"АЗБУКА ПНЕВМООХОТНИКА" включает в себя 14 разделов. (В стартовый топик вошли сразу три раздела: I, II, III).

СОДЕРЖАНИЕ:

I. ВВЕДЕНИЕ.

II. ОХОТА:
1)По перу: дрозд, перепел, куропатки, рябчик, тетерев, фазан, голуби, глухарь, утка. Болотная дичь - кулики.

2)По зверю:ондатра, бобр, заяц, лиса, енотовидная собака, енот, сурок-байбак. (http://forum.guns.ru/forummessage/135/582750-m14191886.html )

III. ПЕРЕРАБОТКА (Разделка и сохранение трофеев. Выделка шкур.). (http://forum.guns.ru/forummessage/135/582750-m14191894.html )

IV. КУЛИНАРИЯ (рецепты приготовления блюд из дичи). (http://forum.guns.ru/forummessage/135/583276-s14205788.html )

V. КРАТКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПО ПЕРУ (http://forum.guns.ru/forummessage/135/585333-s14262938.html )

VI. ГОЛОСА ПТИЦ (http://forum.guns.ru/forummessage/135/586661-s14297175.html )

VII. МАНКИ (http://forum.guns.ru/forummessage/135/586898-s14303311.html )

VIII. КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ (http://forum.guns.ru/forummessage/135/586358-s14289384.html )

IX. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР (http://forum.guns.ru/forummessage/135/587661-s14325337.html )

X. МАСКИРОВКА НА ОХОТЕ (http://forum.guns.ru/forummessage/135/588392-s14344438.html )

XI. САМОДЕЛЬНЫЕ ЧУЧЕЛА ПТИЦ http://forum.guns.ru/forummessage/135/589446-s14372387.html

XII. ОСНОВЫ СНАЙПИНГА (http://forum.guns.ru/forummessage/135/590612-s14402089.html )

XIII. ВЫБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ ДЛЯ ОХОТЫ (Под редакцией portuhunter)
http://forum.guns.ru/forummessage/135/655397-s16124545.html

XIV. СТРУЯ, ЖЕЛЧЬ, ЖИР
http://forum.guns.ru/forummessage/135/705920.html

XV. ПРИВАДЫ для ДИЧИ (в основе наработки от САИД911)
http://forum.guns.ru/forummessage/135/1512240.html

I. ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем сделать свою первую вылазку на охоту ознакомьтесь с правилами и сроками охоты!!! Не стреляйте дятлов, синиц, и прочих обитателей лесов и полей. Такой "трофей" не принесёт удовлетворения, не поможет самоутвердиться. Прежде чем стрелять задай себе вопрос: "ЗАЧЕМ?"

Здесь представлен обобщённый опыт охотников, принимавших участие в обсуждении тем, касающихся как возможностей пневматических винтовок, так и охоты с пневматикой.

Оружие.
Калибры от 9 мм и выше у нас в стране не распространены
(большая проблема с пулями, да и достаточного практического опыта применения такого оружия нет, в основном это опыт зарубежных охотников). Информацию о крупных калибрах можно найти на форуме.

Наиболее популярны винтовки в калибре 0.22 (5.5 мм) и 0.25 (6.35 мм). Прямо из упаковочной коробки выдают мощность от 40 до 100 джоулей. Южнокорейские Evanix и Sumatra 2500 в калибре 0.22 (из коробки) выдают 80 дж. Остальные, для повышения мощности, приходится доводить самостоятельно.

Усилия и средства владельца затрачиваются на настройку винтовки и подбор пуль конкретно для охоты. Прежде чем покупать винтовку, нужно поставить перед собой вопрос: <На кого я буду охотиться?> И, уже исходя из ответа, определять свой выбор. Среднестатистически, винтовки калибра 5.5 мм более точные, зато калибр 6.35 мм более мощный и убойный.

Апгрейд (усовершенствование) касается как изменения длины и формы ложа (для удобства охоты в конкретных условиях), так и доработки <железа> (повышение мощности винтовки).

На охоте выстрел должен быть гуманным - нужно не только попасть в убойное место, но и взять трофей, не допуская подранков. С этой целью подбираются более тяжёлые и экспансивные пули. Т.е. пули, обладающие большим пробивающим и останавливающим действием. Важную роль играет и начальная скорость пули. Для этого и производится доработка по увеличению мощности винтовки.

Какой бы дорогой и красивой ни была винтовка, как бы хорошо она ни был отлажена, не надо забывать, что у каждого калибра есть свой предел возможностей. Выход за рамки - гарантированный подранок, который уйдёт. Возможно, выстрел будет для него роковым, но и охотнику трофей не достанется.

В подавляющем большинстве случаев дистанция охоты укладывается в 20-50 метров.
Для винтовки калибра 5.5 мм с дульной энергией от 80 дж на дистанции до 50 метров реально взять косулю, бобра, лису, зайца, глухаря, тетерева и более мелкие трофеи. ВАЖНО. Выстрел должен быть произведён в голову (поразить мозг). Для более мелких трофеев дистанция может быть и больше (убойная зона может включать лёгкие и сердце - т.е. выстрел по корпусу).
Для винтовки калибра 6.35 мм с дульной энергией от 100 дж можно взять косулю, бобра, лису, зайца, глухаря, тетерева на дистанции 60-70 метров. Выстрел также производится в голову. На более короткой дистанции из этой винтовки можно уже стрелять и в убойную зону по корпусу.

Каждая винтовка это вещь в себе. Настройки по скорости, подбор пуль и пристрелка оптики производятся конкретно на данной винтовке.

Пули
Из стандартных пуль наиболее часто используются <Baracuda> и <JSB>. <Baracuda> - более жёсткая, тяжёлая и пробивная. <JSB> - легче, мягче, но более экспансивна. Опять же, для каждого конкретного ствола необходим подбор своей пули.
Обзор пуль для пневматики, как стандартных, так и самодельных (сборных) широко представлен на форуме.

Оптика
Здесь каждый выбирает то, что ему нравится и что ему по-карману. Очень удобно иметь оптический прицел с переменной кратностью 3-12 (больше не имеет смысла). Очень удобна в использовании сетка Mil-Dot c тонкими нитями. Так называемая арбалетная сетка. Можно стрелять на разные дистанции, ориентируясь по точкам на сетке (не трогая барабаны поправок). Не помешает и подсветка прицельной марки (для охоты в сумерках).
Так как на воде, да и в поле (без чётких ориентиров) определить дистанцию на глаз бывает трудно (без этого удачный выстрел крайне проблематичен), то очень поможет дальномер. Да и в засидке тоже. Заранее прикинув расстояние до ориентиров, можно быстро стрелять, делая поправку по сетке прицела.

Одежда
Это немаловажная деталь для успешной охоты. Одежда должна быть комфортной, не шумящей и подходить под цвет местности, где придётся охотиться,. Не лишними будут и удобно расположенные карманы. Таскать с собой сумки-подсумки и рыться в поисках необходимого - крайне неудобно.

Зимняя охота
Особенность зимней охоты в том, что давление в ружье падает. Бывает, что уходит СТП. Т.е. перед зимним сезоном не помешает пристрелять ружьё при температуре -10-15 градусов. За 1-2 часа до выхода на охоту ружьё выносят на холод.
Однако, на холоде резиновые уплотнители теряют эластичность (дубеют), поэтому ружьё может подтравливать. Использование в очень холодное время может сказаться и на долговечности резиновых сальников.

Необходимо учитывать, что в разряжённом воздухе и над водой пули низят примерно на 30%, а в холодном воздухе и на все 35%. Это надо учесть при охоте на водоплавующую дичь и в горах.

II. ОХОТА по перу

Дрозд-рябинник

Основным объектом охоты(с пневматическим оружием) в наших краях является дрозд рябинник. Так же встречаются деряба, белобровик и черный дрозд. Речь пойдет об особенностях охоты в Подмосковье, Смоленской и Волгоградской области.

Весна. Весной дроздов практически не стреляю, т.к. отличить пролетного от местного не представляю возможным, а стрельнув одного разрушается пара и шанс вырастить потомство уменьшается. В это время стоит заняться приготовлением к осенней охоте. Заранее походить посмотреть места гнездований. Гнездится дрозд в кустарниках, еловом-сосновом лесу, по берегам рек, в оврагах, практически везде можно встретить их гнезда. Селится колониями.

Весной нужно потратить 2-3 дня, чтобы сделать небольшую аллею из кустов рябины, черноплодки и терна, для этого берем их саженцы и ровной полосой засаживаем вдоль примечательного места (желательно чтобы в округе было 2-3 высоких дерева). Когда все это вырастет осенью вы будете вознаграждены стаями дроздов останавливающихся на кормежку. На этом работа весной заканчивается.

Лето. А если быть точнее - конец июля-август. Начинается самая азартная охотничья пора. В подмосковье и Смоленской области слетки дроздов уже встали на крыло и начинают собираться в пока еще небольшие стаи. В это время начинается охота по слеткам. В кустаниках, заброшенных садах , зарослях малины, терна дрозды еще держатся неподалеку от мест гнездований, улетая днем на разбой в чужие огороды и возвращаясь вечером на ночевку.

Утро. По приходу на место, лучше не спеша прислушиться к легкому перекрикиванию рябинников, заметив источник звука на дереве, присмотреться к каждой веточке и если повезет, сделать точный выстрел. Взять с одной ночлежки удается макс. 1-4 дроздов. Аналогично происходит и вечером, уже во время заката затаившись в кустах, незаметно молча появляются рябинники рассаживаются по веткам. Стоить отметить что хлопунцы в это время не улетают далеко и стоит сходить к соседним садам-зарослям. Обычно за такую охоту удается взять 1-6 трофеев.

В середине августа начинается золотая пора - охота на перелетах.
Когда рябина уже созрела, и приобрела мягкий терпкий вкус, дрозды небольшими стаями по 10-30 штук начинают изо дня в день совершать налеты на рябину, черноплодку, иргу.

Выбор места.
Для начала стоит потратить 1 утро чтобы посмотреть основные места перелетов дроздов и наиболее "рыбные места" - это полоса деревьев- кустарников , состоящих из рябины, яблони, дикой груши, черноплодки и по краям высокими одиночными березами, тополями(все это можно сделать и самому, посадив 6-7 лет назад, в этом году уже был первый более чем удачный результат, плюс добавилось еще одно место гнездования). Обычно выбирают место ближе к окраине, 50м до высокого тополя, 25м до близжайшей ветвистой рябины. Чтобы охота была наиболее удачной, необходимо сделать мини-шалашик с 2 окошками , либо сестьь под куст и накрыться сверху маск. сеткой. Выбор места обьясняется тем, что подлетая, половина стаи усаживается на тополь(чтобы вести обзор, да и просто отдохнуть после перелета), остальная молча летит на рябину. Начинать стрелять лучше всего с самых нижних. Чтобы при падение не спугнуть верхних дроздов. Обычно удается выбить 1-3 дрозда из стаи, остальные 60-70% срываются и улетают, главное не торопиться подбирать дрозда, а тщательно высмотреть в оптику каждую веточку, тем самым ваши старания будут вознаграждены еще одним упитанным рябинником. Время проведение охоты с 6 утра до 9-10, позже лишь изредка налетают затерявшиеся стайки. Охота на перелетах длится 1-2 недели, хотя отдельные стайки и особи встречаются до первых морозов. За одну охоту, при правльном выборе места удается добыть от 5 до 50 дроздов.

Так же стоить отметить ,что при окончание охоты сбор птицы лучше осуществлять с помощью собаки, т.к. трава пояс, а подранки(без них редко обходиться) затаиваются так что их ни за что не найдешь...
Осень. Пора, когда дрозды уходят на второй план.
Местный дрозд уже стал настрелянным и редко встречаешь его во время охоты. Но когда начинает спадать пожухлая листва, лес обретает другие краски и начинает посвистывать на ветке красавец рябчик, начинает подтягиваться пролетный дрозд. Охота в это время носит повсеместный характер. Если удается обнаружить сохранившиеся куст рябины, то есть смысл покараулить возле него облитых салом осенних дроздов. Встретить их в это время можно практически везде.

Зима. Речь пойдет о Волгоградской области. Раннее морозное утро, легкий ветерок, самая хорошая погода чтобы посвятить день дрозду. Обычно я делаю в 20-30м от места посадки дроздов скрадок из 6 жердей и белой тряпки. Только начинает светать и откуда ни возьмись появляются первые стаи говорливых рябинников, и начинаеся потеха, не знаешь в кого целиться, в течение 1-2 часов запас воздуха подходит к концу, 60-70 выстрелов, 40-50 добытых жирных дроздов(хотя на практике обычно бывает меньше). Помимо дроздов подлетают горлицы, сизари, вяхири. Любимые места - виноградники, заросли терна.

А теперь что касается мелочей. Калибр 4.5 - получается небольшая дырочка, дрозд практически целый, с 5.5 иногда разрывает чуть ли не наполовину, но при попадании в туловище из 5.5 это в 99% не подранок, когда с 4.5 не раз уходили пробитые насквозь, правда недалеко, но в зарослях и 6 метров достаточно , чтобы не найти трофей.

Дистанция стрельбы в садах, зарослях не превышает 20м. На перелетах от 10 до 60 м. При падение не маловажно запомнить место где приземлился дрозд, иначе можно метаться в районе 3 метров в упор не видя добычу.

Перепел

Выводки перепелов держатся почти весь июль в хлебах, а потому охота на них начинается вместе с уборкой ярового, т. е. редко где ранее начала августа, когда молодые перепела (первого выводка) уже взматерели и ведут самостоятельную жизнь. В это время они держатся по межникам, в степных ложбинках, по нескошенным местам лугов и болот, прилегающих к полям, непременно в высокой траве (некоси), по межам убранных полей, а также в высоких жнивах, поросших сорными травами; нередко также встречаются они под копнами или снопами сжатого, но еще не свезенного ярового хлеба, особенно проса. Просо и гречиха составляют любимую пищу перепела, и покуда они не убраны, нечего искать перепелов в других местах. Если же, по каким-либо причинам, полоса проса осталась вовсе неубранной (плохо уродилась или вытоптана), то здесь можно постоянно встречать перепелов в большом количестве, даже в то время, когда они более нигде не попадаются. Следует заметить, что птица эта ведет почти ночной образ жизни и кормится по вечерам, ночью и ранним утром; днем же лежит в каком-либо укромном месте и покидает его только в крайности, тем более, что от изобилия в пище перепела в августе необыкновенно жиреют и покрываются толстым слоем сала. Перепела поднимаются очень близко, летят ровно и тихо, пересаживаются недалеко.

Схема нагонки
В первом случае надо выждать того времени, когда уборка проса или гречи подойдет к концу. Перепела до последней минуты не решаются расстаться со своим привольным житьем в хлебе, так что иногда на последнюю полосу проса или гречихи собираются перепела целого района. Выживаемые из проса птицы вылетают сначала поодиночке, котом по нескольку штук зараз, так что охотник не успевает заряжать ружье, даже если оно скорострельное. Значительно труднее охота на юге в кукурузе, где перепел часто бежит или же летит ниже початков.

Второй способ, применяемый также для стрельбы без собаки в чистых болотах, заключается в том, что берут веревку длиной до 20-25 сажен и в середине ее, через известные промежутки, навешивают от двух до трех колокольчиков. Для большей тяжести, чтобы веревка не скользила по поверхности жнивы, привешивают небольшие тяжелые предметы - камни и т. п. Один конец веревки прикрепляет себе к поясу один охотник, другой конец - другой. Веревка с навязанными камнями, волочась по неровной жниве и звеня привязанными колокольчиками, выгоняет перепелов, попадающихся на пути охотников. При этом следует идти не спеша, не опережая один другого. Привязывая же свободный конец веревки (в 15-20 сажен) к колу, который втыкается в землю, и описывая круг, радиусом которого служит веревка, можно довольно успешно стрелять и в одиночку. Оба эти способа можно применять и для охоты на дупелей.

Перепела лежат крепко. На Кавказе ловили перепелов ночью с огнем и колокольчиком: птицу, привлеченную светом и звоном, крыли сеткой (сачком).

Белая куропатка

Белая куропатка выводит в первой или (на севере) во второй половине июня, но охота на выводки начинается обыкновенно в последних числах июля, так как птенцы растут довольно медленно. Выводки держатся чаще всего в больших болотах, поросших молодым кустарником; реже на песчаных горах, поросших вереском, около болот; в Зауралье белые куропатки живут в болотистом кустарнике по берегам озер. При выводке всегда находится самец; состоит выводок из 8-12 (до 15) молодых, а нередко гораздо более, так как выводок, лишившийся родителей, присоединяется к соседнему. Птенцы начинают летать на 3-й или 4-й день после выхода из яиц, с жаворонка величиной. В июле выводки куропаток держатся преимущественно в ягодниках, сначала в гонобобле, потом в морошке; в августе же обыкновенно перебираются в прилегающие к болотам брусничники и встречаются в местах тетеревиных и более удобных для стрельбы. В некоторых же местностях, как, например, в Зауралье, белые куропатки в конце августа часто встречаются на жнивах и озимях. В полдни выводок залегает в болоте и вылетает на кормежку утром позднее, а после полудня раньше серых куропаток и после заката улетает на ночлег.

В июле молодые, если выводок найден не на чистом месте, обыкновенно лежат крепко. Первым поднимается самец и всячески старается отвести в противоположную сторону. Позднее, в августе, когда молодые совсем оперятся, они, если только не разбрелись широко, сначала бегут и затем поднимаются разом, почти с таким же треском, как серые куропатки, и пересаживаются в большем или меньшем отдалении, смотря по возрасту и местности. Самец, впрочем, и в это время нередко взлетает первым и старается отвлечь внимание от бегущего выводка. Если первый выстрел сделан по выводку, то молодые куропатки разбиваются и в удобной для охоты местности их нетрудно перебрать поодиночке. Стрелять их не особенно трудно, так как летят они так же прямо, как серые, но менее быстро. Кроме того, они не так крепки к выстрелу. Заметив куда сели вспугнутые куропатки, их можно аккуратно скрасть. Для охоты необходим бинокль и дальномер.

Серая куропатка

Охота эта также начинается большей частью в начале августа, вообще по уборке яровых хлебов, когда выводки окончательно переберутся отсюда в мелкий кустарник с некосью и заросшие овраги около полей, картофельники, бурьяны, а также высокие жнивы. Только в Бессарабии они все лето и даже начало осени живут в посевах кукурузы. В ягодниках серые куропатки встречаются редко. Чаще всего они с августа днем и ночью держатся в кустарниках и у мелких лесных опушек, откуда ранним утром, иногда до зари, вылетают кормиться на жнива, особенно просяные, также на гречневые и гороховые загоны, иногда довольно удаленные от ночлега; когда солнце поднимется довольно высоко, они возвращаются обратно, перед закатом снова вылетают на жировку, но не очень далеко и кормятся до поздних сумерек. Постоянного ночлега выводки, по-видимому, не имеют. В сильный ветер куропатки избегают кустарника и залегают в почти голых оврагах или низинах; наоборот, в дождь они выбираются на места, более возвышенные.

Выводки куропаток многочисленнее выводков всех других куриных птиц и нередко состоят из 20 и более штук (самцов всегда гораздо больше, чем самок), считая стариков, которые оба находятся при молодых. Иногда, под осень в особенности, встречаются и сборные выводки, т. е. два выводка разного возраста при двух-четырех стариках. Выводок держится очень кучно и даже осенью, на жировке, не разбегается так широко, как тетеревиный. Старик-самец всегда настороже и при виде опасности вылетает первым и старается отвлечь от выводка человека. Молодые куропатки очень долго не матереют: в августе они редко бывают величиной более голубя (в средней и восточной России), а сравниваются со старыми в исходе сентября.

Охота на куропаток производится преимущественно в кустарнике; в поле они хуже выдерживают стойку и притом бывают, как сказано, больше на утренней и вечерней кормежке. Исключение составляют только посевы кукурузы (в Бессарабии), ходить и стрелять в которых весьма удобно. Охотятся больше среди дня, часто в жару, лучше вдвоем или даже втроем; это одна из немногих охот по перу, которая может производиться целым обществом. Для того чтобы узнать наверное, где держится выводок, не мешает предварительно обойти под вечер места, удобные для жизни куропаток, так как в это время старики скликают молодых и затем летят с ними на жировку. Надо иметь в виду, что куропатки очень любят держаться около гречихи.

Если куропатки не очень мелки, найдены в поле и не в разброде, то они затаиваются, но, при приближении, немедля вскакивают на ноги, бросаются врассыпную и, пробежав несколько аршин, поднимаются все разом. Чем моложе выводок и чем менее открыта местность, тем ближе куропатки подпускают, тем чаще отводит старый самец от молодых, бегая, перепархивая и уводя в противоположную сторону.
Самца лучше не стрелять, потому что обыкновенно тогда выводок снимается вне выстрела и пересаживается кучей. Главное же условие успеха этой охоты - разбить выводок. Выводок куропаток не разбегается, а, напротив, собирается в кучу. Куропатки перестают бежать, залегают, подпускают гораздо ближе и часто, после первых выстрелов, разбиваются если не врозь, то на несколько групп, которые уже лежат смирнее.

Полет куропатки чрезвычайно силен и боек. Она поднимается вертикально, аршина на два, с треском и летит параллельно земле, как пуля, с чириканьем и звонким дребезжаньем. Куропатка птица очень крепкая и ее не следует бить далее 40-50 шагов. Подстреленная куропатка бежит очень шибко и далеко.

Согнав выводок, надо прежде всего заметить место, куда он опустился. Если выводок снялся разом, кучей, и нет основания предполагать, что здесь могут еще остаться куропатки, лучше спешить туда, куда переместился выводок. Чем крупнее молодые куропатки и чем открытее местность, тем далее они перемещаются; очень молодые птицы, напуганные выстрелом, разбиваются врозь или на несколько частей, летят в разные стороны и падают в нескольких десятках сажен от прежнего места; более взрослые разбиваются реже, а, долетев до ближайшего колка, оврага, бурьяна, садятся и немедленно разбегаются (довольно широко), хотя ненадолго, так как старка в скором времени скликает их, никуда, впрочем, не уводя. Следовательно, не надо давать им опомниться и снова собраться кучей. Так как куропатки, перемещаясь, имеют обыкновение обогнуть дугой несколько назад и ложатся около края кустов, то лучше всего быстро обойти их кругом: они тогда часто (особенно в степных местностях) снова летят на прежнее место, где опять тем же порядком можно убить пару или больше. Одному лучше притаиться там, где выводок снялся в первый раз: куропатки нескоро покидают раз выбранную ими местность, и если выводок не перебит, что бывает очень редко, то на следующий день его можно найти почти на прежнем месте.

Некоторые охотники, подойдя к переместившимся, но еще не собравшимся вместе куропаткам, довольно успешно подманивают их на голос матки. Молодые подбегают на это вабенье и, увидев охотника, взлетают. Кроме того, в Бессарабии и некоторых местностях юго-западной России, основываясь на том страхе, который внушает ястреб куропаткам, бьют их с помощью бумажного змея. Куропатки, принимая его за настоящего ястреба, крепко залегают и поднимаются только из-под носа, притом поодиночке.

Рябчик

Охота с пищиком - один из наиболее простых, распространенных и добычливых способов охоты на рябчика. Охота с пищиком применима только осенью, в период осеннего токования и разбивки рябчиков на пары. В этот период возбужденные птицы быстро подлетают на манок. Рябчик - моногам, и поэтому истребление самцов весной ведет к уничтожению и выводков. Птица оседлая и держится обычно на своей строго ограниченной территории. Как правило, из набора манков отбираются 1-2 - "самых удачливых" (на которые активнее всего идёт отзыв, либо подлетает рябчик). Обычно самцы рябчика ревностно охраняют свою территорию и сразу же откликаются на голос соперника. Охота бывает успешной, когда выводки начнут распадаться. Тогда они на манок идут более охотно, нежели когда они находятся под опекой матери. Ранним утром и ближе к вечеру примерно за час до начала сумерек, охотник обходит угодья, останавливаясь через каждые 70-80 метров и посвистывая голосом самки, ждет 5 - 10 минут отклика птицы. Если откликнулась взрослая птица, то можно начать подманивать, меняя попеременно манки и голоса самца и самки, если откликнулась молодая птица, (это при некотором опыте можно понять по белее тонкому посвисту и песне состоящей из одного колена), то, чередуя манки с тембром и песней самки, можно продолжить подманивание.

В период осеннего токования в лесу часто можно слышать мелодичный тонкий свист - своеобразные песенки самцов и самок рябчика. Писк самки - короткий, слабый, всего в три тона, отрывистый и без трели. Его можно изобразить примерно как "ти-уу-ти", причем средний слог "у" тянется несколько дольше двух крайних. Песенка самца сложнее: "тии-тии-тиу-ти" или "ти-ти-ти-тить-ти", причем первые две ноты несколько затягиваются, а последняя трель отрывиста. Поэтому при подманивании пищиком первые два слога "ти" надо тянуть долго, а остальные выполнять трелью, отрывая каждый слог, кроме последнего. Песенка самки короче, и научиться воспроизводить ее легче. К тому же манить лучше всего именно голосом самки, так как на него хорошо подлетают не только самцы, но и самки.

Для манки рябчиков голосом самки нужно иметь пищик с более густым, низким, но чистым звуком; для манки голосом самцов пищик должен обладать более высоким тоном.

Техника подманивания После посвиста необходимо ждать отклика птицы (около 5 минут), после отклика необходимо подождать еще 4-6 мин., и лишь за тем подать еще посвист. Не следует свистеть часто. Надо давать рябчику свистеть и самостоятельно искать вас. При более частом посвисте можно отворачиваться и свистеть в другую сторону, либо, прикрывая манок рукой, имитировать изменение расстояния. Пришёл на место свистнул один или два раза и стой, молчи-слушай, может отозваться, может подлететь и будет слышен вспорх, может подойти пешком при сухой листве - быстро обнаруживаешь такого по шуму, может подлететь совершенно неожиданно, спланировав без вспорха, но в основном затевают перекличку. Если стал отзываться, ни в коим случае не давать частые отзывы, если далеко рябчик, то свистят в манок обычно не накрывая его рукой, если рядом, то закрывают манок ладонью чтоб звук был тише.

Движения (даже головой) должны быть плавными, без резких движений - бывает, птица подлетает и садится очень близко, 2-5 метров. Вот здесь он замечает любое движение, и, как правило, перелетает на соседнее дерево. Если выстрелить не успеешь то практически сразу отлетает дальше , подманить его можно сменив место и дав немного успокоится. Если рябчик сел очень близко лучше вообще воздержаться от выстрела, замереть как статуя. Посидев какое-то время он начнёт искать собрата и перелетит в более удобное место, или попозже опять можно его подманить. Очень часто прилетают молчуны, которые подходят не по классическому сценарию, а являются молча без отзывов. Не редко рябчик подбегает вместо того чтоб подлететь. Запоминай места, где видел рябчиков, они живут осёдло.

Если спугнул сразу пару рябчиков и они разлетелись в разные стороны (если улетели вместе в одну строну - хуже), через какое-то время самец начнёт искать самку запищит. Оставаясь на месте начни с ним пересвистываться. Бывает самка прилетает раньше чем самец. Если удастся её добыть, то через некоторое время можно добыть и самца. Если подлетит первый самец то самку после выстрела подманить не удаётся.

Свист: тии- ти- тиу-ти , ти-у-ти.
Манок из жести обладает отличным звуком, звук чистый и приятный.

Время охоты и место По времени года рябчик начинает идти на пищик примерно с конца августа в средней полосе и в начале сентября в более северных районах, но сначала неохотно, из-за присутствия матки при выводке. Это обстоятельство значительно портит охоту в августе - начале сентября. Настоящая охота на пищик начинается с середины сентября, когда выводки разбиваются на пары, и продолжается без перерыва вплоть до самой зимы. Однако во вторую половину осени ход рябчиков на пищик ослабевает, и в ноябре, например, успешно подманиваются только немногие самцы, оставшиеся холостыми. Рябчики, живущие парочкой, иногда отвечают на свист охотника, но подлетают к нему плохо, приходится к ним подкрадываться, идя на голос. В солнечные и теплые дни изредка удается подманить рябчика и зимой.
Охота на пищик производится в те часы суток, когда рябчики, жируя, расходятся поодиночке. Утром охота начинается с ранней зари и продолжается до 11-12 часов. Затем следует примерно двухчасовой перерыв, во время которого рябчики забиваются в крепи и совершенно не откликаются на писк. С часу или двух часов дня они опять выходят на кормежку, разбиваются по лесу и охотно, при благоприятной погоде, идут на манок до самых сумерек.

Лучшими для этой охоты являются ясные, тихие слегка прохладные дни, которыми бывает богата вторая половина сентября. Иногда в октябре, после листопада, случаются замечательные, сухие и туманные, дни с легкой изморозью, в такую погоду рябчики, покормившись, разлетаются и рассаживаются по высокому осиннику и без перерыва перекликаются, выдавая тем самым свое присутствие охотнику. В грозы и вообще в ненастную дождливую погоду рябчики перебираются в густой ельник, неохотно отзываются на манок и если идут на него, то всегда по земле, не делая ни одного перелета. Особенно же неблагоприятна для этой охоты ветреная погода: в лесу поднимается такой шум, что ни писка, ни взлета рябчика не бывает слышно, и идет он на манок всегда почти по земле, успевая ранее увидеть охотника, чем тот заметит его. Жара и холод особенного влияния на поведение рябчика не оказывают.

С наступлением зимы рябчики откочевывают в глухие лесные уголки, где проводят всю зиму до мартовских оттепелей. Охота по первозимью, до выпадания глубокого снега, производится в таком же порядке, как и осенью. Разница лишь та, что отыскать стайку гораздо труднее, нежели одиночных рябчиков. Зато, наткнувшись на стайку, иногда удается выбить ее почти полностью. За снявшейся стайкой не следует идти сразу, да еще торопливо. Нужно выждать некоторое время, затем потихоньку и без шума приблизиться, встать под прикрытием, не двигаясь, выждать еще и, если не удалось увидеть птицу, поманить.
Излюбленными местами рябчиков осенью по большей части служат лесные речки, ручейки, родники, ключи и овраги, сплошь заросшие смешанным лесом из ели, осины, березы, ольхи и кое где разбросанными кустами волчатника и рябины. Так как в этот период рябчик все время проводит на земле, добывая корм и жируя, то и леса выбирает чистые, без подседа, травы и древесного лома. Отыскивать рябчика в первую очередь следует возле старых заросших лесных дорог, троп или просек, по которым, досыта наевшись и отдохнув, он очень любит бегать, особенно за несколько часов до захода солнца.

В плохую погоду, в дождь, рябчиков надо отыскивать хотя и по тем же местам, но исключительно в чащах ельника и сосняка, где они спасаются от сырости: здесь даже и в большой дождь всегда суше, чем в смешанном чернолесье. Спугнутый в такую погоду рябчик бросается на ель или сосну в полдерева, прячется и не выказывает ни малейшего желания к перелетам. Тогда нужно сделать демонстративный круг, избрать новое место и манить. При этом садиться следует так, чтобы отозвавшийся или взлетевший рябчик был сзади охотника: этот маневр необходим ввиду того, что рябчик подходит по земле всегда со стороны, противоположной той, откуда он слышал шаги или писк охотника. Кроме того, охотник должен укрыться в таком месте, откуда можно просматривать весь подножный ландшафт, заблаговременно заметить и вовремя ударить по бегущему рябчику. Допускать близко к себе его не следует, так как он может заметить охотника и быстро улететь.

Техника охоты
Когда рябчики кормятся на открытых местах, манить их на пищик следует в густой ельник, пихтач и другие закрытые места; сюда они летят охотнее, чем, наоборот, из густого темного участка леса на светлые места. Но усаживаться для манки вовсе не следует в густых зарослях или молодняке; отсюда не видно красивых, так приятно волнующих перелетов, а главное - рябчик усаживается очень близко от охотника. Засевши же на реднике, охотник имеет возможность стрелять на расстоянии 30-40 шагов.

Необходимо неторопливо и по возможности бесшумно обходить удобные места - просеки, опушки или запущенные дороги, около которых обычно жируют рябчики, и, останавливаясь через каждые 50-80 шагов, манить голосом самки. Рябчик дает о себе знать, отвечая свистом или перепархивая, иногда же почти бесшумно бежит по земле.
Как только рябчик поднялся, следует тотчас же выбрать удобное место за каким-нибудь прикрытием - мелкими елочками, сосенкой, каким-либо кустиком или стволом дерева и, подождав минуту-другую, подать пищиком голос самки. Манить голосом самки следует потому, что самцы охотнее идут на пищик, чем самки. Если рябчик находится близко и не напуган, он не замедлит отозваться. Если же он не отозвался, не исключена возможность, что он где-то понизу спешит на призывной свист. Осторожно, не производя движений, нужно следить за бегущим рябчиком, ориентируясь по легкому шуршанию листьев под его ногами. Но если вместо ожидаемого самца послышался голос самочки, следует тотчас же переменить пищик и манить уже голосом самца.

После того как рябчик ответил, а затем послышался и его перелет, сидеть или стоять нужно совершенно неподвижно и тихо, с ружьем наготове, внимательно всматриваясь по сторонам. Если рябчик задержался, через несколько минут следует снова поманить. Рябчик сделает новый перелет в сторону охотника и снова отзовется.
Делая перелет за перелетом, он в конце концов подлетает к охотнику на 20-25 шагов и усаживается на виду - добыть его уже не составляет труда. В большинстве случаев подавать голос более 3-4 раз не приходится. Взяв рябчика, надо подождать 5-6 минут, сидя неподвижно и тихо, а затем снова подать голос. Иногда удается с одного и того же места добыть 3-4 рябчиков.

Если после нескольких свистков не последует ответа на пищик, значит рябчик или сильно напуган или его вовсе нет вблизи. В таких случаях следует идти дальше до взлета нового рябчика. Если рябчик откликается, но к охотнику не подлетает, значит он сидит не один, а вместе с другими, или уже пуган и стрелян. Тогда нужно, осторожно переменив место, поманить его с противоположной стороны. Если не поможет и этот прием, надо разогнать пару и уже после этого приступить к манке. Иногда рябчик, подлетая и азартно отзываясь, вдруг замолчит и пропадет: это значит, что он заметил самку, соединился с нею и далеко ушел по земле. В этом случае также следует отыскать парочку, разогнать в разные стороны, а затем уже манить. Вообще разгонять приходится во всех случаях, когда поднимешь пару рябчиков или целый выводок. Манить всегда следует начинать самкой.
Бывает так: вспархивает рябчик и садится перед охотником; нужно немедленно стрелять. Но иногда рябчик из-под ног бросается в чащу; тогда надо, осторожно ступая, дать небольшой круг, делая вид, что удаляешься, затем зайти с противоположной стороны и, усевшись под деревом, через некоторое время подавать голос.

Охота с пищиком по выводкам производится так же, как и по разогнанной паре рябчиков. Правда, иногда молодые на голос матки бегут гуськом. Садиться манить надо по возможности около того места, откуда был поднят выводок. Это, впрочем, приходится проделывать в большинстве случаев, так как рябчик всегда охотнее возвращается туда, где он жировал.
Бегает по земле рябчик проворно, а идя на писк, часто останавливается и, вытянув шейку, прислушивается; этот момент бывает удобен для выстрела. Очень редко рябчик идет прямо на писк с того места, откуда его согнали, не сделав предварительного круга. Вообще охота на рябчика, идущего по земле, трудна: здесь надо и ловко сесть, и зорко смотреть, и вовремя выстрелить. В особенности плохо рябчики идут на пищик после тихих ночных дождей, когда весь лес на утро покрыт обильными каплями влаги; раньше того, как обдует ветер, охоту не следует и начинать.

Идя на пищик, рябчик всегда садится в полдерева и на виду охотника, перепрыгивая по ветке и чутко прислушиваясь. В таком возбужденном состоянии рябчик от взъерошенных перьев кажется очень большим.

Для рябчика вполне подойдет не экспансивная пуля кал. 5.5, но ветки и хвоя часто отклоняют пулю и дают рикошет. Более тяжелая пуля кал. 6.35 обычно рубит хвою и позволяет стрелять достаточно уверенно почти любым боеприпасом. Стрельба ведется обычно на дистанциях 15 - 35м. Прицел на винтовке должен иметь переменную кратность с минимальным значением около х3,5. Оружие для такой охоты должно быть легким, коротким и маневренным. Не смотря на удачно выбранную позицию при подманивании, как правило, приходится несколько раз менять направление осмотра и часто крутится в разные стороны. Маскировка при этой охоте должна быть безупречной, как и осторожность.

Тетерев-косач

Из пневматики хорошо охотить тетерева весной, из шалаша. Отыскивается место токовища. Заранее строится небольшой шалаш и укрывается еловыми ветками. Делаются 3-4 удобные бойницы (для стрельбы в разных направлениях). Охотник забирается в шалаш затемно.

Нужно учесть, что в это время очень холодно Желательно, чтобы шалаш не был доступен всем ветрам и, соответственно, одеться надо тоже тепло.

Если тетеревов что-то спугнуло, то можно минут 20-30 подождать (на всякий случай). Дольше ждать не имеет смысла.

Тетерева прилетают на самом рассвете, ещё в сумерках, поэтому не плохо бы "пристрелять" ориентиры местности из дальномера заранее.
До наступления холодов, когда тетерев питается ягодой, семенами полевых растений взять его из пневматики почти нереально. С наступлением холодов, когда тетерева переходят на кормление только березовой почкой, подобраться к кормящейся стае на уверенный выстрел из пневматики трудно, но можно. Птица зоркая. В стае всегда найдется пугливая, психопатическая личность, которая шарахнется даже от легкого движения руки.

Стрельба тетеревов в осень no-голу, или по черностопу, как говорят охотники, а также по первозимью, по неглубокому еще снегу, имеет свой особенный характер. Первый пушистый снег покрывает землю - и вот лучшее время.

Лучше по мелкому лесу, кустам и опушкам. Вдруг на обнаженных сучьях далекой старой березы появилось темное, кругловатое тело, вот другое, третье... Это тетерева подымаются с ночлега. Охотник к ним во весь опор, чтоб напасть на голодных и еще не собравшихся в одну большую стаю, ибо большая стая летает иногда за кормом очень далеко в хлебные поля, куда повадилась она летать с осени. Охотник начинает скрадывать, выбирая ближайшего или крайнего. Главное условие: никогда не подходить к нему сзади, разумеется, если позволяет местность.

Тетерева (да и всякая другая птица) не любят, когда идут прямо на них, особенно если сзади. Они начнут беспрестанно оглядываться и скоро улетят, не подпустив на ружейный выстрел. Случается иногда, если им почему-нибудь не хочется слетать с дерева, что тетерева поворачиваются носами к подходящему сзади охотнику, но это исключение.

Если тетерев, сидя на сучке, в то же время хватает древесные почки или плотно сидит нахохлившись, это значит, что тетерев смирен и не думает улетать: следовательно, можно подойти поближе. Когда же тетерев вытянул шею, встал на ноги, беспрестанно повертывает голову направо и налево или, делая боковые шаги к тонкому концу сучка, потихоньку кудахчет, как курица, то стрелять надо немедленно: тетерев сбирается в путь; он вдруг присядет и слетит.

Без крайней необходимости не должно стрелять тетеревов далеко, особенно в лет: от тридцати пяти до сорока пяти шагов (20-30 м). Конечно, можно убить тетерева на шестьдесят и даже на семьдесят шагов, но это редкость; он необыкновенно крепок на рану, особенно косач, и не только раненный слегка, но раненный смертельно, он улетает на большое расстояние и пропадает. Из всего сказанного следует, что после каждого выстрела, если тетерев не упал, надобно смотреть за ним, пока он не улетит из глаз. Правило - необходимое и важное для всякой дичи. Весьма часто случается, что тяжело раненный тетерев слетает с дерева как ни в чем не бывал, но, пролетев иногда довольно значительное пространство, вдруг поднимается вверх столбом и падает мертвый. Очень редко бывает, чтоб раненый тетерев упал на лету прямо вниз, не сделав подъема кверху.

Тетерева, утолив голод, сядут отдыхать или на одно большое, развесистое дерево и облепят его со всех сторон, или рассядутся на нескольких деревьях, но всегда зобами против ветра. Если тетерева в куче, то не подпустят и, слетая один за другим, все разместятся врассыпную по разным скольким деревьям. Охотник начинает подход всегда к крайнему тетереву и предпочтительно к одному или двум: ибо, чем меньше тетеревов на дереве, тем они смирнее и подпускают ближе. Такая стрельба может продолжаться до вечера, разумеется если местность удобна и тетеревам некуда улететь далеко. Нестрелянные тетеревиные стаи, сидящие врассыпную, бывают очень смирны. Напуганные частою стрельбою становятся очень сторожки и подпускают на выстрел только рано утром, пока голодны. Такую напуганную стаю надо на время оставить и отыскать другую; через неделю можно опять воротиться к ней: она сделается смирнее. Вообще курочки смирнее косачей; и те и другие смирнее в туманную, мокрую и тихую погоду, чем в ясную, сухую и ветреную.

Крепость к ружью тетеревов растет с морозами и доходит иногда до такой степени, что приводит в отчаяние охотника. Настоящая причина этой неимоверной крепости, особенно косача, происходит от того, что перья, покрывающие его зоб и верхнюю часть хлупи (не говорю уже о больших перьях в крыльях), делаются от холода жестки и гладки.
В потемках его ждать не следует, только когда станет совсем светло. Конечно, если они еще не пуганы выстрелами. Если стрелял, то на два-три дня ищи других тетеревов, пока прежние не успокоятся. Но от выстрела к выстрелу они очень быстро становятся чрезвычайно пугливы, могут совсем покинуть это место кормежки. Именно в момент вылета, пока еще не начали кормиться, особенно подозрительны, минут десять сидят, осматриваются, если все спокойно, никаких подозрений нет -начинают кормежку.

Даже раненный смертельно, он улетает на большое расстояние и пропадает.
Надо добавить, что кудахтанье считается признаком, что тетерев не ранен.

1) Организовать в тихом, малопосещаемом охотниками месте подкормочную площадку, шалашик, а лучше две-три таких площадки, на разных полях.
Заготовить немного снопиков, подсыпать овес, много ли его уйдет?Ну мешок-два. Зато из пневматики стрелять - лучше не придумаешь.

2) С профилями/чучелами в поле или где-нибудь возле кустов(именно там где они примерно кормятся утром/вечером), ставишь хотя бы 4 профиля, прячешься куда-нибудь, ждешь(обычно полтора, три часа хватает, под вечер еще лучше чем утром) в итоге когда они увидят профили, то летят на них, как гвоздь к магниту, но самое интересное долго не сидят, стрельнешь верхнего(надо нижних всегда стрелять), с большой вероятностью вся стая снимется и улетят. Способ самый эффективный, но надо знать место их кормежки. 2-3 чучела на удилищах высотой метров 9-12 (не ниже 7 м) у берёзы.

Чучела, если относительно безветренно, то сажают носом на восток, если ощутимо дует то против ветра.

edit log

Иногда охота бывает очень удачной на песчаных или каменистых карьерах среди полей, особенно если поблизости есть неглубокие лужи с водой, куда вяхири и горлицы любят прилетать на водопой и в поисках мелких камешков. В таких местах и ставят полуприкрытые сверху, резко не отличающиеся от окружающей обстановки скрадки, стараясь делать их из материалов, свойственных данной местности. Легко сделать шалаш, используя для маскировки солому, которую набрасывают на воткнутые в землю ветви с таким расчетом, чтобы он не просвечивал и не препятствовал свободному обзору.
Хорошо сделанный скрадок голуби обычно не облетают даже в том случае, если он только что поставлен прямо посреди чистого поля, недавно засеянного озимой пшеницей. При этом основное их внимание сосредоточивается на выставленных в 20-25 м от шалаша чучелах, к которым птицы подворачивают, резко снижаясь с большой высоты. Сделав два-три круга, голуби порой подсаживаются к чучелам на верный выстрел.
Вяхири хорошо реагируют на чучела голубей всех видов, а вот сизые - только на чучела своего вида. Для успешной охоты неплохо иметь чучела вяхирей и сизых голубей. Располагают группами носом на зарю и на ветер.

Подготовка к охоте
Охоте на вяхиря, пожалуй, в большей степени, чем любой другой летне-осенней охоте, должна предшествовать тщательная подготовка, начать которую необходимо с определения маршрутов полетов голубей к местам жировок. В качестве последних могут оказаться поля и жнивья хлебных злаков, посевы и покосы бобовых, гумна, амбары, животноводческие фермы, тока и кухни, где готовят комбикорм, и даже полевые дороги, по которым перевозят зерно. Наблюдение за указанными объектами поможет установить не только место кормежки, но и время подлета к ней и отлета на отдых.
Время разлета голубей на кормежку - 8-10 часов утра. Голуби начинают вылетать на поля и окружающие их деревья через час после рассвета, причем в туманные и дождливые дни позже, чем в ясные. Заканчивается утренняя кормежка к 9-10 часам. После перерыва, длящегося три-четыре часа, они снова летят на жировку, заканчивая ее за час-полтора до темноты. На этом этапе неплохо воспользоваться оптическими приборами (бинокль, монокуляр). Впоследствии, уже на месте предполагаемой охоты, следует убедиться в недавнем присутствии птицы по оброненному перу и свежему помету.
Содержимое зоба случайно подстреленного вяхиря иной раз может оказать неоценимую услугу в уточнении места жировки. Однако следует помнить, что птица-кочевник может и сменить <столовую>, так что затягивать с охотой в уже определенном месте не следует.
Обустройство засидки на кормовом участке вяхирей - это следующий этап подготовки. При выборе места будущего скрадка следует учитывать траекторию подлета голубей и местоположение солнца. Как и при любой охоте из укрытия, солнце, бьющее в глаза, крайне нежелательно. Идеальный расклад - солнце из-за спины. Вблизи кормовых участков для укрытий предпочтительны лесные опушки, группы деревьев, куртины кустарников. Кстати, и голуби в таких местах чувствуют себя в большей безопасности, чем в чистом поле. На открытых участках роют ямы, подобные гусиным окопам, которые также маскируют подручным материалом. Общее правило охоты из укрытий - их строят загодя, скажем, накануне.
Маскировке следует уделить максимум внимания. Полезно камуфлировать не только засидку, но и лицо, и руки. Некоторые источники рекомендуют ограничиться широкополой шляпой и автомобильными перчатками, дабы избежать бликования лица и рук. Другие доказывают необходимость масок или раскраски.
В ходу раскладные засидки, представляющие собой конструкцию из четырех телескопических шестов, поперечин, регулируемого по высоте сиденья и маскировочной сетки. Они обеспечивают возможность стрельбы сидя и стоя, с разной высоты и могут быть установлены в любом ландшафте. Предполагается, что сетку можно дополнить местной растительностью.
Важнейшей составляющей успеха являются амуниция и снаряжение охотника. Поскольку об одежде и обуви говорится почти в каждой статье, посвященной нашему увлечению, напомню лишь, что они должны быть теплыми, но легкими, не контрастирующими на фоне растительности, обношенными, т.е. удобными, не стесняющими движений, особенно при мгновенной вскидке, не издающими посторонних звуков.
Существенно увеличат добычливость охоты на вяхиря чучела и профили. Много их не бывает, <переборщить> здесь невозможно, а два десятка - это тот минимум, с которым не грешно выйти в угодья. Единодушны охотники-голубятники в рекомендации использовать сбитых голубей в качестве дополнительных обманок. Некоторые из них используют при этом проволочные каркасы для придания птицам естественных поз, другие обходятся подручным материалом.
Большую естественность подсадной стае могут придать несколько чучел, сидящих на сухом дереве и выполняющих роль сторожей-наблюдателей. Для этой цели наши охотники используют здесь же вырубленные шесты. Для еще более глубокого <усыпления бдительности> осторожной дичи рекомендуют выставить на расстоянии 60 метров от укрытия пару чучел воронов (в крайнем случае, здесь же добытых ворон), используя те же телескопические шесты.
Чучела (профили, полупрофили) устанавливаются подковой, при этом надо избегать чуждой природе геометрической симметрии, т.е. рога подковы желательно иметь разной длины и ширины. Если <картинка> смотрится излишне <правильной>, налетов можно не дождаться. Обманки выставляются на расстоянии 2-3 метра друг от друга головами на ветер, поскольку птицы не любят, когда им задувает под перо. К слову, и садятся они на ветер. Следует избегать расставлять чучела друг за другом - вяхири так не рассаживаются и не кормятся. Ближняя к засидке обманка располагается в 10 метрах. Свободный центр подковы, находящийся в 20-25 метрах от стрелка - на дистанции верного выстрела, предназначен для посадки диких голубей, которые чувствуют себя более комфортно в окружении собратьев, избегая рассаживаться по периферии.
Особенности охоты
Опытные охотники утверждают, что правильно выбранное место укрытия, с учетом направления полета птиц на жировку, облегчает стрельбу. Лучше стрелять по одиночкам, парам или небольшим стайкам. Испуганная стая может сменить место жировки и не вернуться к засидке, сведя на нет всю подготовку.
Ещё одна разновидность охоты на вяхиря, при которой укрытие устраивается под сухими деревьями-присадами. На этих деревьях голуби, убеждаясь в безопасности, проводят довольно продолжительное время перед тем, как слететь на места кормежки. В данном случае чучела на шестах устанавливаются на самые высокие из этих деревьев головами в разные стороны и не близко друг к другу. Насадив профили на шесты, прикрепляют их в верхней части кроны так, чтобы они не качались от ветра и были видны со стороны поля. Для этой цели особенно хорошо использовать сухостойные деревья, на которых профили хорошо заметны. Кроме профилей, размещенных на деревьях, полезно поставить и несколько чучел недалеко от шалаша на краю поля. Сделав облет, вяхири садятся поблизости. Можно успешно поохотиться на голубей с чучелами или профилями у водопоев.

Горлица кольчатая

Охота на голубей недостаточно известна большинству охотников, хотя по своей красоте и разнообразию должна занять ведущее место среди других видов охот по перу и тем снять нагрузки с традиционных видов. Из пяти видов голубей, распространенных на юго-западе Украины, наиболее желанна для полевых охотников обыкновенная горлица. В средней полосе она не представляет интереса, поскольку худа, мала (немногим более 100 г) и держится разобщенно. На юге Украины другое дело. Эта птица собирается в массе на пролетных станциях, жиреет, прибавляя в весе чуть ли не на треть, и мясо ее, не имея никаких специфических запахов, присущих большинству диких птиц, приобретает замечательную сочность, неповторимый вкус, оставляя, далеко позади всю так называемую "королевскую дичь"! Бульон из таких горлиц, даже без специй, неподражаем по естественному аромату и особым вкусовым качествам. Жаркое тоже замечательно, но на него просто жаль переводить такой деликатес.
Ареал этих птиц, связан с распространением сорняка дымнянки лекарственной, семена которой весной часто встречаются в желудках и зобах горлиц. Другой удивительной особенностью этих птиц является исключительно ранний отлет их сразу по всему ареалу на африканские зимовки. При этом состояние погоды существенного значения не имеет и может лишь незначительно ускорить или замедлить массовый отлет вида. И, наконец, особенностью является суточный ритм на пролетных станциях, соблюдаемый птицами с педантичностью вплоть до минут.
На юго-западе Украины массовый пролет обыкновенной горлицы проходит с 20 августа по 10 сентября. Отдельные скопления молодых птиц между 10 и 20 сентября удается встретить у самого Дуная. Нередко миграции у птиц определяются наличием пищи. У горлиц она имеется в достаточном количестве до начала пролета и особенно после его окончания. Кроме пищи, как известно, голуби не могут обходиться без воды. Следовательно, места скоплений горлиц на пролете в первую очередь определяются водопоями, служить которыми могут пруды (ставки), дождевые лужи. Но текучая вода предпочитается стоячей, особенно родники. Итак, если знать водопои в месте охоты, можно будет всегда выполнить установленную норму отстрела.
Вблизи от водопоев или в нескольких километрах должны располагаться места кормежки, отдыха и ночлега (лесонасаждения). Интересно отметить, что горлицы, добытые до 20 августа, нередко имеют упитанность, не превышающую 3 баллов (по пятибалльной системе), 25-27 августа - 4 баллов и 1-8 сентября - 4-5 баллов.
Содержимое зобов во время пролета на юг все время меняется, что также необходимо учитывать при организации охоты. Сначала в питании горлиц преобладает падалица проса, пшеницы, гречихи, сорняки, а в конце - семечки, которые птицы выклевывают прямо из корзинки подсолнуха, чем приносят определенный вред. Переходу на питание семечками способствует очень быстрое перепахивание стерни.
Итак, горлицы проводят ночь в лесополосах или лесках. С подъемом солнца на 1-2 диаметра птицы в одиночку и стаями покидают ночевки и летят на место кормежки. Отдельные особи сначала пьют воду, а потом появляются на полях.
Если птиц не пугать, часть их сразу набивает зоб пищей и, часто делая остановку в лесках, летят оттуда на водопой. Другая - питается дробно, возвращаясь на поля по 2-3 раза. В последнем нет ничего удивительного в зоб помещается 100-160 семечек, 1,5- 2 тыс. зерен проса, до 2-3 тыс. семян щетинника и еще больше щирицы.
К обеду, когда наступает жара (порой до 30-40 .С), голуби отдыхают в лесополосах, окружающих кормные поля. К 15-16 часам они уже переваривают пищу и вновь вылетают на кормежку, затем на водопой и далее на ночлег.
Начинать охоту можно с рассвета и до вылета птиц на кормежку. За это время можно пройти 2-3 лесополосы. По мере того, как светлеет, птицы становятся все строже и могут не подпустить, а после выстрела подняться сразу из всей посадки.
После стрельбы на ночевках необходимо срочно перебазироваться на перелет... Однако, на наш взгляд, на основных местах ночлега лучше горлиц не трогать ни вечером, ни утром, так как после такого беспокойства данное скопление птиц может покинуть район, и вы останетесь без охоты, получив всего 2-3 птицы.
Предпочтительнее подняться на заре, разжечь костер, насладиться звуками просыпающейся степи, посвистом крыльев крякашей, летящих кормиться на скошенные поля, перестуком перепелов, кашляньем куропаток. Не спеша выпить чайку и спокойно отправиться на перелет или к водопою. Вот там и встретить восход солнца, который настолько красив и так скоротечен на юге, что просто обидно пропускать его. Кроме того, запыхавшийся человек, не подготовившийся к довольно сложной стрельбе, наделает массу промахов и, что еще хуже, подранков.
Теперь подробнее о видах охот. Итак, мы начинаем с подхода, по отдыхающим в посадках между кормежками птицам. В одиночку необходимо идти вдоль лесополосы со стороны кормного поля, так как птицы садятся именно с этого края и более охотно вылетают в том направлении, откуда прилетели.
Охотиться с подхода можно и в подсолнечнике, который не выше человеческого роста. Это делают, когда птиц мало, чаще в одиночку. Заметив, где присела стайка или одиночная птица, несложно подойти довольно близко. Нередко горлицы кормятся не только на корзинках подсолнечника. Они опускаются на землю и собирают семена сорняков (щетинник, щирица и др.), на что уходит больше времени, так как птицы дольше задерживаются на кормежке из-за малых размеров семян, иногда вплоть до обеда. Несомненно, приятнее охота на кормовых перелетах. Утром и после обеда, когда спадет жара, горлицы появляются на перелете внезапно... одна, две, стая, другая... нередко птиц бывает так много, что буквально не знаешь, в какую стрелять. Они налетают с разных сторон, на разной высоте и зачастую присаживаются вблизи. Если птицы садятся очень далеко надо перейти на излюбленное место кормежки. Пролет горлиц длится немногим более получаса, затем они рассаживаются на корзинки подсолнечника и кормятся.
Стрельба на местах кормежки разнообразна, но сравнительно легка. Очень сложно разыскивать битую дичь.
Успеху охоты на перелете способствуют работающие на полях сельскохозяйственные механизмы. Они постоянно страгивают птиц и заставляют их перелетать с места на место или слетать на водопой и вернуться обратно. Птицы любят перед кормежкой и во время нее посидеть на телефонных проводах.
Примерно к восьми часам утра начинается охота на водопое. К этому времени уже наевшиеся птицы хотят напиться. По одной, две, три и стаями они летят к родникам, ставкам, лужам. Даже после промахов птицы вновь и вновь возвращаются. Следует отметить, что горлицы далеко не безразличны к выстрелам, и для успеха лучше организовать две охоты в разных местах, так как вторая в том же месте будет несравненно хуже, а третьей может вообще не состояться.
Весьма интересна и добычлива охота на дневке. Ее можно практиковать в небольших естественных лесках, расположенных вблизи водопоев. В излюбленном нами районе имеется такое место, расположенное на склоне неглубокой балки. Растительность его состоит из диких кустарников и отдельных деревьев. Горлицы прилетают сюда, уже наевшись, присаживаются на сухие ветви или сразу садятся в середину кустов.
Отыскивать битых птиц довольно трудно. Нередко остаются ненайденными горлицы, упавшие в невысокую траву, где, казалось бы, им и деваться некуда. Даже на пашне приходится покружить, пока найдешь трофей, упавший в борозду. Птиц, упавших в подсолнечник, кукурузу и свеклу, найти еще сложнее. В "закрытых" местах надо стрелять как можно ближе к себе или дороге. После выстрела, не спуская глаз с намеченного ориентира, надо быстро идти к предполагаемому месту нахождения трофея и немного постоять: не выдаст ли себя птица движением. Каждый раз приходится удивляться, как при розысках уходишь в сторону. Заметив на земле или растениях перья (они на голубях еле держатся), необходимо, учитывая силу ветра и его направление, сузить район поисков. Обычно, пользуясь такой методикой, мы почти не теряем добычи.
Если есть собака, искать птиц проще. Для современной охоты достаточно 200-300 горлиц, которых можно ежегодно найти в одних и тех же местах.
Одежда при охоте на горлиц должна быть легкой и удобной и защищать все тело от царапин. Головной убор может быть любым, но на жаре неплох самый простой: бейсболка из продуваемой материи. Верх раскрашивается в защитный цвет, что хорошо маскирует в подсолнечнике.
Наиболее подходящая обувь в поле - кроссовки, так как они довольно удобны, легки, и после каждой охоты их можно вымыть от пыли и грязи без ущерба для качества.
Для дичи берите сумку или рюкзак - на тороках из подсолнечника можно принести одни головы. Весьма полезен бинокль который можно спрятать под куртку, и он не мешает стрельбе.
В заключение следует сказать, что коль скоро охота есть спорт, то необходима тренировка, начинающаяся задолго до открытия сезона, а в идеале не прекращающаяся круглый год. С ружьем надо тренироваться ежедневно. Неподготовленный человек на первых порах может неплохо стрелять, но затем он быстро устает и допускает промахи, а под конец - непростительно мажет. В. этом случае охоту следует прекратить, так как удовлетворения она не принесет, а приведет к подранкам.

Фазан

Фазан - птица отряда куриных. Постоянно проживает в лесах около рек, где обилие влаги. Подходят ему и условия низинных и холмистых областей. Фазан нуждается в интенсивной подкормке, иначе становится бродячим и покидает охотничьи районы. Чаще передвигается пешком, избегая лишний раз подняться в воздух. Питается больше в полях, чем в лесах. Ночует на деревьях, а летом - и в пшенице.

Из растительных кормов поедает семена, плоды, ягоды, зеленые листья и побеги многих диких видов растений, опавшие зерна хлебов и т. д. в зобе часто находили тёрн, шиповник, кукурузу и семечки.
Фазан любит сидеть в кустарниках типа терновник! Может подпустить вплоть до нескольких метров! На взлёт идёт очень неохотно, предпочитает бегать по этим кустарникам.

Настоящая охота на фазанов начинается не ранее августа, когда выводки взматереют, у самчиков покажутся золотистые перья, птицы выберутся из глубины зарослей и начнут выбегать в поля. Фазаны в диком состоянии встречаются, как известно, только в устьях Волги и на Кавказе; в Азии (в Туркестанском крае и местами в южной Сибири) водятся другие, близкие виды. Всего многочисленнее кавказские фазаны в долинах нижнего течения Кубани, Терека и Куры и по берегам Каспийского моря. Главное летнее местопребывание этих птиц - речная урема, реже прибрежные камыши и тростники, в которых они (за исключением устьев Волги и Кубани) держатся преимущественно зимой и весной. Особенно любят фазаны густые прибрежные заросли, изобилующие ежевичником (ожиной), облепихой (дерезой), терном, шиповником и диким виноградом, ягодами которых питаются. Далеко от воды они никогда не встречаются и если место кормное, выводок упорно придерживается его до поздней осени. В августе фазаны кормятся уже семенами хлебных растений, а потому держатся среди дня (с 8 утра до 4 пополудни) и ночуют (в кустах или на деревьях, особенно там, где много лисиц, - редко на земле) неподалеку от пашен, в крепях, откуда по утрам и под вечер выходят кормиться в хлеба (реже бурьян) всем выводком, который состоит из 15 и даже более молодых (самца при выводке никогда не бывает). Поднятые здесь, они обыкновенно летят в урему, если она недалеко. Фазаны очень плохие летуны и очень редко пролетают 150-200 сажен, а обыкновенно пересаживаются на гораздо меньшие расстояния и почти все перемещения свои совершают бегом; в сильную жару поднимаются только в крайности. Бегают они (особенно на чистом месте) очень, быстро, по временам отталкиваясь крыльями.
Так как фазаны живут в местах, неудобных для ходьбы и стрельбы, и, кроме того, неохотно поднимаются, то охота на них довольно затруднительна и не может быть так добычлива, так как выводки в это время держатся в почти непроходимых зарослях колючих кустарников. Но к концу августа нетрудно найти фазанов по опушкам, прилегающим к полям, особенно не очень ранним утром и после полудня.
Фазанка не отличается любовью к детям, никогда от них не отводит и улетает первая, не подавая голоса. Если выводок застигнут врасплох и в куче, то он поднимается разом, с треском и шумом и разлетается в разные стороны (непременно в урему), нередко рассаживаясь по деревьям. Фазан поднимается с земли почти всегда перпендикулярно, с сильным хлопаньем крыльев - самцы с криком <ко-гок! ко-гок!>, а самки с слабым кудахтаньем, - но невысоко, летит прямо, довольно тихо, и стрелять его очень нетрудно. На рану он слаб.

Осень. Можно рано утром придти на место, где держится фазан, и просто прислушивался. Петухи часто выходят на открытую местность и оповещают всю округу своим криком, при этом хлопают крыльями. Вот в этот момент его нужно скрасть. То же самое происходит примерно за час до заката. Можно делать засидки вдоль фазаньих троп. 100 % что фазаны выходят из зарослей по вполне конкретным тропам. На ходовой охоте только случайно можно застать фазана сидящим. Стрелять лучше по позвоночнику или голове, иначе будет подранок, которого без собаки не доберёшь. Лучше делать засидки у троп или скрадывать петухов во время песни. Самый результативный способ охоты - это из засидки.

Зима. Находишь место где растет облепиха, приезжаешь с рассветом и ждешь (только когда лежит снег). Фазаны прилетают парами, а иногда и больше на кормежку. Главное заранее пристреляться по ориентирам. Там где фазанов не очень много, ближе к весне, в местах кормления, лучше сделать шалашики длинной около метра и высотой сантиметров 30, засыпать туда самого дешевого пшена. Пшено надо сыпать не для того, чтобы прикормить, а для того, чтобы по весне им было проще с питанием, при выводе потомства.

Весна. В марте апреле самое лучшее время. Самцы видимо теряют осторожность и ходят даже днем расхорохоренные. И заметить легко и 100% можно садиться в это место как только они скроются в заросли. Можно даже появиться на видном месте метрах в 120. Они спокойно уходят, Вы садитесь и часто они опять выходят рядом через минут 20- 40. Если не вышли - можно отправляться домой.

Охота на глухаря осенью.

Охота на глухаря с подхода и на засидках.
Охота основана на том, что глухари с наступлением первых холодов начинают вылетать на кормежку на высокие зрелые лиственницы и продолжают посещать их до полного падения лиственничных иголок. В начале осени, 8 - 10 сентября ягоды брусники и клюквы обычно уже опадают и найти их становится проблематично, а хвоя лиственниц на тот момент начинает <закисать> и становится мягкой и питательной, по сравнению с жесткой, сосновой хвоей. В Ленинградской и Вологодской областях иногда практикуется охота на осинах и соснах. Осины глухари посещают ранней весной до опадания листвы, а сосны он начинает посещать в начале зимы и редко кормится постоянно на одном месте.
Первое время глухари садятся на лиственницу только при восходе и закате солнца и сидят час или полтора, почему настоящая охота начинается с половины сентября, когда глухари сидят с 3 часов утра до десяти, и с пяти вечера до ночи (вообще утром перед восходом, после полудня - часа за три до заката), а в конце сентября - и целый день. Удача охоты много зависит от погоды: в ясные и ветреные дни птица очень строга и плохо подпускает: напротив, в пасмурный, прохладный и немного дождливый день птица смирна, сидит долее и подпускает ближе.
Охоту производят скрадом, без собаки. молодой глухарь не боится выстрела и случается, в особенности если стреляешь в непуганую птицу, сделать в нее до десяти и более выстрелов. Пролетит пуля близко над головой, она ложится как бы оглушенная на сук, и по ней можно стрелять несколько раз. Но если пуля обнизит, то она обыкновенно снимается. Иногда после выстрела глухарь побежит по сучку, перескочит на другой и только, когда увидит охотника или услышит слишком подозрительный шум, перемещается на другое дерево; впрочем, редко летит далее одной версты. Переместившись, глухарь делается уже осторожнее.
Следует заметить, что на лиственнице, как и на осинах, большей частью приходится убивать одних самцов.
Охотник должен сам высматривать дичь, что, несмотря на значительную величину птицы, очень трудно, ибо глухарь весьма искусно прячется между толстыми сучками дерева, да и расстояние громадно. Еще труднее увидать глухарку, особенно когда она сидит близко у ствола дерева. Подкрадываться нужно осторожнее, иначе рискуешь спугнуть птицу. Ранним утром, впрочем, глухари нередко токуют на лиственницах (тоже на осиннике в средней и северной России).

Глухари, обычно, вылетают на кормежку рано утром почти с рассветом и держатся там, если их ни кто не беспокоит, почти до полудня, что бы к 3 - 4 часам переместиться в места отдыха и ночевок. Но в разных регионах биоритм глухаря различен и иногда кормежка проходит в 2 этапа, утром после рассвета 8 - 12 часов, и ближе к вечеру, около 16 -18 часов.
Охота заключается в том, что охотник, охотящийся из года в год в одних и тех же местах находит лиственные островки, как правило, находящиеся в сосновом лесу ближе к верхушкам холмов и на южных склонах гор, внимательно осматривает места под ними. Легче это делать после первого снега, если иголки еще не облетели полностью. Обычно при кормежке, глухари стряхивают много завядших иголок, и они падают не равномерно, а именно с той стороны, где он кормился и отдыхал, как же можно увидеть помет и мелкие веточки, оторванные и оброненные глухарем. После того, как такие лиственницы обнаружены, охотник выбирает место для засидки, и приходя туда затемно, дожидается прилета птиц. В одном районе может быть несколько лиственничных островков, тогда охотник выбирает места наиболее посещаемые птицами. Глухари, кормящиеся на лиственницах, обычно сидят плотно, и не охотно улетают с деревьев. Сидят они, обычно плотно прижавшись к стволу дерева и после окончания кормежки, даже если они остались на лиственнице, заметить их очень трудно.
Наиболее подходящая погода для такой охоты ясный морозный день с легким верховым ветром, заставляющим глухарей держаться ближе к середине дерева и скрывающий шум ваших шагов.
Стрелять приходится бод большим углом 60 - 80 градусов, на расстояния до 45 - 60 метров. Стрелять лучше в шею, т.к. это даст либо промах, либо чисто битую птицу. Можно стрелять в основание крыла, дабы лишить птицу передвижения в раненом состоянии. После выстрела, если глухарь спланировал вниз, Вам необходимо либо пробежаться по направлению планирования птицы либо, если позволяет местность, точно заметить ориентир, над которым пролетела раненая птица и в обоих случаях , поведя прямую линию от лиственницы к ориентиру пройти не менее 150 - 200 метром в том направлении, т.к. будучи даже смертельно раненым эта сильная птица, легко может пролететь такое расстояние, прежде чем упадет замертво. Прицелы для подобной охоты необходимы с переменой кратностью, но обычно охота происходит на увеличении в 9 - 12 крат.

Стрельба глухарей на осиннике
Со второй половины августа глухари по зорям начинают вылетать на осинники и есть осиновый лист; вылетают преимущественно молодые, уже перебравшиеся к этой поре в матерое перо; с ними вылетают старые глухарки, но старых петухов на осинниках приходится встречать только в сентябре.
Охота <на осинниках> производится двояким образом. Если в лесу осин мало и они отстоят друг от друга или же группа осин (высоких) отстоит от другой на большое расстояние, то охотник за час или два до заката солнца приходит к известным ему осинам и садится таким образом, чтобы осины были хорошо видны, а ружье достало бы до севших на них глухарей. Особенно прятаться на такой засаде не требуется.
Глухари начинают вылетать, когда солнце опустится за лес, а иногда и несколько ранее, чаще поодиночке, но быстро, один за другим, молодые раньше, старые глухарки позже. Прилетев, глухари с шумом садятся в середину листвы осины и некоторое время, но очень недолго, сидят неподвижно. Если охотник прозевал прилет глухаря и не заметил места, где тот сел, то он отнюдь не должен вставать или ходить, чтобы рассмотреть птицу. Обсидевшийся глухарь вскоре сильно завозится в листве, пойдет по сучьям к крайним веткам, немедленно начиная щипать лист и глотать его; срывая лист, он производит шум, похожий на падение крупных капель дождя, что происходит от обрывания черенков листа; привычное ухо различает это щелканье шагов за триста. Молодые глухари вылетают обыкновенно молча, но старые глухарки с клохтаньем.
Заметя сидящего глухаря, охотник немедленно в него стреляет и быстро подбирает убитого, или, лучше, не сходя с места, заряжает ружье. За первым летят, один за другим, следующие - и охота продолжается до темноты. Случается, во второй половине августа таким образом перебить, не сходя с места, целый выводок, который не был разбит и держался поэтому еще вместе. Если охотник не успел выстрелить по одному глухарю и в это время их вылетело несколько, то он должен дать обсидеться всем и стрелять, когда все зашевелятся, стреляя сначала в сидящих ниже. Напуганные глухари не улетают от выстрелов, но после каждого затаиваются.
Второй способ охоты <на осиннике> применяется в местностях, где осинник рассеян на большом пространстве; он состоит в том, что охотник ходит по осиннику, прислушиваясь к шумной садке глухарей в листву, а позднее к щелканью обрываемого листа. Услыша глухаря, охотник тихонько к нему подбирается и, высмотрев, стреляет. Этот второй способ гораздо занимательнее первого, но высмотреть глухаря с подхода несравненно труднее, тем более, что он затаивается, если заслышит или увидит человека; слетает же с осины он всегда крайне неохотно.

Утка

Подсадная

Охота с подсадной и чучелами проводится как в осенний, так и в весенний охотничий сезон. Весной охота разрешена ТОЛЬКО на селезней диких уток.

Из засидки (см. фото засидок)
. Пневматика и утка, подразумевают охоту скрадом или из засидки. Летом делают засидку, маскируя место своего пребывания, утка очень хорошо видит в том числе и в сумерках, поэтому обязательна одежда маскирующая под местность. Приветствуется и манок. Изначально нужно провести разведку, найти место, где утка кормится или места ночевок, что в общем-то часто совмещается. Во время разведки лучше сразу выбрать ориентиры. Например, какой-то пень торчащий из воды или еще, что-то в этом роде, пристрелять оружие на дистанцию выбранных ориентиров. Далее после того, как убедился в наличии дичи, строишь скрадок. Можно сделать полосу перед собой. Втыкаешь, через определенный промежуток камыш в виде стены. Можно сделать укрытый сверху скрадок из ивового прута: каркас в форме шатра, крест-накрест, обвязывают в 3 местах тем же прутом по горизонтали, дальше укрывают камышом. Оставляют место для входа и бойницу.

С лодки.
После установки лодки необходимо прорубить перед лодкой веслом в камыше бойницы, заломив камыш таким образом, что бы можно было выцеливать подсевших к чучелам либо к подсадной утке, не вставая с сидения лодки. В противном случае, придется стрелять стоя, что чревато промахами и подранками.
Для успешной охоты важна маскировка стрелка и лодки. Хорошие результаты дает плотная маскировочная сетка, наброшенная на лодку, если ее нет, то отъехав от места предполагаемой стоянки, необходимо нарезать камыша и им выстелить лодку. Для охоты необходимо иметь несколько, как правило 3 утиных манка ( 2 - кряковой разной тональности, 1-чирка).

После маскировки необходимо дальномером промерить дистанции до различных ориентиров (куст камыша, кувшинка, кочка) и до расставленных чучел. На воде пули низят на 30-35%.

Так же необходимо предусмотреть выезд из камыша для подбора дичи либо добора подранка. Для данного вида охот подойдут РСР-винтовки не зависимо от веса и модели. Прицел желателен переменной кратности х4-16. Дистанция для стрельбы (калибр 5.5) от 30 до 75 метров.
Стрелять можно в корпус (лучше в основание крыла), либо в голову, основание шеи (у туловища).

БОЛОТНАЯ ДИЧЬ

КУЛИКИ

Охота на куликов
Многочисленные кулики, обитающие в нашей стране, подразделяются на тридцать один род, объединяющий в свою очередь семьдесят пять различных видов. Большинство из них относится к болотной дичи.

Наиболее многочисленный род КУЛИКОВ-ПЕСОЧНИКОВ, куда входят следующие виды: краснозобик, чернозобик, кулик-воробей, длиннопалый песочник, белохвостый песочник, бердов песочник, кулик-дутыш, острохвостый песочник, исландский песочник, большой песочник, бонопартов песочник, песочник-красношейка и морской песочник.

К роду УЛИТОВ относится девять видов: щеголь, травник, поручейник, большой улит, охотский улит, черныш, фифи, пепельный улит и перевозчик.
Самые крупные кулики - это представители рода кроншнепов: большой кроншнеп, дальневосточный кроншнеп, средний кроншнеп, малый кроншнеп и кроншнеп-малютка.

По два вида насчитывают бекасовидный веретенник (азиатский бекасовидный веретенник и американский бекасовидный веретенник), плавунчик (плосконосый плавунчик и круглоносый плавунчик) и веретенник (большой веретенник и малый веретенник).

Одиннадцать видов куликов - единственные представители одноименных родов: турухтан, песчанка, грязовик, кулик-лопатень, мородунка, ходулочник, шилоклювка, серпоклюв, перепончатопалый песочник, желтозобик и кулик-сорока.

Кроме того, к болотной дичи из отряда куликов относятся: камнешарка, черная камнешарка, золотистая ржанка, бурокрылая ржанка, галстучник, малый зуек, морской зуек, коротконосый зуек, каспийский зуек, чибис, белохвостая пигалица, индийский украшенный чибис, африканский шпорцевый чибис, тулек, луговая, восточная и степная тиркушки, цветной бекас, а также описанные выше - бекасы, дупели и гаршнеп.

По своему образу жизни и повадкам кулики сходны между собой, но по наружному виду, и особенно по размерам, резко отличаются друг от друга. Достаточно сказать, что большой кроншнеп и дальневосточный кроншнеп почти достигают величины кряковой утки, а самые мелкие кулички - кулик-воробей и длиннопалый песочник - чуть крупнее воробья.

По величине всех куликов можно примерно разбить на три категории:

1) крупные (размером от дрозда до тетерки): большой кроншнеп, дальневосточный кроншнеп, средний кроншнеп, малый кроншнеп, кроншнеп-малютка, пепельный улит, кулик-сорока, шилоклювка, большой веретенник, ходулочник, большой улит, охотский улит, малый веретенник, серпоклюв, турухтан, азиатский бекасовидный веретенник, щеголь, большой песочник и травник;

2) средние (размером примерно со скворца): американский бекасовидный веретенник, поручейник, черныш, мородунка, плосконосый плавунчик, кулик-дутыш, кулик-острохвост, исландский песочник, морской песочник, фифи, перевозчик и песчанка;

3) мелкие (размером меньше скворца): краснозобик, чернозобик, белохвостый песочник, кулик-лолатень, длиннопалый песочник и кулик-воробей.
Обитают кулики преимущественно на пойменных и низинных болотах по берегам рек и озер, на сырых лугах, а некоторые виды (большой кроншнеп) на хлебных полях. Все кулики являются перелетными птицами.

Кулики, гнездящиеся в центральных районах страны, прилетают с мест зимовки обычно в апреле. И сразу же после их прилета луга и болота оживляются звонкими криками и проворными движениями этих шустрых птиц. Вскоре после прилета кулики разбиваются на пары и приступают к выводу птенцов. В конце лета кулики сбиваются в стаи, иногда очень многочисленные.

Весенняя охота на куликов запрещена.

Летняя и осенняя охота заключается в основном в двух способах: стрельба на профили, стрельба из засидки.

Первый способ охоты на куликов основан на большой общительности этих птиц. Кулики охотно подсаживаются к себе подобным и даже к куликам других видов, а также дружно идут на манок. Охотник вырезает из фанеры или жести профили различных куликов и раскрашивает их масляной краской под естественную окраску птиц. С готовыми профилями охотник отправляется к местам обитания куликов, устраивает на путях их пролета скрадок и расставляет вокруг скрадка профили. Засев затем в скрадок, охотник наблюдает за пролетающими стайками куликов и манком привлекает их внимание к месту засидки. Услышав свист и заметив профили, кулики летят на скрадок с намерением присоединиться к мнимым куликам. Охотник должен быть наготове - после посадки стайка немедленно разбегается.

Стрельба из засидки без профилей практикуется обычно в местах, охотно посещаемых куликами. Замаскировавшись на путях жировки или водопоя куликов, охотник стреляет по прилетевшим птицам. При скоплении куликов эта охота бывает очень оживленной.

В южных и юго-восточных районах страны некоторые охотники стреляют куликов, в частности кроншнепов и куликов-сорок, с подъезда на лодке.

Обычно двое охотников бесшумно плывут вдоль берега, стараясь незаметно подобраться к отдыхающим на отмелях куликам. Подъехав к птицам на выстрел, охотники стреляют их на земле или при подъеме на крыло. В степных районах на кроншнепов охотятся также из засидки на путях пролета к реке, куда они регулярно направляются на водопой.

Охота на дупелей. К началу августа молодые дупеля становятся вполне взматеревшими и поднимаются на крыло. Любимое их местообитание в августе - потные болота с кочками, местами поросшие кустарником. Любит дупель держаться в луговинах, где пасся скот. Нередко можно найти дупеля в клевере, картофеле и капусте. Поднятый дупель дупель взлетает лениво, и полет у него плавный. Мало стреляные дупеля, поднявшись, перемещаются недалеко (на 200-300 шагов), всегда в пределах видимости.

Лучшее время для охоты на дупелей - утро или вечер, но если день пасмурный, нежаркий, то охота вполне возможна и в течение всего дня. Найдя и убив одного дупеля, надо тщательно обыскать все это место, так как обыкновенно дупеля размещаются но нескольку штук вблизи друг от друга.

Лучшая охота по дупелям - это охота на высыпках в сентябре.

Пролетного дупеля следует искать по картофельнику, капустнику, в конопле, овсе, если он еще не снят, по можжевельнику, на торфяных болотах. Пролет дупелей и их высыпки длятся всего 5-7 дней, следовательно, за их перелетом нужно следить, с тем чтобы его не пропустить. В Московской, Калининской, Ленинградской, Рязанской, Ярославской, Ивановской областях пролет происходит в среднем в период между 8 и 20 сентября.

Охота на бекасов. Бекас - более осторожная птица, нежели дупель. Охотиться на бекаса лучше утром и к вечеру; в теплые пасмурные дни с небольшим, но ровным ветром можно охотиться успешно весь день.

Бекас, в противоположность дупелю, вылетает резким броском. После мгновенного подъема на крыло он делает несколько зигзагов влево и вправо и уже вне выстрела выпрямляет свой полет.

В отличие от дупеля, ведущего днем малоподвижный образ жизни, бекас очень быстр и энергичен. Обитает он часто в топких крепях, которых дупель избегает. Искать бекаса можно в различных угодьях: на топких плавнях, в трясинах, ржавых болотах, лесных болотах, в низких сырых местах пойменных лугов, в траве или отаве по берегам озер, в низких сырых местах, где пасется скот.

Отличается бекас от дупеля своим размером. Тушка его примерно в полтора-два раза меньше и легче дупеля. Брюшко у него белее, чем у дупеля. Грудь, как и брюшко, исчернена поперечными серыми полосками; в хвосте бекаса не 16, как у дупеля, а 14 рулевых перьев.

Охота на гаршнепов. Любимым местом обитания гаршнепа являются ржавые, топкие болота с редким, исчерневшим хвоем или топкие берега заболоченных речек или озер.

Поднятый гаршнеп перемещается недалеко. Поднимается он вертикально, а затем выпрямляет свой ровный и спокойный полет.
Гаршнеп - одна из немногих птиц, на которую можно охотиться поздно осенью: дупель отлетает много раньше (примерно на месяц).
Гаршнеп по своему размеру меньше бекаса. По лбу и темени от клюва вдоль головы проходит одна черно-бурая полоса, между тем как у дупеля и бекаса - две полосы, разделенные желтой полоской. В хвосте у гаршнепа не 14 маховых перьев, как у бекаса, а 12 перьев.

edit log

Ондатра

Зверёк не крупный, относится к грызунам. На родине в Канаде его называют "младшим братом бобра". Среда обитания слабопроточные и непроточные водоёмы. Ручьи с сильным течением являются лишь путями миграции подрастающего выводка, для поиска заболоченных водоёмов. В Средней Азии обитает практически во всех
осушителях на полях. В суровых Якутских условиях даёт до 3 выводков за лето(в зависимости от дружной весны и мягкой осени).Зверь достаточно живуч и очень проворен, ныряет, как говорится, без предупреждения, под водой спокойно может протянуть 30-35 метров. После попадания - не тонет! Строит хатки. Охотить можно с самой ранней весны до поздней осени. Особой маскировки не требуется, достаточно простого камуфляжа, мало-мальски схожего с растительностью на
берегу. Главное - максимальная неподвижность, зверь довольно любопытен, может довольно тихо всплыть невдалеке, забраться на торчащее дерево из воды или на ледок (ранний весной или поздней осенью) и в "стойке" глядеть на не замечающего его охотника. Саму хатку караулить - бессмысленно, охватываем метров 30-40 вокруг хатки, обычно первое всплытие так происходит. Над водой обычно только нос и часть головы, потому стрелять надо учиться. Я пользовал калибр 5.5 со скоростью 270 и 6.35 со скоростью 320. В 5.5 пули ЖСБ тяжёлые в 6.35 баракуда. Охотим вечером, как только солнышко садиться начинает, ондатра выходит на кормёжку, важно поймать этот момент, т.к. ночью из-за темноты стрельба малоэффективна без <ночника>. При себе иметь обязательно: забродники, шест длинный, или матрас надувной или лодку (небольшую) с гребками вместо вёсел. Очень ранней весной караулим в промоинах, что образуются на слабом течении, и возле торчащих из воды деревьях. Поздней осенью так же. Выбирается на лёд легко, и замирает, потому максимум внимания на наледи. Если вечер тихий и безветренный - можно услышать и увидеть "бульки" от плывущей под водой ондатры. Бывают они речными и береговыми. Т.е. либо в хатках живут, либо в естественных норках прибрежных.

Бобр.

Весна. Ранней весной, когда уже начинает припекать солнышко, бобер любит средь бела дня посидеть у лунки и погреть на солнце свои косточки.
Уже сошел первый снег, виднеются проталины на полях, шумно текут весенние ручьи ,впадая в переполненные реки. И вдруг шлеп хвостом об воду! и поднимается со дна муть, вот он, красавец, поплыл! Запрудив речушку, образовалось большое болото, с множеством бобриных проток и маленьких запруд. Весной бобры ведут себя довольно нагло, увидеть их можно в течение всего дня. Весной у бобра идет расселение, 3-4 летки покидают семью и отправляются осваивать новые угодья. В это время года лучше всего понаблюдать перспективные места для их обитания и посмотреть не появились следы их проживания.
Осень. А если быть точнее Октябрь месяц. Первые дни охоты начинаются с разведки мест, бобр уже потихоньку начинает заготавливать запасы к зиме и уже появляются первые погрызы. В октябре, начале ноября бобры чрезвычайно активны и ведут интенсивную заготовку на зиму практически круглые сутки. Сеголетки уже довольно подросшие суют нос куда можно и куда нельзя и фактически не боятся человека. Мать может их подзывать хлопая хвостом по воде и не один раз. Сезон охоты на бобров начинается в разных областях по разному. Где-то с 1 августа и по 31 апреля.
В связи с повышенной активностью охотится можно и днем. Или сделать засидку неподалеку
от свежепогрызанных деревьев или в районе их активности. При себе желательно иметь маленький багор, сделанный из складной удочки с большим тройником на конце (доставать битого на воде бобра).
Лучше потратить один солнечный день и как следует изучить место проведение охоты. В первую очередь на глаза бросаются, погрызенные
деревья, мини-канала по берегам, "ходы"на берег. В наиболее перспективных местах стоит остаться на закат, место выбрать с наибольшим обзором. Когда солнечные лучи скроются за верхушками леса где-то бесшумно появляется на воде волна и вот он первый бобр. Следует запомнить основные места где проплывает бобр и места его кормежки и отдыха. Выбрав место для будущей охоты надо измерить глубину и посмотреть предварительно наиболее темные неприглядные места под берегом, именно туда в случае подранка стремляется бобр.
Бобры выходят на кормёжку круглый год, кормятся с 19.00 и до 24. Появляются через час после заката(хотя бывает что первый бобр выплавает еще засветло), скрываются за 1-2 часа до рассвета.
В дождь бобр выходит неохотно, обычно в 1-2 часа ночи.
В первый снег бобр выплывает, но практически не вылезает на берег, лишь
через 2-3 дня начинает прокладывать тропки к поваленным деревьям, в это
время он чрезвычайно осторожен.
Как и к любому зверю ставить скрадок или садиться в кустах следует с подветренной стороны - у бобра очень хорошее обоняние. Плотину тоже надо выбирать, где есть свежее погрызенные деревья. Взрослые особи, прежде чем вылезти, всегда принюхиваются.
К хатке подходить не ближе, чем на 20 метров. Перед засидкой разрушить плотину - бобр придёт восстанавливать. В засидке сидеть очень тихо - слух хороший. Если подшумел и бобр нырнул, то не вернётся дня 2- 3. Бобер очень чувствует вибрацию почвы, и если вы знаете, где примерно у него находится нора, ни в коем случае не стоит к ней приближаться ближе, чем на 20 метров - он просто не вылезет из норы, тем более, что вход в нору у него находится под водой.
Если вы видите как плывет бобер, и вдруг он резко ныряет, при этом громко ударив хвостом по воде, то все, можете расслабиться дня на два, он или увидел вас или почувствовал опасность, и это место теперь будет проплывать только под водой.
Также следует учитывать естественное освещение(луна), в лунные ночи зеркало воды отлично просматривается без МНВ, да и самому лучше садиться в темное место, чтобы силуэт не выделялся на берегу.
Зима. В зимнее время во время оттепелей, поздним вечером и первую половину ночи можно сидеть и ждать его у лунок, где есть следы. А вообще смотреть, где есть свежие погрызы. В сильные морозы и в ясную лунную погоду бобер не выходит.
Если 1 бобр взят, то семья уйдёт недели на две.
Стрелять бобра только на берегу или на мели. Главное правило, если
получился подранок, не надо сразу уходить, нужно затаиться на берегу и
прислушаться к звукам, подранок часто уходит под берег или даже вылезает
на него, минут через 20-30 в 90% случаев подранок бывает добран возле
берега. Стрелять лучше не дальше 30м в голову или шею. В район шеи(плывущего) или под лопатку (на погрызах). При стрельбе по плывущему бобру надо помнить, что за головой над водой не шея, а стоящая шкура - шея примерно на 4 см ниже (под водой).
С каждой семьи добывают 1-3 бобра, 1-2 сеголетка и 1 взрослого. Перед охотой не желательно проходить над их норами, ходить возле погрыза и смотреть их вылазы (у бобра очень хорошее обоняние и слух).
Разделывают стандартно подвесив за обе задние лапы и сверху вниз. При разделке бобра главное не повредить струю!
Мясо очень вкусное как у сеголетков , так и у взрослых. Хвост можно готовить несколько способами:
либо в шкуре на углях, либо очищенный, запеченный или жареный
со специями, вкуснотища непередаваемая!
Для охоты подойдёт калибр 5.5 мм и 6.35 мм . Бобр довольно крепкий на рану.

Заяц-русак

Стрельба из засидки
Стрельба русаков из засады, на токах, зернохранилищах и близ стогов всего употребительнее в степных местностях, где русаков много, а тропить их редко кто умеет; при многочисленности следов не всегда это бывает и возможно. Большей частью бьют зайцев на засидках в середине зимы, если она снежная, в светлые лунные ночи. В степях русаки находят себе пищу в стогах сена, но в густонаселенных местностях они по необходимости держатся около колхозных зернохранилищ. Причем во время метелей и сильных морозов ложатся часто где-нибудь под ометом соломы или под амбаром. Самое удобное время для охоты на засидках - январь, когда выслеживание становится затруднительным.
Для большей верности весьма нелишне (а иногда необходимо) делать дня за два приваду. С этою целью в удобном месте ставят в снег сноп (иногда два) невымолоченного овса, комлем вниз, и окапывают снегом. След свой около привады надо заровнять веткой или соломой. Если русаки ходят жировать к какому-нибудь строению, то засада устраивается весьма просто - около стены или, если только охотник не в темной одежде, у омета соломы. В степи прячутся в самый стог сена, к которому повадились бегать русаки, но выбирать лучше початый стог, в котором залечь удобнее; делать же перед охотой свежее углубление в стоге не следует, так как заяц его непременно заметит и близко не подойдет. Чтобы сено или солома не шуршали, кладут под себя подстилку.
Место засидки должно быть выбрано таким образом, чтобы лунный свет приходился сзади. Стреляют только в очень светлые и тихие лунные ночи, когда можно и увидеть и услышать приближение русака. Необходимо сидеть как можно спокойнее и не шевелиться, и ружье держать взведенным. Всего лучше стрелять сидячего, именно в то время, как русак, прислушиваясь, станет на задние лапы, так как тогда выцелить его нетрудно. Для того же, чтобы он приподнялся, достаточно потихоньку свистнуть. Стрелять приходится очень близко. Так как это ночная стрельба, то кратность прицела должна быть выбрана минимальной (х3-6).

Охота в узёрку.
На грани между осенью и зимой существует способ охоты на зайцев-беляков в узёрку.
Необходимое условие для этой охоты - долгая мокрая осень; в сухую и короткую зайцы не успевают выцвесть; нередко выпадает снег и застает их в летней шкуре. В ненастное же время зайцы, чувствуя неприятную мокроту, беспрестанно трутся о деревья, кусты, стога сена или просто валяются на земле... Зайцы выцветают не вдруг: сначала побелеет внешняя сторона задних ног или гачи, и тогда говорят <заяц в штанах>; потом побелеет брюхо, а за ним все прочие части, и только пятном на лбу и полосою по спине держится красноватая, серая шерсть; наконец, заяц весь побелеет, как лунь, как первый снег. Охота в узёрку производится именно на такого высветлевшего зайца. Она бывает удачной только в теплые и мягкие дни, когда заяц лежит особенно крепко, а сыроватая земля обеспечивает легкий - и бесшумный подход. В морозные дни, по выстуженной и гулкой земле охота в узёрку малодобычлива: заяц более чуток и редко подпускает на выстрел.
Охотиться в узёрку надо умело и с толком, выбирая наиболее типичные заячьи места: небольшие прогалины, вырубки, кочковатые, заросшие осокорем болота, низкорослые еловые и можжевеловые заросли, небольшие кучи хвороста, обмокшие оранжевые папоротники.
Идти нужно тихо, легкой походкой следопыта, внимательно, со всей возможной зоркостью, оглядывая <нижний этаж> леса.
И вот под распластанной вековой сосной охотничий глаз различает что-то вроде белой ромашки или ватного клочка: беляк с безупречным маскировочным искусством укрылся под деревом, среди палых листьев, вялого мха и душистой можжевели.
Выстрел из пневматики тих и точен. Заяц, вытянутый из-под дерева за пружинистые задние лапы, очень пушист и тяжел. Весь белый, хорошо пахнущий сосновой смолой и горьким березовым листом, он дает бодрое и веселое ощущение близкой охотничьей зимы, туманной и тихой пороши...

Стрельба по пороше
По первозимью как русаки, так и беляки жируют исключительно по озимям и здесь же следует отыскивать их следы. С большей глубиной снега озимь зайцами оставляется, так как раскапывание ее делается затруднительным; беляки окончательно переселяются в лес, кормятся корой и прутьями и тропить их уже не стоит; русаки же сдаются для жировки к зернохранилищам, огородам, садам или кормятся на пригорках, где снег сметен ветром, и вообще, как зверь степной, ложатся в открытых местах. Следовательно, при глубоком снеге на <зеленя> охотнику идти незачем - ему надо на лыжах объезжать тока и сады, а при несовершенном искусстве езды на лыжах - надо ходить по проезжим дорогам, на которых точно так же часто встречаются малики (заячьи следы). Найдя малик, охотник определяет его направление и идет по нему, стороной, стараясь его не затаптывать. Куда шел заяц, видно из отпечатка когтей или пальцев, а большей частью из взаимного расстояния отдельных прыжков (см. следы). Если следы (концевые) приведут в жиры, т. е. на кормежки зайца, где он, двигаясь самыми мелкими прыжками, оставляет множество почти сливающихся следов в различных направлениях, то надо идти по границе этих жиров до выходного следа из них. Следуя по этому выходному следу, охотник может быть приведен им к новым жирам или к петлям и двойкам, указывающим близость заячьего логова. В жирах русаки ложатся редко, за исключением плодовых садов. Встретив петлю, необходимо ее выкружить; но если есть уверенность, что пересекший след принадлежит тому же зайцу, то надо круто свернуть по новому направлению, чем выигрывается очень много дорогого времени и сокращается путь.
Встретив двойку, надо непременно остановиться и старательно оглядеть все окружающие предметы, неровности и кустики. В большинстве случаев русак лежит где-нибудь поблизости. При хорошем зрении и привычке можно заметить зайца на логове и бить зайца лежачего. Охотник, увидев самого зайца или только его вероятное логово, идет прямо к русаку, который вскакивает, так что его приходится бить на бегу, что не особенно легко и требует сноровки. Если же логово находится на дальнем расстоянии, то лучше идти как бы мимо, чтобы, поровнявшись, быть от него на расстоянии выстрела; если заяц продолжает лежать, то круто повертывают прямо на него. При этом не лишнее иметь в виду, что заяц всегда ложится головой против ветра, даже при слабом течении воздуха.
Когда с двойки нельзя узреть русака или место его лежки, тогда, оставив в стороне скидку, надо осторожно обходить кругом, наготове к выстрелу. Иногда, при мягком снеге, заяц лежит так крепко, что заставляет сделать другой, совсем небольшой круг. При образовавшихся снежных наносах к межам, рытвинам и водомоинам русаки очень любят делать логово в таких задувах, вырывая его в снегу. Место логова приметно по горке снега, насыпанной русаком, или по темному цвету отверстия норы, но не всегда можно быть уверенным, что заяц лежит именно здесь, так как он часто, прежде чем заляжет, роется в нескольких местах. В таких норах зайцы лежат всегда очень крепко.
После выстрела, если заяц бежит, надо последить его на расстоянии 150-200 шагов для того, чтобы убедиться, не ранен ли он. Признаки раны иногда очевидны, но рана может быть легкой и в таком случае лучше оставить зайца на время в покое, так как он скорее ляжет или умрет здесь, чем позволит охотнику снова подойти на выстрел. При очевидном промахе надо немедленно отыскивать свежий след; гонный заяц, не облежавшись, никогда на выстрел не подпустит, даже если и не был стрелян. Признаком раны служит прежде всего всякая неправильность гонного следа, если бы даже не было видно крови, которая часто показывается уже когда заяц пробежит с сотню и более сажен. При отбитых передней или задней ногах их не будет доставать в следу. Без одной передней заяц бежит, как здоровый, очень далеко. Точно также признаком раны служат необычные движения зайца на бегу, например, когда он после выстрела покачнется или поскользнется, оступится, станет трясти ушами и головой.
Это простейший случай схождения малика (сойти зайца - значит, выстрелить в него точно), когда малик тянется непрерывно и не пересекается дорогами и следами других зайцев, что бывает сравнительно редко. Чаще всего малик прерывается уезженными дорогами и заяц некоторое время бежит дорогой, делает по ней двойку и скидывается в сторону. Поэтому прежде всего надо определить, в какую сторону пошел по дороге заяц. Если это не удалось, то охотник идет сначала в одну сторону, внимательно глядя направо и налево, чтобы не пропустить скидки. Пройдя в одном направлении метров 100 и не встречая ни скидки, ни обыкновенных (концевых следов в сторону), надо вернуться и также внимательно пройти по дороге в противоположном направлении. Выслеживание еще более усложняется, если русак выйдет на дорогу недалеко от пересечения ее другой. Впрочем, следует заметить, что русак редко идет по уезженной дороге совершенно ничем не развлекаясь; главным образом развлекают его вешки, расставленные по краям дороги, и к ним он охотно сворачивает с твердого бесследного полотна, оставляя следы.
При пересечении сходимого малика другим маликом, если есть хотя малейшее сомнение в том, что это пересечение петли, сделанной тем же зайцем, - лучше идти в прежнем направлении, так как весьма возможно, что эти пересекающие следы принадлежат другому зайцу, да еще в самом начале его ночных похождений. При большом количестве русаков в окрестности и запутанности маликов надо только придерживаться следа, а не вертеться в этой путанице, направляясь к таким сторонам окрестности, где русаки более всего любят ложиться. Тут надо обращать внимание только на двойки со скидками.
Длина маликов весьма различна и зависит главным образом от более или менее продолжительного падения снега и его глубины, затем от температуры ночного воздуха, большей или меньшей темноты. В лунные, морозные ночи русак бегает много и след найти очень легко, но схождение малика потребует много времени и сил В безлунную ночь малики бывают короче; длина их укорачивается падением снега с вечера и чем дольше идет снег, т.е. чем длиннее будет пороша, тем менее вероятности скоро найти след. В глубокие и мелкие пороши все движение зайца ограничивается пространством одной-двух десятин. В такие пороши ходьба весьма утомительна, но зато русаки неохотно оставляют логово и вскакивают очень близко. В очень долгие, запутанные пороши выгоднее ходить только по тем местам, где русаки особенно любят ложиться, и обращать внимание только на двойки со скидками. Для этого требуется знание местности, обкладывание известных ее районов и счет входов и выходов по границе делаемого круга. Всего удобнее делать такие оклады для небольших отъемов или плодовых садов. Лишний вход против выхода всегда доказывает, что в окладе лежит по меньшей мере один заяц. Может, конечно, случиться, что прошедшей ночью один или несколько зайцев залегли в саду, не выходя из него, следовательно, одинаковое число входных и выходных следов не всегда служит доказательством отсутствия зайцев в кругу. Поэтому, когда задуман оклад к утру, полезно накануне выгнать всех русаков из предполагаемого оклада.
Падение ночью снега и отчасти поземка, т. е. низовый занос, значительно способствуют определению большей или меньшей свежести следа, так как старые следы от прошедшей ночи совершенно закрываются, а также запорашиваются и новые следы, сделанные зайцем вначале. Таким образом, охотнику выгоднее выбирать следы, недавно сделанные зайцем, и даже переменять сходимый малик на другой более свежий, если таковой попадется на пути. Относительная свежесть следов, конечно, определяется только сравнением, почему, во время падения снега ночью, многие предусмотрительные охотники выпускают на двор два или три раза собаку или кошку.
В удаче охоты за русаком по пороше, в одиночку, весьма важную роль играет <подход>, т. е. возможность подойти на выстрел к находящемуся в логове русаку. Этот подход прямо зависит от большего или меньшего шума, производимого при ходьбе, а равно от места нахождения логова. В жесткую порошу одному нечего и пробовать сходить малик; ни один русак не улежит в 30 саженях. Точно так же по крепким местечкам, в частых зарослях подход немыслим даже при мягкой пороше и заяц (чаще беляк) уходит безнаказанно, укрываемый деревьями и сучьями. Подход делается невозможным, когда на снегу образуется корка, иногда остающаяся на всю зиму. Даже при покрывающем ее слое снега в 2 вершка корка трещит, сильно продавливаясь.
При неглубоком снеге, недостаточном для вырывания в нем углубления, матерые русаки ложатся под межками или на взметах, реже по кустикам и мозжухам, где преимущественно они и держатся. С углублением снега и в особенности с образованием снеговых наносов и удулов все русаки, и прибылые и матерые, очень охотно ложатся в таких удулах по рытвинам, водомоинам, лощинам, в оврагах, в канавах, ограничивающих поле и усадьбы по растущим на поле кустикам, к которым всегда придувает много снега. Затем русак ложится- в садах, реже в гумнах, под сараями, в поленицах дров или в огородных заборах, около которых растет крапива и прочая сорная трава. Для того чтобы вырыть норку в снегу, зайцу достаточно нескольких секунд. Гонный русак, однако, не сразу ложится, а сначала довольно долго сидит настороже, прислушиваясь, затем понемногу прижимается к земле.
Необходимо заметить, что на охоту за русаком надо выходить как можно раньше, еще затемно, так чтобы быть на месте на рассвете, как только есть возможность различить следы. Зимний день очень короток, кроме того, не говоря уже о конкурентах, среди дня малик часто заносится поземкой. По первозимью, как сказано, зайцы жируют исключительно на озимях, а потому искать их малики должно около озимых полей; ложатся они, за редкими исключениями, недалеко. Всего практичнее намечать свой маршрут таким образом, чтобы переходы от одного озимого поля к другому были бы по возможности короче, чтобы при этих переходах не возвращаться уже пройденным местом. Лучше всего идти вдоль закрайка озимей, а если местность тому не препятствует, то в сотне шагов от этого закрайка, так как в зайчистых местах закраек озими бывает совершенно истоптан зайцами за ночь. Идя таким образом, охотник должен осматривать встречающиеся ему малики: если малик идет от озимей, - это значит, что заяц пошел на лежку - и охотник идет его сходить, как было описано выше, не затаптывая малика. Сойдя и убив зайца, охотник возвращается назад и продолжает свой путь вдоль озимей, пропуская малики, идущие к озимям и сходя идущих от озимей. Позднее, когда лягут глубокие снега, беляки сдаются в лес, а русаки - к жилью, ходьба без лыж становится уже затруднительной или даже невозможной, а потому охотник должен ходить дорогами, которыми русаки и совершают преимущественно свои переходы, везя за собой лыжи на веревочке. Деревни обходятся на лыжах позади токов и зернохранилищ; по пути охотник заходит на озимые огорки, где снег сдувается ветром, и если русаки есть в данной местности, то он не преминет пересечь их малики. Следует прибавить, что если русак начинает делать двойку вдоль длинного сугроба, который обыкновенно надувается у изгородей, сорных меж, то охотнику следует идти сугробом, чтобы выскочивший из снеговой норы русак не скрылся мгновенно за сугроб.

Лиса

Засидка на дереве.

Это зверь семейства собачьих, довольствуясь наличием малых условий <комфортности>, населяет лесостепь. Способы охоты на лисицу весьма разнообразны: с манком, с подхода, на приваде (имеется в виду охота с пневматическим ружьём). Наиболее перспективна охота на приваде.
Обыкновенная лисица - Vulpes vulpes

Внешний вид. Все представители семейства Собачьих - звери с острыми ушами и мордой, тонкими ногами, невтяжными когтями и пушистым хвостом.
Лисицы - среднего размера звери с длинным, очень пушистым хвостом и большими острыми ушами. Грудь белая. Длина тела 60-90 см, хвоста 40-60 см. Задняя сторона ушей черная, кончик хвоста белый, на лапах черные пятна. Окраска рыжая, часто с темным крестом на плечах; у степных и пустынных лисиц (караганок) - желтовато-серая или желтая; у дальневосточных - почти красная; у кавказских - иногда серая.
Распространение. Обитает повсюду, кроме арктических тундр. В районах с многоснежной зимой избегает сплошных таежных массивов.
Следы. След овальный, два средних пальца выдвинуты вперед, так что между их отпечатками и отпечатками двух крайних пальцев можно положить спичку (2) (на рисунке слева изображен след передней лапы, а справа - задней). След собаки отличается более округлой формой и сближенными передними и задними пальцами (4). Зимой подушечки лап зарастают шерстью. Длина шага 20-30 см. Следы лисицы расположены по прямой линии (3), в отличие от собачьих, которые расположены зигзагом (по ломаной линии)(5).
Питание. Питается грызунами, реже зайцами, птицами, насекомыми, падалью и отбросами, ягодами. Приемы охоты исключительно разнообразны. На окраинах городов, например, живут лисы-кошколовы, ушлые звери, охотящиеся в основном на крыс и бродячих кошек. Рано или поздно лиса "подбирает ключ" почти к любой добыче. Ежей она иногда скатывает в воду, чтобы заставить развернуться. Диких гусей ловят вдвоем: один зверь прыжками и катанием по земле отвлекает внимание стаи, а другой в это время подбирается на расстояние прыжка. Степные лисы проходят десятки километров вдоль линий электропередачи, подбирая остатки добычи канюков, луней и сов, а также трупы птиц, разбившихся о провода. Свою основную добычу - грызунов - лиса ловко выкапывает из-под снега на слух (мышкует). В годы, когда грызунов мало, ей приходится в значительной степени переходить на питание отбросами вдоль дорог и на свалках. Охотится круглые сутки, но чаще в сумерки. На водоемах, где бывают рыбьи заморы, она вылавливает рыбу из оставленных рыбаками или выдрой лунок. На нерестовых реках ловит лососей.
Размножение. Гон в конце зимы, в выводке 3-9 (реже 2-19) щенков (6). Для выведения потомства роют глубокие норы или занимают чужие (7). Беременность 44-58 дней, лисят обычно бывает 4-6, они питаются молоком до 1-1,5 месяца и становятся взрослыми к двум годам. Когда лисята подрастут, родители приносят им живую добычу, так что молодежь имеет возможность учиться приемам умерщвления жертвы (так поступают и другие хищники).
Лисица - основной носитель бешенства южнее зоны тайги.
Систематика. Отряд Хищные (Carnivora) включает в России пять семейств: семейство Собак (Canidae), семейство Енотов (Procyonidae), семейство Медведей (Ursidae), семейство Куниц (Mustelidae) и семейство Кошек (Felidae).
Семейство Собак (Canidae) в России включает пять родов: род Собаки (Canis), род Песцы (Аlорех), род Лисицы (Vulpes), род Енотовидные собаки (Nyctereutes) и Род Красные волки (Cuon). Род Лисицы включает в России два вида - обыкновенная лисица и корсак.
Наименьшая суточная активность у лисы наблюдается с 7.00 до 18.00.

На приваде.
Эта охота чисто зимняя. Практикуется привлечение мышей и полевок: бросают на землю овес и присыпают от птиц снегом или накрывают корой. Еще используют для этого кусок хлеба пропитанный маслом, удобно сухое тесто оно твердо как камень, и медленно сгрызается грызунами, а скрежет хорошо слышит лисица.
УСТРОЙСТВО ПРИВАД. До начала сезона охоты в местах, где вероятнее всего появятся лисицы, устраиваются привады: выкладываются кости, ноги, головы и даже целые туши животных, павших от незаразных болезней. Выкладывают приваду как в поле, так и в лесу. Удобны небольшие поляны, окруженные кустами, между которыми имеются неширокие прогалы. Выбирая место надо сразу наметить место для постановки засидки. Лисица, полакомившаяся один раз у привады, будет посещать ее очень часто. Даже и тогда, когда останутся одни кости, лисица посещает место, где лежала привада, в надежде найти здесь себе пищу.
С выпадением снега обходят все привады. Выясняют, много ли лисиц посещает их, с какой стороны подходят и куда уходят, а так же, через сколько дней они посещают приваду. Приваду несколько раз в зиму подновляют, подкладывают кости и другие мясные отходы.
Обнаружив приваду, лисицы кормятся у нее, и бывает, что не уходят далеко и посещают это место каждую ночь. Мы заставляем лисиц приходить на такое место, где удобно вести охоту. Как только выпадает снег, нужно проложить лыжню, чтобы лисица привыкла и не боялась ее.
Для устройства привад требуется много различных мясных отходов. Выкладывая приваду нужно иметь в виду, что ее легко могут растащить птицы. Чтобы сохранить ее в течение продолжительного времени, выкапывается яма длинной и шириной по размерам привады, а глубиной с таким расчетом, чтобы привада в яме лежала вровень с поверхностью земли или немного возвышался над ней. Землю вокруг ямы надо разровнять. Птицы будут кружиться над привадой почти всю зиму и своим криком привлекать зверей к этому месту.
Верхнюю часть привады нужно оставлять открытой. Уплотненный снег смерзнется, затвердеет, и не так просто будет разгребать его, в результате чего, привада будет медленнее уничтожаться зверями.
Можно использовать различные приманки для направления к приваде. Пересекать лисьи следы не рекомендуется. Чтобы привлечь лисицу к определенному месту и заставить ее следовать по нужному пути прокладывают пахучий след. Для этого использую потаск - привязанную на веревке свежую, а лучше поджаренную тушку жирной кошки, собаки, кролика и т.п., внутренности более крупного животного или, наконец, просто комок пеньки или ваты, смоченный протухшей кровью, тухлыми яйцами, либо другой пахучей приманкой. Для этого заранее нарезают мелкими кусочками мясо, наполняют ими на 2/3 стеклянную двух литровую банку и прибавляют немного рыбьего жира. Затем банку завязывают тряпочкой и выставляют на солнце. Когда мясо разложится, приманка готова. Банку ставят на солнце или в теплое место. Для приготовления пахучей приманки можно использовать рыбу, готовя ее тем же способом. Некоторые охотники используют в этих же целях протухшие яйца и селедку.
Очень хорошо приманивает лису селёдочный рассол. Приманку нужно обрызгать рассолом и побрызгать рассолом вокруг привады. В местах постоянной кормежки лисиц можно развешивать на кустах или на палках, воткнутых в снег, тряпочки смоченные пахучими приманками. В качестве приманки применяют также свежее мясо и кровь. Успешно можно использовать также мочу лисиц, взятую у убитых зверей или собранную (замерзшую) у столбиков и кустиков.
Засидку надо делать так, чтоб лиса не смогла, по возможности, зайти по ветру и причуять охотника. Лучше искать удобное место (дерево, стог сена и пр.) повыше, выкладывать приваду и ждать когда лиса найдет и начнет регулярно приходить. У каждой лисы свой "график" посещения привады. Это легко выяснить когда начнешь караулить. Если отсидев 4 часа с 18 до 22 часов я лису не дождался, то в следующий раз сажусь в 20 часов и до 24 часов. Если опять не пришла, то опять сдвигаю время. Обычно время посещения определяю по свежести следа, особенно если знаешь когда ночью прошел снег. Хороший результат, когда привад две или три. Расстояние между ними около 30-40 км. Периодичность посещения зависит от количества приходящих на приваду лисиц. На приваде, где у меня лежит мешок с отходами кроликов, лисиц приходит побольше. Как увижу по следам, что лиса ходит, так и сажусь. Приваду делаю в виде накрохи: раскидываю на расстоянии 30-40 метров от засидки.
Засидка. Высота около 5 метров. Сижу спиной к дереву. На фоне деревьев фигура человека не бросается лисе в глаза.
Одежда: Что может быть лучше русских валенок-самовалок? Ватные брюки, меховые рукавицы, толстые свитера и т.п. Каталитические грелки обязательно. Одну в рукавицу (меняю то в левую, то в правую),одну на спину, одну в грудной карман, одну в валенок, тоже меняю. От грелок исходит запах разложения бензина, поэтому и делаю засидки высоко. Обязательно термос. Под попу толстая ватная подушка.

С подхода.
С подхода в ноябре. Но год на год не приходится. Если в этом году большой урожай мышей, то лиса успевает за ночь накушаться и сытой уйти на лежку. Если год неурожайный на мышей, то ситуация меняется. Лиса частенько мышкует утром, рано вечером, а то и днем. Цикл урожайности мышей составляет семь лет. На следующий год после пика численности обычно выпадает пик численности рождаемости у лисиц.
Охота на лисиц по первозимью скрадыванием.
Эта охота производится не иначе как в одиночку: двое или несколько охотников скорее помешают друг другу, чем помогут делу.
По первым мягким порошам лисица еще не пуглива; даже видя издали человека, она нередко не убегает, а затаивается, вытягиваясь и плотно прижавшись к земле; если же и испугалась она и пошла наутек, то всегда недалеко, и первый писк мыши заставляет ее мгновенно позабыть недавний испуг. Среди дня, большей частью, лисицы лежат чаще где-нибудь в заросли или в лесу, по утрам, часов до десяти, и к вечеру, смотря по погоде, раньше или позже, все они на добыче - в полях и логах, в опушках, ходят известной плавной и тихой рысцой, почти никогда не держась, как волки, прямого направления, а найдя <мышастое> место, кружатся на нем по нескольку часов сряду. Своей охотой за мышами лисица увлекается в высшей степени и в это время очень невнимательна ко всему, что происходит около; охотник пользуется этой невнимательностью и, если умеючи воспользуется условиями местоположения, а главное, при скрадывании, не забудет направления ветра, то часто подбирается к мышкующей лисице на выстрел дробью. Не забыть направление ветра - главное условие всякой охоты на чуткого зверя, какова и лисица. Но для полной удачи на этой охоте охотнику следует быть одетым в платье цвета, сливающегося с общим цветом той местности, где происходит охота; лучший цвет - светло-серый; можно охотиться и в белом, но последний слишком выделяется на фоне кустов или леса, и нередко поэтому оказывается не совсем удобным; черный цвет, безусловно, негоден.
Отправясь со светом, охотник осторожно высматривает мышкующую лисицу и, не показываясь ей, начинает скрадывать, пользуясь всевозможными и натуральными прикрытиями; однако он должен все время зорко следить за действиями лисицы; бывает сплошь и рядом, что сама лисица постепенно подвигается по ветру; в таком случае охота значительно упрощается. Охотник издали осторожно заходит на путь лисицы, выбирает удобную засаду за кустом, камнем или межой, наконец, за неровностью почвы, и затаивается, выжидая лисицу на выстрел.
Значительно труднее, когда лисица движется против ветра зайти нельзя - почует, приходится действовать активно, скрадывая вдогонку; тут часто приходится, пользуясь надежным прикрытием и безопасным расстоянием, быстро бежать к лисице. Но по мере приближения необходимо двигаться очень осторожно, находясь непременно за прикрытием и замирая на месте, когда лисица останавливается слушать. Если она заслышит или завидит человека, то все труды пропали, - она бросится вскачь, когда-то еще остановится, да и раз испуганный зверь уже делается вообще более сторожек.
Скрадывая вдогонку лисицу, не следует на долгое время спускать ее с глаз, иначе как раз ошибешься и угонишь ее зря; част лисица, мышкуя, возвращается своим же следом, а потому, как только охотник заметит, что лисица повернула на него, он должен немедленно застыть за первым удобным прикрытием, и нажидат ее на себя. Стрелять приходится на этой охоте и близко, и далеко, - все зависит от случая и ловкости охотника. Охота эта производится не только утром, но и после обеда; вообще, когда можно увидать лисицу.
В светлую ночь можно попытаться подойти к мышкующей лисе. Отметив, в каком она движется направлении, выйти наперерез.
Лисы приходят и уходят в лес одной тропой. Можно устроить засидку на такой тропе. В случае опасности лиса уходит в лес кратчайшим путём. При охоте вдвоём один может сесть в засидку у кромки леса, а второй человек, зайдя со стороны <шумнуть> лису. Ну, и конечно, можно сделать засидку в стогу сена в поле, где много свежих лисьих следов, и попытаться подкараулить лису на мышковании.

На переходах.
Метрах в 35 от кромки леса отмечаются по следам места переходов лис во время гона. В снегу делается засидка (с подветренной стороны - в снегу вырывается траншея с бруствером). Обязательно маскировка. Ну, а дальше, как повезёт. Обязательно тепло одеться.

Для охоты используется пневматика калибра 5.5 и 6.35 мм.
P.S. Так же поздней осенью на место подкормки для лисы часто выходит ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА (не раз попадала под выстрел). С помощью ПНВ ночью можно с успехом стрелять и ЕНОТА по ручьям и оврагам.

Енотовидная собака

Енот

Сурок-байбак

СУРОК- БАЙБАК
Сурки относятся к семейству беличьих, отряда грызунов. Разнообразные виды
сурков распространены по всей Средней Европе, Северной Азии и Северной
Америки. В степях северного Казахстана, в Зауралье и в некоторых южных
районах европейской части России (Волгоградская, Ростовская, Белгородская
и т.д.) обитает песчано-желтый зверек с рыжим брюхом и буроватой шерстью
по верху головы. Это сурок - байбак.
Потомство от одной самки составляет от 2 до 8 сурчат. Стоит заметить что
прошлогодние сеголетки уже способны к размножению.
Выходят из нор в конце марта - начале апреля, а в конце мая появляются на свет новорожденные.
Основной вид пищи - травы, злаки, нежные побеги молодых растений,
семена, овощи, корни, луковицы растений. Во время еды они, подобно белкам, сидят
на задней части тела и подносят пищу ко рту передними лапами. С
созреванием плодов, они начинают собирать запасы и наполняют ими
кладовые своих жилищ травой, листьями, семенами и зернами. К зиме они
зарываются в свои норы и впадают в непрерывную и глубокую спячку, в
течение которой у них практически в разы приостановлены жизненные
процессы.

При опасности (и не только) байбаки издают свистящие звуки и звуки
тявканья, особого ворчания. Из чувств лучше всего развито осязание и
зрение.

Летняя жизнь сурка весьма непродолжительна. Ночью они спят, не вылезая
наружу. С рассветом из норы показываются сначала старики. Они осторожно
выглядывают наружу, не торопясь принюхиваются и осматривют местность.
Затем также не спеша аккуратно вылезают и сидят на своих бугорках-площадках (обычно это самые высокие места в их поселениях, где всегда при кормежки семьи, дежурят 1-3 сурка-наблюдателя).
При появление малейшей опасности(лиса, собака, хищная птица), дежурный сурок издает свист и в считанные секунды байбаки скрываются в своих норах. Не надеясь на скорость бега, сурки никогда не отходят далеко от своих нор ( макс. 50-100м). К местам кормежки протоптаны целые тропинки и есть запасные - <черные> - входы и выходы.
Взрослый осенний байбак весит 8-10кг(может быть и больше).

Сурок-байбак очень чувствителен к погоде, перед ненастьем они кормятся больше
обычного, часто свистят и перетявкиваются между собой.

Осенью, когда растительность вянет, степь засыхает, байбаки ничего не едят и
лишь по утрам и вечерам вылезают наружу (с похолоданием время утренне-вечерних моционов сокращается). В зависимости от погоды сурки залегают в спячку от середины сентября до середины октября.

Охота.
Обычно тратится 1 день для объезда угодий, чтобы с помощью бинокля оценить численность колонии и время выхода сурка на поверхность. Если сурок еще не
настрелян, то стоит подобрать одежду подходящего цвета и неторопливо, следя за движениями дежурного сурка аккуратно (использую рельеф поверхности) подойти к нему на 60м.
Второй, самый распространенный, приехать затемно на место, выбрать
позицию в 40-50м от наиболее перспективных точек вылаза, подложить на
землю что-нибудь мягкое, лечь и накрыться либо маскировочной сеткой, либо
просто подмять по бокам траву. В 90% случаев сурки не обнаруживают
охотника , пока не нарвутся на него.
Так же работает и дедовский способ - с подъезда на телеге.
Подъезжая на телеге с лошадью, охотник аккуратно слезает с нее и ложится в траву, а возничий, объехав колонию, скрывается с дороги. Любопытные сурки видя, что
объект удаляется от их жилища начинают потихоньку вылезать. Затаившийся
охотник должен выждать пока вылезет большая часть стаи, иначе
стреляя по первому "дежурному сурку" можно закончить охоту на этом
месте. Аналогично можно охотить сурках и с помощью машины.
Перед охотой нельзя подходить к норам, т.к. они хорошо чувствуют вибрацию почвы над головой, а при вылазе могут почувствовать запах человека.

Стрелять стоит только в голову, редко - под лопатку (с большего калибра). Нередко разорванный сурок буквально на передних лапах добирался до норы. Т.к. нора часто почти отвесная и очень глубокая, то достать его оттуда редко удается. Поэтому, неуверен в попадании в голову - не стреляй. Добрать подранка - не реально.
Обычно, умершего в норе сурка, его сородичи вытаскивают наружу или закапывают в
отдалённом ответвлении норы.

Стрелять можно калибром 5.5мм и больше. На отстрел необходима лицензия.

edit log

Послеубойные изменения (созревание)
После убоя, сопровождающегося обескровливанием, в мясе происходит ряд физических и химических изменений, вызванных нарушением обмена веществ и воздействием на него собственных ферментов мышечной ткани. Изменения начинаются с наступления мышечного окостенения; мясо в этой стадии становится жестким даже при кулинарной обработке. По истечении некоторого времени мышечная ткань становится мягкой, сочной, дающей после варки вкусный, прозрачный и ароматный бульон: пищевая ценность мяса становится высокой. В первые минуты после убоя реакция среды мышечной ткани является почти нейтральной и колеблется в пределах 7,1-7,2. Через час после убоя реакция среды становится на уровне 6,2-6,4, а после 24 ч достигает 5,6-5,7, то есть кислой. Такой характер созревания придает мясу стойкость при хранении: кислая реакция долго удерживается, а вкусовые и пищевые его достоинства повышаются. Такое мясо считается созревшим.

Уровень реакции среды созревшего мяса диких животных близок к реакции мяса домашних животных: у оленей 5,8-5,9; у косуль 5,9-6,0; у кабанов 6,2-6,3, выше, чем у домашних свиней.

Мясо сильно уставших животных, например загнанных, истомленных погоней или же больных, полностью не созревает, кислотность его недостаточна и снижается не до 5,6-5,8, а лишь до 6,6-6,5 и через некоторое время поднимается до 6,8-7,0 и выше. Это мясо незрелое. Мясо в таком состоянии быстро портится.

Длительность созревания мяса составляет 24-72 ч при температуре воздуха от 0 до +4., а некоторые ученые устанавливают более длительные сроки созревания мяса. При более высокой температуре воздуха мясо созревает быстрее. При этом происходит потеря веса мяса за счет испарения влаги, вследствие чего в холодильных камерах стремятся создать более высокую относительную влажность воздуха (85-95%).

Созревание мяса дичи происходит гораздо медленнее, чем мяса сельскохозяйственных животных, что можно объяснить усиленным расходованием гликогена при беге, полете перед отстрелом. В процессе созревания мясо дичи изменяется. Цвет его от темно-красного меняется на более светлый, а затем становится темно-коричневым или вновь темно-красным. Вместе с тем оно делается мягче, влажнее и ароматнее.

Темная окраска созревшего мяса дичи, кроме указанных анаэробных процессов, часто объясняется видовыми особенностями, а также отчасти неполным обескровливанием при отстреле, тем более при поимке петлями (силками), разрешенными в отдельных промысловых районах.

Пол
Пол взрослых диких животных значительно влияет на качество мяса. Наилучшим является мясо нестарых самок перед началом гона у зверей, у птиц - после линьки, окончания гнездованья, или когда у птиц выросли птенцы, а также мясо животных, обитающих в местах, богатых кормами, и здоровых. Мясо половозрелых самцов по сравнению с мясом самок более волокнистое, с более развитой соединительной тканью снаружи и внутри мускулов и меньшим отложением жира. В период гона, а также некоторое время до и после него мясо самцов имеет неприятный, половой запах, особенно сильный у кабанов и барсуков, меньший у лосей и других копытных.

При отстреле кабанов и после выпускания крови следует срезать ножом препуций, то есть кисть с кожей 8-10 см в окружности, пенис и семенники с мошонкой. У домашних животных мясо самцов через 2-3 мес. после кастрации утрачивает половой запах (привкус) и жесткость, а качество мяса приближается к свойствам мяса самок.

Мясо взрослых половозрелых самцов диких копытных с товароведческой и кулинарной точек зрения расценивается ниже мяса самок при прочих равных условиях (возрасте, упитанности). Это объясняется воздействием мужских половых гормонов, стимулирующих большую подвижность и мужскую агрессивность, особенно в период соперничества с конкурентами из-за самок. Несколько меньше жесткость мяса самцов выражена у птиц, особенно водоплавающих.

Возраст
Мясную продукцию животных принято делить на мясо сосунов, молодняка до достижения половой зрелости и взрослых животных. Если мясо сосунов диких животных водянисто, обладает низким качеством, то мясо старых животных становится очень жестким, увеличиваются в объеме сухожилия и более мелкие соединительные волокна, пленки, возрастает прочность костей, хрящей и суставов. Общеизвестно, что у старых животных ухудшается обмен веществ, снижается снабжение кровью мышц, уменьшается обеспечение организма гормонами, ферментами, соками различных желез, в том числе и содействующих пищеварению. Старение животных усугубляется также стиранием зубов. Количество и качество мяса снижаются и вследствие трудностей добывания и переваривания кормов.

У всех видов диких копытных животных возраст или старение организма по окончании основного роста организма (1,5-2 года для диких животных) сказывается на качестве мяса. В этом возрасте мясо наилучшего качества: нежное, сочное особенно при достаточной упитанности, оно удовлетворяет всем требованиям кулинарии еще в течение дальнейших 3-5 лет. Мясо самцов становится жестким раньше, чем мясо самок. Особенно жестким становится мясо старых кабанов-секачей, которое можно улучшить лишь путем длительного вымачивания (кусками весом примерно 1-1,5 кг в молочной сыворотке в течение 18-20 ч). Молочную сыворотку можно заменить кислым коровьим молоком или столовым уксусом 2-3%-ной крепости.

Вообще первые сорта мяса диких копытных животных лучше всего использовать для вторых блюд. Для более взыскательных потребителей обработка мяса старых животных вымачиванием оправдывает затрату труда и времени повышением мягкости и вкуса мяса. Так, мясо старого лося, обработанное в кислом молоке или в столовом уксусе, резко повышает свои вкусовые достоинства.

Мясо диких поросят и подсвинков сходно по вкусу с мясом домашних свиней того же возраста. Так, в охоте на диких свиней в лесах средней полосы бывают случаи отстрела свиней на снежных тропах, когда стреляют свинью, сзади которой идут два-три поросенка позднего опороса. В таких непредвиденных случаях отстреливают и поросят, иначе они погибнут зимой без матки. Разумеется, нельзя допускать намеренного отстрела поросят - это уже браконьерство.
Боровая дичь
Сразу после отстрела
Прежде всего ей нужно дать скорее остыть и обсохнуть (положить на землю или подвесить за лапки к поясу). Не рекомендуется укладывать добычу в рюкзак или сумку. Надо оборудовать рюкзак сеткой, которая навешивается сверху (на месте самого большого кармана). Чтобы дичь не выпала из сетки, сверху она затягивается шнуром. Как отстрелянная, так и добытая самоловами в теплое время года при температуре воздуха 20-22.С боровая дичь должна остыть при свободном развешивании за ноги или за головы примерно в течение 2-3 ч в тени. При первой возможности дичь надо развесить в прохладном месте, на ветру. Лучше укрыть ее марлей от мух.

Храпение в течение 1-2 дней
В конце лета и осенью на тушки очень быстро откладывают яйца мухи. Так, если рябчиков на 30 - 40 мин. повесить на дерево, занявшись костром, чаепитием и т.п., то они с большой вероятностью окажутся зараженными мушиными яйцами (когда охотник несет дичь, мухи на нее яйца не откладывают). Вернувшись на базу, нельзя бросать дичь куда попало, перед обработкой птиц нужно обращать внимание на участки тушки у глаз, клюва, у ран, так как именно туда откладываются яйца. При обнаружении их просто соскабливают, они погибают, если птиц опалить, мертвые яйца легко смываются водой.

Затем надо провести полупотрошение. Тушки боровой дичи и мелких грызунов в отличие от туш домашних птиц оставляют в пере и сразу не потрошат. Полупотрошение тушек зверьков и птиц позволяет предохранить их от быстрой порчи и, насколько возможно, предупредить миграцию кишечных микробов из кишечника в мясо, то есть обеспечить более высокое санитарное качество мяса.

Раньше охотники носили отстрелянных птиц на ремешках, снабженных кольцами, или в ягдташах и при первой возможности производили полупотрошение. До сих пор еще многие охотники вытаскивают внутренности из брюшной полости птицы с помощью деревянного крючка через анальное отверстие. Однако этот способ несовременен, потому что не все удается извлечь, кишки рвутся, создаются условия для гниения мяса. Лучше сделать небольшой разрез брюшка у анального отверстия и извлечь желудок с кишками. Потом внутрь надо насыпать 2-3 столовые ложки соли и тушку несколько раз встряхнуть, чтобы соль проникла всюду, а брюшную полость заполнить крапивой, хвоей, можжевельником.

1. В брюшную полость через задний проход и в ротовую полость положить мелких свежих веточек можжевельника, ели, пихты, полыни, крапивы, орляка. Такой прием даже при температуре 20 - 22.С позволяет сохранить птиц до 6 суток. Этому способствуют удаление главного источника микроорганизмов - кишечника - и воздействие пахучих масел и фитонцидов, выделяющихся из хвои.

2. Если можжевеловой или еловой хвои нет, положительных результатов достигают следующим образом. У заднепроходного отверстия ножом делают небольшое поперечное отверстие длиной 2-3 см, через которое удаляют кишки, если они ранее не были удалены крючком. Остатки фекалий и крови удаляют сухой чистой тряпочкой или марлей. Затем пальцами втирают в поверхность разреза и в брюшную полость чистую столовую соль. При этом расходуют на одну тушку: глухаря - 1 -2 неполные столовые ложки соли, тетерева - 1,5 столовой ложки, куропатки или рябчика - 1 чайную ложку (100 г соли на 1 кг массы птицы). Тушку вывешивают за ноги на 1-2 ч, вставив в клюв веточку. Через 1,5-2 ч из клюва выступает в небольшом количестве соленая сукровица, а мясо тушки слегка провяливается. Помните, что солью при хранении птиц пользоваться не рекомендуется, если их не предполагают коптить. Соль сильно снижает вкусовые качества.

3. Стенки брюшной полости, клюв внутри и места поражения присыпают горчичным порошком, солью, опрыскивают уксусом. Клюв и брюшко можно заполнить веточками можжевельника.

Птиц, добытых в первый день, хранят в зависимости от условий охоты либо в прохладном, изолированном от мух помещении, либо в марлевом мешке, подвешенном на дереве. Словом, место должно быть проветриваемым и возможно более прохладным. Совершенно непригоден для сколько-нибудь длительного хранения дичи полиэтилен (кроме тех случаев, когда полностью обработанное мясо помещается в холодную воду).
Хранение в течение 5-7 дней
1. Зеленая начинка.
Если требуется хранить дичь несколько дней в перьевом наряде, из тушек вынимают их зеленую начинку и вновь насыпают порцию крупной соли, вместо изъятого хвойно-тра-вяного кляпа вставляют новый, набивая тушку свежей крапивой, хвоей, добавив в этот кляп дольки чеснока и кусочки древесного угля. При транспортировке птицу лучше всего везти в висячем положении: потрошеную головой вниз, непотрошеную - вверх.

2. Использование уксуса.
Можно применить более надежные способы хранения дичи. Ощипанную и потрошеную птицу завертывают в чистую тряпку, пропитанную уксусным раствором. По мере высыхания тряпку смачивают вновь или натирают чесноком, завертывают в горчичные листы либо в крапиву.

3. Использование фитонцидов.
Имеются указания о возможности использования для хранения водоплавающей дичи в теплый период растений, богатых фитонцидами: лука, чеснока, горчицы и др. Если в брюшную полость крякв и тетеревов всыпать по половине ложки горчичного порошка, им же припудрить ротовую полость, глаза и окровавленные участки неочищенной тушки, дичь можно сохранять до 7 суток. Помимо этого, брюшную полость можно слегка присадить и наполнить луком, разрезанным на две-три части, и ввести несколько кусочков в пищевод. Иногда на место разреза брюшной полости прикладывали кусочек ваты и пришивали нитками, а тушки вешали в тени.

4. Заливка кислым молоком.
Ощипанную и выпотрошенную тушку (или несколько тушек) укладывают в кастрюлю брюшком вверх, заливают кислым молоком, квасом или простоквашей, кастрюлю плотно закрывают во избежание попадания мух и проникновения воздуха. Вместо простокваши можно использовать раствор следующего состава: на 1 л кипяченой остуженной воды добавляют 50 г истолченного чеснока и 2 чайных ложки уксусной эссенции. Экспозиция 2 - 3 ч. Когда наступит срок, птицу извлекают, тщательно промывают, а затем опускают на час в слабый раствор питьевой соды. После содового раствора еще раз промывают чистой водой.

5. Хранение под гнетом.
Нужно иметь соответствующую посуду, жир и соль. Придя с охоты, дичь нужно обработать, то есть ощипать, опалить. Утром, до выхода на охоту, дичь моют, тушат, укладывают в непротекающую тару, придавливают камнями таким образом, чтобы птиц покрыл сок, жир (бояться класть тяжелый гнет вплоть до 10 кг не нужно, с птицами ничего не случится). Приготовленная дичь - исключительно лакомая приманка для мух. Поэтому посуду с дичью нужно закрывать абсолютно "мухонепроницаемой" крышкой (завязывать пленкой) и ставить в холодный ключ. Эту операцию можно проделать после двух дней охоты, сохраняя опаленных, но не мытых птиц, переложенных крапивой или орляком, в том же холодном ключе в водонепроницаемой таре.

6. Посолка шприцеванием.
При этом употребляется остывший насыщенный раствор поваренной соли. Вводят его в мягкие части тушки (в мышцы лап, груди, плеч, шеи, спины и гузки) обыкновенным медицинским шприцем в количестве 10% к весу тушки. Расход: на гуся - 200 мл, на крупную утку - 100 мл, на чирка - 40 мл. После шприцевания тушки снаружи и внутри обмываются соленой водой, раскладываются на стеллажах на 2-3 дня. Наиболее желательная температура 3-5.С тепла. Засолка шприцеванием позволяет получать продукцию высшего качества. В таком виде обработанная дичь может храниться до 5-7 суток.

7. Тушение.
Чаще применяется для сохранения рябчиков при транспортировке. Для тушения лучше всего использовать широкую алюминиевую кастрюлю. К ней нужно иметь две крышки - одну внутреннюю, которой придавливаются рябчики, и вторую, закрывающую саму кастрюлю. Прижатые ко дну птицы не топорщатся, лучше прожариваются. Жарят до тех пор, пока рябчики не подрумянятся с обеих сторон. В то же время нельзя допускать, чтобы выкипал весь имеющийся в кастрюле сок. Кипящих птиц выкладывают в тару, предназначенную для их транспортировки, и закрывают чистой пленкой. Таким путем обеспечиваются элементы консервирования - в продукте оказывается минимальное количество микроорганизмов, а поскольку он сразу охлаждается, развитие этих организмов идет медленно и общая продолжительность хранения возрастает. Без крайней надобности перекладывать птиц из одной тары в другую не следует, после такого перекладывания они портятся гораздо быстрее.

Длительное хранение боровой и водоплавающей дичи
Для обеспечения длительного хранения мяса дичи необходимы своевременная и тщательная обработка тушки и помещение ее в холодильник или консервация посолом и копчением. Мясо пернатой дичи в большинстве случаев замораживают на воздухе, поэтому оно часто теряет свои товарные и потребительские качества (например под влиянием оттепелей или температуры ниже -25.С).

1. Консервирование сухим засолом.
Цельные очищенные разделанные тушки натирают солью и укладывают рядами в бочку. Днища бочек и ряды тушек посыпают солью (5-7% соли от веса мяса). Наилучшая температура посолочного помещения 3-4.С. При более высокой температуре количество соли увеличивают до 7-10%. Засолка длится 5-7 дней. Для придания мясу розовой окраски на 100 кг дичи к рассолу добавляют 60-70 г пищевой селитры.

2. Мокрый посол.
После легкого натирания солью тушки укладывают в бочки и заливают солевым раствором крепостью 20-22% или насыщенным раствором соли. При температуре помещения 3-4.С засол длится 5 суток. Через неделю тушки можно коптить.

3. Копчение.
Перед копчением разделанная, ощипанная и опаленная дичь подвергается засолке шприцеванием или другим указанным способом.
Вынутые из рассола тушки слегка обмывают водой и просушивают на воздухе. Копчение можно производить горячим и холодным способами.
При горячем копчении первоначальную температуру коптильной камеры в течение 1,5 ч поддерживают в пределах 40-45.С, затем поднимают до 55-60.С (рис. 107). Весь процесс копчения длится 3,5-4 ч. При копчении необходимо поддерживать ровную температуру и дым средней интенсивности. Затем тушки выдерживают 4-5 сут. в подвешенном состоянии для проветривания, после чего их можно транспортировать в ящиках. Тушки горячего копчения могут сохраняться 30-40 дней.
При холодном копчении тушек температура поддерживается около 30.С с подачей дыма в начале копчения средней интенсивности, а затем более слабой. Процесс копчения длится 8 ч. После холодного копчения тушки обязательно выдерживают в сухом помещении с температурой 12-15.С в течение 8-10 дней. Тушки холодного копчения могут сохраняться до 3 месяцев.

4. Вяление.
Вяление представляет собой просушивание подсоленных указанными выше способами тушек в тени при сухой погоде или в помещении в течение 5-7 сут.. Вяленая продукция по сравнению с копченой имеет пониженное качество.

5. Прожаривание и заливка жиром.
По желанию тушки расчленяют, прожаривают, горячие части укладывают в банку и заливают собственным кипящим жиром. Застывший жир надо обильно посыпать солью. Для этого наиболее пригодна осенняя, хорошо упитанная птица. 6. Замораживание.
Зимой или при наличии ледосоляных или же компрессорных холодильников тушки боровой дичи потрошат, оправляют и замораживают. Добытых по холоду зайцев, глухарей, рябчиков и другую мелкую дичь в любом случае нужно сразу же после охоты обработать, их нельзя замораживать с внутренностями, которые нередко бывают к тому же разбиты. Оправка сводится к удалению крови с перьевого покрова, его приглаживанию, подвертыванию головы под крыло, плотному прижатию крыльев и легкому вытягиванию ножек по хвосту. При этом отбраковывают птиц, сильно разбитых выстрелом или тощих. Для замораживания оправленную дичь раскладывают рядами на полках, стеллажах, на столах или снегу без соприкосновения тушек между собой и располагают брюшком вверх.

Дичь должна замораживаться возможно быстрее. Чем быстрее заморожена боровая дичь, тем лучше качество ее мяса. Наиболее желательная температура для замораживания -18-23.С. Можно замораживать и при очень низкой температуре, а именно при температуре ниже -23.С, но с тем, чтобы температура в мясе не понижалась ниже -25.С, так как более низкая температура мороженого мяса способствует выделению коллоидально-связанной воды, что ведет к сильному ухудшению качества мяса.

В условиях охоты замораживание дичи необходимо вести в охотничьих "амбарчиках" или на воздухе, в укрытом от ветра и снега месте, раскладывая каждую тушку отдельно одна от другой.

При хранении замороженной дичи необходимо соблюдать следующие условия:
- температура в тушках не должна быть выше -6 и ниже -10.С. При более низкой температуре из мяса выделяется коллоидально-связанная вода, в связи с чем качество его сильно снижается;
- мороженая дичь лучше сохраняется в упакованном виде;
- при хранении очень вредное влияние на качество дичи оказывает колебание температуры. Необходимо поддерживать наиболее ровную температуру, чему способствует хранение дичи в упакованном виде в закрытых помещениях;
- помещения для хранения боровой дичи должны быть сухими, чистыми и лишенными света;
- в условиях охоты мороженую дичь необходимо сохранять в укрытом месте и не подвергать действию ветра, снега и оледенению;
- мороженую дичь лучше всего сохранять в холодильнике в полиэтиленовых мешках.

В условиях естественного холода сохранить дичь очень трудно. Чрезвычайно неблагоприятное влияние на качество дичи оказывает оттаивание вследствие оттепелей. Оттаянная и вновь замороженная дичь "отпотевает", выделяет мясной сок, оперение оттаянной и вновь замороженной дичи слеживается, и тушки часто деформируются, то есть изменяют нормальную форму. Для предотвращения оттайки дичи во время оттепелей мороженая рассыпная дичь складывается в одно место. Там она покрывается плохо проводящими тепло материалами: войлоком, брезентом и сверху укрывается плотным слоем хвойных веток. При хорошем укрытии дичи при 3 - 5-дневных оттепелях дичь сохраняется в нормально мороженом виде.

Замороженная дичь может храниться и перевозиться при температуре -9-10.С в течение 10-12 мес. В домашних условиях охотник должен хранить дичь в холодильнике.

Водоплавающая дичь
Водоплавающая дичь (речные и нырковые утки и гуси) в теплое время года более подвержена порче, чем боровая дичь, поэтому ее нужно выпотрошить не позднее 1-2 ч после отстрела. В более холодное время года (октябре, ноябре или марте) в северных и средних широтах дичь более стойка и может быть выпотрошена через 5-6 ч. Нельзя бросать добытых водоплавающих на мокрое дно лодки. Следует разложить уток на корме или носу, прикрыв от солнца камышом, ветками. При ношении и перевозке битой птицы рекомендуется использовать сетки или корзины для обеспечения хорошей вентиляции. И все-таки водоплавающая дичь добывается преимущественно в теплое время, поэтому хранение ее в свежем виде представляет значительные трудности. Прежде всего благодаря плотному и малотеплопроводному оперению тушки охлаждаются медленно и значительное время сохраняют прижизненное тепло. Кроме того, содержимое желудочно-кишечного тракта водоплавающей дичи крайне нестойкое и легко вызывает порчу сначала кишечника, а в дальнейшем и тушки. Первоначальная обработка тушек заключается в удалении крови из ранок сухой ветошью, бумагой или мхом, затем в удалении внутренностей через небольшой разрез, очищении полости тушки от крови и натирании стенок внутренней полости солью. Соль засыпают и в ротовую полость. Как и в случае с боровой дичью, удалять кишечник деревянным крючком через анальное отверстие не рекомендуется. В ротовую полость вкладывают тампоны из травы или веток, лучше из можжевельника.

Наполнять брюшную полость водоплавающей дичи хвоей или травой не следует: лучше протереть брюшную полость тряпочкой или марлей, смоченной 5-10%-ным столовым уксусом.

В местах с резко континентальным климатом, где ночью температура падает до нуля, а днем поднимается до 18-20.С водоплавающая полупотрошеная дичь, охлаждаемая ночью на почве и прикрываемая днем от солнца, сохранялась без применения консервирующих средств до 2-3 недель.

Непотрошеные утки и гуси сохранялись при среднесуточной температуре воздуха:
10,8-11,8.С -5 сут. ;
7,4-8,4.С -7сут. ;
2,3-2,8.С- 10 сут.

Те же потрошеные птицы сохранялись в 2,5 раза дольше. Приведем способ, который сохраняет птицу четверо суток. Рассол (на 4 л кипяченой воды 1кг соли) в холодном виде наливают пипеткой в разрез дыхательного горла у головы утки, если она не имеет сквозных ранений легких и дыхательного горла. В чирка вливают 150 г рассола, в кряковую утку - 250-300 г. Затем перевязывают горло бечевкой, посыпают разрез солью и держат в таком виде 10 ч. После этого снимают бечевки, вешают за лапки и ждут, пока вытечет рассол. Вдвоем можно обработать 10 уток в час.

Хранение в течение 5-7 дней
Для сохранения дичи в условиях теплой погоды в свежем виде в течение 5-7 дней можно применять различные методы.

1. Посолка шприцеванием в пере.
Как известно, мясо здоровых, неутомленных и неистощенных животных стерильно и некоторое время обладает бактерицидными свойствами, препятствуя развитию бактерий. Бактерицидный период в мясе можно удлинить введением в него крепкого солевого раствора: на 100 частей воды берут 32-34 части соли.

Только что добытая дичь (утка) на месте охоты подвергается частичной разделке, то есть удалению внутренних органов через небольшой разрез брюшной полости. Затем обычным медицинским шприцем солевой раствор вводят в глубокие слои мускулатуры ножек, груди, а также в основания сочленения крыльев, в спинку и шейку в количестве 10% от примерного веса тушки. Брюшная и ротовая полости подвергаются тщательной промывке тем же солевым раствором.

Обработанные таким образом тушки завертываются в оберточную бумагу и сохраняются в темном помещении. Мясо посоленных уток сохраняет все свойства свежей несоленой дичи, так как вводимое количество соли не является высоким. Этот способ посолки является наиболее совершенным и не вызывает потерь и выщелачивания составных частей мяса.

2. Хранение в специально приспособленных ямах.
Для этой цели вблизи водоемов, где температура земли особенно низка (что в особенности характерно для песчаных почв), вырываются ямы глубиной около 1,25-1,5 м. Дно ямы устилается слоем веток, камыша или осоки (следить, чтобы в яму не проникала вода). Тушки дичи хранятся в этих ямах в подвешенном виде или в раскладку в один ряд, не соприкасаясь друг с другом. Днем ямы должны быть прикрыты толстым слоем веток, а ночью открываются для проветривания и охлаждения.

Охотнику необходимо помнить о том, что в условиях теплой погоды водоплавающая дичь сохраняется чрезвычайно короткое время и, как правило, должна быть использована или законсервирована еще в свежем виде, непосредственно после добычи.
Звери
У только что отстрелянных зверей следует извлекать лишь желудочно-кишечный канал, не снимая шкуры (что в большинстве случаев и выполняется). Для этого ножом обводят окружность заднего прохода прямой кишки. Если добытый зверь - самка, то ножом обводят не только задний проход, но и мочеполовое отверстие наружных половых органов ("петлю") так, чтобы и задний проход и половые органы, отделив от стенок тазовой полости, можно было вытолкнуть в глубь ее. У самцов непосредственно после отстрела удаляют половые органы, особенно если животное добыто во время гона.

После этого осторожно вскрывают ножом брюшную полость по средней продольной линии, через разрез вытягивают желудок, преджелудки и кишечник вместе с прямой кишкой, мочевым пузырем, у самки - с половыми органами. Органы - ливер (легкие, сердце, печень), а также почки и селезенку можно оставить внутри туши (это еще очень редко делается).

Желудок с поджелудками и кишками следует удалять осторожно, без повреждения их, а также мочевого и желчного пузырей. При повреждении и загрязнении содержимым кишечника стенок брюшной полости эти места следует осторожно зачистить ножом. Не рекомендуется мыть брюшную и грудную полости добытой дичи водой - это всегда ведет к ускорению порчи мяса.

Мясо копытных диких животных и зайцев независимо от того, снята шкура или нет, должно остыть 2-4 ч по возможности в подвешенном виде.
Копытные
После отстрела
Отстрелянного лося, кабана, оленя, косулю в первую очередь нужно обескровить. Для этого перерезают горло зверя и спускают кровь. Затем удаляют желудочно-кишечный канал как описано выше. В период гона у убитых самцов сразу вырезают половые органы. Затем приступают к съемке шкуры.

При добыче копытных летом по "мясным" лицензиям возникают проблемы с хранением мяса. Заботиться об этом нужно с первых же минут после добычи животного, то есть его необходимо немедленно освежевать, мясо остудить, разложив его отдельными кусками. При этом следует стремиться как можно меньше трогать мясо руками, всячески отдалить его от внутренностей, возможно аккуратнее осуществить само свежевание.

Соление
Снижает вкусовые качества продукта, но эффективно в теплое время года. В этом случае сохранность гарантирована в пределах 1,5-2 мес. при температуре 7-8.С в ледяном ключе. Тушу расчленяют на куски по 2-3 кг, кости разрубают или удаляют (кости желательно сразу использовать). Куски обваливают в соли так, чтобы она попала во все разрезы и разрубы у костей. На 100 кг мяса требуется 6-7 кг соли. Затем куски плотно укладывают в бочонок (эмалированное ведро, кастрюлю). Каждый слой посыпают солью. На верхний слой кладется деревянный кружок с гнетом.

Тушение в собственном соку
Хорошие результаты можно получить, консервируя мякоть в трехлитровых банках и храня их в очень холодном ключе. Консервирование представляет собой тушение в собственном соку мяса, которое затем складывается в горячие прокипяченные банки. Эта тушенка перед употреблением еще раз проваривается и обжаривается.

Копчение
В полевых условиях надежным способом хранения является копчение. С этой целью мякоть срезают, нарезают полосками, солят и коптят. Устройство коптильни для мяса и рыбы ничем не отличается. Хорошая коптильня получается из бочки, которую ставят над ямой, вырытой у обрыва; яма имеет внизу отверстие со стороны обрыва, в которое и подкладывают топливо; мясо и дичь развешивают в бочке на палочках.

Засолка перед копчением обязательна, но соли в этом случае берут гораздо меньше. По одним рекомендациям достаточно 13- 15 г на 1 кг мяса, по другим - свежее мясо надо натереть солью (лучше с селитрой), сложить куски в ящик или бочку, пересыпая солью; соли надо 40-50 г на 1 кг мяса, селитры 25 г на 1 кг соли.

Саму засолку можно производить в ямке, выстланной куском полиэтилена, им же мясо прикрывается от мух. Продолжительность засолки - часа четыре, по одним рекомендациям и 12-18 ч, по другим в теплом месте, при прохладной погоде - несколько больше. Затем мясо вынимают, развешивают на "вешалке", дают стечь соку и начинают коптить.

При горячем копчении (температура 60-70.С) его продолжительность - 6-8 ч.
Сначала в течение часа производится подсушка на сильном огне, затем огонь засыпают опилками. Продукты горячего копчения не выдерживают длительного хранения и должны быть использованы в течение нескольких дней.

Продолжительность холодного копчения (температура 25-40.С) составляет не менее 2-3 сут. Саму коптильню укрывают обычно куском старого брезента, плащами - словом, любым не пропускающим дым и более или менее термостойким материалом без особого запаха. Температура при копчении даже в отдельные моменты не должна превышать 50-60.С. Для копчения используются дрова лиственных пород, сырые или даже мокрые, не дающие пламени. Не следует брать березовые поленья или ветви с берестой, из которой выделяется деготь.

Копчение можно сочетать с вялением, уменьшая концентрацию дыма. Можно вообще вялить мясо на солнце или на открытом костре, но применение последнего требует постоянного внимания и значительно усложняет всю технологию. Чем меньше было прокопчено мясо, меньше в нем соли, больше влаги, тем оно в целом вкуснее, но в то же время быстрее плесневеет. Хранить этот продукт нужно в хорошо проветриваемом месте в чистом матерчатом мешке. В домашних условиях не успевшее высохнуть мясо можно сохранить без досушивания в морозильной камере, плотно упаковав его в полиэтилен.

Копченое мясо обычно едят без последующей термообработки, его очень удобно брать с собой на охоту, есть на ходу.

Быстрое горячее копчение большого количества мяса
В землю, по углам прямоугольника 1x2 м, вбивают 4 сырых кола высотой 1 м. На их развилки кладут две продольные жерди, а на последние - поперечные прутья тальника или другого не хвойного дерева. Сверху прутья закрывают корой лиственницы или грубыми досками (береста непригодна - она коробится и горит). Мясо разрезают на узкие полоски длиной 25-30 см, которые затем надрезают вдоль почти до конца, и вешают на прутья. Под мясом на земле разводят костер из длинных поленьев несмолистого дерева, например, из сухой ели, сухого тополя (лиственница непригодна). Часа два-три мясо поджаривают на не особенно сильном огне, пламя которого почти касается мяса. Мясо надо сильно посолить перед тем, как вешать, перемешивая с солью в куче, или посыпать сверху на прутья; жир заранее обрезают, так как он растопится и стечет в огонь. Надо следить, чтобы мясо не подгорало, отгребать огонь от участков, где мясо готово, и отодвигать прутья с готовым мясом вдоль по жердям. Когда мясо прожарится вполне, раскидать костер и дать мясу остыть. Копченое мясо возят в мешке, время от времени проветривая и просушивая в хорошие дни. Это полужареное-полукопченое мясо хорошо в сухом виде, чтобы его варить и тушить, надо добавлять жир. Описанный способ копчения дает продукт низкого качества: весь жир и часть мясного сока стекают в огонь, но он удобен своей простотой и быстротой - за день на одном костре можно закоптить больше центнера мяса.

Мочение в воде с сажей и сушка
Если есть сажа, то можно приготовить своеобразное копченое мясо: 400 г сажи кипятят в 3 л воды, закрыв котел, пока вода не выкипит до половины. Отстаивают в течение 10-12 ч, сливают чистую воду, процеживают сквозь сито. В эту воду, имеющую цвет черного кофе, всыпают горсть соли, опускают мясо и оставляют мокнуть; крупный кусок (окорок) - на сутки, мелкие куски - на 4-5 ч. Затем мясо сушат на ветру.

Коурма (коурдак)
В Туркмении и Казахстане широко распространено приготовление коурмы или коурдака - жареного мяса, залитого жиром, которое может храниться несколько месяцев в самое жаркое время года. Мясо, разрезанное на мелкие кусочки и посоленное, хорошо прожаривают, затем укладывают неплотно в посуду - глиняную и фаянсовую, в алюминиевые бидоны (можно пользоваться и хорошо промытыми овечьими и козьими желудками) - и заливают горячим растопленным жиром, лучше бараньим. Жир заполняет все пространство между кусочками мяса, и вся масса коурмы, кроме самого верхнего слоя, оказывается герметически изолированной от воздуха. Если предполагается длительное хранение, следует застывшую коурму покрыть вощеной бумагой и на последнюю насыпать слой соли.

Замораживание
Осенне-зимняя добыча зверей происходит после установления холодов, и хранение трофеев в этом случае значи-тельно упрощается. Тем не менее, даже зимой при добыче лося или марала качество продукта также может быть ухудшено неумелым хранением - сваливанием кусков мяса в ящик или мешок, который лежит на балконе.

Замораживание никогда не улучшает качества мяса, и прибегать к нему нужно только при необходимости.

У копытных животных, чтобы перемораживание не очень снижало вкус и качество продукта, мякоть следует отделить от костей, сделать порционные куски, то есть используемые за один-два раза, и заморозить, несколько раз обмакнув в воду. Благодаря этому образуется ледяной панцирь, препятствующий вымораживанию сока, обветриванию. Воду можно заменить полиэтиленовыми кульками, упаковывая в них такие порционные куски. Следует помнить, что мясо в высшей степени нежелательно размораживать и снова замораживать, так как при этом из него обязательно вытекает какое-то количество сока.

Сохранение мяса кабана
Мясо кабана специфично как по запаху и вкусу, так и по способу сохранения и кулинарии. Так, только для засолки мяса кабана нужно в полтора-два раза больше соли.

Разрубка кабаньих туш
При использовании кабаньих полутуш в свежем виде они разделываются на 7 следующих частей: 1 - окорок, 2 - корейка, 3 - грудинка, 4 - пашина, 5 - передняя часть, 6 - рулька, 7 - подбедерок (рис. 109). При использовании кабаньих туш для копчения они разделываются на следующие части: 1- задний окорок, 2- корейка, 3- грудинка, 4- передний окорок, 5- пашина, 6- шейная часть(рис. 110).

Посолка кабанины
При производстве копченых кабаньих окороков применяется стандартный или обычный метод посола.

В обычных условиях применяется смешанный или сухой способ посола окороков. При сухом способе посола берется посолочная смесь в количестве 5 - 7% соли от веса окороков. На каждые 100 кг мяса необходимо брать 100 г селитры и 100 г чеснока. Окорока натираются указанной по-солочной смесью и плотно укладываются в бочки, кожей вниз. Дно бочки первоначально посыпается слоем соли. Через 35 сут. окорока перекладываются, натираются вновь такой же посолочной смесью. После второй укладки окорока прессуются установкой груза на крышку бочки.

Через 5-7 дней окорока заливаются рассолом средней крепости. Для его приготовления на 100 частей воды берется около 20-21 части соли, селитры и сахара - по 0,5%. Посол длится в зависимости от веса окороков около 30 суток.

При посолке окороков температура поселочного помещения должна поддерживаться около 2-3 .С. При повышенных температурах посолки окороков необходимо применять лишь сухой способ посола, с применением 7-10% соли к весу мяса.

Копчение кабаньих окороков
Перед копчением окорока вымачиваются 2-3 ч для удаления излишней соли из поверхностных слоев мяса. Вымоченные окорока подпетливаются (обвязываются веревками) и вывешиваются в коптильных камерах, где подвергаются просушке в течение нескольких часов. Копчение производится при температуре 32-45.С в течение 24-72 ч. Копченые окорока могут храниться в подвешенном виде при температуре около +6.С в течение 3 мес. Перед употреблением в пищу окорока варятся в горячей воде при 70-80.С в течение 4-5 ч. Копчено-вареные окорока сохраняются не более 10 дней.

Бурый медведь
После отстрела, убедившись, что зверь мертв, выпускают кровь, погрузив нож в нижнюю часть шеи при входе в грудь.

Съемка шкуры
Снимают шкуру ковром, то есть делают разрез от заднепроходного отверстия до подбородка и по внутренней стороне лап до когтей и вдоль хвоста. Голова медведя является ценной частью трофея вместе со шкурой или отдельно. Кожу вокруг глаз подрезают ближе к костям, чтобы не повредить век. Губы очищают изнутри от мягких тканей. При коже головы должны остаться носовые хрящи. Кости ног освобождают от шкуры до когтей. Особенно тщательно снимают шкуру с ушей, оставляя при черепе их основания. Очистив шкуру от обрывков тканей, жира, пленок, ее расстилают на земле (снегу): шкура служит для размещения туши и извлекаемых внутренних органов и для разделки.

Разделка туши
Обводят ножом заднепроходное отверстие, а у самок и половое отверстие так, чтобы отделить эти органы от стенок тазовой полости. Затем делают разрез от заднего прохода, пропуская вперед два пальца другой руки, чтобы не порезать мочевой пузырь. Разрез проводят по лонному сращению костей ("лобку") и разрезают брюшную стенку до грудного хряща. При этом отделяют мужские половые органы.

Разрубив топором или распилив пилой-ножовкой лонное сращение, раздвигают ноги в стороны и, подрезая соединение прямой (заднепроходной) кишки с позвоночником, кишку и мочевой пузырь вытягивают в брюшную полость, а затем вместе с желудком кишки кладут на мездровую поверхность шкуры. Перевязав пищевод у входа в желудок, последний отрезают и откладывают в сторону. Если медведь жирный, то тут же собирают отдельно внутренний жир-сальник, околопочечный и, если есть у охотника навык, то и жир с брыжейки кишок. Внутренний жир ценится дороже медвежьего мяса.

Затем обрезают грудо-брюшную преграду у ребер, оставив "ножки" ее у позвоночника и извлекают как одно целое ливер, то есть трахею, легкие, сердце и печень. Особую ценность представляет собой желчный пузырь с желчью. Желчный пузырь следует осторожно отделить от печени полностью с желчным протоком: последний следует туго перевязать крепкой нитью и пузырь хранить в подвешенном виде для последующей сдачи как лечебное средство (эндокринное сырье).

При разделке туши сначала отделяют пластами подкожный жир, укладывая его в чистый деревянный ящик, дно которого выстлано белой бумагой и посыпано чистой поваренной солью. Подкожный жир разрезают на одинаковые куски, которые со всех сторон натирают солью и плотно укладывают в ящик, посыпая солью каждый ряд. В течение первых двух дней сало выдерживают в помещении при комнатной температуре (18-20.С), а затем в прохладном сухом затененном помещении, где просолка заканчивается за 9-10 сут. Зимой сало держат на морозе.

Затем тушу медведя разделывают на два задних окорока, поясничную часть, две лопатки, грудную клетку ("колокол") и шейную часть. От нижних частей окороков отделяют собственно лапы (кисти), которые можно использовать для приготовления студня.

Если кроме окороков и лопаток нужно засолить и прокоптить поясничную часть, шею и грудную клетку, их разрубают на равные части. Посол и копчение производят так же, как и мяса лосей.

Соленые копчено-вареные окорока
Мясо бурых медведей, отстрелянных перед зимней спячкой, особенно у медведиц, бывает упитанным и обладает высокими вкусовыми достоинствами. Этому содействует обилие преимущественно растительного корма. Наоборот, мясо бурых медведей, отстрелянных в конце спячки или после выхода из нее, или у самцов-шатунов, не ложившихся в спячку, не упитанно и поэтому обладает плохими вкусовыми достоинствами.

Медвежье мясо при спортивной охоте сохраняют или в мороженом, или в соленом виде. Наиболее вкусны соленые копчено-вареные окорока, приготовленные смешанным посолом следующей рецептуры. Приготовляют посолочную смесь из расчета на 100 кг мяса 3 кг соли среднего помола, 2 кг сахарного песка, 200 г пищевой селитры и 100 г толченого черного перца. Смесь хорошо перемешивают, натирают ею окорока со всех сторон, плотно укладывают их в чистую пропаренную кадку. Мясо при комнатной температуре выдерживают до 5 дней, после чего перекладывают в другую чистую кадку, покрывают марлей и переносят в прохладное место. Если образовавшийся рассол через несколько дней не покроет мясо, то его надо залить рассолом того же состава (то есть солевой смесью, разведенной водой). Засолка мяса заканчивается в течение 30 сут., и оно может храниться в рассоле до кулинарной обработки.

Копчено-вареные окорока
Для изготовления копчено-вареного окорока мясо извлекают из рассола, дают стечь в течение 1 ч или обсушивают натиранием сухими отрубями. Затем оборудуют специальный шалаш с небольшим отверстием вверху и дымящим костром внизу. Рядом с костром ставят посуду с водой и обрызгивают костер водой для получения температуры не выше 40. С. Дрова допускаются всякие, кроме хвойных пород и березовых в коре. Копчение окорока весом около 6-7 кг длится около 48 ч. Если окорок только соленый, то его вымачивают перед варкой в воде около 1,5 ч и затем варят до готовности: окорок весом около 5 кг - за 3,5-4 ч, а большой окорок (10кг) -до 8ч.

Зайцы
По количеству добываемой мясной продукции зайцы занимают первое место среди диких зверей. Живой вес зайцев-беляков равен в среднем около 3 кг, живой вес русаков - около 4-4,5 кг. Выход разделанной тушки доходит до 70%.

Качество заячьего мяса
Мясо зайцев имеет некоторые отрицательные свойства, зависящие от видовых признаков, способов добычи и, наконец, от изменений, вызываемых неправильным хранением. Отрицательные видовые свойства заячьего мяса состоят в более плотной консистенции, почти полном отсутствии жира и наличии некоторого специфического привкуса.

Неблагоприятное действие капканного и петлевого способов добычи заключается в задержке крови в тушке и, вследствие этого, в ухудшении качества мяса и понижении стойкости его при хранении. При отсутствии или крайне слабом обескровливании свернувшаяся кровь сильно изменяет цвет мяса, придавая тушке темный оттенок. Наличие крови в мясе помимо этого вызывает и ухудшение вкусовых свойств мяса, усиливая специфичность привкуса.

Чрезвычайно отрицательно на качество заячьего мяса влияет неправильное хранение. При хранении замороженных тушек на воздухе и долгом хранении в помещении тушки теряют много воды, мясо под действием воздуха и света темнеет; если хранение производилось при очень низких температурах, -25.С и ниже, то такое мясо после размораживания не удерживает мясного сока, который вытекает из мяса в большом количестве.

Для повышения качества заячьего мяса необходимо:
1) у стреляных зайцев вызывать наибольшее истечение крови;
2) хранить мороженые тушки в закрытом помещении в полиэтиленовых мешках; 3)при долгом хранении мороженых тушек производить укладку их в ящики и закрывать полиэтиленовой пленкой.

После отстрела
При промысловой заготовке тушек зайцев (отдельно беляков и русаков) их оставляют в шкуре и обычно не потрошат. Подняв тушку за передние лапы, проводят ладонью руки вниз до заднепроходного отверстия с тем, чтобы освободить мочевой пузырь от мочи. При этом тушку ощупывают. Тушки с резко выступающими костями, то есть истощенные, потрошат на месте, замораживают в подвешенном виде в холодильниках до температуры в толще -9.С, а при отсутствии холодильников - естественным путем.

При спортивной охоте (не для заготовок) тушку зайцев тут же после добычи освобождают от мочи, как указано выше. Затем по возвращении охотника на место постоянного пребывания с тушки снимают шкуру чулком. Если тушка мерзлая, ее оттаивают, чтобы можно было отделить шкуру от тушки.

Съемка шкуры
Первоначально шкурку снимают с ахиллесовых сухожилий задних ног, вставляют в них деревянную изогнутую распялку (палку) и подвешивают на курок, или гвоздь, вбитый в стену. Потом шкурку надрезают по внутренней стороне задних ног так, чтобы разрез прошел вблизи заднепроходного отверстия. Шкурку постепенно стягивают сверху вниз, чулком с хвоста и с тушки осторожно, подрезая ножом ее соединения с подкожной клетчаткой. Закончив съемку шкурки с тушки, передних ног и шеи, отрезают голову, а также задние и передние лапки со шкуркой ("пазанки"). Шкурку растягивают мехом внутрь, мездрой наружу на правилке - деревянной складной рамке. При этом осторожно соскабливают ножом кровоподтеки. Шкурка высыхает в прохладном месте или на ветру 2-4 ч.

Потрошение
Тушку, висящую на распялке, потрошат. Для этого ножом обводят заднепроходное отверстие так, чтобы отделить прямую кишку от стенок тазовой полости. Затем ножом разрезают лонное сращение тазовых костей (лобок). От этого разреза, пропуская вперед указательный и средний палец левой руки, ножом в правой руке осторожно разрезают брюшную стенку вдоль до реберных хрящей. Под тушкой следует поставить чистый таз или ведро для приемки внутренних органов.

Поддерживая кишечник, осторожно отделяют прямую (заднюю) кишку с выходным отверстием от стенок тазовой полости, и весь кишечник с желудком, перерезав пищевод, как единое целое помещают в таз. Затем на шее у гортани делают продольный разрез мышц, с помощью которого отделяют трахею (дыхательное горло) и пищевод от тканей шеи, так чтобы трахею и пищевод продвинуть в грудную полость. Захватив в грудной полости трахею, вытягивают грудные органы (легкие, сердце) и печень одновременно. При этом подрезают по краям ребер диафрагму.

Внутреннюю и наружную поверхности тушки зайца следует вытереть досуха чистой сухой тканью (водой лучше не мыть). Все загрязнения лучше счистить ножом. Тушке зайца дают остыть в подвешенном виде, лучше на ветру, до образования на ее поверхности сухой корочки.

Сохранение
Тушка зайца хорошо сохраняется в шкурке, если он обескровлен, с мест поражения удалена кровь, а сама тушка охлаждена или заморожена. Лучший вариант - снять шкурку чулком, выпотрошить зайца и, расчленив на крупные части, присолить и хранить в холодном месте до отъезда домой.

СНЯТИЕ ШКУРЫ ДЛЯ КОВРА МЕДВЕДЯ, ВОЛКА, ЛИСЫ
Если возможность заморозить шкуру отсутствует, то необходимо снять ее до конца. Для этого на лапках делаются разрезы от подушечек до коленного сустава на задних и локтевого сустава - на передних лапах. Разрезы проводятся по внутренней стороне, по границе, разделяющей более редкий и мягкий волос внутренней стороны (черева) от более густого и длинного волоса наружной стороны. Пальцы отделяются от шкуры по суставам последней к ногтю фаланги.
Последовательность операций в процессе снятия шкуры лучше осуществлять начиная с лап, а затем разрезать шкуру на спине. В последнюю очередь приступают к снятию шкуры с головы, где надо быть предельно аккуратным. Необходимо подрезать ушные хрящи ближе к черепу, затем, приблизившись к глазам, оттягивая соединительную ткань глазницы, аккуратно, как можно ближе к черепу, отделить глазницы. Важно при этом не порезать веки и глаз. Перед снятием шкуры с головы целесообразно сделать предварительные разрезы губ вокруг рта. Для этого раздвигают челюсти и прорезают внутреннюю сторону губ у самых десен ближе к зубам. Затем, концом ножа отделяют губы от десен и перерезают носовые хрящи, как можно ближе к черепу. После того, как череп будет отделен от шкуры, останется выпороть ушные хрящи. Действовать необходимо аккуратно, так как шкура ушей очень тонкая, а необходимо сохранить внутреннюю и наружную часть уха. Ушной хрящ удаляется только с помощью скальпеля или ножа. НЕЛЬЗЯ пользоваться плоскогубцами, так как рывки и излишние натяжения могут привести к разрывам и порче шкуры.
Не жалея соли посолить всю шкуру в особенности морду и лапы где осталось мясо. Шкуру оставить на сутки-трое (в зависимости от размеров шкуры) для просолки. Дать обтечь рассолу, шкуру подвялить, затем свернуть мездрой внутрь и поместить в проветриваемый мешок (мешковина).
Шкура снимается пластом. Главный разрез делается по брюшной стороне от подбородка до анального отверстия и далее до кончика хвоста. Лапы разрезают по внутренней стороне от подушки лап (посередине) и далее по месту наименьшего оволосения до центрального разреза.

ВЫДЕЛКА ШКУРЫ
Нет ничего проще. Для мездрения лучше употреблять тупой нож, специально скруглял жало ножа. И мездрить надо на "давок",т.е. не срезать жир, а выдавливать его от огузка к голове.

Когда жир перестанет выдавливаться, шкуру моют в растворе стирального порошка из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Можно добавить немного Фейри. Промыв шкуру мездрой наружу, мехом наружу шкуру полощут в холодной воде. Вообще надо все растворы для выделки делать в холодной воде т.к. при температуре более 42 градусов шкура необратимо испортится.

После полоскания готовится ПИКЕЛЬ. Это раствор уксусной кислоты из расчета 10-12 гр. на 1 литр воды. Пикель готовится из расчета 1:4.Т.е. на лису надо 7-8 литров раствора. Добавляют в этот раствор соль помола 1 из расчета 50 гр. на литр. Опускают туда шкуру, мездрой наружу, на 8-10 часов, периодически помешивая шкуру в растворе. По истечении этого срока вытаскивают шкуру из раствора, несильно отжимают и кладут шкуру на пролежку на 12 часов.

Затем дубление. Приготавливают раствор хромокалиевых квасцов из расчета 7-8гр. на литр, плюс соль 50гр.на литр. Так же 7-8 литров на лису. Кладешь в раствор шкуру, мездрой наружу, на 12 часов, периодически помешивая.

Дубитель растительного происхождения.
Дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Надерите кору с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Заполните корой кастрюлю (плотно, но не трамбуя). Залейте водой и кипятите полчаса, затем слейте раствор, добавьте 30 - 50 г соли на 1 л, остудите. Так как раствор окрашивает и мех, шкуру не замачивают в нем, а пропитывают мездру, многократно нанося раствор кисточкой. Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку. Затем шкуру сушат. Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти "на руках". По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет наощупь "замшевой". Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой.

Годится ветла - Ветла, белая ива, серебристая ива, белотал (Salix alba), дерево семейства ивовых. А также подойдёт и верба.

Через 12 часов достают шкуру и промывают мех. Можно использовать дешевые, но неплохо работающие концентрированные шампуни в тюбиках. На лису уходит полтюбика. Выворачивают шкуру мехом наружу, и, стараясь, чтобы вода не попала внутрь шкуры, промывают мех. Делать это лучше в ванной, в холодной воде, тщательно т.к. от этого зависит пышность шкуры. Промоешь плохо, волос будет жирным, мех будет слипаться, вид шкуры будет плохой.

Далее. Натягивают шкуру на правилку (доску) и сушат мех. Как только он начинает пушиться, выворачиваю шкуру и вешают ее на веревку. Мездра за это время тоже станет посуше.

Пока сохнет мех, готовится жировочный раствор. На 1 литр воды требуется: Рыбий жир-50гр.Алеиновая кислота-25гр.Аммиак-10гр.Делается два состава. Рыбий жир смешивается с Алеиновой кислотой, а Аммиак с водой при температуре 30 градусов. В разных стеклянных емкостях(банках).Смешивается перед применением.

Затем висящую шкуру намазывают этим раствором сверху вниз кисточкой. Без пропусков. Увлажненную таким раствором шкуру оставляют высыхать. Но самое главное, при этом надо делать постоянно несильно потяжку. Мездра начинает подсыхать довольно быстро, потяжку надо делать довольно часто. Когда мездра станет почти сухой и не будет тянуться, выворачивают шкуру мехом наружу и досушивают мех, периодически расчесывая его расческой с длинными, частыми зубьями.

Мех подсох - шкуру снова выворачивают мездрой наружу и начинается процесс теребления. Берут участок шкуры и, как стирают белье, теребят мездру. И так всю шкуру. Происходит разбивка мездры, она становится мягкой. Далее можно слегка отшлифовать мездру мелкой наждачной бумагой. Шкура приобретает еще большую мягкость. Все - шкура готова!

Этот способ хорош для всех обычных пушных видов зверей. Проверен сотни раз. Мездра получается крепкой и хорошо держит шов швейной машинки.

Процесс занимает 3 дня. Это для сырых, только что снятых шкур или засоленных, но не успевших подсохнуть. Для шкур законсервированных пресносухим способом, добавляется процесс отмоки. Т.е. готовится 8литров раствора: соли - 50гр. на литр воды. Хлористый цинк - 0.5гр. на литр. Хлористый цинк предотвращает процесс гниения шкур во время отмоки, а так же закрепляет волос в мездре. Его обязательно надо добавлять при отмоке шкурок енота, ондатры, у которых волос держится в мездре слабей и может "потечь".У шкурок лисы, норки, куницы, хоря, белки такого не наблюдается.

VI. Кулинария (http://forum.guns.ru/forummessage/135/583276.html )

edit log