Катастрофы и выживание в кризисных ситуациях
Источники энергиии не привлекающие внимания
Добрый день - может где уже было, перечитал все темы - не нашел. то можете посоветовать? Ветряк не подойдет - видно из далека. Слнечные элементы тоже неслабые блики дают. Гидроэнергетика не катит в радиусе 200 метров в леске есть ручеек сантиметров 15 глубиной и полметра шириной, выжать из него ИМХО более 10 ватт врятли получиться. Бензо и дизельные генераторы шумят ночью слышно километра за 2. Нужен источник электро или тепловой энергии мощностью ватт 150-200, естественно предпочтения элнктроэнергии - напряжение особой роли не играет диапазон на входе от 3 до 400 вольт.
Велогенератор?
повторюсь - Термоэлектрический генератор - бесшумен, хотя ночью демаскирует своим ИК - если это важно...
Ветряки кста разные бывают - есть и полметра диаметром - высокооборотные настолько что не видно лопасти - такой да на верхушке дерева - думаю не сильно заметен...
А если бабла дофига - тогда двигатель Стирлинга и градиент температур. хехе
Генератор в специальном подземном помещении-бункере, с вентиляцией и газоотводом д/выхлопных газов.
А зачем, позвольте спросить, вам стока ватт потребовалось, да еще чтоб внимания не привлекать?
ИМХО, лучше солнечные батареи, грамотно поставленные, чтоб не давали бликов. Можно радиоприемник подзарядить, а больше и не надо.
Термоэлектрический генератор - представляю его размеры и стоимость даже на 100 ватт.
Денег к сожалению не много - генератор на 24 NdFeB магнитах практически готов - но вот чем его крутить? Велогенератор - максимум ватт 12 видел 6вольт и около 2 ампер и опять же чем крутить? нужен автономный источник способный самостоятельно ,без вмешательст, работать хотя-бы 6-8 месяцев в году. ИК некритично - поросто ИМНО недодумаеться смотреть в тепловизор - обитаемо ли строение или нет. Да и вообще зачем привлекать внимание к строению даже тех же соседей. На ум приходит дествительно только ветростанция с буферными аккумуляторами, но для такой мощности при ветрах в средней полосе России 2-5 м/с необходим диаметр пропеллера около 2метров, а это никак не быстроходный винт (400-700 об/мин) да еще и шумный.
ветряк штука очень специфическая. в штатах их ставят во многих местах - но там ветер (с океана) постоянно дует в одну сторону, практически под одним углом и достаточно сильно - это позволяет навтыкать на некотором (не очень большом) участке кучу ветряков, которые 2\3 года (к примеру) вырабатывают эл-во.
у нас ветряк - не вариант, хотя некоторые умельцы собирали из подручных материалов иставили, но вырабатывает он мало и непостоянно + внимание привлекает (вышка немаленькая+ винт)(на сахалине вроде поставили один, эксперимента ради, но там ветер дует непоятоянно и не под одним углом - на изменение угла винта уходит время и электроэнергия - убыточно)
ГЭС? штука тоже непростая - бывал я на малых ГЭС (во Франции их к стати очень много и многие пригороды питают от них, а у нас они убыточны все как одна). чтоб ее поставить нужно потрудиться - плотину, небольшую конечно, но поставить надо (река шириной метров 10-15 и не очень глубокая) плюс турбина, лучше две - одна часто ломается... но чинется умелыми руками, кувалдой, известной всем матерью... ну и кой-какими специфическими запчастями
теплогенератор вживую видел только один раз - на заимке у егерей. очень похоже на солнечную батарею, но гораздо толще и массивнее (у них за сутки летом нагревал 500 литровый бак воды, градусов до 30-40)
как осуществить технически - без понятия.
имхо = солнечная батарея это оптимальный вариант. если нормально разместить - будет давать эл-во даже в пасмурный день. плюс велогенератор, или иной генератор на живой силе.
quote:А зачем, позвольте спросить, вам стока ватт потребовалось, да еще чтоб внимания не привлекать
Систма охраны периметра (ик лазеры), 2 камеры видеонаблюдения без хранения с передачей по радиоканалу стопкадров (при движении), 2 автоматические турели с несмываемой краской на основе пейнбольных маркеров и самое энергоемкое обогрев электроники всего это хозяйства. Мародеры пошли уже не те - техически оснощенный ходят - вырубат транформатор поселка змой и через пару недель лазают по ходу с бензорезом или аккумуляторной болгаркой, прут все даже холодильники и при белом лисе система окажеться очень к стати.
Мощно. Аля Берилнская стена?
Шары с краской где брать будете? Может проще "дрозды" использовать - все больнее?quote:пенбольные шары шприцом высасывабться - на мето закачиваеться краска и отверстие от иглы заклеиваеться каплей момента или бф - идея такая. пока с источником питания не разобрался ничего кроме периметра и видеонаблюдения не изготовил.Шары с краской где брать будете
quote:Может проще "дрозды" использовать - все больнее
Задача стоит не что больнее, а что заметнее. + дрозжы не выдержат перевода на воздух высокого двления, а СО2 при -25 уже имеет давление около 25 атм, что мало. При приходе лиса можно маркеры на что нибудь посерьезне заменить, схема останеться таж - за исключением автоматики спуска и передачи видео.
Алгоритм работы системы планируеться такой:
дежурное состояние - работает периметр и обогрев камер и электроники
сработал периметр - включаються камеры и открываеться клапан баллона со сжатым воздухом.
в камере есть движение - делаеться снимок и включаеться та турель на чьей камере есть двидение выпускает 25 шаров и опять снимок - двидение исчезло - переход в дежурный режим.
сработал периметр - но в камерах движения нет - ожидание час и переход в дежурный режим
устройство куда передаються снимки будет находиться в 10 км в ближайшем населенном пункте (поселок городского типа)
шары пейнтбольные сохнут сильно, при этом деформируются, могут забить канал ствола. Покрытая краской окрестность выдаст наличие оборудования и радиус обстрела/обзора с головой, а если еще и травму нанесут (попадут в глазик и т.п.), что будет вами же еще и документально подтверждено, то срок можно схлопотать
А у меня другой вопрос: Как реализовано управление турелями?
quote:А у меня другой вопрос: Как реализовано управление турелями?
Маркер будет расположен на поворотной платформе вместе с камерой управление платформой осуществяеться по интерфейсу RS-485, при появлени движения в средней части кадра видеорегистратор выдает команду на сьемку кадра и включению ик подсветки от которой в свою очередь включаеть генератор инмульсов управляющий соленойдом на курке и после оьсчета 25 импульсов выключаеться и ждет повторной команды (те включения ик подветки). Планируеться так - пока турелей нет только камеры.
quote:еще и травму нанесут (попадут в глазик и т.п.),
А как тогда посоветуете бороться - если милиция разводит руками - мол висяк. Про просто сьемку - можно сказать мимо проходил - ничего не знаю. а тут краска + трасса откуда и куда стреляло + где находися. Камеры то не в поле смотреть будут а на дверь и ворота. Точка прицеливания - середина кадра, думаю ориентировать на предпологаемый обект вандализма - т.е бить будет по рукам, отмазаться уже сложнее будет, и случайно не заденет. + все это хазяйство огорожено забором и ворота закрыты на замок - вопрос как посторонний там оказался и зачем (это на тему травм, три раза по дереву). с таким же успехом можно и граблей накидать на участре - злоумышленник наступит - получит по лбу камера это заснимет (тоже травма)как тода в этом случае быть? Ну табличку предупреждающую повесить - "ОПАСНО не входить" Про ситуацию песца - там все по другому.
Светосигнальные ракеты по периметру. Каждый раз переставлять в новые места. Все остальное не реально. Хотя это тоже не панацея.
Одно время думал аммонал+киса в стороне с электрозапалом. То есть шлейф сапогом порвал - в 5 метрах от шлефа йопнуло. Хорошо так, чтоб барабанные вылетели, но без физ. повреждений. Дверь взломал - еще грамм 400 в стороне йопнуло. Ну контузия максимум. Короче чтоб чисто минное поле, чтоб гопам постоянно напрягаться "где же йопнет в след. раз?" но без вреда для внешнего вида потерпевшего.
а погружной генератор это не ваш случай/реализовано как гибкой вал с десятком крыльчаток в потоке и собственно генератор на дне за счет своего веса/и кабель к потребителю подводный-подземный
Ага один гоп порвал шлейф - другой в это время совершенно случайно на заряде оказался. ИМХО намого опаснее чем с пейнбольными маркерами.
Не обсуждали еще радиоизотопные источники.
Тяжелые и опасные при разборке, но чертовски долго работают + тепло дают. Курочить можно из маяков и бакенов.
Энергии дают не сильно дофига, но на освещение+сигналку+зарядку - хватить должно.
www.bellona.ru
quote:Originally posted by gelogen:
Ага один гоп порвал шлейф - другой в это время совершенно случайно на заряде оказался. ИМХО намого опаснее чем с пейнбольными маркерами.
Вот по этому в реализацию и не пошло
Ага, еще навозу можно закопать, биогаз тоже будет
Стволы чистить от лопнувших шаров кто будет? Взводить? Идея выкачивать одно и закачивать другое контрпродуктивна.
А, прочитал в середине. Маркеры не дадут требуемой кучности. Либо мимо, либо в глаз. Сходи в местный клуб, глянь как они сеют.
земляные гальванические батареи создавать... типа грядка земли, из нее лес штрыей с проводами торчит... а зимой в погребе теплом...
Сколько раз маркеры в руках держал - не разу не попадались те которые взводить надо - обычто были с автовзводом. На счет чистки - при срабатыавании 2 раз думаю не полезут - соответсвенно - по приезу на место можно и почистить.
quote:Маркеры не дадут требуемой кучности. Либо мимо, либо в глаз
с растояния 15 метров из 10 шаров 8 в лист а4 - по моему достойная кучность - на дальние дистанции нет необходимости пулять.
quote:Originally posted by gelogen:
А как тогда посоветуете бороться - если милиция разводит руками - мол висяк. Про просто сьемку - можно сказать мимо проходил - ничего не знаю. а тут краска + трасса откуда и куда стреляло + где находися. Камеры то не в поле смотреть будут а на дверь и ворота. Точка прицеливания - середина кадра, думаю ориентировать на предпологаемый обект вандализма - т.е бить будет по рукам, отмазаться уже сложнее будет, и случайно не заденет. + все это хазяйство огорожено забором и ворота закрыты на замок - вопрос как посторонний там оказался и зачем (это на тему травм, три раза по дереву). с таким же успехом можно и граблей накидать на участре - злоумышленник наступит - получит по лбу камера это заснимет (тоже травма)как тода в этом случае быть? Ну табличку предупреждающую повесить - "ОПАСНО не входить" Про ситуацию песца - там все по другому.
Так же и отмажутся "другу было плохо, пришел помощь попросить, а тут обстреляли, Дверь взломал? - никто не ответил, а плохо очень было" и вы виноваты. Дверь вся в несмываемой краске? Как вы ее собираетесь чистить? И еще надели фулюганы старые костюмы, маски и пришли и раскурочили ваши прилады - такие им игрушки поиграться - этож просто подарок! А фотки ваши "когото в чем то" не факт что опознается объект, и к делу не пришьешь - получены без юридического согласия "А может это фотомонтаж?", так что по их эффективности в доказательной базе с адвокатом посоветуйтесь сначала. В общем сложно с нашими законами.
quote:земляные гальванические батареи создавать
А подробней можно?
тады уж атмосферные - по слухам между планетой и ионосферой на высоте ок 50 км есть разность потенц ок 400 киловольт... напряж эл поля ок 100 вольт на метр у грунта (во время грозы могет быть ок 10 киловольт на метр)... и течет элток с плотностью ок 1 пикоампер на квадратный метр (в полностью ясную погоду и др)... соотв если поставить мачту с площадкой сверху - можна зашунтировать часть фигово проводящей атмосферы и собирать ток между изолированой от планеты мачтой и заземлителем...
имхаеццо с площадки ок 100 кв м на высоте ок 20 м получиццо ок 2000 вольтов при токе ок 100 пикоампер - ет ок 0.2 микроватта мощщи... или ок 17 миллиджоулей в сутки - негусто но нахаляву достаточно и с площадки ок 10х10 м размером... а в случае грозы могет быть во мног раз больше...
тока если молния тово - будет сильно большой импульс тока и напряжения... над суровые автошунты ставить шоб сборник тока не сдох в грозу... типа разрядников...
ну и преообразователь какой-то нужон с высок напряжения и малово тока - пошти как для случая изотопных источников...
в влажную землю 2 штыря втыкают - медный и железный ( цинковый, алюминевый ) на некотором расстоянии друг от друга - до 1 вольта выход... правда ток слабый...
а вот у солевого элемента - соль с водой, медь и цинк - в литровой банке - 2-3 ампера вроде как вылазит
кто-то еще с медным купоросом то же делал - там вроде как аж 5 А выдавало
а ваащ в файлообменнике была книга "домашний электрик и не только" - там они все описывались
Судя по ТЗ - вам больше всего подходят солнечные батареи.
Судя по задаче в целом - "любые заграждения преодолеваются, если не прикрыты огнём" Источник - какая-то книжка из серии ДОСААФ "Молодёжи о вооруженных силах".
Если вы думаете, что сможете решить задачу охраны имущества исключительно с помощью техники, то вы напрасно так думаете.
Охрана - в первую очередь человек с ружьём. Технические средства - сигнализации, видеонаблюдение и т.п. помогают этому человеку вовремя проснуться, зарядить ружьё и оказаться в нужное время в нужном месте.
Все задумки на типа самонаводящуюся пушку с шариками - детский сад, прошу сори, ничего личного. Конечно, я понимаю человека, попавшего в такую ситуацию, у него голова кругом идет. Кстати, один дед, задолбавшись угонам его то ли запора, то ли москвича (молодежь любила покататься), установил простое противоугонное устройство из вил сзади сидения водителя. Судили дедушку потом, когда на вилы накололся угонщик, за НЕГУМАННОЕ противоугонное устройство!!!!.
Охрана/защита - это комплекс инженерных и технических средств под управлением человека. Сбросьтесь совместно и наймите охранника, есть радиоохрана (сигнализация по радиоканалу). Кстати, возможно вас всех и загоняют под охрану таким путем (типа никуда не денетесь).
Есть варианты сигнализации с GSM сигнализаторами: вам на телефон будут идти сообщения о вскрытии двери/окна, отключении электричества, нарушении периметра, возгорании и пр. И так сразу на несколько телефонов сообщают, при том если даже отключение будет сделано своими то Вам все равно придет сигнал о вскрытии (только не "аларм", а просто сообщение). Стоять это будет монтаж сигнализации + телефон + контракт (желательно на СМС, звонков то не будет). А потом можете в местный отдел звонить и пусть выезжают..
Не реклама, у меня знакомые в городские квартиры устанавливают, довольны.
В яндексе наберите "GSM сигнализации", почитайте.
Да, запасное питание в виде автомобильного акка (можно двух) спрячьте куда-нибудь в подвальчик.
Народ!
Если честно-ломал голову над портативным источником питания 2(два!) года..
Эдакое обобщение, все ИМХО...
-микро гэс (пропеллер+редуктор+генератор) очень мала мощность при больших габаритах (даже не столь весе) устройства. Это в средней полосе.
В условиях быстрых рек + большие камни + грамотная установка = очень неплохая эффективность (должно быть примерно до 20вт/кг)
-микро тэс (котел+турбина+генератор).ОЧЕНЬ низкий кпд, особенно при малых габаритах. От комфорки газовой плиты удалась получить целых 300ма при 4в...
-хим. источники тока(пластины из разных металлов+электролит)
Если грамотно сделать-весьма неплохо при ограниченном применении, но проще купить батарейки....
-веряк. Изготавливать в портативном/носимом габаритах - просто глупо. Вообще соотношение вес/габариты(заметность!)/мощность - плохое. Да еще и ПОГОДА нужна... (хотя в горах наверняка неплох)
-солнечные батареи. Совершенно неадекватная цена, зависимость от погоды и времени суток(ОГРОМНЫЙ МИНУС),в остальном..... хм,стоит присмотреться!
-РИТЭГ(эрзац-аэс).Это даже не смешно....
-ТЭГ на элементах пельтье. При 0.5кг планирую получить 8-15вт,уже хотел ехать на митино и закупаться модулями, но ув. Gromozeka сказал: пельтье ненадежны
А так - огромные переспективы...-Тэг на термопарах. При заметно меньшей эффективности, много надежнее.. Где взять термопары?
-Ручной генератор... в экстремальных ситуациях-да,а так - человек не для этого сконструирован...
-бензо/дизель генератор. Почти идеал. Высокая удельная мощность, надежность,независимость параметров от места работы(ну и что выдаст гэс в поле??!),НЕ НУЖНО НИЧЕГО ИЗОБРЕТАТЬ!,но горючка нужна, заметность в ик/аккустическом диапазоне, цена...
в портативном габарите - двс от моделей. Но здесь сильно возрастает удельный расход топлива, и катастрофически падает ресурс, а цена соизмерима со "старшими моделями" но все равно "АБ/АД" удерживает лидерство по эффективности среди малых и микроэлектростанций.
Осёл пристёгнутый к вороту. Как на шахте-ходит по кругу, генератор крутится.
А если останавливается-пейнтбольная турель ему по заднице из всех стволов. Кормление автоматическое.
фига се, ГЭСки слабы.
малые считаются до 1-2 кВт на малых реках с течением до 1 м/с, а Вам сколько надо мощи то?
При БП такой мощи думаю за глаза будет. Вообще надо уже давно переходить на светодиодные лампы -один из потребителей энергии, а приемники, ноуты, КПК и прочие хавают мало. Надеюсь, микроволновками и электрочайниками не сильно будут пользоваться (по-моему самые большие потребители).
Остальную технику переводить на 12 вольт. При БП думаю место выбрать будет возможность около речки (река - это рыПка, транспортная магистраль, возможность зароботка (добыча, ремонт, услуги ночлега), да и просто вода - живительная влага)Где-то так..
гэс'ка 1-2 квт весит под 100кг минимум! А я о портативном/носимом варианте. Типа в походы ходить... Так и 10-15квт без плотины можно снять... За глаза мне бы гарантированные 25вт при 1-2 кг...А речка это да,речка это +
zverka
1. Давай на "ты", пожалуйста.
2. По поводу элементов Пельтье. А ты всё же попробуй. Может быть, в режиме генерации от них толк будет на многие годы. Главное, не перегревать.
Пельтье надежны.
Главное не перегреть
да хотрь водородную бомбу на участке ставь. главное не проболтаться что с целью убийства. Те же вилы в запоре не на угонщика были, а просто приготовленны навоз пырять. И грабли лежали не с целью повредить, а просто посеялись. Хотите убойно и законно, обнесите участок забором надежным, и заведите семейку кавказских овчарок. Конечно кормить гулять дрессировать надо. Зато надежно. Уж кто попал в забор - труп.
------
Lupus lupo homo est
quote:Originally posted by Gromozeka:
Главное, не перегревать.
а как понять- где перегрев а где недогрев?
quote:
зачетный сайт. сижу впитываю инфу
>а как понять- где перегрев а где недогрев?
по даташыту смотриццо макс рабочая температура (которая немного меньше температуры плавления сборочново припоя) и контролируеццо температура нагревателя - шоб не превышала... иначе припой расплавиццо и модуль могет развалиццо на кучу ветвей... сами то ветви сущесно более термостойкие - они в печке зонной плавки при ок 800..1000+ градусах плавяццо, но вот большую часть из продаваемых сборок собирают на мяхких припоях :/ ...
собсно джыдаи высоких уровней могут сами делать такое - тама на основе висмута полупроводники (теллурид или селенид) - а висмута в коре планеты очень мног... причем высокой очистки не требуеццо...
или промежуточный вариант - накупить у производителей мешок ветвей и паять твердыми припоями своими силами...
>А так - огромные переспективы...
ну таки очень низкий кпд... фактицски могет работать только от очень халявново и постоянно действующ перепада температур хотя бы в неск десятков градусов... причем требует етово перепада на очень малом расстоянии - порядка сантиметров или меньше... иначе делать длинные теплопередающие конструкц... и варианты с высоким кпд и готовыми к покупке сборками на мяхком припое работают в достаточно малом реальном диапазоне температур :/ ...
>-веряк. Изготавливать в портативном/носимом габаритах - просто глупо. Вообще соотношение вес/габариты(заметность!)/мощность - плохое. Да еще и ПОГОДА нужна... (хотя в горах наверняка неплох)
микро и мини ветряки (как раз порядка носим) - могут вполне сравниццо по мощще и общим вырабатываемым джоулям в месяц с небольшими сб и достаточно мощными тегами... а ветер есть достаточно часто - особливо у полей и водоемов (практически мало тока в лесу под деревьями)... основная проблема в сдыхании от осадков/ветра и потребности в смазке - но как раз мини и микроварианты с малыми нагрузками мож могут работать порядка года+ без смазки и их проще обслужыть/перетащить куды-нить в случае плохой погоды и или обледенения...
>Где взять термопары?
купить проволоки - нарезать - скрутить - обварить угольным електродом скрутки (или опаять твердым припоем с газгорелкой)... ток проволочные имеют достаточно большое теплосопротивление - оно кады большое - тоже нехорошо при потребности в большой мощще - тама лучше пластинчатые - сделаные из нарезаной на куски полосы...
собсно большое колдунство в делании реально хорошых тегов - в выборе теплосопротивления тега под имеющийся нагреватель и холодильник - и я ето колдунство ышо не освоил :/ ...
>-Ручной генератор...
ножной генератор - и для здоровья и для киловат-часов в месяц...
>цена...
а чо цена - береццо мелкий кипор 4х тактный за неск килорублей - вытаскиваеццо из чумодана - ставиццо на станину с обдувом - пускаеццо через устройство газопитания на газе от типовово 50 л балона деревенсково - и жывет достаточно долго и тихо при выдаче как раз потребных неск сотен ваттов - где-то неск месяцев или больше по моторесурсу как минимум... по соотн цена/моща обгоняет очень мног вариантов... но над питать или газом или бензином или др горючим каким... варианты питания только газом от пиролизн реактора на дровах как-то не дошли до автономии совсем наколеночно самодельной...
эт всё теория. нужно лабы делать, действующие образцы.
и тогда уже обсуждать, иначе хрен мы чего здесь добъёмся.
в противном случае, один будет после наступления БП искать живой
диодный мост, чтобы ток переменный распрямить, другой будет
рыскать в поисках подходящего редуктора.
а вот где все остальные молодцы будут искать тугоплавкий припой и
бухты константановой проволоки - я себе впринципе не представляю.
quote:Originally posted by slava_xarkov:
а как понять- где перегрев а где недогрев?
не плохо было бы во время тестовых запусков пару элементов угробить, чтобы
выснить границы нормального режима работы установки.
quote:Originally posted by vasia2009:
собсно джыдаи высоких уровней могут сами делать такое - тама на основе висмута полупроводники (теллурид или селенид) - а висмута в коре планеты очень мног... причем высокой очистки не требуеццо...
как предлагаете его добывать в полевых условиях? :-)
РИТЭГ кроме выработки энергии способен самообороняться от воров, в отличие от ГЭС - нанесите химическое меднение на заглушку, просто для красоты, ну а что воры ее скрутили и поймали свою тысячу рентген или больше - это же случайность...
А обратно заглушку закручивать кто будет?
Для ТЭГ'а есть костер, и кпд при данной мощности можно просто не учитывать.
А вот несколько десятков градусов-мало! И дело не в кпд, а в том, что не добираем мощщи с элементов, а это-важно!
Про ветряки.. Опять же никто из нас реальными цифрами не оперирует, будем исходить из логики:
Вот например 1 из коммерческих вариантов: 5.5Квт при 5м диаметре лопастей, 12 метровой мачте и под 1.5тонны весом. Уменьшим в 10 раз:0.5м диаметр, 1.2м высота и в 5 кг уложиться можно.. А а с мощностью.. 550вт не выйдет!кпд винта упадет от уменьшения высоты и диаметра винта минимум на 40%,генератор 5.5квт мог быть 70%, а при 500вт(а будет много меньше) не превысит 30...
В результате-десятки - единицы ватт ПРИ ХОРОШЕМ ВЕТРЕ!
В лесу ветряк это - гэс в поле(а мы ж по лесам разбегаться будем!)
Про самодельные термопары - интересно, вот формул бы...А сварю графитом легко хоть 300шт.Да и крепить их как?
Ручной генератор нужен для быстрого получения энергии когда нет времени на остальную хиромантию
(время срать а мы не ели)>мелкий кипор 4х тактный
что это? и несколько крублей предел для 100-400Вт...
Да,на газу ресурс почти в 2 раза больше при установившемся режиме работы, да взять его негде будет...
А вот насчет дружбовского мотора не думал никто?
Да, двухтактник, но поршневая 400р,и в любой деревне з/ч!
Весит мало, охлаждение-принудительная воздушка, 4л/с,состыковать с генератором/насосом/еще чем - легкая токарка. Ремонтопригодность?-Нет слов.. Глушак только хороший нужен. Вот и все!
quote:Originally posted by dimetz:
эт всё теория. нужно лабы делать, действующие образцы.
Думаю, что в сентябре сделаю солнечную зарядку из 6-ти садовых светильников.
Фотки и технологию покажу.
>Для ТЭГ'а есть костер, и кпд при данной мощности можно просто не учитывать.
у нево проблема - слишком высокая температура нагревателя - в разы больше макс рабочей температуры типовых продающихся модулей на мяхком припое... а стабилизатор температуры от костра до ок 270 градусов я хз как сделать (самое простое - на кипящем при ок 270 градусах расплаве чаво-нить - но при закипании оно станет расходником)... да и режым по мощще сильно переменный - дров сырых/новых накидали - оно долго дымит при малой мощще... потом просыхает и раскаляюццо угли - мощща ненадолго возрастает сильно... соотв если делать вместо стабилизатора температуры просто подобраное под макс мощщу добавочное теплосопротивление - будет мног времени недогрев... да и температура холодильника тоже меняеццо заметно - если водой охлаждать - от 20 до 100 градусов и при кипящей воде горячие спаи не должны перегреццо... а если воду забудут налить - ой... а воздушный радиатор - ет аццкая масса и размеры...
т.е. фактицски наманый промышленый тег с очень большим кпд в ок 3 процента ето строго организованый постоянный нагрев и постоянное охлаждение - хоть тот же ритег с постоянной грелкой и радиатором в воду или большим радиатором в воздух...
>что это?
например такой вот чумодан на ок 650 ваттов номинала http://powerstation.com.ua/tovar_about.php?prod=28 ... и по слухам от юзающих - имеет достаточно малый расход при питании газом и на пошти холостом ходу (а ето реальный режым для многих случаев жызни)...
>Да, двухтактник,
ево очень трудно на газу бо масло для цылиндера в бензине идет... а 4хтактные очень просто... а газ таки получить из дров прощее горюч жыдкости...
>сделаю солнечную зарядку из 6-ти садовых светильников.
тама в мануале обычно напечатано - ресурс генераторных елементов - ок 1 года и в комплекте должны итти сменные ...
quote:Originally posted by vasia2009:
>сделаю солнечную зарядку из 6-ти садовых светильников.тама в мануале обычно напечатано - ресурс генераторных елементов - ок 1 года и в комплекте должны итти сменные
солнечные батареи имеют ресурс около 20-25 лет с выгоранием около 4% элементов, так что я бы не сбрасывал со счетов СБ. Лучше всего иметь смешанный способ зарядки: СБ (солнечные батареи), велогенератор, ГЭСка, термо... Самое главное иметь акки, шоб их заряжать.
Генератор хорош, но я не вижу смыслу гнать аж 220 вольт, при БП все переводится на 12 вольт, вплоть до выковыривания блока питания из техники. Да и горючку тратить честно говоря жалко. Ну и шумно однако получается, а если глушитель вешать, дык мощность упадет..
Из моего опыта - аккумуляторы пальчиковые живут 5-8 лет при регулярном использовании.
Если юзать и заряжать их ежедневно, думаю - года 2-3 проживут.
да, 2х-тактник без бензина смазывать сложнее, но газ не разжижает масло!
Зальем в картер масла почти по щечки кв в нмт!Будет таааакой масляный туман, что шатунным явно хватит, а коренные у нас-шариковые, им хватит даже той смазки, что заложена при сборке (мы ж закрытые ставим!), да еще и туман... Тут сложность в поддержании оптимальноко уровня масла в картере: мало-недостаточная смазка, много-будет забрасывать камеру сгорания..
Впрочем, могу у профессоров с кафедры ДВС спросить, они явно лучше знают!
мощные источники питания типа ГЭС нужны полюбому, ибо без них буферный аккум толком не зарядишь, ток большой нужен, термопары и СБ его вряд ли осилят.
кстати! Вопрос знатокам: какой кпд зарядки свинцово-кислотного акума?
т.е. сколько а/ч надо вогнать в него чтоб получить а/ч запасенные?
Нигде таких цифр не встречал...
quote:Originally posted by Васёк:
Из моего опыта - аккумуляторы пальчиковые живут 5-8 лет при регулярном использовании.
Если юзать и заряжать их ежедневно, думаю - года 2-3 проживут.
дык я то думаю для стационара автомобильных спарить скоко получится и нормально будет. А для носимых пальцев то заряжать не проблема, на кроайний со стационарных зарядятся.
quote:Originally posted by dimetz:
мощные источники питания типа ГЭС нужны полюбому, ибо без них буферный аккум толком не зарядишь, ток большой нужен, термопары и СБ его вряд ли осилят.
У термоэлектрогенератора (серийного производства, 50х-60х годов) - выходной ток 1 Ампер на 10 Вольтах. Источник нагрева - керосиновая лампа.
А перевод всей техники на 12в нам очень выгоден. Меньше преобразований со своими потерями, акумы идеальны именно под 12, да и электробезопастность в полевых условиях не последнее дело.
Хотя современная элементная база может обеспечить хоть 500в-5в при не таком уж плохом кпд на 1ой дискретной микросборке. Такой блок питания тоже неплохо слепить-вдруг недалеко случайно работающая вл?
quote:Originally posted by zverka:
А перевод всей техники на 12в нам очень выгоден. Меньше преобразований со своими потерями, акумы идеальны именно под 12, да и электробезопастность в полевых условиях не последнее дело.
Хотя современная элементная база может обеспечить хоть 500в-5в при не таком уж плохом кпд на 1ой дискретной микросборке. Такой блок питания тоже неплохо слепить-вдруг недалеко случайно работающая вл?
Тогда это не БП будет. При работающих высоковольтных ЛЭП слабо верится в трудности выживания. Это будет значить что Чубик совсем с чердака съехал
Самый идеальный вариант - что-то вроде ядерных источников, которые на спутниках устанавливают. Закопать подальше от дома и поглубже, предварительно перекрыв листами свинца и полиэтилена. А от него - только пару проводов подземным кабелем вывести. И будет пахать лет двадцать, без шума и без пыли.
Зачем полиэтилен?
Нейтронов то нет.
по поводу Пельтье.
валяется дома модуль DRIFT-0,8 172Вт (холодильная мощ) питание 24,6В/11,3А.
Довольно мощная дура, должна много выдать.
Избежать перегрева и т.п. можно ток если нагревать на водяной бане и охлаждать водой же.
Т.е. две емкости (одна над другой) в одну погружен один спай в другую другой. Передача тепла посредством ТТ (тепловой трубки).
т.е. можно сделать небольшой котелок снизу которого торчит ТТ и эту ТТ пожно погружать хоть в чай, хоть в суп, а в котелок заливать охлождающию воду.
>какой кпд зарядки свинцово-кислотного акума?
процентов 70 ... но для реальной жызни он зависит от времени бо есть саморазряд... т.е. заряжать надолго нефефективно - через неск суток он отдает уже заметно меньше енергии... и саморазряд по слухам растет с увеличением срока експлуатац... т.е. когда-то Захар Киселев юзал у ся мощную генераторн установку на ок 2..4 киловатта (на соляре/бензине/газе) и заряжал старую акб от погрузчика (на ок 200..500 амперчасов номинально) - хватало на 2..4 суток жызни (акб древняя - саморазряд немалый)... при етом генератор должен был отработать неск часов шоб прошел заряд - но акб жрала совсем не фсю мощщу а на малой генератор жрал где-то стоко же топлива скоко и на номинале... а потом таки перешел на прямую генерац маломощным кипором - кпд выше - соляры/газа на остров возить меньше и хватает на дольше...
>2х-тактник без бензина смазывать сложнее,
у нево ышо и разность потребления топлива на холостом ходу и на номинале вроде небольшая... если заценить время работы на холостом ходу 2х тактных и 4х тактных чумаданов ет вроде хорошо заметно...
>Про самодельные термопары - интересно, вот формул бы...
от примерная тепло-електросхема работы електростанцыи на теге и костре при охлаждении водой -
Rсвязи есть то самое доп теплосопротивление между костром и тегом...
Rнес - некоторые добавочные теплосопротивления несущих конструкц ветвей (обычно малы)...
Cводы - ну просто теплоемкость воды - щитаецо как масса помноженая на теплоемкость
Rген - теплосопротивление генератора (от производителя или как удельная теплопроводность помноженая на площадь поперечн сечения (усех ветвей))...
Rвн - нутряное електросопротивление генератора - отпроизводителя или сумма сопротивления усех ветвей (как произведение удельн електросопротивления на длину и деленая на площать поперечн сечения)
Rн - сопротивление нагрузки (типа преобразователь под желаемое напряжение) обычно равно вн сопротивлению генератора
dT->dU - собсно коефицыент преобразования разности падающей на генераторе температуры в напряжение - из справочника по поюзанным материалам на ветви или от производителя (типа микровольт на градус или на 100 градусов и т.д.)
типовые параметры на мощный модуль от криотерма - тгм199-1.4-1.2 ценником ок 1.5 круб
dU = 5.38V @ dT = 100 degC
Rвн (22 град ц) = 1.55 Ом
Rген = 0.68 К/Вт
а что если проволку для термоэлектрогенератора пробовать без припоя соединять? сделать плотную закрутку и потом кусачками откусить. или тогда потери сведут на нет все добытое эл-во?
насколько живучи электрогенераторы автомобильные\тракторные\мото? видется идея ГЭС с генератором самой реализуемой по материалам
какова цена генератора?
и в принципе от земли же можно получать- работает круглый год. затраты минимальные- на проволоку и провода. вопрос только как потом собрать воедино весь ток и передать его на зарядку акумма
quote:Originally posted by Kazbich:У термоэлектрогенератора (серийного производства, 50х-60х годов) - выходной ток 1 Ампер на 10 Вольтах. Источник нагрева - керосиновая лампа.
2 ампера. но на 2 вольта. +0,5А 2В и 0,36А 1,2В с другой батареи.
Это характеристики ТГК-3. Хотя ТЭГ - штука забавная, надо в реальности поискать.
2 slava_xarkov
Интереснее было бы точечной сваркой пластины соединять, тогда и контакт между ними лучше будет, и издбавишься от припоя, который при нагреве поплавиться может.
Судя по картинкам того же самого ТЭГа в Интернете, у него между пластинами была большая площадь соприкосновения. именно это и обеспечивало такой большой ток. На проволочных скрутках этого будет тяжело достичь.
Шарился по просторам инета наткнулся на такую штуку http://www.thermocluster.ru/ . Классический ТЭГ, но параметры уж больно вкусные. Производит московская фирма. Хотя вероятно это обычное ведро с прикрученными ко дну криотермовскими ТГМ'ками.
Проволочные термопары делали сами совсем банально. Скруткой двух проволок из требуемых металлов в тигель с угольным порошком. Один провод понижающено трансформатора на проволоки, второй - на тигель металлический. Банальная сварка двух проводов получается. Но там измерительные термопары, совсем не силовые. Какой-либо практически полезный ток более того, который стрелку микроамперметра отклонять может - получить совсем нереально.
>сделать плотную закрутку и потом кусачками откусить. или тогда потери сведут на нет все добытое эл-во?
лучше таки обварить - сварочный инструмент в быту очень полезен...
у проволочных металицских систем проблема - у них канешн немалое теплосопротивление - но и высокое электросопротивление бо проволока тонкая и длинная (после соединения усех элементарных ветвей последовательно)... да и при нагреве сопротивление металлов растет - ет ешо ухудшает кпд тега на металлах... у полупроводников оно должно падать - но реально хотя бы неочень сильно растет...
собсно главное колдунство в разработке генерящ модуля - получить высокое теплосопротивление при низком електросопротивлении... а физика текущей планеты как-то так работает шо обычно теплосопротивление и електросопротивление у веществ очень сильно связаны...
имхо у текущих промышленных модулей шоб получить приличный результат приходиццо делать очень короткие ветви - порядка 1..3 мм высотой между горячими и холодными концами - шоб електросопротивление было неочень большое... а теплосопротивление при етом получаеццо тож невысоким - но обычно мощщи источника тепла немало... хотя иногда имхаеццо мож ето просто следствие налаженово производства холодильников - а генерящие модули ет просто перемаркированые некоторые холодильные модули (хотя и собраные на более тугоплавком припое - для холодильных модулей часто макс рабочая температура всево ок 150 градусов и у буржуев модули с рабоч температурой ок 250 градусов щитаюццо уже высокотемпературными под генерац)...
>Производит московская фирма.
она все ешо или в давнем 2003 году только пробовала ? на криотерме в спб с генерац модулями и ковшыком щас очень плохо... и уже мног лет плохо...
эх, хотел сегодня закупиться пельтье для эксперементов, да вот работу подкинули: у мерседесов шкворни менять... Зато деньги на экспернменты увеличатся. Хотел так: 1 медный кубик греем на газу до Тмакс модуля, второй-в морозилке, далее все быстро конектится и снимаются параметры. Здесь получаем сколько можно снять с элемента в идеале(ну нагрузку-то согласую!).Если в таких условиях выйдет мало, вкорячиваю его в комп и затею с пельтье бросаю. Если мощность хорошая-уменьшаем Тхол до 50-80 и сморим. Хорошо-вопросы только материала тэга и его компоновки, плохо-или зимний вариант, иль над охлаждением работать (в воду наример)...
2 vasia2009:
А "термо-электросхема" классная получилась, в особенности со стабилитроном
практицское устройство/схема когенерац установки с тегом и теплопитанием от кухонно-обогревательн костра имхо где-то такая -
основные полезности - тепло на тег уходит с углей снизу костра - теплопоток на тег меньше зависит от режыма/вида пламени и подброса дров... пар от костра не конденсиццо на холодильнике и не заливает тег и електросхему...
береццо некоторой массивности металич (или иное достаточно теплопроводное и теплоемкое чушко) - кладеццо в теплоизолированную (стекловатой) от грунта планеты яму - на одном конце чушко жжоццо костер - на другом прикручена через генерящие модули кастрюля с охлаждающей жыдкостью...
практицски костер пережыгает дрова на древесный уголь который неостывая и незатухая сваливаеццо в угольную зону и уже своим излучением питает тег енергией... имхо ето повысит стабильность теплопитания... ато если вешать кастрюлю/ковшык над костром в пламя - ветер подует и пламя ой и генерац йок и очень быстро - а теплопередача излучением от углей через насыпаные дрова на люминиевый или полированново нержава ковшык очень фиговая...
в хорошем (плановом) случае постоянная времени сглажывающево пульсац топки/горения костра фильтра нижних тепловых частот (Rсвязи*Счушко) примерно равна периоду подброса дров... но для ет мож понадобиццо ну очень массивное чушко (или достаточно малый теплопоток фцелом шоб можн было сделать большое Rсвязи... возможно металич чушко можн заменить на вмеру обработаный кусок гранита (естессново прочн и термостойк камня) - но у нево хужее с теплопроводностью... зато халявная и условно неограниченая масса и теплоемкость...
стекловату имхо можн заменить на пустую стеклотару...
вчера вечером и на дату постинга в начале суток замоделил и затестил по схеме из posted 3-9-2008 01:08 ...
ф процессе обнаружылось немало техноважностей...
1. в качестве охлаждающей емкости под воду купил подозрительно дешевую кастрюлю с утолщенным дном из нержава на 3.3 литра номинальной емксти за ок 510 руб... такое же от завода нержавных кастрюль унутрях рфии с тройным дном обычно стоит ок 1 круб... найопка обнаружылась в процессе сборки - тама таки нифига не тройное дно :/ ... тама ок 3 мм пластины из каково-то более мяхково метала (возможно тоже нержава) которая припаяна/приварена к собсно тонкой кастрюле из типовово нержава (сверлиццо фигово - шоб было быстро и приятно - нада для мелкой исходной дырки юзать сверла твердосплавные по кафелю и др)...
на дне большей части буржуинских кастрюль - штамповка со всякой фигней типа названия конторы-производителя - дно неровное и теплоконкакт соотв будет хужее... сначала были планы шо дно таки трехслойное и штамповка на тонкой наружней пластине - для снятия пыталсо проточить по контуру размещения модулей типа наружнюю пластину - но после проточки ок 3 мм нифига че-то не отвалилось... но внутрях кастрюли появились следы проточки - шо в принцыпе при толщине дна ок 8..10 мм было особо невозможн... забил на проточку и начал сверлить дырки под стяжные шпильки... после просверливания выяснилось наепочное строение дна :/ ...
2. для стяжки кастрюли с чушкой в принцыпе удобно юзать комплекты для крепления фарфоровово бачка унитаза на полку... тама и шпильки латунные нержавеющие и гайки и есть резиновые шайбы (акромя метал нажымных) для предупреждения течи...
но че-то их купить быстро неполучилось... пришлос для герметизац выточить ступенчатые шайбы из фторопласта - зато будет термостойкость...
3. в качестве чушко заюзал обрезок швеллера номер 8 длиной ок 30 см... при подготовке к сборке выяснилос шо наружняя полка типовово горячекатаново металпрокатново швелера нифига неидеально ровная - пришлос ее шлифовать и ровнять - итово для сборки нужны в наборе инструмента ровные камни для точки ножей или др - для ровняния теплоотдающей поверхности чушко (да и кастрюлю на месте штамповки тож пришлось поровнять - тама на ок 0.3..0.5 мм неровности были - сцуко)...
модули были от криотерма - тгм199-1.4-1.2 2 шт, електрицски соединены последовательно - теплицски - паралельно... ращотная отдаваемая електромощща системы - 5 ваттов...
свободный конец швелера грелсо газовой горелкой на ок 2..3 киловата...
результаты - выходное напряжение набираеццо относительно быстро - где-то через 15 мин уже устанавливаеццо на ок 10 вольтов хх... ток кз - ок 1.4 а итово отдаеццо ок 3.5 ватта - ет замено меньше ращотново...
грел часа 1.5 для установления установивш режыма - итово - вода в кастрюле нагреваеццо и начинает сверху испяряццо, со дна идут пузыри но мелкие и редко - активново кипения таки нету и наливка воды будет выкипать достаточно медлено - мож на 1+ суток будет хватать ато и на полнедели и больше... шо порадовало - изменения напряжения хх и тока кз пошти нету... да и тестилось ето усе без ветра и при температуре окружающ ок 20 градусов цельсиевых - а в лесах ленобласти щас уже ок 10 градусов и часто с ветром - охлаждение кастрюли будет ышо лучше... на схемах имхо точнее делать воду не просто стабилитроном - а паралельн соединением стабилитрона и варистора бо при температуре ок закипания у воды таки сильно падает теплосопротивление в вн среду за щот активн испарения с поверхности и в мелкие пузыри...
при разглядывании воды в кастрюле видны потоки нагретой воды поднимающеся над модулями (имхо меняеццо коеф преломления при нагреве и че-то становиццо видно отличное от остальной воды)... т.е. фактицски наблюдаеццо недостаток - тонкое дно кастрюли фиговато разводит тепло по фсей воде да и ышо попытка подрезки снаружы пошти на пол+ толщины нифига ево не улучшыла... можна канешн выбросить найопочную дешевую кастрюлю и потратить ышо 1+ круб на более пральную кастрюлю с чесным трехслойным толстым дном - но пока принято решение купить за ок 100 руб кусок латунной трубы в метизах ок 3/4 дюймовой - порезать пополам и на конце крест-накрест - разогнуть - проточить на плоскость (общем разрезной фланец сделать - мож канешн есть и готовые метизы типа обрезка трубы с фланцем - в нем тока дырок насверлить у фланца) и припаять ко дну в местах контакта с модулями - будет локальный теплоотвод в толщу воды да в виде вертикальной трубы с дырками внизу и вверху - мож усилит тягу и охлаждение модулей...
имхаеццо главный расходник огранич срок службы - термопаста :/ ... кпт-8 высыхает ф порошок за неск месяцев при калении до ок 200 градусов... но если с некоторым снижением мощщи - мож таки ращотные неск сотен.. млн лет проработает... по хорошему нада вместо термопасты на горяч сторону порошок лехкоплавк сплава - шоб он был жыдкий при работе системы и не кипел... попробую собрать на алсил-3 но для нее нифига не указана макс рабоч температура на упаковке... для кпт-8 ок 180 градусов цельсиевых...
при КЗ напряжение 2,5В?
"сжатие" подулей должно быть подпружиненым...
при кз напряжение по определению равно 0... подпружыненость жывет за щет нескольких узлов - шпильки растянуты немног - фторопластовые прокладки сжаты, дно кастрюли и чушко немног изогнуты... и фсе ето с ненулевой упругостью жывет и с напряжениями меньше предела текучести... ну если очень охота - можна под фсе гайки подложыть гроверов пружынных или даже многовитковые пружыны... вот гроверов мож подложу...
в метизах на стенде седня обнаружыл мегаметиз - контргайку с фланцем и нутряной резьбой под 1/2 водопроводных дюйма... но в наличии небыло :/ ... пришлос взять бочонок 3/4 дюйма на 100 мм - порезал пополам - пропилил вдоль на торце и начал гнуть - а он оказываеццо хрупкий - иногда ломаеццо и выгнуть короткий лепесток на 90 градусов имхо никак... ну как погнулось - так проточил на фланец и буду припаивать- хоть какая-то полезность должна быть...
зыж ешо появилась мысля как будет жыть латунь в спае с нержавом в кипящей воде - как бы нержав не начал електрокородировать :/ ...
при кз напряжение по определению равно 0...
==========
на какой нагрузке высчитали мощность?
фторопласт течет
>фторопласт течет
хм - ну поставлю гроверы... запишу в список операцый техобслужывания проверять и подтягивать гайки раз пятилетку хотя бы... но для замены термопасты имхо намного чаще придеццо разбирать - и соотв гайки заново будут подтягиваццо и так...
>на какой нагрузке высчитали мощность?
ну если напряж хх 10 вольт и ток кз 1.4 ампера - соотв оптимальная нагрузко будет 5вольт/0.7 ампера = 7.1 ом... тока смысла ставить такую нагрузку шоб с нее тепло обратно во вселенную раскидывать особо нету - реально система будет работать на преобразователь под 5 вольт стабилизированое... а у нево входное сопротивление достаточно сложно зависит от входн напряжения имхо... я пока тестил - просто шоб не скучно было ждать подключал выход прямо на вход зарядки приемника таково cgi.ebay.com 47 - зарядко шла и индикатор full светилсо... щас вот ешо приемник работает...
ну если напряж хх 10 вольт и ток кз 1.4 ампера - соотв оптимальная нагрузко будет 5вольт/0.7 ампера = 7.1 ом...
==========
не знал... или забыл.
пробввали греть швелер поближе к кострюльке? может мощь недостаточная потому как отток тепла больший.
температуру горячей стороны не замеряли?
vasia2009:
Померяйте, сколько дельта Т вышла, может недостаточно теплоты подводите.
А для крепления про теплоизолирующие шайбы не забудьте, а то зашунтируете модули. И стягивать сильно не стоит, наоброт,зазор надо гарантированный ~0.05мм, в него - кпт. И прочно и модули не треснут...
+е +Я+Ъ+з +Ц+л+Ц +Ц+г+д+о +Ю+а+Х+е+Э+о +г+ +R-31-2,8-3,5 +I+г(300)
+г+з+а+Э.+г+б+С+с = 50Ё+C +г+Ф+а+в.+г+б+С+с = 300Ё+C
+б+а+з+а+Х+е +б+а+с+У+Ъ+Э+г+с +Я+Ц+Х+С+У+Я+а.
>пробввали греть швелер поближе к кострюльке?
ну швеллер мелкий а кастрюлько и горелко большие - тама и так частично кастрюля грелась от горелки... да и задача была не получить макс мощщу при неограниченом нагреве с риском перегрева модулей а промоделировать работу системы с теплопитанием через достаточно длинное чушко углями от костра - а тама параметр костра примерно 30..40 см диаметром и соотв центр греющих углей будет на раст ок 30+ см от модулей вдоль чушко...
>температуру горячей стороны не замеряли?
не... тама ышо глюка конструкц была - швеллера номер 8 с шыриной полки ок 80 мм нехватило для размещения двух модулей 40х40 мм вытянутых по диагонали (так удобнее спаивать было когда делал вариант между двумя кастрюлями) поперек швелера - пришлось располагать вдоль и соотв один был сущесно ближе к нагреваемому концу и соотв температура модулей была точно на скоко-то разная да и мерять ее неудобно кады температура чушко в разных местах сущесно разная... ет тоже нехорошо... щас переделываю шоб модули были сторонами поближе - я непомню какой размер у швеллера который получиццо выкопать на полигоне... мож ок 10..12 номера...
>для крепления про теплоизолирующие шайбы не забудьте, а то зашунтируете модули.
ну пара стальных шпилек м6 по ок 20 мм длиной от опоры до опоры не такую уж и большую теплопроводность имеют по сравнению с 32 квадратными сантиметрами модулей толщиной ок 4 мм... сверху в кастрюле шпильки скоко-то теплоизолированы от кастрюли фторопластовыми шайбами... снизу тоже была мысля то же поставить - но шайбы не покупные и точить ешо пару че-то лениво... да и с источником теплоты большой проблемы нету... ет вот кады буду делать тег с теплопитанием от тушки юзера - тама канешн паразитная утечка тепла ет нехорошо может быть...
>зазор надо гарантированный ~0.05мм
я вот ешо посмотрю какую ровность полки имеет копаный стальной швелер мож 10+ летней давности торчащий в песке ленобласти - мож тама и до 50 мкм будет очень лениво доводить полку ручным шлифованием точильным камнем...
чушку бы медную (шины высоковольтные)
камнем не выведете как надо... на зеркале/чугунной чушке (заведомо ровной)
по слухам на заводах в спб когда-то делали медные плиты ок 60..100+ мм толщиной для выкладывания космодромов и рубили на куски по вкусу... но вроде халява кончилась :/ ... если у швелера не хватит теплопроводности придеццо пробовать рельсину стальную... или таки купить обрезок круга/квадрата на металобазе...
может длинну чушки в 1.5раза уменьшить?
Ну там экран, все такое.....
низя - она задана размерами костра и охлаждающей кастрюли - шоб удобно было... можна тока увеличивать теплопроводность... ну и уменьшать потери тепла при передаче - таки на целевом месте работы она будет обложена теплоизолятором - попробую на какой-нить стройбазе немного волокнистово теплостойково утеплителя купить типа базальтовой ваты и др... ето всяко полезно - очередная зима уже скоро...
вот на зиму мож буду делать когенерац приставку к печке - тама уже наборот надо че-нить очень короткое шоб от стенки метал печки работало...
сделал некоторый вариант и провел огневые испытания в целевом районе...
предполагаемые швелера выковорить быстро неудалось - они приварены к рельсам и рельсы уходят куды-то в грунт... и подлито цементным раствором :/ ... ообщем лесные посоветовали какой-то кусок проката в бывш поселении недалеко - тама оказалсо таки не швеллер а балка двутавровая б16 имхо... пришлось вместо чушко поюзать ее...
исходно была ок 80 см - укоротил до 60 см...
продавец в магазине инструмента не обманул - реально можн пилить рельсы ручной ножовкой по металу... под кастрюлю соотв пришлось вырезать площадку и шлифовать ее на скоко было не лень... в балке оказалось удобно делать крепеж под теплозеркало - просто пара пропил в ребрах (реально надо было или допиливать до низу или вырезать более фигурный лист жести - иначе в щель таки залетают угли немног)... ножовка вткнута в пропилы под теплозеркало -
ну а потом сверляццо две дырки под шпильки и усе быстро собираеццо в кучу (термоифейс промазал в основном алсил3 и немног кпт8 хде не хватило)... под чушко подложил один слой каково-то волокнист утеплителя рулоново (оказалось таки мало и надо было подкладывать под усе вместо половины длины)
дальше собсно восстанавливаеццо костер и жжоццо...
полученый установивш режым - ок 6.8 вольт хх и ок 1.1 а ток кз... если костер прожечь побольше шоб угли лежали и по бокам от чушко - макс получаеццо ок 7.1 вольтов хх...
ообщем меньше прямово нагрева на газ горелке на предыдущ тестах... соотв предположытельно не хватает теплопотока по чушко...
попытки щета - площадь поперечн сечения в максимуме по стали у поюзаново чушко ок 3000 кв мм ет ок 0,003 кв м... теплопроводность у стали ок 52 ватт/м*к... длина чушко от зоны нагрева до охлаждения модулями ок 20 см - 0.2 м... при температуре горяч стороны модулей ок 170 градусов и температуре со стороны углей ок 450..500 градсуов ( ну небыло тама даж темн красн каления) получаеццо разность температур ок 300 градусов - при етом теплопоток должен быть ок 230 ваттов... а при кпд модулей ок 2.5 процента надо было ок 200 ваттов шоб получить ок 5 ваттов вых мощщи имхо... итово че-то где-то близко но похоже зза фиговой теплоизоляц совсем не фсе из ращетн 230 ваттов дошли до модулей... попробую увеличить сечение чушко прикручиванием ешо железяки снизу и усилить теплоизоляц...
установлено -
1. теплоизоляц над делать по максимуму... у мя сторона кастрюли попала в мокрый песок изначально и я частично плеснул воды на чушко при наливе в кастрюлю из ведра - таки пока вся вода не высохла и не просох песок вокруг напряж хх было аще ок 2 вольтов...
2. теплопроводность у поюзаново чушко и др параметры в принцыпе позволяют жечь костер и насыпать кучу горящ углей практицски под самую кастрюлю без риска перегрева модулей... они даж не догреваюццо до номинальн мощщи... т.е. фактицски чушко в 60 см даже очень длиная и потом укорочу мож ешо на 10 см примерно...
3. двутавровая балка под чушко даже не избыточна и верхняя часть достаточно удобна как лоток под угли и для раздува углей...
итово полученная уже когенерац система позволяет питать ок 6 4хкристальных 10 мм светодиодов включеных паралельн (ок 0.48 ампер тока) или если приделать на выход мощный стабилтрон на 5в (типа совеццково д815а на радиаторе) - заряжать разное мелкое типа носимых радиостанц/гпс и др... преобразователь импульсн с повышением если меньше 5 в че-то вроде и неочень нужен - сложно получаеццо и кпд мож меньше даж...
Цветмет однако нужно
к системе когенерац подтащен светильник из 6 4хкристальных светодиодов и система ограничения напряжения на д815а и отключатель светодиодов...
на светодиоды накинут расеиватель от садово-огородново акум светильника с солнечной батареей и сделан светильник...
от выхода генератора днем был заряжен аккумулятор носимой радиостанц гсм диапазона типа нокиа за 2..3 часа... где-то с показаний 1 деления до 4..5 по индикаторной шкале...
система освещения торжественно сдана в експлуатац...
ешо заказал у буржуинов светодиоды на ок 75 люменов и ок 1 ватта мощщи - www.luxeonstar.com по ок 8 уев - сравню с имеющимся светильником... питаццо от генератора должен тож напрямую...
vasia2009, извините душевно, расскажите русскоговорящим - о чем у Вас написано. О том, что на картинках?
только рускоговорящим шпионам предлагаеццо направить в пиндагон шыфровку с просьбой открыть финансирование на ешо 1 млрд уев для спецотдела по расшыфровке олбанской группы йазыков... разрешаю приложыть к докладу фотки с военново полигона с новейшей разработаной и принятой на вооружение радиоелектронной аппаратурой... шоб доказать начальству шо безопасность юсиянии реально под угрозой...
при прочтении последнего поста, плакаль...
А какие элементы были?Вода сильно нагревалась?
ИМХО мощщи все ж не добираете...
с баша:
У нас в стране добывается уран, в частности в городе Усть-каменагорск. Не буду говорить, как и почему, но в общем до нашего города дошла торговля ураном. Небольшие таблетки обогащённого урана можно теперь купить, если быть не много понастойчивей. Таблетки толщиной в 1 см и радиусов в 5 советских копеек... нет, чуть больше как советский рубль. У меня есть возможность использовать уран. Но я не могу не где найти, как устроен реактор. Кто-нибудь натыкался или знает, как это делается? Может поделитесь? Я хочу свою квартиру запитать от этого реактора... думаю проблема об оплате электричества сразу отпадёт.
*разрабатывает технологию сбивания низколетящих крылатых ракет из гладкоствола и переделки баигалофки под питание теплом тега* ...
>какие элементы были?
да те самые тгм199 и стоят щас... от буржуинов получил ешо более дешевые ht1-12710 и ht1-19802 - попробую как с ними будет... по паре с доставкой получилось ок 83 уя...
>Вода сильно нагревалась?
ну греецо и испаряецо понемногу - где-то с полкастрюли за полдня если костер постоянно жечь... до кипения соотв не доходит...
>где-то с полкастрюли за полдня
дык точно не добираете мощщи!
Вода должна быстро закипать и постно кипеть.
Чушко плохая по теплопроводности+потери....
и чо - математико и физико ето подтверждают типа... покажь ращет... номинальн вых моща - 5 ваттов - кпд ок 2..2.5 процента... скоко должно выкипеть воды за 3..5 часов... теплопотери мимо испарения - 5..20 процентов...
А зачем щщитать? т.к вода кипит, Тн - всегда 100с,подводя больше теплоты к модулям, полуем большую дельта Т, ведь теплосопротивление модуля, больше чем чушки(если нет, то лучшая дельта Т будет на чушке
), а чем больше дельта Т на модуле, тем больше мощщи снимаем, но и соотв, больше теплоты проходит через модуль = больше кипит вода...И так увеличиваем дельту Т пока модули не изжарюццо...
А чтоб не изжарились, ставим "термопредохранитель" А вот как его сделать...
quote:А чтоб не изжарились, ставим "термопредохранитель" А вот как его сделать...
Сделай 2-х ступенчатую систему. Сначала - до кипения нагревается 1-й теплоноситель (типа тормозной жидкости какого-нибудь или этиленгликоля Ткип=197 - 200 град.), а потом, через модули - уже вода. Ну, по справочникам пошарить можно - что подешевле и температуру кипения имеет подходящую.
Или можно модули через биметаллическую пластину присобачить к "чушко". При сильном нагреве - отодвинет пластину с модулями от "чушко" на чуть-чуть. Или это недопустимо, вася2009? Ответь как главный инженер проекта.
доп кипящий теплоноситель будет расходником - хз хде ево брать...
вариант с настроеным биметал переключателем лучше... тока я хз как при етом ышо и нужное низкое теплосопротивление во вкл состоянии сделать...
quote:вариант с настроеным биметал переключателем лучше... тока я хз как при етом ышо и нужное низкое теплосопротивление во вкл состоянии сделать...
Полировать придется и размерчик выбирать весьма точно... Низкое теплосопротивление во время "теплового включения/контакта" за счет полировки и подгонки, а в состоянии "теплового отключения" обеспечить инерционность конструкции за счет массы дополнительной метал. пластины, к которой прикрутить модули... Кроме того, тепл. сопротивление при "отключении" возрастет не так уж значительно , т.к. останется конвекция и передача излучением...
и фсио ето должно жыть с сохранением характеристик при температурах частей до 400..500+ градусов в окислительной атмосфере десятки/сотни лет хотя бы...
имхаеццо придеццо драгметалами отделывать - золото вроде такое выдержывает... есть че ешо малоокисляющееся при нагреве...
>тепл. сопротивление при "отключении" возрастет не так уж значительно , т.к. останется конвекция и передача излучением...
есть где зазырить как ето результаты ращотов показывают...
Блин. Пишите на русском языке.
золото уже при 200 градусах цельсиевых реагирует с хлором до хлорида :/ ... есть какие-то жаростойкие стали для турбин - но у них срок службы вроде таки от десятков часов до неск лет... ообщем прашу вносить предложения че могет сохранить зеркальную полировку при калении в атмосфере до ок 500 градусов хотя бы в течении хотя бы сотни лет...
пример - теплоисточник класса печко сварное из железа толщиной ок 3..5 мм прожывает хотя бы 10..20 лет без прогорания до дыр - но окисляеццо заметно и поверхность имеет неровную... сущесно...
есть где зазырить как ето результаты ращотов показывают...
----
Есть, но расчет весьма сложен. Придется решать систему диффуров, а это в лом .Но, если хочется, решим... Прикидка в первом приближении така будет: 15 процентов тепл. энергии - на перенос излучением, 20 проц. - конвекцией... "Ращет" будет отличаться от этого примерно на 10-15 проц. и будет зависеть от конфигурации конструкции. Проверял в свое время на экструдерах.
Что "касаеццо полирофки", будем подумать седня.
акромя сжатия двух зеркальных полировок есть ешо вариант врубных контактов - типа двух ращосок - тама площадь контакта тоже большая (но требует большево хода при вкл/выкл имхо) ... но тонкие елементы имхо совсем быстро сдохнут от окисления...
собсна пачиму ети технологии интересны - они не только для теоретицски возможных выключателей - они для вариантов тегов без высыхающей термопасты...
>Прикидка в первом приближении така будет: 15 процентов тепл. энергии - на перенос излучением, 20 проц. - конвекцией...
ет при каком размере зазора относительно поперечн размера исходн теплопроводника ? пример - квадрат стали сечением 10х10 см разрезали и куски развели с зазором 1мм..1см - какое будет добавлено в исходную теплоцепь теплосопротивление...
>че могет сохранить зеркальную полировку при калении в атмосфере до ок 500 >градусов хотя бы в течении хотя бы сотни лет...
Сотня лет? Зачем? Вобще-то нержавейка с хромом более 17% - подойдет прекрасно..
Только я что-то не врубился в енто дело...
quote:ет при каком размере зазора относительно поперечн размера исходн теплопроводника ? пример - квадрат стали сечением 10х10 см разрезали и куски развели с зазором 1мм..1см - какое будет добавлено в исходную теплоцепь теплосопротивление...
От ТАКОГО размера зазора зависеть будет нисильна. По излучению - на 1-5 процента, по конвекции - 5-10 процентов. Вопрос- пачиму таг? Да проста: при условии теплообмена с изоляцией от земли при увеличении зазора от 1 мм до 1 см угол "потерянного" излучения (ушедшего в атмосферу) увелич. на эти 1-5 проц. А при конвекции "с бортиком" (чтобы горячий воздух задерживался под модулями)- зависеть будет от температуры и конфигурации. В любом случае - в сумме не более 5+20+15+/-10(х-факторы) ~ mах 50 проц. добавки к термосопротивлению... Однако, это требует проверки. Можешь ты над чушко поставить металлич. пластину серьезной массы(0,01 чушко) с термопарой и замерить?
>Сотня лет? Зачем?
ну шоб не перебирать каждый год... один раз сделал - и навсегда... собсна если ето как елемент условно стацыонарн здания будет - так срок службы типовых зданий тоже ок сотни лет минимум... даже если из пропитаной древесины делать - уже пошти на 50 лет гарантию дают...
>нержавейка с хромом более 17% - подойдет прекрасно..
попробую...
>над чушко поставить металлич. пластину серьезной массы(0,01 чушко) с термопарой и замерить?
тама кстати вопрос в массе-теплоемкости - если поставить кусок чорной фольги да а вакууме вокруг - он реально быстро прогреецо излучением до теплоравновесия с чушко примерно (ну там обратная сторона тож че-то излучать будет)... а если ето модули+кастрюля воды - так фихх - модули сразу же остынут фсеми частями до температуры кастрюли и ой...
поетому и сильно сомниваюс в возможности переключаемово термоконтакта с пошти нулевым теплосопротивлением в замкнутом виде от силы достаточно хилой биметалицский переключалки... даже если рычагами как-то че-то усилить...
фактицски оно могет работать тока если модули при замыкании теплоцепи будут падать в горячую (ок 180..200 градусов свеженамазаную) термопасту... но после размыкания и перекала термопасты до 400..500+ градусов она сдохнет и далее уже система не сработает намана после остывания...
собсна вся система тега по имеющейся пока схеме защищает саму ся от перегрева... если термоцепь разорвать для защиты модулей от перегрева - оставшаяся на нагревателе часть перегреваеццо выше рабочей температуры термопасты...
реально защиту нада аще делать иным способом - по срабатыванию термодатчика (механицсково) - открывать клапан и заливать горяч часть чушко/печки водой (из резервн емкости) - ет будет и сигнал йузеру о перегреве и защита усево...
quote:реально защиту нада аще делать иным способом - по срабатыванию термодатчика (механицсково) - открывать клапан и заливать горяч часть чушко/печки водой (из резервн емкости) - ет будет и сигнал йузеру о перегреве и защита усево...
Хм... А могет проста сделать не один, а два (или даже более) пропилов в чушко и вставлять не одну, а две пластины на пути от костра к модулям, которые будут отбирать часть теплоты (эффект радиатора)? Глянул - вода кипит - вдвинул 1-ю пластину глубже в пропил - часть тепла лучше рассеялась... Для эффективнаго рассеивания надо, чтобы площадь пластины 1-ой была около 10Sчушко. А 2-я как была экраном, так и будет...
quote:>нержавейка с хромом более 17% - подойдет прекрасно..
попробую...
С нержой есть одна засада - у нее теплопроводность почти никакая, даже по сравнению с черной сталью
ну да, теплопроводность ниже в 2 раза, забыл учесть...
все эт рулит в безоблачные и безБП-шные времена. Уж очень хрупкие условия эксплуатации.
я прям так и представляю. Вокруг засада, а я им: погодь, мужики, мне тут пару часиков педалями покрутить нада. а ежели что, так такую дуру с собой таскать на марш-бросках - милое дело. всегда буду в форме. Ну спасибо тебе, садовник.
эл-ты пельтье же работают до 180 градусов. темп воды кипящей- 100. почему бы не вставить в кипящую воду, с др стороны охлаждающий радиатор и только следить чтобы вода кипела. чем плох вариант?
уж очень большой радиатор нужен... на зиму были идеи выносить охлаждение в сугроб и в нево накидывать снега... теплоперенос теплотрубками - они в принцыпе если прально сделаны тож условно вечные...
взял таки кастрюлько на 3 литра с толстым дном за ок 1 круб (ашинские трс-3 из челябинск обл тоже по ок 1 круб продают такой емкости) - тама типа ляминиевая пластина похоже ок 4 мм... на металобазе продали из обрезков уголок с полкой 125 мм при толщине полки 10 мм - длиной 40 см за 16 руб... будет теплопроводником с теплосопротивлением между печкой и модулями в когенерац приставке к печке...
потестил буржуинские модули ht1-19802 - 2 шт - соединение теплицски паралельно и електрицски последовательно...
при температуре воды ок 30 градусов и калении чушко до ок 220 градусов на выходе ухх до 26 в и ток кз до 0.8 а... т.е. те же ращотные ок 5 ваттов получены... если засыпать в кастрюлько льда - мож до ок 7+ ваттов разгониццо...
при проверке на установивш режым при нагреве воды до ок 70 градусов каление чушко дошло до ок 230..240 градусов и с модулей отпаялись провода :/ ... фактицски при работе с горячей или кипящ водой с етово можн получать ок 3 ваттов...
на ети модули заявлено ок 220 градусов рабочей температуры - без запаса делают буржуины однако... продают по ок 15 уев в розницу - ет канешн сущесн дешевле криотермовых тгм199 (пошти по 60 уев) ...
чуда канешн нету - с ок тех же размеров они отдают те же ок 2.5 ватта с модуля как и криотермовые - тока имеют раза в 2 большее внутр електросопротивление и термоедс... для некоторых систем ет мож и полезно...
затестил ht1-12710 - ообщем сущесно помощнее получаецо - при температуре чушко ок 210 градусов и охлаждающей воде ок 30 градусов пара включеная последовательно електрицски отдает ок 11.4 вольт ухх при ок 2.8 амперах икз... при прогреве на устан режым при удержании температуры чушко на ок 210 градусов вода прогрелась до ок 85 градусов и держалась без особово кипения и вых моща завалилась до ок 4.5 ваттов - вполне терпимо... при тающем в кастрюлько льде мож ок 8 ваттов можно получать...
внутр сопротивление модуля получаецо ок 2 ом...
под кастрюлько попробую поставить потом 3 модуля паралельно теплицски - мож таки будет лучшее воду прогревать - запас по охлаждению ешо есть...
некоторые кетайцы продают че-то очень похожее всево по ок 6 уев за штуку (у юсиян оно по ок 14 уев получаеццо) - http://www.hebeiltd.com.cn/?p=z.peltier.pricelist TEC1-12710HTS попробую у них заказать...
похоже понятно на чем криотерм хочет делать печки на 60 ваттов за ок 15 тыров...
получаеться что одна сторона грееться металич чушкой до 200-220 градусов а с др стороны охлаждаються кастрюлей? так этоже на пределе паспортных данных самих модулей. они же долго не протянут так. вон уже и проводки сами отпаиваються.
насколько я понял то необходимая разница между сторонами в 68 градусов?
нету необходимой - есть какую удалось получить комбинац нагревателя и холодильника... провода с них вроде при ок 240+ градусов отпаиваюцо... сами модули в s исполнении залиты герметиком и он должен в принцыпе уменьшать окисление при работе...
особо ацкой бпшной ядреной зимой можна попробовать охлаждать воздушным радиатором на атмосферу при -40..-60- градусов - тады отдаваемая моща увеличицо раза в 2 имхо... т.е. отдаваемая моща пропорцыональна ацкости бп... тока не было б глобальново потепления до 100+ градусов...
попробовал и я с пельтье что то сделать
сделал конструкцию из двух радиаторов и между ними пельтье. в качестве экрана использовал трехслойную фанерку. в результате самое большой что смог получить- 0,2 вольта и 0,08 ампера
радиатор который должен был охлаждать был почти такой же тепм как и тот что греет. пробовал фанерку- горячая, приблизительно такой же темп как и охлаждающий радиатор. в общем решил что нужно их как то понадежнее теплоизолировать. у кого какие мысли на повод теплоизоляции? толщина пельте около 2мм так что многое туда не залазет пс использовал 12730 размером 6 на 6 см
Вот подумалось тут намедни.
Все трубы котельных и т.д. рассчитываются и конструируются с учётом естественной вытяжки.
Диаметр труб позволяет скрытно установить внутри небольшой ветряк.
Отсюда вопрос, уважаемые коллеги: какова скорось движения воздуха внутри трубы и позволит ли она эффективно использовать ветряк?
quote:Originally posted by Surfitt:
какова скорось движения воздуха внутри трубы
в цифрах не скажу, но сильная..
В детстве лазили на несколько таких (высокие, зараза
), так когда туда пытались закинуть камень в тряпке, его выбрасывало обратно.. кстати для охлаждения\нагрева были куплены радиаторы охлаждения для компов. один из них был с вентилятором. так вот когда дуешь на вентилятор и он вертиться то вырабатываеться ток порядка 0,2 вольта. так что можно в качестве еще одного альтернативного источника приспособить. вроде ка кна очень долгое время онирасчитаны, то есть с надежностью у них все ок
вопрос по термоизоляции все еще открыт
Вот подумалось тут намедни.
Все трубы котельных и т.д. рассчитываются и конструируются с учётом естественной вытяжки.
Диаметр труб позволяет скрытно установить внутри небольшой ветряк.
Отсюда вопрос, уважаемые коллеги: какова скорось движения воздуха внутри трубы и позволит ли она эффективно использовать ветряк?
==========
Был проект такой Эл. станции у Австралийцев вроде.
quote:Originally posted by slava_xarkov:
так вот когда дуешь на вентилятор и он вертиться то вырабатываеться ток порядка 0,2 вольта. так что можно в качестве еще одного альтернативного источника приспособить. вроде ка кна очень долгое время онирасчитаны, то есть с надежностью у них все ок
Я его заставлял вращаться прислоняя к трубе пылесоса. довёл до ~3000 оборотов судя по звуку (я помню как он гудел на этих оборотах в системнике), получил вольта 4, расстроился и эксперименты прекратил.
А что, кулер от компа интересная тема. Готовый ветряк+генератор. Не требует большой силы ветра, легкий, маленький, долговечный. А то что мало напряжения/тока дает, так кто мешает их штук 50 в одну панель собрать? И при демонтаже весьма транспортабельно.
получилось вчера вечером уделить время
купил радиатор игольчатый, крокодилы, и блок на 4 АА батарейки
заменил "плохой" радиатор на игольчатый. в блок вставил батарейки и подключил к вентилятору(ранее опытным будем было установлен что вентилятор стартует и от 3 батареек). скрутил всю конструкцию проволкой и пошел к печке.
в общем результаты- при температуре горячего игольчатого радиатора около 180 градусов и холодного с включеным вентилятором в около 55-60 градусов удалось получить 3.2 вольта и 2.5 ампера. что составляет 8 ватт. но получается что чтобы получить 12 вольт мне либо нужно еще как минимум 5 таких элементов или повыщающий стабилизатор на котором возможны потери(или даже не возможны а не избежны).
фото прилагаються
амперы fotoplenka.ru
темп горячего радиатора fotoplenka.ru
темп холодного радиатора fotoplenka.ru
вольты fotoplenka.ru
а с кулерами тоже попробую что то сделать.
кто знает как можно сделать эту самую вытяжную трубу? каков ее принцип?
quote:Originally posted by slava_xarkov:
каков ее принцип?
на разности давления (высота над Землей) создается разрежение (соответственно - тяга), поэтому заводские трубы такие высокие. В частном доме разница высоты между поддувалом и концом трубы над домом тоже создает тягу. Конечно есть еще и дополнительные условия, которые влияют на тягу (иногда бывает обратный эффект).
Можно усиливать тягу засчет разного диаметра входа/выхода трубы.
тут кто-то ссылку на обсуждение генераторов приводил, на сайт "радиосканер",там расписывали как из сидюка старого достали двигло, выдвигавшее лоток ,прицепили к ему лампу и крутили - лампа горела (были фото)
а с кулера большого тока не получить, он жрет всего 1 мА (если правильно помню)
quote:Originally posted by Серый Поц:
тут кто-то ссылку на обсуждение генераторов приводил, на сайт "радиосканер"
не приведете, не смог найти..
по "паспорту" кулера жрут около 0.1-0.2 ампера. но насколько можно верить этому паспорту... веди и паспорт чаще всего в виде наклейке на кулере
в любом случае можно попробовать хоть пылесосом попробовать раскручивать конкретный кулер. хотя конечно добиться оборотом около 2000 только лишь с помощью ветра хрен его знает как. только вытяжкой может пробовать
quote:в любом случае можно попробовать хоть пылесосом попробовать раскручивать конкретный кулер. хотя конечно добиться оборотом около 2000 только лишь с помощью ветра хрен его знает как. только вытяжкой может пробовать
C кулером не получится - там внутри движок не обчный, а с электроникой (безколлектроный)- с него надо сначала всю эектронику снять и вместо нее мост диодный поставить - тогда может чего нибудь и выдаст стоящее (на пару светодиодов например)
нашел у себя пару CD-DVD рабочих, практически нулевых, LG и TEAC, сейчас сижу ломаю, буду экспериментировать.
quote:Originally posted by gelogen:
C кулером не получится - там внутри движок не обчный, а с электроникой (безколлектроный)- с него надо сначала всю эектронику снять и вместо нее мост диодный поставить - тогда может чего нибудь и выдаст стоящее (на пару светодиодов например)
ну эт х.з.
Вот лежат передо мной 3 кулера фирмы Foxconn. Обмотки установлены стационарно, а вот постоянный магнит вращается вокруг них. Всё это управляется некой деталюшкой на 4х ногах, но я не удивлюсь, если окажется что она всего лишь считает обороты, т.к. там одна проводина - сигнальная, обороты мерять.
quote:Originally posted by Basic1975:
А то что мало напряжения/тока дает, так кто мешает их штук 50 в одну панель собрать? И при демонтаже весьма транспортабельно.
а как вы собираетесь всё это до приличных оборотов раскрутить?
quote:Originally posted by Sadovnik:
нашел у себя пару CD-DVD рабочих, практически нулевых, LG и TEAC, сейчас сижу ломаю, буду экспериментировать.
с нетерпением жду результатов. у меня ненужных приводов штук 5.
quote:Originally posted by dimetz:
а как вы собираетесь всё это до приличных оборотов раскрутить?
Дык хоть в пожарный шланг затолкать поочереди и вывести конец шланга на метров 20-40 от земли.
quote:dimetz
фот эта деталющка как раз и формирует из постоянного напряжения питания импульсы для управления обмотками (для создания вращающегося магнитного поля) - а обороты контролируються датчиком холла. Если приглядеться - то один провод питания сеединен с общими выводами катушек а второй в микруху управления.
quote:Originally posted by Sadovnik:
Дык хоть в пожарный шланг затолкать поочереди и вывести конец шланга на метров 20-40 от земли.
проще совместить негров и велотренажёр :-)
quote:Originally posted by dimetz:
проще совместить негров и велотренажёр :-)
1. их кормить надо будет
2. Я уже предлагал такой вариант, правда без негров
Вы, вроде бы тогда пойманых мародёров предлагали:-)
только зачем их кормить, это источник энергии на первое время, пока паровая турбина не собрана.
Вот некоторые аналогичные темы:
forummessage/151/35
forummessage/151/35
Вот эти заинтересовали самим принципом и не надо никаких негров, с утра покрутил педали (минут 50, заодно и зарядку сделал ) и на день-два хватает (мужик с 1976 года по-моему так живет):
ru.gadgets-reviews.com
http://www.los-gatos.ca.us/davidbu/pedgen.html
переводим с помощью: http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
помню помню...
Мужики, все это конечно красиво. Солнечные батареи, РИТЭГ, прочие вещи
Есть способ прочтой, очень простой и проверенный временем.
1. Очень простой - в гараже заводится машина, на клеммы накидываются питающие провода. Шума - минимум, расход порядка 0,6 - 1,5 литра в час.
2. Немного посложней. К оси генератора приделать колесный диск. Авто в гараже. Одно колесо завешено. Колесо снимается, на его место прикручивается диск от генератора. потом - заводится машина и включается передача. КПД повыше чем в предыдущем случае.
3. Если рядом есть ручей, то из дерева и старого велосипеда можно соорудить водяное колесо.
quote:
Обмотки установлены стационарно, а вот постоянный магнит вращается вокруг них. Всё это управляется некой деталюшкой на 4х ногах, но я не удивлюсь, если окажется что она всего лишь считает обороты, т.к. там одна проводина - сигнальная, обороты мерять.
эта штуковина называется "вентильный двигатель".
у меня даже ТОЭ не преподавали, к сожалению :-(
так что приходится разбираться на ходу/
Клавишег, лучше скажите, будет ли она генерировать и насколько это целесообразно?
Серый Поц, спасибо. Я уже один CD разобрал, начинаю всяк изголяться с экспериментами
Покрутите шаговые движки от принтеров - без переделок зажигают пару тройку светодиодов (по 3 на обмотку) - но без схемы котроля тока светодиоды с шаговиком долго не живут.
кстате да,там же хто-то писал - взяли двигло от кассового аппарата, прицепили лампу 12в 200мА,покрутили - лампа перегорела. Даже марку двихла приводили
http://www.membrana.ru/lenta/?4339
Как думаете, можно ли реализовать такое? Конечно не столь уж и не заметное сооружение. Однако нам 1 км и 200 мегаватт не нужно. Использовать можно черную ПЭ пленку потолще, каркас из проволоки и труб.
Главное просто и дешево, и не нужна река, не нужен быстрый постоянный ветер и т.п.
ешо вариант с воздушным охлаждением -
на куске уголка 125 мм два модуля нт1-12710 охлаждаюццо двумя радиаторами титан ттс-nk32tz/rf(bx) куплены в санрайзе по ок 360 руб... к выходу модулей паралельно подключены оба родные титановские вертилятора (тока переставлены шоб дули снизу вверх)...
теплопитание от газгорелки на ок 1.5 киловата в режыме ок 1- киловата имхо...
получено ок 7.2 вольта ухх (при подключеных и питающихся вертиляторах) при ок 2.2 ампера икз...
без вертиляторов ухх всево ок 4.2..4.5 вольта... но при етом примерно и стартуют вертиляторы - уже хорошо...
будет заряжать два акб по 2 вольта кислотных и питать один светодиод типа www.luxeonstar.com ...
От это уже жизнеспособный вариант!
Его ж и на печку обычную поставить можно, на краешек...
Респект!
А кружку зачем? Это ж паразитный отбор тепла?
кружко показывает работу в режыме когенерац - в кружке можн варить че-нить или греть воду для питья и др...
к печке через кусок тово же уголка и с водяным (водо-ледяным охлаждением) подключаеццо типа так -
Вы транслитируетесь?
quote:Originally posted by vasia2009:
к печке через кусок тово же уголка и с водяным (водо-ледяным охлаждением) подключаеццо типа так -
Не, не кузяво... С карлсонами - симпатишней, и работать будет и зимой и летом...
Думаю, пора и мне начинать искать термокластеры...
А у меня все плохо! Ходил на окружную ж.д. , спрашивал СЦБистов о константановой проволоке, так нет ее, как нет резисторов, из которых делал свой эксперементальный образец ,есть только нихром... Сказали спросить машинистов, спросил - у них тож нету...
Завтра пойду дальше шарить....
quote:Originally posted by vasia2009:
модуля нт1-12710
Откуда такие модули беруццо? Гугля молчит.
quote:Originally posted by Joker.udm:
Вы транслитируетесь?
quote:Originally posted by vasia2009:
хз- гугель таково тож незнает
Плакаль...
>С карлсонами - симпатишней
тама не до гламурности - кастрюль ето ж не просто теплоприемник - ето плод работы высокооплачиваемых системных интеграторов... в кастрюле топиццо лед или греецо вода и дежурное по кухне и хозяйству существо примерно раз в 0.5..1 часа вычерпывает нагретую до ок 50..60 градусов воду и сливает в емкость для мытья посуды... и закидывает свеж куски льда или заливает холодной воды...
соотв за световой день подзаряжаеццо акб и обеспечивает более равномерное освещение вечером и позволяет включать освещение утром при ешо холодной печке...
>Откуда такие модули беруццо?
покупаю у MMH40C(эт)aol.com
Michael Hollander
Thermal Enterprises
thermoelectrics@aol.com
1-732-821-5301
- нашолсо после опроса ебейских торговцев холодильными модулями... но у кетайцев имхо тож самое пошти в 1.5..2 раза дешевле см http://www.hebeiltd.com.cn/?p=z.peltier.pricelist TEC1-12710HTS емыл тама "Carl-Hebei I.T. (Shanghai) Co.,Ltd" <sales@hebeiltd.com.cn> - у них шипинг 50 уев и +5 процентов если платить через пейпол... у кетайцев ешо ниразу не заказывал бо они позно ответили на запрос и потом курс уя сильно подрос...
вместо них вроде можн ставить криотермовские тгм199-1.4-1.2 но они стоят пошти в 10 раз дороже кетайских... хотя кетайских лучше брать с запасом на ремонт - они похоже похоже иногда идут фиговато пропаяные и при термоцыклировании могут начать обрываццо...
quote:Originally posted by vasia2009:
соотв за световой день подзаряжаеццо акб и обеспечивает более равномерное освещение вечером и позволяет включать освещение утром при ешо холодной печке...
акб - это аккумулятор? Можно подробностей, ну хоть приблизительно. Старик, это не форум электриков и компьютерщиков, здесь RTFM вовсе не катит. Но, всем интересно. Объясняй что-то хоть в конце эксп., плиз. Хотя бы типа получилось - не получилось. Мы не тупые, просто у каждой касты специфический жаргон, разобраться в котором... ну и т.д.
Кста, у меня на подоконнике целый световой день лежит садовый говносветильник на солнечных эл-тах из "Копейки", который подзаряженный в нормальный световой день позволяет худо-бедно почитать вечером 2-3 часа.
>акб - это аккумулятор?
да... из 6в (4..5 ач) батареи делаеццо отвод от стыка второво и третьево елемента...
>Можно подробностей, ну хоть приблизительно.
ну схема щас работает такая -
стабилитрон и диоды монтируюццо на батарее...
светодиод и кт837 - на радиаторе примерно от первопня размером (ок 50х50х25 мм)... основание светодиода изолировано от выводов так шо можн крепить усе к радиатору без изоляц...
первый стабилитрон и переключатель в принцыпе для освещения ненужны - они для зарядки чаво-нить от ок 5 вольт...
у к2-стар достаточно большой разброс прямово напряжения при рабочем токе ок 700 милиампер - некоторые могут работать прямо с ок 4 в кислотной акб без доп стабилизатора тока... но для случая питания ешо и от тега стабилизатор тока таки желателен... но ево в принцыпе можн заменить на подобраный постоянный резистор - шоб при макс мощще тега ток не превышал ок 1 ампера...
мм - есть ешо вариант пироелектрицской преобразующей системы...
ообщем акромя пельтьевово фефекта есть пироелектричский - он близок к сегнетоелектрицскому по свойствам - при нагреве материала он поляризуеццо и разделяет заряды... система емкостная в отличие от тега и требует модулированый теплопоток для работы... но и выдает соотв переменное напряжение с частотой модуляц теплопотока...
параметры с http://www.advtech.ru/rhtu/nir9/index.php?p=13
коэффициент пироэлектричества g - не менее 2нКл/см2К;
диэлектрическая проницаемость e (вне области Тс при частоте 1 МГц) - менее 10;
итово для пластины размером со среднюю носимую - ок 15х15 см и ок 1 мм толщиной (хз какие они бывают :/ ) получаеццо имхо так - площадь 225 кв см - електроемкость ок 2 нанофарады... при нагреве до 200 градусов должен набраццо заряд ок 90 микрокулонов... напряжение 45 киловольт и енергия ок 2 джоуля... соотв для снятия ок 2 ваттов над греть до 200 градусов 1 раз в секунду - имхо неполучиццо :/ ...
зато на пироелектрицских кристаллах можн делать дейтерий-дейтериевый термоядреный реактор www.nature.com - хоть грелко будет вместо дров (если дейтерий наковырять из воды - но вроде електролизом ет реально сделать в лесу)... тока оттуды летят нейтроны с 2.5 мегаелектровольта - как их ловить шоб грели какое-нить чушко и не травмировали тушку йузера над тож щитать...
посоветуйте светодиод. видел в магазине на 55 люмен от 12 вольт и 0.23А. есть ли более экономичные и яркие?
>55 люмен от 12 вольт и 0.23А
итово ок 20 люменов на ватт...
достаточно аццкие вроде www.luxeonstar.com ... ок 88 люменов на ватт...
Чего т я не понял про пейнтбольные турели и видеокамеры...
Мож проще видеокамеру утановить в помещение. она заснимет грабителей. и уже с пленкой идти в милицию.
А так они просто все твои пейнтбольные турели посрывают и всё
Заводская БП-электрокофеварка. Электричество не потребляет, а вырабатывает.
http://www.gardi.ru/boil.php
Электрокиросинка своими руками:
http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file4571/
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31973.html
Практический обзорчек автономных источников применительно к родовому гнезду:
http://allks.narod.ru/energet.htm
Обзор отчественной заводской продукции:
http://rechflot.narod.ru/photoelecto.htm