Полевой транзистор в цепи питания AEG

quote:

Originally posted by Mc Duck:
Очень похожая схема на двух транзисторах у системы... только вот горит через раз

ну ... то SistemA и на двух(каких?), а то на одном

quote:

Originally posted by Alligator:
У себя проблему погорания контактов, решил раз и навсегда установкой электромагнитного реле. Надёжно и просто. Вот только по габаритам это реле не везде залезет...

С рэле понятно, а тут фактически тоже самое только компактней и по сути не менее надёжно.
Да и не сложнее чем обычная рэлюха.
вот например как одни японец делает

quote:

Originally posted by Mc Duck:
Если и применять транзисторы то как Система 50N06 он распрастраненнее в нших пенатах... и мощнее. Или как на рисунке справа IRF1503 это вообще ток 240 ампер держит!

VDSS = 30V
RDS(on) = 3.3mohm
ID = 75A (240'@ Silicon limited)
Power= 330W

Но есть ещё лучше:
IRF2804S-7P
VDSS = 40V
RDS(on) = 1.6mohm !!
ID = 160A (320A Silicon Limited)
Power= 330W!
видимо на нём и остановлюсь.
Купить можно тут
www.terraelectronica.ru

А вот тут прочитать про него http://www.grandelectronic.com/news/IRF2804S-7P.html

quote:

Originally posted by Alligator:
Как всё сделаете отпишитесь по результатам!
Уж очень интересно что получиться , а то может и вправду этот транзистор заменит реле

Но неплохо и к железяке прикрутить, хоть к корпусу ГБ скраю - если через подложку не коротнет.

quote:

Originally posted by ADF:
Приведенный полекик ИРФ1503 - у него сопротивление 3 милиома, т.е. на нем будет выделяцо менее 1 Вт мощности - можно без радиатора, легко.

Но неплохо и к железяке прикрутить, хоть к корпусу ГБ скраю - если через подложку не коротнет.

Не надо 1503 с его 3,3mohm-ми, есть IRF2804(в стандартном корпусе) - 2mohm и IRF2804S-7P RDS(on) = 1.6mohm !!
первый 60 рублей, второй 120.
Я для кого это всё пишу?
И никаких нафиг радиаторов, обойдутся.
Оба транзистора уже лежат у меня на столе, ща буду обдумывать как аккуратней всё собрать.
На всякий случай взял 0.25вт и 0,5вт резисторы.
Шарик стандартный 6мм, так что можно судить о размерах по нему.

1 Вт - там провода подводящие тепло отсосут.

Как придёт металл.фронт.сет и новая 9,6в -2000мач батарея, то вся проводка будет перекладываться и пойдёт по иному.

Зы. А проводка в маруе мне кажется не плохая, по сечению 1,5 квадрата наверное и есть, только изоляция очень тонкая, оттого провод и кажется тонким.
Ещё жилы очень толстые - провод гнётся хреново.

- на проводах, что вокруг гирбокса, случайно нигде "18 AWG" не написано?

quote:

Originally posted by ADF:
2 BorisM:

- на проводах, что вокруг гирбокса, случайно нигде "18 AWG" не написано?

Нет, нигде не написано, но я сечас измерил штангенциркулем и толщина провода без изоляции получилась 1.3мм +/-0,05мм, т.е 16 AWG или 1.327мм2.

У вас какая стоит батарея? Измеряли-ли ток, потребляемый двигателем?

Предполагаю, что, с точки зрения транзистора, есть разница между 100 одиночными и очередью из 100 выстрелов.

А вообще, если там хотя-бы пол вата рассеиваеца - то нагрев уже заметен. В данном случае вариантов два:
либо два транзистора в параллель, либо на радиатор, хоть маленький, его жопой посадить.

Даже не знаю что и предположить..., резисторы точно соответствуют номиналу 30ком и 100ом? - а то я как-то читал на одном из буржуйских форумов как человеку продали по ошибке другие номиналы и у него каким-то образом всё глючило.

Через привод ты фиг что почувствуешь - теплопроводность низкая у пластика. Почувствуешь лишь тогда, когда дым пойдет и паленой пластмассой запахнет!

Я бы задумался о втором транзисторе в параллель - нагрев сразу в 4 раза ниже будет.

Проблема оказалась в аккумуляторе. При большом токе (старт двигателя) напряжение, естественно, "просаживается". У нас же не идеальный аккумулятор. В результате транзистор не может перейти в "ключевой" режим, и работает в "усилительном". Как следствие, его сопротивление не 2мОм, а сильно больше. Отсюда и разогрев при стрельбе одиночными (частый старт двигателя). Затем двигатель разгоняется, ток через него уменьшается, напряжение на аккумуляторе увеличивается, транзистор переходит в "ключевой" режим и его сопротивление падает. Можно дать длинную очередь не опасаясь перегрева.

Если в момент старта двигателя, напряжение на аккумуляторе упадет вольт до 5.5, то мы получим ситуацию, когда транзистор вообще не перейдет в ключевой режим, и не сможет запустить двигатель. В этом случае двигатель слегка "дернется" в тщетной попытке запустится, и остановится, а транзистор начнет сильно грется.

Ситуацию можно слегка улучшить, заменив аккумулятор на более мошный, но и он когда-нибудь сядет. Единственным кардинальным методом решения проблемы может быть замена транзистора на не такой "высоковольтный". Будем искать...

Слишком упрощена схема. По хорошему одним транзистором не обойтись. Надо триггер на управление. Собственно лучше готоаую микросборку, такое наверняка существует. Задача то тривиальная.

Здесь упоминалась какая-то схема на двух транзисторах, которая "горит через раз". А как там сделано?

quote:

Originally posted by Alen:
Вобщем, разобрался я, что происходит.
Пишу очень кратко, самую суть. Если интересно, можно расписать подробнее, но, увы, сильно длиннее.

Если в момент старта двигателя, напряжение на аккумуляторе упадет вольт до 5.5, то мы получим ситуацию, когда транзистор вообще не перейдет в ключевой режим, и не сможет запустить двигатель. В этом случае двигатель слегка "дернется" в тщетной попытке запустится, и остановится, а транзистор начнет сильно грется.

Ситуацию можно слегка улучшить, заменив аккумулятор на более мошный, но и он когда-нибудь сядет. Единственным кардинальным методом решения проблемы может быть замена транзистора на не такой "высоковольтный". Будем искать...

Вот этот финт я и заметил когда аккумулятор садится, тогда транзистор перестаёт открываться и при нажатии на спусковой крючок начинает усиленно греться. По идеи и 3703 и 1404 должны так же работать, но проверить бы не мешало.
А в качестве одного из решения, можно использовать автономный источник питания, который будет работать только на открытие/закрытие транзистора.
Взять батарейку какую-нибудь миниатюрную, типа литиевых на 6в, хватать под такое дело её будет года на три.

quote:

Originally posted by BorisM:

Бывшый инженер радиофизик ibkj

quote:

Originally posted by ibkj:
Если делать просто низкоомный малогабаритный ключ - это одно, а если нормально подумать над управлением электро компрессором, то другое.

quote:

Originally posted by ibkj:

Не принимайте близко к сердцу, ради бога. Вы адекватный человек, очень надеюсь, что Вас не обидел.

Бывшый инженер радиофизик ibkj

quote:

Originally posted by ibkj:

По логике это линейность АЧХ. Стыдно, но я правда не помню....

Ну и ладно.

Сейчас собрал схему с батарейкой 6v и измерил ток потребления от неё, он составил всего 211 микроампер!!
Это ведь даже не миллиампер , с таким током батарейка будет работать настолько долго, пока сама от старости не умрёт

quote:

Originally posted by ibkj:
Может электролит мелкий компенсирует просадку по напряжению на старте мотора? Зарядить есть чем, делитель элементарный на затворе, какой там импульс на питании получается? Что бы посчитать.

Куда его в схему вставить надо?

Останавливают большие размеры конструкции. В мой AUG точно не влезет. Конденсатор меньшей емкости, боюсь, будет не эффективен.

quote:

Originally posted by BorisM:
А не вот эта ли сточка из ПДФа говорит о напряжении переключения?
VGS(th) Gate Threshold Voltage min 2.0 - max 4.0V VDS = VGS, ID = 250

Не совсем. Смотреть нужно графики выходных и входных характеристик. Соответственно Fig1 и Fig3 в даташите. Попробуйте сравнить эти графики для транзисторов irf1503, irf2804, irf3703 и irl1404. Разница видна невооруженным глазом.

А в приводе это как минимум не нужно, а то и вовсе вредно! Объясняю:
во первых, если у вас контактная группа, а не транзисторный коммутатор - контакты подгорать будут в разы сильнее!! Два - на голом месте выростет износ шестерней, так как двигатель будет очень резко рвать с места. Три - усиленный износ самого коллектора в двигателе.

Поэтому кондер есть смысл небольшой, на питание затвора, как я уже сказал. А на батарею его завести через диод, чтобы он при старте не разряжался на двигатель. Контакт?

Насчет вредности применения конденсаторов в приводах убедили. Согласен.

quote:

Originally posted by Alen:
Не контакт. Идея понятна, не понятно как сделать.

А теперь еще раз подумай, что сказал?

МОП открывается НАПРЯЖЕНИЕМ. Шунтирующий резистор ток медленно травит, так, что заряда этого кондера на пару секунд работы без подзарядки. А то и больше, смотря какой кондер и какой резистор!
И, как уже было замечено, при автоматической стрельбе напруга-то устаканиваеца, и всяко выше 4х вольтов. Так что там уже пофиг совершенно.

quote:

Originally posted by ADF:
[B]2BorisM:

А теперь еще раз подумай, что сказал?
B]

Ну всякое бывает

quote:

Originally posted by Alen:
Я тут навел справки... Вобщем мне сказали, что два транзистора в параллель - это не так просто как кажется. Из-за разброса параметров транзисторов, нагрузка распределяется неравномерно (иногда сильно). Это может быть череповато (для транзистора, разумеется). Для компенсации ставят шунты из нихромовой проволоки.

Дык это же для биполярных транзисторов! А полевые, наоборот, очень легко и удобно параллелятся Чтобы не вдаваться в подробности скажу просто, что у полевых нагрузка наоборот распределяется поровну.

Конденсатор взял 220мкф 16в, диод Д226.(что под рукой нашлось).

quote:

Originally posted by Alen:
Спаял вчера схему с конденсатором и диодом. Провел все тесты, которые смог придумать: очередями (длинными и короткими), 100 одиночных, работа при почти разряженном аккумуляторе. Тестировал, пока не сел аккумулятор. Во всех тестах не было обнаружено никаких признаков нагрева вообще. Двигатель перестал стартовать при напряжении аккумулятора ~4в. Но транзистор четко открывался, и никакого нагрева. Вобщем, работает. И не нужно ни параллельных транзисторов, ни радиаторов.

Конденсатор взял 220мкф 16в, диод Д226.(что под рукой нашлось).

Ну вот и славненько

Но, впрочем, попробуйте. Интересно, что получится.

quote:

Originally posted by Geltorn:
Re: Он просто отключится.

Да. А мог бы еще работать.

Но я согласен, проблема приобретения - это всего лишь время и деньги (причем небольшие). Работать ключ должен сильно интеллектуальней простого транзистора - бесспорно. Масса-габариты тоже на стороне ключа.

Единственное, что действительно напрягает, это минимальное рабочее напряжение. А вот здесь может быть засада: Что будет, если в момент старта двигателя, напряжение упадет с 5,5в до 4,95в на 0,01 сек? Стрелок этого не заметит, и не слишком умный вольтметр тоже. А вот ключ отключится (и правильно сделает), и двигатель не стартует. Конечно, это зависит от соотношения аккумулятор-двигатель(с нагрузкой), и в различных случаях должно быть по-разному. Если аккумулятор новый, мощный и полностью заряженный - хорошо, но но таким будет не всегда.

Вобщем, пробовать надо.

quote:

Originally posted by Geltorn:
Re: 1 - насчёт подсевшего аккума - на то он и интеллектуальный ключ, в него встроены автоматические защиты. В том числе и от падения рабочего напряжения. Он просто отключится. Так же и с перегревом, КЗ и т.д.
Re: 3 - нашёл ключ ВТS555 - сопротивление 2.9mOm, стоит в чип-дипе 250р.

Огромная просьба: нельзя ли для чайника в электронике, расписать схему включения этого ключа в цепь питания привода?
От фаршированного даташита девайса аж голова кругом идет http://www.spaennare.se/PWM/bts555.pdf
Заранее спасибо

Прошу прощения речь вот об этом ключе? А то я в этом полный профан, чтоб не ошибится заказав.

Сама приблуда выглядит так www.systema-engineering.com

Он все равно сгорит... стоит ли трудится?

Для этого параллельно ддвигателю, но в обратку ставят мощный диод. Чтобы ЭДС генераторное при отрубаниии двигателя от питания шунтировать. Иначе транзистор пробить может.

Ну и кондер буферный с диодом перед затвором - чтобы просядание напруги на батарее не приводило к частичному открытию - чтобы только в ключевом режиме работал МОП.

Ну и конечно саму нагрузку транзистора смотреть - без радиатора в 10 раз меньше мощу может переносить, чем с. В импульсном режиме перегруз по току не более 4 раз при длительности не более 0,1с.

( да, я вредный! )

quote:

Originally posted by Mc Duck:
Как он тебе подскажет если он ПСГ даже в рука не держал

- здиваюцо надо мною!

Раз горит - начит, режимы работы нарушены! В Р\У тоже тормоз используют (когда двигатель сам с собою коротят) на МОП-ах силовых - и все живет. А сгорает - когда вода попадает между затвором и плюсом питания, или когда перегруз по току. Ну, или когда статикой затвор выбивает, но это редко. Иных вариантов не бывает

Так что ищите косяк - может, транзисторы не в ключевом режиме (полуоткрытые) иногда оказываются, может, просто по ТТХ криво выбраны. А то напустили, напустили мистики!

quote:

Originally posted by MongolS:
Ладно тогда получается не у одного меня такая ерунда но у меня вроде пока стабильно 2 тьфу-тьфу-тьфу

Мне тут подумалось... что недовзвод как раз получается в виду установки ключа... Помоему он не стопорит мотор в нужное время и пружина срывается...

Но без ключа контактам хана... Я счас чиню калаш из тира... им в основном одиночными палили, так вот там больше нет контактной группы просто усики сгорели нафиг. Причем это не тюнинг, а база!!! И эксплуатировали его всего полгода...

Обращаюсь к Alen:
Если у Вас эта схема показала себя хорошо и на одиночке и на очередях, выложите позжалуйста схемку и если можно фотки этой мегаштуки!

Заранее благодарен.

+ радиатор небольшой на теплопроводном клее.

Еще один интересный момент. Нужно термоклеевым пистолетом или иным способом загерметизировать участки, которые невозможно термоусадкой закрыть. На Анголе несколько ключей самопроизвольно начинали срабатывать, от воздействия капель дождя (в приводах где ключи расположены в цевье были (Г36К, М4)...

+ проведите мероприятия, чтобы от движения проводов невырывало ножки у транзистора.

а к затвору кондер с диодом - модификация уже обсуждалась - очень плмогает! В исходной схеме при одиночных сильный нагрев, так как из-за падения напряжения на затворе транзистор работает не в ключевом режиме и сильно греется.

а с тюнингами порядка 120-130 как себя ведет, не проверяли? ...это было бы более интересно.

Не возьмется ли кто-нибудь, умеющий держать в руках паяльник, довести до ума привод? При тюнинге мне поставили транзистор, и наблюдаю все прелести, описанные в этой теме - сильный перегрев и несрабатывания (просто щелкает).
Возможно кто-нибудь, из проживающих в Москве, возьмется допаять конденсатор и диод, или даже поставить bts555? Разумеется за материальное вознаграждение
Если добрая душа найдется - напишите, пожалуйста, в личку.

Заранее спасибо.

quote:

Originally posted by ADF:
Диод и кондер - это, по сути, система защиты. Так что аналогия с надежностью и количеством деталей не к месту (в процессоре транзисторов и диодов - миллионы).

А в памяти миллиарды конденсаторов

Начет ключа - пиши - спаяем.

'B'?'q'''u'}, '~'u 'r '?'q'y't': 'q':'t'u'' 'B'p'} '?'{'p'x'p'~'?, 's'?'?'?'?'t'p ('q'?'r'?'y'u)'''p't'y'?'�'y'x'y'{'y, '~'? 'r '?'�'u'}'?'''u'�'~'y'{'u ':'?'''''?'z'?'''r '?'u'''u'{' | '?'%'u'~'y'' '~'p '?'?' | 'u'r'?'� '''''p'~'x'y'?'''?'''p'� 'r'? '~'u '''p'x'q'y'''p'u'''u'?'? '?'?'r'u'''?'u'~'~'? ('{'p'{ 'q'? 'B'? '~'u '?'?'''p' | 'y'?'? '?'''? 't'?'{'p'x'p'''? '~'p '?'''u't'?'t':'''y'� '?'''''p'~'y'?'p'� '?'''?'z '''u'}'?).

'@ '''u'?'u'''? 'r 'x'p'{' | '?'%'u'~'y'u - 'y'''?'s'?'r'p'' '?'u'q'u'?'''?'y'}'?'?'''? '?'�'u'}'? '?'u'''u'{' | '?'%'u'~'y'' '~'p '?'?' | 'u'r'?'} '''''p'~'x'y'?'''?'''u '? 't'''p'z'r'u'''?'} 'q':'t'u'' '}'u'~'u'u 100''':'q, '?'''y '?'''?'} '?'�'u'}'p '?'''p'{'''y'%'u'?'{'y '~'u 'q':'t'u'' '?'?'t'r'u'''w'u'~'p '~'p's'''u'r': ('?'?'r'?'u'} '{'p'{ 'r'p'? BST555).
'N'p'?'''y'}'u'', 'u'?' | 'y 'r'x'''''? '?'?'r'?'u'} 't'u'?'v'r'u'~'?'{'y'z ('?'''y'}'u'''~'? 20-25''':'q) 'y '?'y' | '?'~'? '''p'?'?'''?'?'''''p'~'v'~'~'?'z '?'?' | 'u'r'y'%'?'{ IRFZ46N '? '~'u'r'?'''p'x'y'''u' | '?'~'?'}'y 't' | '' 'B'p'? '? 'r'y't': '?'p'''p'}'u'''''p'}'y (RDS(on)=16.5m?, ID = 53A, VDSS = 55V) 'y '?'?'?'%'y'''p'''?, '?'{'?' | '?'{'? '''u'?' | 'p '?'~ 'q':'t'u'' '''p'?'?'u'y'r'p'''? 'r '?'?' | '~'?'?'''?'? '?'''{'''?'''?'} '?'?'?'''?'''~'y'y, '''? 't' | '' '''?'{'p '%'u'''u'x 't'r'y's'p'''u' | '? '''p'r'~'?'} 20 '@'}'?'u'' '?'?' | ':'%'y'} '''p'?'?'u'''~'y'u 'r'?'u's'? 0.33'B'S (!!!), '~'? 'r'u't'? 20'@ - '?'''? 'r'?'u's'? ' | 'y'?'? '?':'?'{'?'r'?'z '''?'{ 't'r'y's'p'''u' | '', '?'?'?'''r'u'''?'''r'u'~'~'?, 'r '''p'q'?'%'u'} '''u'w'y'}'u '''?'{ ('y 'r'?'t'u' | 'u'~'y'u '''u'?' | 'p '~'p '''''p'~'x'y'?'''?'''u) 'q':'t':'' '?'y' | '?'~'? '}'u'~'?'?'u. 'S'p'{'y'} '?'q'''p'x'?'} '?'?'~'''''~'?, '%'''? '? 'x'p't'p'%'u'z '{'?'}'}':'''p'?'y'y 'r'?'?' | '~'u '}'?'w'u'' '?'?'''p'r'y'''?'?'' 'y '''''p'~'x'y'?'''?'' '?'''?'y'}'?'?'''?'? 20''':'q '?'''y '?'''y'}'u'~'u'~'y'y 't'?'?'?' | '~'y'''u' | '?'~'?'z '?'�'u'}'{'y ('?'''?'y'}'?'?'''?'? '''p'{'w'u 'r '''p'z'?'~'u 20''':'q). 'I'''?'s'? 'x'p 50''':'q '}'? '?'?' | ':'%'p'u'} 's'?'''?'r'?'u ':'?'''''?'z'?'''r'? '? '?'%'u'~'? '�'?'''?'?'y'}'y '?'p'''p'}'u'''''p'}'y. 'N': 'p 'u'?' | 'y '{'''? 'x'p'�'?'%'u'' '?'''''u' | '''''? '?'%'u'~'? 't' | 'y'~'~'?'}'y '?'u'''u't'''}'y, '''?'' '}'?'w'u'' 'r'}'u'?'''? IRFZ46N '?'?'?'''p'r'y'''? ':'w'u '?'q'?':'w't'p'r'?'y'z'?'' 'x't'u'?'? IRF1404 ('?'%'u'~'? 'w'u' | 'p'''u' | '?'~'? 'r '{'?'''?':'?'u D2-Pak).

Вобщем, хотел предложить дешёвое и действенное решение проблемы, но, видимо, не судьба. Писать всё ещё раз никакого желания нету.

Только скажу одно, предложенные схемы изначально неработоспособны. Единственное, что может нормально работать - это BTS555.
Но он стоит 300руб. А есть вариант решения за 50-70руб с такими же характеристиками.

quote:

Originally posted by Койот:

Пишите сначала в ворде (там можно и запятые поставить и грамотность проверить).
По поводу неработоспособности - "а мужики то не знают!"(С)

А по поводу неработоспособности - почему-то было на страницах много визга про то, что транзистор перегревается. В том режиме, в котором оон работает в приводе, при любых режимах огня транзистор должен быть еле тёплым.

За платку - респект и уважуха, но я обхожусь без неё - так места меньше занимает. И кстати есть меньшие по размерам ключи с сопротивлением 6-10мОм, если ставить не мега тюнинг можно использовать и их.

К вопросу, что пользовать bts`ку или схему из резисторов, конденсаторов, диодов и мощного полевика - пользуйте что вам нравиться. BTS555 стоит в чип-дипе 140р. Под заказ правда она идёт по 290р... Я выбираю bts-ку - потому что - а) размеры б) простота в) неубиваемость.

P.S. Если человек прочитал даташит, эту ветку форума и у него до сих пор непонятки как подключить bts`ку, то IMHO лучше найти кого-то кто разбирается, а не только умеет держать паяльник...

quote:

Originally posted by Alen:
Спаял вчера схему с конденсатором и диодом. Провел все тесты, которые смог придумать: очередями (длинными и короткими), 100 одиночных, работа при почти разряженном аккумуляторе. Тестировал, пока не сел аккумулятор. Во всех тестах не было обнаружено никаких признаков нагрева вообще. Двигатель перестал стартовать при напряжении аккумулятора ~4в. Но транзистор четко открывался, и никакого нагрева. Вобщем, работает. И не нужно ни параллельных транзисторов, ни радиаторов.

Конденсатор взял 220мкф 16в, диод Д226.(что под рукой нашлось).

День добрый подскажите пожалуйста а какой диод в вашу схемку будет наиболее правильно поставить? На ваш взгляд.

Полевик - меньше, гораздо быстрее срабатывает, нет подгорающих контактов (если только сам весь не сгорит - в силу неправильного подбора по току или частичного открывания в силу попадания воды между затвором и питанием), но требует некоторые обвес вокруг и дороже.
Релюгу на 20-30 ампер в любом автомагазине можно купить - если только в приводе есть место под нее.

Но в любом случае - пара транзисторов и обвес стоят гораздо дешевле большинства других компонентов, применяющихся при тюнинге привода. Одна лишь голая пружинка стоит >300р, в то время как вся транзисторная схема встает в пределах 150.

2 ГАВ: спасибо за ссылку!

quote:

Originally posted by ADF:

2 ГАВ: спасибо за ссылку!

Да не вопрос, былоб за что ;-)
Если надо, обфотаю другие привода, покажу как там стоят ключи.

2Falkor:
БТС-ка в Г36 серию встаёт отлично. И работает тоже отлично. А на м120 даже не греется.

я хочу приделать к своей M15A4 rifle от CA какойто из девайсов(на транзисторе или ключе)

после прочтения всей темы... можете ктото нарисовать конечную схему рабочую
чтобы можно было просто взять и спаят

я в схемах не силен но спаять по готовой схеме смогу.

Большое спасибо

quote:

Originally posted by Alligator:
Просто смешно.
Подумайте, как это может влиять на дальность выстрела?

Так я и не утверждаю, что влияет. Я лишь интересуюсь, есть ли основания для моего "беспокойства":

quote:

Originally posted by John JACK:

Скорее всего просто криво собрал гирбокс с хопапом, вот и получаются потери. Разбери и собери аккуратно
Из "очевидных" ТТХ измениться у тебя может только скорострельность.

нашел знакомого радиолюбителя, который согласился спать микросхемку на чип-резисторах и чип-диоде. вроде как обещал уместить все на плате 1х3 см.

quote:

Originally posted by aL_Nite:

Согласен, возможно и в гирбоксе дело, ибо собирал/разбирал его раза 4 в процессе "тюнинга" (И хотя, это уже "другая история", как всё-таки "правильно" собирать гирбокс, чтоб пружинки не выскакивали и шестерни на свои места вставали сразу ).
Ну а поскольку скорострельность на глаз не измерить, отложу все "волнения" до следующего "тюнинга" (пружина, стволик, шайбы):

Немного оффтоп, но все же напишу по факту ваших заморочек:

1. Скорострельность элементарно замеряется с помощью микрофона и компьютера;

2. Заниматься апгрейдом без хотя-бы разового контроля с помощью хронографа (перед и после) - чистой воды манстурбация! Определять мощность на глаз бывает затруднительно даже для опытных мастеров, а уж стабильность скорости (исключительно важный показатель нормально-работающего механизма) на глаз вовсе не определить!

Нередко после такого "слепого" апгрейда возникает ситуация, когда автомат, к примеру, со 140-ой гвардеровской пружиной выдает 110 м\с. Визуально и фактически - это мощнее базы, что заставляет владельца ошибочно думать, что апгрейд - удался. Фактически же происходит насилование внутренностей компрессора без адекватной энергии выстрела, а аномально-низкая и нестабильная скорость в этой ситуации часто предвещает начало смерти: разламывание головы поршня и съедание зубьев на нем же.

в радиоэлектронике не то, что чайник - вообще ламер, поэтому за вопрос не пинайте...

Резистор сей как раз и предназначен для того, чтобы при разомкнутом управляющем контакте на затворе был минус и ключ был закрыт.

У вас нет резистора - ключ не закрывается, все логично

* резистор можно и на 10КОм и на 100 Ом, но если сопротивление будет слишком мало - при подаче на затвор "плюса" утечка тока напрямую к минусу возрастет, вызывая пустую трату энергии и доп. нагрев.

у меня уже 3 IRF'а в разных корпусах... но один из них в схеме не рабоает то есть, D-S постоянно открыт независимо от величины сопротивления на G-S... что это может быть? собираю все правильно, но тем не менее, эта схема меня любит уже 3 вечер подряд... уже жена ругаться начала

чтобы этого избежать -> дополняем схему конденсатором и диодом для раздельного питания затвора, как было предложено на первых страницах темы.

2ADF Может объясните подробно, какой вывод у BTS555 - затвор, и как подключать к нему конденсатор с диодом? Может стоит внимательно читать что спрашивают перед тем как писать откровенную фигню?

quote:

Originally posted by Geltorn:
...Может стоит внимательно читать что спрашивают перед тем как писать откровенную фигню?

У ключа есть управляющий вывод - к нему и подсоединять.

PS: я сюда пишу не для того, чтобы блюсти терминологию, а чтобы помочь конкретным советом в решении проблемы.

Каксаемо снижения скорострельносьти, я ошибся, резистором не получится это сделать, я неправильно понял принцип по которому у меня это получилось. Регулировать можно с помощью ШИМ (генератор управляющих импульсов), мне товарищ подсказал. Сделаю все пробы -выложу.

Еще бывает причина в том, что греются непосредственно припаянные к транзистору другие элементы...

Вообще при 15 амперах получается мощность около 0.6 Вт, для транзисторов без радиатора предельная около 1 Вт - но поскольку это все условно плюс минус лапоть, а величины одного порядка - может и впритык. Если два транзистора запараллелить - нагрев каждого будет в 4 раза ниже

Сегодня одел рукоятку, подсоединяю аккум - привод сам по себе начинает стрелять, даже на предохранителе и ему пофиг, одиночные или автоматический режим стоит... Лупит и лупит... Транзистор начал еще греться сильно, повилось немного дыма... Отрубил, отвинтил мотор... Сейчас при подсоединении аккумулятора - мотор начинает работать, без замыкания контактной группы... провода не пробивают... Что это, транзистор накрылся??

А если контакт все-таки есть - значит спекся транзистер.

Делал комутатор себ и еще одному товарищу на M16 с 130 тюном.
Как показала практика достаточно было даже одного транзюка 04N03 при одиночном немного грелся.
Без кондера кипит!! конденсатор повышает напряжение затвора и понижает сопротивление транзюка.
Выкинул резюк- затвор "+" затвор- исток пробовал от 10-68к- не очень принципиально.
Пока все заработало как надо сжег с десяток транзюков- благо дешевые.
Пробивался затвор, начинали звониться исток/сток без управляющего напряжения- привод сам стрелял.
Закончилась катавасия тем, что задемфировал мотор диодом в обратном вкдючении и поставил на затвор-исток стабилитрон на 15 вольт.
Кроме того чем выше напряжение аккума- тем лучше будет работать схема.
На 8,4 вольтах при полуживом аккуме могут быть проблемы из-за низкого Затвор-исток напряжения- дикий нагрев транзюка.

Нагрев транзюка = потеря мощности= уменьшение скорострельности

По поводу литиевого аккума- параметры искушают 11,3В 2,2А/ч. Отбегал с ним уже 4 игры. Хватает на 2-3 бункера. Выявил один очень большой бок - при токе около 20А в аккумах срабатывает защита- происходит обрыв, через минуту восстанавливается- проявляется при стрельбе 10 выстрелов одиночных подряд или затяжная очередь.
Делал другув качеств эксперимента на M14 китай двойной аккум 11,3А 4,4А/ч - глюк с защитой пропал скорострельность дикая!!! 1 очередь и бункер подкручивает. кусты косить хорошо.

Только очень странно, что при 20 амперах что-то в них разрывает: по паспортным х-кам А123 должны 30Ц продолжительно моч давать, а это около 60 ампер.

Саморазряда нету практически у всех Li-xx аккумуляторов, иной раз по полгода заряженные батареи лежали заряженные - разряда не обнаруживалось.

Насчет "номинального" - 3.6в - это среднее напряжение под нагрузкой. Если же без нагрузки будет 3.6в на элемент - батарея практически пустая.

Что касается А123 - у них токоотдача все-таки чуть выше, чем у даже двух запараллеленых ионах. Т.е. может запросто оказаться, что под нагрузкой они просядают до одного напряжения и дают равный ток

32-34 вместо 30 - эквипенисуально.

quote:

даташиты нада изучать, а вообще есть буржуинский стандарт (да и не только буржуинский).

PS: двигатель с вероятностью 99,99.. % не причем. Если не крутит при 8 банках - наиболее вероятных варианта всего три:
1) клинануло бокс;
2) аккумулятор не дает нужный ток (напряжение падает на аккумуляторе);
3) ключ не пускает нужный ток (напряжение падает на ключе).

чтобы понять, начать надо с проверки батареи.

Кондер нужен и это просто закон, на любом аккуме будет просадка - падает напряг затвор- исток пойдет нагрев.
Чем выше напряжение на затворе (не доходя до напряжения пробоя)тем лучше.
Мысль о батарейке на затвор- хорошая. Ток там мизерный можно поставить маленькую литиевую

26х65 - это поди А123.

А я про литий-ПОЛИМЕРЫ говорю: у них типовые форм-факторы, при ебкости скажем 2500 и разрядном токе до 20ц, 100х35х22. Бывают конечно сякие, но все равно порядка указанных габаритов. Местные дрелеводы за зиму все подобными полимерами разжились, теперь в очередь ко мне выстраиваюцо на зарядку

quote:

эмиттера 1404

По симптомам - да, сгорел. Схему поди без диода делал?

Сам на прошлой неделе на базе 1404 собрал схемку, с диодом и кондером, к транзистору прикрутил радиатор из пластинки люминиевой. Правда привод почти база: акум на 8 банок и 100-ая пружинка, но рпи быстрых одиночных нагрев есть. Для любого тюнинга транзисторов надо ставить в параллель два, либо на нормальный радиатор как минимум.

Но на всякий случай глянь, на затвор ничего не коротит? Попробуй тубо все от затвора отпаять и глянуть - пропускает ток или нет.

Использовал IRF1404 + резистор 22К

quote:

Originally posted by ADF:
если уж так приперло от отдельного источника запитать - то лучше пару литиевых "таблеток" взять, чтобы места поменьше занимало.

В принципе так и есть, но поскольку слишком с оптимизацией места не мудрил -- поставил что было под рукой. Все равно эксперимент делаю

Во-первых искрение все равно будет (ЭДС для искр дают обмотки, а кондеры стоят со стороны внешней цепи).

Во вторых, неполярные кондеры обычно имеют малую емкость и если их и ставят на жопу двигателя (до трех штук: между контактами, и от каждого контакта на корпус мотора) - то лишь для того, чтобы задавить ВЧ-наводки по цепи питания и уменьшить засерание радиоэфира.

Если все-таки всунуть неполярный и емкий кондер - то в момент пуска мотора он будет многократно увеличивать бросок тока, а после отключения питания - мотор будет останавливаться не сразу.

quote:

Originally posted by ADF:

Чушь. Во-первых искрение все равно будет (ЭДС для искр дают обмотки, а кондеры стоят со стороны внешней цепи).Во вторых, неполярные кондеры обычно имеют малую емкость и если их и ставят на жопу двигателя (до трех штук: между контактами, и от каждого контакта на корпус мотора) - то лишь для того, чтобы задавить ВЧ-наводки по цепи питания и уменьшить засерание радиоэфира. Если все-таки всунуть неполярный и емкий кондер - то в момент пуска мотора он будет многократно увеличивать бросок тока, а после отключения питания - мотор будет останавливаться не сразу.

Наша задача убрать начальный скачок напряжения.
Не отключение мотора при емкости кондера в 0.5 мкф (дальше продолжать) =)
А использование ключа... это как использавать адронный коллайдер... для приготовления пиццы (ну это сильно сказано, но как звучит).
Да не спорю ключ вещь хорошая, но на своем месте, да и хрен его достанешь.
В принципе именно это и сподвигло меня на шевеление мозгами )))

З.Ы. Хотя, конечно, может я и не прав. Но попробовать стоит )

quote:

Наша задача убрать начальный скачок напряжения.

Это вы сами только что придумали?? Ме в акуе. Такой проблемы или задачи в данной цепи нет!

Есть проблема скачка напряжения в момент резкого отключения мотора. И гасить его проще всего диодом - как и делается в большинстве случаев.

quote:

А использование ключа... это как использавать адронный коллайдер... для приготовления пиццы

Даже не рядом

Ключ стоит 50р - 1404. И предназначенн спецом для коммутации токов. Так что использование в данном случае строго по назначению

вся данная тема - это медленное движение к тому, как схема должна была выглядеть с самого начала.

Управлять двигателем через транзисторную схему придумали не вдруг и не сейчас.

З.Ы. Я уже одной ногой в теме которую не понимаю, так что хочется услышать мнение профессионалов.

quote:

Originally posted by ADF:

quote:Наша задача убрать начальный скачок напряжения.

Это вы сами только что придумали?? Ме в акуе. Такой проблемы или задачи в данной цепи нет!

А микропереключатель в данном случае ничем не отличается от контактной группы. Функциональность одинаковая. С той лишь разницей, что КГ привязана к некоторой логистике (ака разобщитель для реализации одиночного огня).

Двиг вырабатывает импульсы обратной полярности после отключения очередной обмотки на ламелях при вращении якоря. Обмоток там три и импульсы будут формироваться 3 штуки за один оборот двигателя.
Конденсаторы могут решить проблему, но пленочные, а не электролиты. - соответственно качаство хуже чем с диодом- больше места будет занимать. В рукоятке привода, где обычно мало места кондер не влезет!

quote:

Originally posted by Lith1111:

Начнем с того, что схема уже сформирована имеет законченный вид и удовлетворительные характеристики. Изобретать велосипед уже не нужно, тем более не умея этого делать. Хватит разводить флуд. Двиг вырабатывает импульсы обратной полярности после отключения очередной обмотки на ламелях при вращении якоря. Обмоток там три и импульсы будут формироваться 3 штуки за один оборот двигателя. Конденсаторы могут решить проблему, но пленочные, а не электролиты. - соответственно качаство хуже чем с диодом- больше места будет занимать. В рукоятке привода, где обычно мало места кондер не влезет!

У меня привод разобран, тренировка 28 числа, BTS хрен найдешь, тут не только кондей в ручку впихнешь... =)

Так, я тут такую штуку нашел, может кто прокоментирует masterhobby.ru
ну и программатор masterhobby.ru

quote:

Так, я тут такую штуку нашел, может кто прокоментирует masterhobby.ru

Да вы, батенька, совсем е*****ись!
Во-первых данный регулятор для БЕСколлекторных моторов.
Во вторых для управления им нужен сигнал - 25 раз в секунду импульсы шириной от 1 до 2мс, задающие требуемую мощность двигателя.
В третьих авиационные регуляторы требуют охлаждения в интенсивном воздушном потоке, если же ставить на него радиатор, то размеры необходимого радиатора должны быть с половину рукоятки привода.
В четвертых заявленный педельный ток в 20ампер он на самом деле не держит: сгорит к **ям.
В пятых регуляторы от фирмы дуалский вообще покупать нельзя.

quote:

Originally posted by ADF:

В третьих авиационные регуляторы требуют охлаждения в интенсивном воздушном потоке, если же ставить на него радиатор, то размеры необходимого радиатора должны быть с половину рукоятки привода.

Ну нет-так нет, я ж просто поинтересовался =)
Ладно "головастые" пошел покупать транзюки-резюки, а то BTS555 нигде нет и в ближайшее время не будет.

Выбирать по напряжению (минимум двукратный запас по отношению к напряжению батареи) и внутреннему сопротивлению: максимум 4 миллиома (например у 1404), лучше меньше.

quote:

Originally posted by M@verick:

Умник, а теперь найди мне в Москве BTS555!
И вообще мы ищем разные варианты, не нравится, иди подыши свежим воздухом.
У меня привод разобран, тренировка 28 числа, BTS хрен найдешь, тут не только кондей в ручку впихнешь... =)

Без радиатора транзистор может безопасно рассеивать ~1 Вт тепловой мощности. Формула для расчета R*I^2. Если превышает указанную ранее величину - значит надо или на радиатор или несколько штук в параллель. При этом номиналы обвеса можно не менять вовсе, ну разьве что резистор с затвора на минус я бы ставил порядка 5..10К.

quote:

Originally posted by nAxAH:

Уважаемый M@verick! смотрел на Ваши посты со стороны, но не могу молчать. у вас чип и дип есть как минимум. да и страйкбольных клубов у вас немало. я ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что если есть возможность достать бтс555 в Томске, то в московии это никак не должно быть проблематично.

quote:

Originally posted by ventil:
подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

я так понял это практически невозможно ((... мало того что открывается он нелинейно и достаточно "круто", так оно еще и от температуры очень сильно зависит...

Другой вопрос в том, нафига в приводе открывать транзистор наполовину? Чтобы сжечь его в короткое мгновение??

quote:

Originally posted by ventil:

подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

Для полевика как я понял практически невозможная задача.. Для биполярного можно, но зачем? Оно же будет греться аццки и скорее всего быстро сгорит...

... 3-4В на силовом выходе надо, те на мотор.

quote:

Originally posted by ventil:

подскажите плиз: какой номинал резистора использовать для того, что-бы транзистор открывался частично (3-4В), при использовании схемы с конденсатором и аккумом 8,4В?

Рекомендую выучить матчасть.

Но главный то вопрос не в этом, а в том, что если нормально через мотор течет, скажем, 10 ампер тока, то при 50% напряжения ток составит 5А, а сопротивление транзистора будет при этом в половину общего сопротивления нагрузки, т.е. на транзисторе будет рассеиваться тепловая мощность 5*(8.4-4) = 22 Вт - даже с радиатором размером в пол привода транзистор сгорит в короткое мгновение!

Поэтому все регуляторы мощности на полевиках работают не в режиме активной нагрузки, а с применением широтно-импульсной модуляции (аналог реактивной нагрузки).

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!

quote:

Originally posted by ventil:
...ШИМ для этого применять? из пушки по воробья...

Например на Р\У моделях ШИМ - стандартное решение уже 15 лет. Эра потенциометров с большими радиаторами давно прошла.
Как впрочем и в ручных электроинструментах, да и вообще везде, где требуется плавное управление мощностью электродвигателя. Только в цепях переменного тока вместо дорогих полевиков используются гораздо более дешевые тиристоры и симисторы.

Да и даже 20 лет назад вовсю норовили шим применить - силовая электроника была дорогая и зачастую недоступная, поэтому делали даже механические шим-контроллеры. Вращающийся барабан с медными ламелями (навроде коллектора), только по длине барабана ширина ламели изменяется, обеспечивая разное % соотношение проводящего участка и изолятора. И подвижная вдоль барабана щетка. Сам барабан насажен на вал двигателя, мощностью которого надо управлять. Но эта информация исключительно в порядке интересного исторического экскурса

Сейчас регуляторы состоят из микроконтроллера за 50р и силовых полевиков. По сути, от обсуждаемой в данной теме схемы отличается только наличием контроллера

quote:

Originally posted by BorisM:

значится схемка вот такая получается

forum.guns.ru

в общем на днях занимался с очередным электронным ключом...
не знаю правильно сделал или нет, но скачал даташит на BTS555 и решил сделать все заново, схемка конечна эта помгла, но я почему-то решил что она не правильная до наоборот (или может она и правильная и транзисторной сборке пофигу полярность???...
дело в том что диод и кондей я поменял полярностью, через БТС пропускается плюсовой провод, минус идет на мотор напрямую и отвод тонким проводом на диод...

есть наблюдения, чтобы разогреть сборку до красна достаточно поставить диод в неправильной полярности - тогда сборка не полностью откроется (на крохах заряда конденсатора и потом на обратном токе диода - что кстати очень мало) - так что у кого сразу греется - смотрите внимательно на диод, у меня не грелось вообще ничего, да-же при полностью разряженной батарее.

и еще, мне ктонить может сказать что по приведенной верху схеме БТС555 работает??? я просто не рискнул и сделал по даташиту, а вообще я видел там инверсное включение - так вот оно работает или нет?

quote:

в общем на днях занимался с очередным электронным ключом..

и еще кто знает по какому принципу работает? (активный тормоз после каждого выстрела или временное обесточивание. а может ШИМ )

Системовское изделие, ага?

цель сего хоз-ва: обеспечить безударную работу прогр шестерни с поршнем, дабы СУЩЕСТВЕННО продлить срок службы механики.

жалкое подобие такой системы замастырил простой мех контакт на прогр шестерне и 2-е цепи питания с 2-мя полевиками, одна цепь прямая, 2-ая через диоды выполняющие роль доб сопротивления... работает

В итоге он поставил в бошку поршня - редкоземельный магнит, а в конец направляющей пружины - датчик холла, сигнал завел на АЦП. Это позволило определять положение поршня с высокой точностью и откалибровать систему так, чтобы после каждого выстрела поршень становился на практически полный взвод.

В общем, если утыкать компрессор правильными датчиками, то на контроллере можно собрать почти идеальный автомат: чтобы и плавный зацеп поршня был, и предвзвод, и бонусом контроль заряда батареи.

Т.е. необходимость торможения двигателя перед зацепом с поршнем с т.з. долговечности - крайне сомнительна. Щадим зубчатку секторной и поршня - насилуем все остальное.

как вам такая система? 2 режима работы:
1-ый полная мощ - начиная от контакта со 2-ым зубом до конца взвода
2-ой частичная мощ - нач от конца взвода, до начала взвода (буквально 1-ый зуб)

остановок нет (стартовых токов), потеря скорострельности будет в любом случае, но не критиная + к этому скорострельность в такой системе можно поднять большим напряжением аккума без риска за шестерни и поршень, экономия аккума на холостом ходу и самое главное отсутствие сильных ударов во ВСЕХ шестернях.

... а може осцилограф подрубить и пики посмотреть? ))

quote:

Originally posted by ventil:
"Якудзы" не дураки - не зря огород городят!

Согласен, очень даже не дураки: и именно поэтому в первую очередь сделали шестерни и прочие нагруженные элементы из хорошей СТАЛИ

***

При почти полностью взведенном поршне пиковый стартовый будет конечно выше - но действовать будет более короткое время. Слышали, как стреляет привод с почти полного взведения? Только за спуск задели - почти мгновенное "пук"!
А уже далее - основная раскрутка системы до рабочих оборотов, тем более в любом случае двигатель набирает обороты за минимум один полный оборот секторной - и фаза максимальной мех. нагрузки присутствует при старте в любом случае.
Даже возьму на себя смелость утверждать, что токопотребление двигателя зависит напрямую от его оборотов, но не от момента (читай усилия пружины). Так что имеет значение лишь время, за которое двигатель набирает рабочие обороты, и время это изменяется только при увеличении среднего действующего момента, но не пикового момента.

Насчет компенсации уменьшения скорострельности за счет более высокого напряжения: чистейший обмен шила на мыло. Чуть-чуть уменьшили ударную нагрузку при зацепе поршня - но увеличили среднюю нагрузку на механизм в целом. Полная аналогия с законом сохранения энергии - можно даже сказать, что именно частный случай закона сохранения энергии и есть.

quote:

Originally posted by ventil:
... а може осцилограф подрубить и пики посмотреть? ))

Пожалуй самое верное решение при грамотном проектировании системы!

quote:

фаза максимальной мех. нагрузки присутствует при старте в любом случае.

в нормальном гире макс мех нагрузка - это удар о поршень на полном ходу, есть еще одна макс мех нагрузка, но она действительна только для последнего зуба секторной шестерни , так-как все остальные шестерни будут цепляться больше чем одним зубом, да и момент на них меньше.

старт - серьёзная нагрузка только на эл часть (при отсутствии усилия пружины), на мех часть - плавное ускорение и не более.

quote:

токопотребление двигателя зависит напрямую от его оборотов, но не от момента

включите 5-ю передачу и прокатитесь на стартере (не получится на 5-ой включите 3-ю, опять неполучилось? ну и первая сойдет ) скажем на ВАЗ-2108 (обороты у стартера будут минимальные, впрочем как и время работы аккума), а потом зарядите аккум и подключите холостой стартер - обороты у него будут запредельные, работать будет ГОРАЗДО дольше чем в первом случае.
...не ровняйте холостой ход с работой!

quote:

Насчет компенсации уменьшения скорострельности за счет более высокого напряжения: чистейший обмен шила на мыло. Чуть-чуть уменьшили ударную нагрузку при зацепе поршня - но увеличили среднюю нагрузку на механизм в целом. Полная аналогия с законом сохранения энергии - можно даже сказать, что именно частный случай закона сохранения энергии и есть.

не чуть-чуть, а существенно! - не надо пожалуйста путать . Больший ток несущественно (при отсутствии запредельных значений) усилит нагрузку на механизм (скорость(обороты) и момент(нагрузка) понятия разные, вместе они составляют мощность).
Что-нить про турбонаддув слышали? там тоже выхлоп толкает впуск... тот-же Мюнхаузен со своими усам - однако работает и неплохо! Не с проста работает... советую разобраться.
я не сказал что можно увеличить скорострельность относительно простого гира(но думаю можно), я сказал что ее можно увеличить в ЭТОЙ системе без особого риска до какого-то предела... до какого - хз, но компенсировать потерю ИМХО можно.

Сохранение энергии? - Энергии будет тратится больше! так как присутствуют циклы разгон-торможение, а на понижении напряжения на холостом ходу много не сэконимишь . экономия тут только на механике гира, за счет существенно большего ресурса.

Вот вы вроде бы человек явно разбирающийся, но вдруг начали выражаться каким-то кухонным языком и примеры приводите кривые!

В отличие от езды на стартере автомобиля, двигатель привода изначально расчитан по мощности и моменту крутить потрохи компрессора: и поэтому он всегда, при условии нормального его питания электричеством и адекватной по отношению к остальной начинке пружине, быстро набирает обороты до рабочих, время работы в стартовом режиме всегда очень мало, независимо от фазы секторной и поршня в момент включения.
Сравнение со стартером, тянущим автомобиль некорректно - ибо стартер не согласован по моменту с мех. нагрузкой и работает в режиме, близким к полной блокировке вала, что не позволяет ему раскрутиться до штатных оборотов. Первопричина - конечно чрезмерный момент на валу, но непосредственно большой ток вызван малыми оборотами, за счет чего в двигателе очень низкое генераторное ЭДС, которое никак не противостоит ЭДС аккумулятора и за счет этого через обмотки течет ток, ограничивающийся по сути только их активным сопротивлением.

Насчет ударных нагрузок - дескать только задний зуб поршня и задний зуб секторной. В каждый момент времени любая пара зубчатых колес контактирует только двумя зубьями! Так что ударная нагрузка в момент зацепления с поршнем действует на весь механизм.

quote:

Даже возьму на себя смелость утверждать, что токопотребление двигателя зависит напрямую от его оборотов, но не от момента

вы сами это и опровергли .

Все правильно: 2 зуба, а не один. поэтому на 1, последний зуб секторной действует гораздо больший момент нежели на другие зубья механизма + к тому еще и понижающая передача...

К стати, у электродвигателя тоже есть график момента, он очень близок к линейному, но все-же не линейный.

Пониженная передача или повышенная... разрушение оказывает энергия, передаваемая при ударе - неподвижный поршень должен почти мгновенно прийти в движение с некой скоростью - и потребная энергия передается через жесткий удар его заднего зуба и зуба секторной.

Но энергия передается не только от секторной к поршню - а от всего редуктора. И если сесть за цифры, то очень легко показать, что бОльшая энергия запасается в тех зубчатых колесах, которые имеют более высокую скорость вращения. Максимум кинетической энергии механизма запасает двигатель в своем роторе. И вот эта дурь в момент зацепа поршня передается через все звенья передачи до самого конца.

quote:

Вот вы вроде бы человек явно разбирающийся, но вдруг начали выражаться каким-то кухонным языком и примеры приводите кривые!

Спасибо! простой язык - это ХОРОШО, а кривые примеры... просто они настолько яркие что у некоторых начинает рябить в глазах (НИ КОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ!)

quote:

разрушение оказывает энергия, передаваемая при ударе - неподвижный поршень должен почти мгновенно прийти в движение с некой скоростью - и потребная энергия передается через жесткий удар его заднего зуба и зуба секторной.

В ЯБЛОЧКО! Вот эту энергию удара и надо смягчить.

quote:

Но энергия передается не только от секторной к поршню - а от всего редуктора.

Смею заметить, что "ударная волна" (если ее можно так назвать) распространяется по всему механизму не единожды за удар, а бегает туда-сюда пока не затухнет и при этой бегатне все время передает ударные нагрузки - что и разрушает шестерни.

quote:

бОльшая энергия запасается в тех зубчатых колесах, которые имеют более высокую скорость вращения.

не только более высокие обороты, но и больший момент инерции.

quote:

Максимум кинетической энергии механизма запасает двигатель в своем роторе.

безусловно! якорь (ротор)

quote:

И вот эта дурь в момент зацепа поршня передается через все звенья передачи до самого конца.

и как я уже написал и обратно тоже.

Вот эту дурь и надо убрать! совсем конечно-же не получиться - проклятущая инерция )). Но минимизировать удары можно и нужно! для этого СистемОвцы (безусловно далеко не овцы ) нагородили кучу электроники.

Да система сглаживания будет кушать электричество (разгон-торможение), но она СУЩЕСТВЕННО сгладит удары.

По двум причинам:
1. Они саму механику решили попрочнее сделать, чтобы держала любые ударные нагрузки. В мануалах по сборке ПТВ из набора написано, что для проверки можно спокойно и не боясь стрелять вхолостую - т.е. конструкция по прочности расчитана даже на холостую стрельбу!
2. Инерция всего этого механизма не позволит без существенных затрат энергии сколь нибудь ощутимо менять скорость вращения в пределах половины оборота секторной - эдакое механическое интегрирование (или сглаживание). А чего тогда жопу морщить, если все равно эффекта не будет?

Тем более я достоверно знаю, что у системовских ПТВ, по крайне мере у М-серии ПТВ, секторная после окончания стрельбы становиться зубчаткой строго вниз - это ее стандартное положение покоя. А не впритык к зацеплению с поршнем. Т.е. при выстреле секторная начинает вращаться свободно, набирая скорость, и лишь затем цепляет поршень. Т.е. нет даже намека на борьбу с проблемой зацепления на скорости, решается задача только единообразности выстрелов и обеспечения 100% надежности логики работы (у обычных приводов логика работы может нарушаться - например при одиночных, когда секторная угодила точно в фазу размыкания и дальнейшая стрельба возможно только переключением на очередь).

***

Теперь относительно перспектив и возможностей реализации чего-то умно-электронного в обычном приводе. Излагаю свое виденье ситуации (плотно обдумываю уже около 2х месяцев).
1. Пихать какие-то свои датчики внутрь компрессора - плохо. Потому, что:
1.1 Изделие будет плохо воспроизводимым, если потребуется повторять
1.2 Чтобы сохранить разборность, придеться и свои датчики делать съемными, что добавляет возни на ровном месте и существенно
1.3 Обычная конструкция компрессора позволяет смазке лететь во все стороны - что запросто заляпает нах все оптодатчики. У системы то в секторной стоит плантарка и смазка, которой там кстати и так мало, никуда не летит, ибо внутри.
2. Есть мысли, как сделать жутко умный девайс, мудро контролирующий компрессор только снаружи, без внедрения датчиков внутрь... Вот с этого момента как раз и нужен осциллограф

просадку по оборотам обеспечит сам поршень, но не до остановки (стартовые токи), а только лишь для того что-бы смягчить удар. получается примерно следующее: кухонная аналогия )) - по зубу бьёт один кирпич, а когда зуб начинает разгонятся его догоняют (достаточно плавно - инерция) еще пара - тройка ))

вот и получается смягчение удара (количество и продолжительность перегрузки), разгон-торможение и тд.

на счет системы утверждать не буду, но по моему глупо отказываться от оптимизации...

на счет отсутствия датчиков и мега управления... получится мегаэлектроника... которая будет нюхать пики... но опять-же, пики бывают разные... и они очень сильно зависят от температуры (( в -10 гир ведет себя совершенно иначе . а так идея - сила! тоько уж очень сложно... контроллеры, прошивки, программирование... я в этом не силен . алгоритмы - да, а вот сама электроника - опыта нет. зато прошивок можно понаписать... и для +20 и для -10

у меня датчик всего один - щупает секторную, на которой есть изолятор и проводник - вот и вся логика остальное 2 транзюка и 4 диода в роли резистора. - простота - СИЛА ))

В системовских масштабах использование схемы без датчиков - это хорошо, это им по зубам и по деньгам, но ведь отказались они видимо от этого? кстати на картинке которую я приводил - планетарки нет и смазка видимо не страшна.

снизу - электронный блок управления. Примечание, что "их мы трансплантировали с нашего ПТВ". Ну и далее, кратко: о том, как это все заменяет контактную группу и селектор и работает гораздо лучше их, обеспечивая нужную функциональнссть, дальше про их редуктор - типа есть два редуктора, использующие технологию ПТВ для обычных приводов. Один 3х ступенчатый, другой 4х ступенчатый. Сейчас выпущены редуктора для 150 и 160 пружин с 4-я ступенями. ну и далее, их какого звездатог материалу они сделаны и какие жутко прочные..

------

Возвращаясь к теме:
в том то все и дело, что основную энергию удара при зацепе поршня формирует именно инерция, а не мощность мотора. Вот просто прикинь: за, например, 1 миллисекунду удара какую работу произведет мотор, если работает с мощностью 100 Вт? 100 умножаем на 0.001 == 0,1 Дж.
А вот запасенная шестернями энергия очень неплоха, судя по косвенным признакам: что с раскрутки после хорошей очереди привод после отпускания спуска порой умудряется сделать еще выстрел-два.
Пружина запасает энергии в 3-4 раза больше, чем забирает шар - т.е. при энергии выстрела 1.5 Дж (примерно 110-ка) у нас в пружине 4.5-5 Дж и столько же или больше в инерции редуктора и ротора двигателя.
Отключение двигателя, когда весь механизм ломится вперед с энергия в ~5 Дж, ни какого ощутимого толку не возымеет.

Про шестерни и датчики:

Еще раз повторяю, системовский редуктор - планетарный. Планетарная часть собрана внутри секторной шестерни. На фотографии его не видно, так как он закрыт, ибо в сборе.
Насчет оптодатчиков: если бы я разрабатывал правильный компрессор с нуля - тоже бы сделал как системовцы, воткнув оптический датчик. Ибо решение очень надежное и обеспечивает хорошую точность. Тем более, что отсутствие грязи внутри корпуса они более-менее хорошо обеспечили.
Но говоря о стандартных компрессорах, заманчивее управлять без внутренних датчиков. В обработке сигналов шарю, программировать умею, контроллеры уже прошиваю.. То, что импульсы тока и напряжения будут зависеть от всего угодно, включая погоду на Марсе - по барабану. Ибо основной признак - при разных фазах редуктора ток будет разным, т.е. при анализе х-ки надо нормировать ее к фактическим минимумам и максимумам, ну и погладить для исключения возможного шума. Но это уже детали.

Пжлст

у меня когда гир раскручен и бросаешь курок инерция взводит поршень... на 1-3 зуба . я такого не видел, что после бросания курка гир делает еще 2 выстрела... еслиб так было то огород-городить действительно было-бы оч сложно, НО еслиб так было системовский гир вниз зубьями не становился...

есть системы с планетаркой - не спорю, но тут
ей и не пахнет... секторная шестерня тут представляет из себя 2-е шестерни связанные между собой болтами.

Мгновенное значение ускорения важно, но есть еще и другое значение - тн "продолжительность действия ускорения". Если гир обладает энергией способной на холостых взвести поршень на 2-4 зуба - огород городить стоит, если энергия делает 2 полных взвода - смысла конечно-же нет (ели только не делать активный тормоз, опять-же не частичный).

есть простой пример понимания ускорения и его действия: когда в стекло попадает пуля - оно не разбивается все, из него вываливается маленький кусочек вся остальная поверхность стекла покрывается всего несколькими трещинами (да и то не всегда). когда-же в стекло попадает довольно крупный и не очень быстролетящий предмет - вылетает значительная часть площади стекла: почему?

потому что пуля не успевает разогнать большой кусок стекла (передать стеклу энергию), она разгоняет только небольшой участок и он лопается (он буквально взрывается множеством мелких кусочков) и вылетает (как и зубья у поршня). Медленнолетящий предмет успевает воздействовать практически на всё стекло, но так-как воздействие по площади стекла очень не одинаковое по силе стекло трескается и зачастую вываливается все.
если энергия предмета меньше той которую способен воспринять предмет без повреждения то стекло повибрирует и успокоится не расколовшись (что и происходит все время с поршнем), но если энергия больше критической стекло лопается - зубья летят. Так-как предмет у нас обладает не только кинетической но и внешней энергией (практически постоянной, причем способной при некоторых обстоятельствах порвать в клочья поршень (речь о пластмассовом)) которая не прекращает действовать на "стекло" когда оно уже восприняло удар и начало его поглощать всей поверхностью - стекло в таком состоянии очень не стабильно (время действия ускорения велико) и оно лопается. что-же делают системовцы что-бы не ломался поршень? они его максимально облегчают - что-бы зубья не летели у шестерни (так как у поршня первый зуб - сила ), но так как они усиливают все шестерни (и следовательно увеличивают их момент инерции) для их долговечности им просто приходится усиливать металлом поршень - дабы силы слишком не равны (еще и пружина дикая...).

что происходит с полностью пластмассовым поршнем в момент удара? - он деформируется (как и стекло) и пытается передать энергию всему своему телу (по направлению к пружине). превысишь энергию - не успеешь передать энергию всему поршню - зубы долой.
А с мет полоской на поршне? - мет полоска практически не деформируется и передаёт энергию сразу в 2-е точки (начало и конец) поршня - в таком случае порвать поршень практически невозможно, да и полоску тоже - она просто подвергается механическому истиранию. но за мет полоску приходится платить большей прочностью шестерен (большим моментом инерции) что не есть хорошо. но эта мера вынужденная - так-как они заинтересованны в долговечности шестерен... а виной всему скорострельность!

в опчем не знаю доходчиво-ли объяснил довольно непросто это на пальцах, да и пример может не совсем удачный...

если анализировать не конкретные пики а характеристику - тогда да, тогда температура марса нас не интересует , но первый выстрел как я понимаю будет без регулировки - для составления характеристики? или туды еще и память впаять?

quote:

Originally posted by ventil:
...что после бросания курка...

В приводе НЕТУ курка.

quote:

Originally posted by ventil:
на 1-3 зуба

На самом деле это оч. сильно зависит от конкретной пружины, напряжения батареи, передаточного отношения, мощности двигателя... насчет пары выстрелов при 12-14 выстр\сек я может погорячился - но когда привод молотит 20выстр/с - после отпускания спуска запросто бывает 1-2 выстрела.

quote:

Originally posted by ventil:
если анализировать не конкретные пики а характеристику - тогда
...
но первый выстрел как я понимаю будет без регулировки - для составления характеристики? или туды еще и память впаять?

У современных микроконтроллеров, даже самых простых, есть небольшая встроенная энергонезависимая память. Под сотню переменных запросто запомнить - для поставленной задачи этого до жопы.

Второе - помимо минимумов и максимумов никто не мешает нам считать время от начала стрельбы и через этот параметр прогнозировать скорость вращения (особенно на первых выстрелах, когда система еще не вышла на максимальные обороты). Плюс засекание времени между пиками.

Про курок: могу повторить еще раз - в приводе курка нет. Для выстрела нажимают на спусковой крючок, а курок (когда оный все-таки есть) - только взводят или спускают.

quote:

Зубы вниз - это значит, что секторная часть своим средним зубом смотрит строго вниз.

это я понял как она так быстро останавливается если у нее инерции на целый оборот?

пропадаю на пару дней

Электронную схему управления (контроллер, обеспечивающий логику работы и транзисторный ключ в комплекте).

Буквы лень тыкать, вот поклал видео-демонстрацию на тытрубку: http://ru.youtube.com/watch?v=djyqHiXVO2Q

И пара фоток:

фотодатчик не на зубья смотрит, а на маааленькую дырдочку которую за зубьями не видно, но на других фотках (например с планетаркой) ее отчетливо видно, дырдочка помоему соотвецтвует спуску поршня (выстрелу)

А вот что за контроллер? Цифери разобрать не могу.

Кроме того, что это 8и битный контроллер и что у него 14 ног

PS: просто было интересно, почему системовцы выбрали именно его? Т.е. тупо глянуть, есть ли у него какой-то хитрый функционал, которого скажем нет в каком нибудь пик 16ф***, или может он стоит рубль ведро.

Например если АЦП и компаратора в проце нет - то можно сделать вывод, что они точно не используют аналоговые сигналы

В корпусе заработала не сразу, пришлось пару раз обращаться к паяльнику. Провода мотора через корпус разок коротнули. Но все-таки заработала

Два транзистера 7843 оказались вполне к месту, при очереди никаких признаков перегрева.

http://ru.youtube.com/watch?v=nz63B0JWeWQ

Механика сама по себе должна быть с правильным запасом прочности. Грубо говоря если механика захочет дриснуть - то она дриснет, и электроника тут не поможет... Хотя нет, вру! Электроника все-таки может спасти механику. Если будет полностью блокировать подачу электроэнергии к мотору

ущербные вещи или выбрасывают или исправляют...

Никто не спорит с тем, что удары == плохо.

Но я утверждаю, что замедлением шестерни перед зацеплением поршня проблему не решить - так как оперативное замедление в существующих конструкциях невозможно без значительного снижения скорострельности.

И поэтому решать задачу надо применением более прочных деталей, тем более, что запаса прочности им и так, зачастую, сильно нехватает.

Если же бороться с соударениями на корню - то тогда следует весь компрессор заново изобретать и не факт, что будет лучше. Лично я бы, наверное, ПОПРОБОВАЛ бы сделать электрическую накачку воздуха в накопитель, а стрельбу - за счет периодического срабатывания клапана в этом самом накопителе. Эдакое электроприводное МК Однако и оно, даже при беглом анализе, не лишено проблем: а именно сильный нагрев при стрельбе очередью и необходимость обеспечения усиленной смазки движущихся частей и уплотнителей. Да и сам скоростной насос - та еще задачка! Если пружину, несмотря на сильно переменное ее усилие в процессе сжатия, можно взвести с размаху, используя силу инерции - то забить накопитель давлением за счет инерции уже не выйдет - по крайне мере механизмом в размерах обычного компрессора.

В общем я считаю, что сама концепция электроприводных автоматов - по совокупности факторов есть наиболее оптимальное решение, а недостаток современных компрессоров лишь в том, что делают их из материалов, расчитанных на энергию шара не более 1 Дж.

quote:

Но я утверждаю, что замедлением шестерни перед зацеплением поршня проблему не решить - так как оперативное замедление в существующих конструкциях невозможно без значительного снижения скорострельности.

quote:

Если же бороться с соударениями на корню

quote:

В общем я считаю, что сама концепция электроприводных автоматов - по совокупности факторов есть наиболее оптимальное решение

... в общем если у кого есть система с планетаркой - посмотрите на осцилографе кривую тока или напряжения на моторе при очереди и одиночными - буду очень благодарен

PS: как следует погуглив, нашел много разных разработок электронных схем у буржуев. Многие используют активный тормоз (П-канальный транзистор на закоротку выводов мотора ставят), некоторые также как у меня имеют отсечку по окончанию шаров, только датчик в хоп-ап врезан, у многих схем есть контроль напряжения батареи и отсечка N-ого числа выстрелов... Но ни в одной не встречал борьбу с резким зацеплением поршня! И думаю тому есть объективные причины, и причина эта не тупость разработчиков

И вообще давайте так: я вижу вы в электронике шарите, что-то делать сами намеряны. Реализуйте торможение перед каждым зацепом поршня и затем отпишитесь, как изменилась скорострельность, токопотребление, а главное - каким-либо образом достоверно оценить степень уменьшения удара при зацепе.

BTS555 сейчас встречается не часто в магазинах, если только заказывать и цена не очень радует, сейчас взял для эксперементов транзистор IRF1404 и нашел интересную микрорелешку TR20, размеры её интересные пока работает на 130 пружине, посмотрим сколько проживет.

Стоит такая реле в Вольтмастере 75 р, транзюк 45 р, BTS555 под заказ от 5 шт по 270 р.

Ещё раз простите за офф, просто никогда не имел дела с приводами, до этого со спринговой болтовкой играл.

Когда аккума грееться это значит что уже приняла свой заряд и идет перезаряд. Примерное время зарядки можно расчитать по эмпирической формуле
"емкость/ток зарядки = время зарядки"
все брать в соразмерных еденицах то есть если емкость в МИЛИАмпер час (mAh)то и ток зарядки в МИЛИамперах.
Для примера аккума 8,4х1100 заряжаем штатной зарядкой на которой написано что ток 0,25 А
1100/250=4,5 часа.

Хранить аккумы можно в любом состоянии кроме разряженого, иначе из-за процеса саморазряда есть шанс посадить элементы ниже минимума и тем самых их попортить (совсем испортите или чуток снизите качество аккума это уже другой вопрос).

Почитайте вот тут много вопросов отпадет
http://airgunlib.ru/page.php?id=219

Если аккум греется от обычной (не быстрой и не умной) зарядки - значит он уже заряжен и его следует отключить.

Если греется от умной зарядки - то либо уже зарядился и зарядка с секунды на секунду сообщит об окончании заряда, либо вы вломили слишком большой зарядный ток и ток надо уменьшать (для почти всех современных гидридов зарядный ток не должен превышать 1.5Ц, а лучше не более 1Ц)

Грелся..., был отключён..., правда не сразу далеко как было обнаружено нагревание.

quote:

Немного подниму темку, сам хотел спаять на транзисторах, на ключе, раньше делал только на релешках.
BTS555 сейчас встречается не часто в магазинах, если только заказывать и цена не очень радует, сейчас взял для эксперементов транзистор IRF1404 и нашел интересную микрорелешку TR20, размеры её интересные пока работает на 130 пружине, посмотрим сколько проживет.
Стоит такая реле в Вольтмастере 75 р, транзюк 45 р, BTS555 под заказ от 5 шт по 270 р.

В результате обсуждений в этой теме + собственных размышлений окончательно остановился на следующей схеме, которую успешно использую в составе с самыми разными подходящими по току полевыми транзисторами. О проблемах с ней от пользователей пока ни разу не слышал.

Транзисторы пришлось взять IRF1405 с 5 мОм сопротивлением, спаял 2 в параллель. Диод д223, конденсатор 16в 220 мкф. Диод параллельно мотору не ставил, так как не наблюдалась проблема прокручивания шестерен по инерции.

Привод cyma 047d, аккум базовый 8.4в 1100мА\ч, пружинка и вообще все остальное тоже база, на выходе 116 м\с. Схема не греется ни при каких режимах работы - одиночные, очереди. Скорострельность стала выше. Места в приводе много, поэтому ключ влез легко и спокойно.

ADF, можете объяснить?

smile

Кстати вот крайнее изделие, три таких же по компановке уже работают в автоматах:

По изделию: два транзистора в параллель стоят?
Собираюсь использовать один IRF1404 с LiFePO4 2300mAh 9.9v. Пружина 140.
Хватит одного транзистора? Или методом проб и ошибок?

Вместо IRF крайне советую IRL - с логическим входом (полностью открывается при всего 5в). 1404 очень желательно два параллельно, один может тоже заработает - но на пределе.

В моем устройстве два транзистора в параллель, да еще и жопой на медной пластине, согнутой уголком. Типа радиатор. По расчетам конский тюнинг должен тянуть, на обычных вроде как совсем не греецо.

quote:

Originally posted by ADF:

Вместо IRF крайне советую IRL - с логическим входом

Сделал второй вариант на новый привод, взял IRL 1404 две штуки, и конденсатор 470мкф (привод - базовая cyma 040c, с искуственно сниженной скоростью до 130 мысы (было 140) и базовым аккумом 8.4 1400).

Скорострельность выросла заметно, в первом варианте ключа не так это очевидно было.

Кстати при пайке стал соединять все выводы транзистора тонкой проволочкой, после пайки снимаю. Ибо без этой приблуды спалил 2 транзистора IRF 1405.

Фото:

SN8P2501A - SONiX 8-Bit Micro-Controller

Можно написать по маркировкам, какие компоненты нужны по схеме ADFa?

Я не могу подобрать сопротивления никак

Я так понимаю, что надо:

1. Транзистор - IRF3703, Nкан 30В 210А TO220AB
2. Конденсатор - К50-35 имп. 470 мкФ х 16В 105.C
3. Диод - Д223
4. Сопротивление (100Ом) - ?
5. Сопротивление (20-30к)- ?

Или как по другому?
Объясните, я мат. часть учил, но видимо давно дело было и сейчас никак вспомнить не могу

Искал всё тут: http://www.chip-dip.ru/product0/374309518.aspx

Есть в любой радиомаге

С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%, 100 Ом
http://www.chip-dip.ru/product0/35193.aspx

С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%, 30 кОм
http://www.chip-dip.ru/product0/47324.aspx

Если диод ищеться в конкретную схему АДФ, то там в поясниловке ясно написано что впринципе любой силовой диод подойдет

А в ТТХ Д223 про 5А чот не слова нет http://www.chip-dip.ru/library/DOC000251046.pdf

Есть под 5А диоды (вот такой, к примеру http://www.chip-dip.ru/product0/36002.aspx ) но ИМХО жирновато будет

quote:

Originally posted by Ace:
нашел интересную микрорелешку TR20, размеры её интересные пока работает на 130 пружине, посмотрим сколько проживет.

Хотел спросить, как реле - жива али нет?

И ещё - обязательно подавать на неё именно 12 В или можно пониже напряжение?

В качестве D2 использовал 50SQ100, диод Шоттки 5А 100В
Может зря? Но другого не было

Другой момент: мотор может не по инерции вовсе крутит, а потому, что конденсатор не туда поставили - что после отпускания СК на затворе некоторое время сохраняется напряжение. Точно не накосячили при сборке?

quote:

Originally posted by ADF:

Точно не накосячили при сборке?

Нет, не накосячил.
Вчера всё ещё раз проверил.
Все компоненты исправны и всё точно по схеме.

quote:

Originally posted by ADF:

конденсатор не туда поставили - что после отпускания СК на затворе некоторое время сохраняется напряжение.

Конденсатор стоит правильно. Может ёмкость большая 470 мкФ для 8.4В 1500аАч аккума?

Картина такая и есть, как Вы написали уважаемый, после размыкания СК напряжение плавно стремиться у нулю ...

Я думаю, что не тот диод Шоттки не асилил АЕГ
Хотя тут есть варианты сбора этой схемы без D2 и всё работает.
Возможно дело всё таки в кондёре большой очень.

Лично собрал 6 ключей строго по этой схеме: 1 работает на личном автомате, еще 5 у товарищей. Жалоб не поступало.

Диод D1 может пробивать? Или он не достаточно у меня мощный (D223 стоит)???

Другой причины не вижу покамест.

Транзисторы тоже разные использовал, конденсаторы сначала ставил 220, в последних ключах 470мкф.

quote:

Эта сволочь к инерции никакого отношения не имеет.

Ну не знаю, имеет или не имеет, но после установки штатной детали, всё заработало, как часы.
Видимо происходило обратное вращение шестерёнок, а не прямое, т.к. на слух определить в какую сторону вращается нельзя.
В любом случае урок на будущее, что надо всё штангенциркулем мерить перед покупкой и установкой.
Привод просто у меня специфический с 2,5 боксом, вот и мучаюсь.

IRF1104:
VDS - 40в
RDS - 0.009ома
ID - 100А
PD - 170W

А вот, немного доработанная мной (учитывая свой и чужой опыт) версия:
Добавлен "буффер" на затвор и Конденсатор 8000Мкф х 25в Для "упрощения" пуска и уменьшения просадки напряжения на батарее. (можно поставить емкость по больше или по меньше - в зависимости от тюна)

quote:

Originally posted by DDex:
...

Все хорошо, но вот необходимость и полезность емкого конденсатора параллельно с батареей крайне сомнительна!
Причина - резкий старт мотора насилует механику. К тому-же на любой нормальной батарее мотор и так стартует достаточно быстро, чтобы для пользователя момент старта и первого выстрела воспринимался как мгновение. Т.е. нет такой проблемы, как недостаточно высокая скорость старта.

Опять-же, имея конденсатор на стороне аккумулятора можем запросто изнасиловать предохранитель, либо придеться ставить предохранитель на бОльший ток, но тогда возникают вопросы о его полезности.

"Подзабыл немного про свои обещания частично исполняю:

Тест по просадке батари на длинной очерени (не мене 30 вытрелов)
Имелось:
1. привод AUG MARUI (пружина 110, подшипники, БТС555, заменена проводка, остальное не важно)
2. Две батареи Lifepo4 9.9 В, 1100 мла/ч, заряжена примерно на 80 процентов.
3. Батарея Ni Mn 9.6 В 1200 мла/ч, заряжена на 80 процентов, производитель KAN

Результаты теста (показания вольтметра):

Первая Lifepo4 - перед очередью - 10.11В, в начале очереди - 8.6 В, в конце очереди - 8.3 В, через 5 минут после очерди 10.01 В
Вторая Lifepo4 - перед очередью - 9.98, в начале очереди - 8.6 В, в конце очереди - 8.3 В, через 5 минут после очерди 9.91 В
Ni Mn - перед очередью - 10.42, в начале очереди - 7.5 В, в конце очереди - 7.1 В, через 5 минут после очерди 10.33 В
(тезультаты округлялись в сторону худших показаний батарей Lifepo4)

Анализ и выводы:

Лифепо посаживаются в средем на 17 %
никель на - 31 %
Получается что никель просаживается на целый воль больше, хотя изначально на нем напряженеи больше на польвльта.

тест проводился на личных аккумах которые паялись еще оловом, так что возможно что они повреждены, прийдут новые тест повторю, результаты опубликую.
О емкости:

Наверно лучше спросить у тех кто пользуется (такие люди уже есть), я лисшь могу сказать о своих впечатлениях и о том что мне известно:

Лично я отстреливал на выеуказанном приводе не менее 2000 шаров, но точную емкость так замерить и не удалось;
Однако радует что Xdem умудрился на сафари отстрелять не менее 4500 шаров, на приводе со 120 тюном (с его слов, пружина либо 110 либо 120).

Соберу новые аккумы обновлю тест по просадке а так же опубликую тест по скорострельности."
(с)Bars kenigstrike.listbb.ru

Кстати А123 на 1.1 действительно можно убить перегревом при неаккуратной пайке - пострадавшие говорят. Более жирным на 2.3а*ч пофиг, никилям тем более.

З.Ы. не реклама

Постоянно возникает проблема размещения ключа да и если менять проводку, то более толстые провода тащить по корпусу не всегда удобно. Если использовать вариант размещения полевика/полевиков на корпусе гирбокса.. и тот же корпус использовать для передачи двиглу "минуса". Т.е. посадить короткий проводник под винт на рамку держателя двигателя.. рамка у нас 100% контачит с гирбоксом.. Дополнительно получаем радиатор на полевики - сам корпус гира.

Насколько это будет безопасно/правильно? У кого какие мысли?

Сейчас жду BTS555 по 320р за штуку... Просто собирать на команду 10 ключей чтото лениво .. как приедут, именно такой вариант и попробую. Отчет будет.

удачи всем!

http://habreffect.ru/files/28d/be3baeb50/mmm.jpg
Выделенные желтым можно взять меньшего сечения?

ps если есть у кого фотки собранных ключей по этой схеме пожалуйста скиньте в лс)

нафига сувать силовые провода в сигнальную цепь?

только схема какая-то странная. Нет силового диода на моторе. Где 30к резистор - провод тоже тонкий, хотя сам резистор и без провода на транзистор навешивается легко.

quote:

Originally posted by mech-87:

З.части:IRL1404z (2-шт в паралель)

quote:

Народ
собираю местному народу автоматы на bts555. воткнул уже штук 50 не меньше. претензий нет. было только 2 возврата когда пользователи лезли туда сами и отламывали ножки у моса. был случай когда у знакомого (он ставил сам) автомат начинал стрелять когда подцепляли батарейку. оказался коротыш с гиром. в остальном все работает как часы. не парьтесь с суммой 70 рублей или 300. поди шары у вас стоят не по 30 рублей за 3к штук. и сколько вы их тратите за игру?
мосфет встает на все время а шары летыт "в трубу" постоянно. так же как и бензин и прочее. поэтому лучше раз переплатить немного чем разгребать потом.
ставил напрямую, без радиаторов и доп обвески. батареии как правило LiPo на 7.4в (2.2Ач с 20С-30С). сам уже перешел на липы давно (даже дома перевел все что возможно на них) и всех отговаривают от обычных ибо небо и земля.

удачи всем!

Ну а по-поводу 50 штук воткнул - проблем не было - дык этоть вы батенька мягко говоря говорите не правду либо из скромности добавили к 5 лишний нолик - по опыту выходят из строя они не реже чем на 2804 и основная причина и там и там - кривые, шаловливые ручки владельцев - основные причины отломы и отрывы ножек и контактов, долгое нажатие на СК при заклиненном гире с перегревом.

------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат

quote:

Originally posted by mech-87:
[B]... что транзисторы сгорели...

Если бы они сгорели - схема наибарот, была бы постоянно замкнута: т.е. на моторе было бы постоянно напряжение батареи.

Цепь будет разомкнута только в случае, если транзисторы совсем натурально сгорят: превратятся в горело-вонючее пепелище.

PS: вообще, при отладке даже простых электрических схем, не принято гадать, а принято брать мультиметр и смотреть, где какие напряжения когда питание подано и где электричество "теряется". Простой мультиметр 250 рублей стоит, так что отмазки не принимаются.

quote:

Originally posted by mech-87:
[B]... что транзисторы сгорели..

Если бы они сгорели - схема наибарот, была бы постоянно замкнута: т.е. на моторе было бы постоянно напряжение батареи.

Цепь будет разомкнута только в случае, если транзисторы совсем натурально сгорят: превратятся в горело-вонючее пепелище.

PS: вообще, при отладке даже простых электрических схем, не принято гадать, а принято брать мультиметр и смотреть, где какие напряжения когда питание подано и где электричество "теряется". Простой мультиметр 250 рублей стоит, так что отмазки не принимаются.

quote:

а при очередном подключении ключик задымил.

------
Оружие должно стрелять и убивать - иначе оно музейный экспонат

quote:

а при очередном подключении ключик задымил.

Теоретически могло коротить со стороны мотора, но сей вариант труднодоказаёбельный в случае, когда ключ был кому-то продан и сгорел у клиента, а тебе принесли лишь останки. Рассчитывать на прямые руки юзверей категорически не приходится, поэтому перестал делать ключи на продажу: пусть покупают задорого бтс и жгут их.

Сжечь подключив неправильно можно ?
Батарея 8.4в
Соединял по схеме
http://airsoft-kaluga.ru/image...555-circuit.jpg
Но, что то не заработало у меня =(

quote:

Originally posted by ciborg-911:

Ну а по-поводу 50 штук воткнул - проблем не было - дык этоть вы батенька мягко говоря говорите не правду либо из скромности добавили к 5 лишний нолик - по опыту выходят из строя они не реже чем на 2804 и основная причина и там и там - кривые, шаловливые ручки владельцев - основные причины отломы и отрывы ножек и контактов, долгое нажатие на СК при заклиненном гире с перегревом.

quote:

Originally posted by PloSkiY:

Ребята пожалуйста помогите разобраться с BST555...Как его проверить тестером так, что бы без паяльника и что бы можно было вернуть продавцу в случае чего.Сжечь подключив неправильно можно ? Батарея 8.4в Соединял по схеме http://airsoft-kaluga.ru/image...555-circuit.jpg Но, что то не заработало у меня =(

Бл..., час назад пробовали ставить эти ключи, 5 штук, заказал с кЕтая, aliexpress.com, у продавца с хорошей репутацией и грамотным описанием товара. Все 5 ключей мертвые.
Тестером проверяли так: ставим режим измерения напряжения, цепляем к бошке с дыркой плюс от батарейки и туда же красный провод тестера, а второй черный провод тестера цепляем на крайнюю ногу (в принципе любую), если напряжение есть, значит ключ гавно. Один из ключей немного смог взвести 120ую пружину на шестернях 300:100 и на этом сдох.

Последние ключи проверяли тестером без пайки, перегревы исключены. Почитал форумы по BTS555 - много фейка, много брака, ставьте MOSFET'ы или оставляейте как есть, смысл от ключей которые проживут 2 дня и сдохнут, проще контактную поменять или предохранитель.

Бл..., час назад пробовали ставить эти ключи, 5 штук, заказал с кЕтая, aliexpress.com, у продавца с хорошей репутацией и грамотным описанием товара. Все 5 ключей мертвые.
Тестером проверяли так: ставим режим измерения напряжения, цепляем к бошке с дыркой плюс от батарейки и туда же красный провод тестера, а второй черный провод тестера цепляем на крайнюю ногу (в принципе любую), если напряжение есть, значит ключ гавно. Один из ключей немного смог взвести 120ую пружину на шестернях 300:100 и на этом сдох.

Последние ключи проверяли тестером без пайки, перегревы исключены. Почитал форумы по BTS555 - много фейка, много брака, ставьте MOSFET'ы или оставляейте как есть, смысл от ключей которые проживут 2 дня и сдохнут, проще контактную поменять или предохранитель.

Как они вообще горят? Уже два ключа без КЗ и прочих явных причин перестали работать, т.е. при напряжении аккума 8,4 показывает 7,2 (это нормально), а на включение никак не реагируют.

quote:

Originally posted by roshost:

Почитал форумы по BTS555 - много фейка, много брака, ставьте MOSFET'ы или оставляейте как есть