Энциклопедия МР-514, или пособие для крокодиловодов

Выбор и покупка МР-514К
Сразу приходится с сожалением констатировать, что качество изготовления и сборки МР-514К на заводе-изготовителе оставляет желать лучшего, несмотря на немалое количество времени, прошедшее с момента запуска её в серию. И хотя, справедливости ради заметим, оно постоянно растёт, тем не менее, до пристойного ему далековато.
При покупке необходимо в первую очередь обратить внимание на укомплектованность винтовки как дополнительными предметами (паспорт, шомпол, ЗИП), так и собственными деталями. Например, на попавшемся мне экземпляре не было винта, прижимающего подпружиненную прицельную планку. Второй момент, на который стоит обратить внимание это ствол. С этим дело обстоит сложнее, но тем не менее, хотя бы внешний осмотр возможен. Попадаются экземпляры с искривлением ствола, и если оно достаточно велико, его можно выявить невооружённым глазом. Для этого надо нажать на кнопку, удерживающую верхнюю часть винтовки и аккуратно приподнять ствол с верхней крышкой. Приподнимать можно не более, чем сантиметров на 5-7. Дальше винтовка начнёт взводиться и встанет на трещотку. А стрелять из неё вхолостую, а тем более до расконсервации, категорически не рекомендуется. Однако, этих пяти сантиметров вполне достаточно, чтобы заметить значительные искривления ствола, если таковые имеются. В целом же, предусмотреть все огрехи производителя невозможно, так как он продолжает радовать своей "изобретательностью". Поэтому главная рекомендация будьте внимательны ко всему, к чему только возможно.
И последний совет, купите сразу пару-тройку клипов для своей новой винтовки, так как перезаряжать клип каждый раз после использования не очень весёлое занятие, гораздо приятнее иметь 4-5 снаряженных клипов под рукой.

Подготовка к использованию.
Итак, Вы счастливый обладатель MP-514K. Конечно, хочется как можно скорее опробовать своё приобретение. Но возьмите себя в руки и подождите ещё чуть-чуть, ведь винтовку необходимо расконсервировать.
Первое, что необходимо сделать удалить консервационную смазку из ствола. Для этого можно воспользоваться идущим в комплекте шомполом, вдев в его ушко как в иглу полоску ветоши или, на худой конец, бумаги. Ствол необходимо очистить тщательно, так как остатки смазки в стволе при выстреле будут превращаться в аэрозоль и приводить к дизель-эффекту, то есть детонировать при достижении высокой компрессии. Хотя зачастую "дизеля" всё же не избежать по крайней мере на первых 10 выстрелах. Также настоятельно рекомендуется очистить от смазки и цилиндр компрессора. В принципе, конечно, этого можно и не делать. Да простят меня другие участники форума, но надо быть честным, а я могу это утверждать на основании намеренно проведённого опыта. Новую винтовку с законсервированным цилиндром я отстрелял до исчезновения дизеля (примерно 20-25 выстрелов), а затем разобрал. И манжета и другие элементы не пострадали. Но это отнюдь не означает, что эту порочную (замечу, чисто экспериментальную) практику следует брать за правило. Лучше не поленитесь и сделайте всё как надо.
Единственный момент, это некоторые сложности (особенно для людей с малым весом) при сборке компрессора после расконсервации. Тут лучше воспользоваться примитивнейшим станком, который легко можно изготовить самостоятельно (занимает 2 часа и имеет себестоимость порядка 300-500 р., имеется и в других темах), либо обратиться к кому-то, кто имеет в этом деле опыт. Станок Вам всё равно ещё много раз пригодится, и скорее всего Вы неизбежно придёте к необходимости его изготовления.
Если Вы всё же не стали заниматься компрессором, хотя бы не поленитесь проверить подтяжку винтов, стягивающих корпус. Проверить надёжность крепления прицельных механизмов. Бывали случаи, что после двух-трёх выстрелов прицельная планка просто слетала из-за того, что удерживающий её регулировочный винт держался на последнем витке.
Надо заметить, что винтовка МР-514К может эффективно, а главное, практически без необратимых повреждений механизмов, стрелять в варианте "из коробки". Да, как это ни смешно, для отечественного оружия (впрочем, не только оружия) это зачастую не само собой разумеющийся факт. Хотя, если Вы хотите высоких характеристик, то придётся серьёзно позаниматься "напилингом", "шкурингом" и "кувалдингом". Но эту модель Вы можете смело использовать сколь угодно долго в оригинальном варианте, прежде чем возьмётесь за апгрейд.
Ну что же, теперь МОЖНО. Надавливаем на кнопку, находящуюся в верхней части приклада, наклоняем винтовку на правый бок. Их неё выпадает клип. Вставляем в клип 8 пуль и возвращаем его на место, также с нажатием на кнопку. В передней части винтовки на левой стороне цевья нажимаем небольшую металлическую кнопку, освобождающую ствол. Взводим ствол вверх и назад, чувствую себя бывалым разрывателем крокодильих пастей. Поняли теперь откуда МР-514 получила своё прозвище? Необходимо взвести винтовку до последнего самого тяжёлого щелчка, иначе она не закроется. Закрываем "пасть" этой рептилии. Винтовка встала на автоматический предохранитель. Он выглядит как второй спусковой крючок впереди основного. Перед стрельбой его надо нажать вперёд. Всё можно стрелять. После выстрела винтовку нужно только взвести, новую пулю она подаст сама. Считайте выстрелы, так как холостая стрельба портит механизмы винтовки.

Итак, общее описание закончено. Можно остановиться на этом этапе и просто пользоваться Вашей МР-514К.
Тем же, кто хочет превратить свою винтовку в действительно эффективный инструмент, посвящается дальнейший материал...

Прелюдия к апгрейду.
Итак, если Вам нравится, как работает Ваша винтовка, но хочется "выжать" из неё больше (хотя бы обещанное производителем), придётся приложить некоторые усилия. Все дальнейшие методы апгрейда разделены на самостоятельные, независящие друг от друга блоки-модули, которые Вы можете использовать в любой последовательности.

В принципе, модернизировать МР-514К можно в нескольких направлениях.

1. Увеличение мощности. Фактически сводится к увеличению начальной скорости пули (далее НСП). Это положительно сказывается на точности прицеливания за счёт меньшего воздействия трения о воздух, влияния ветра и т.п. помех, позволяет иметь более пологую траекторию полёта, что в конечном итоге также увеличивает точность. Кроме того возрастает убойное действие пули, и тут необходимо чётко помнить, что максимально разрешённая дульная энергия для безлицензионной пневматики не должна превышать 7,5 Дж. Превышая этот предел, Вы можете попасть под статью 20.10 КоАП, в свою очередь нарушив ст.6 ч.1 п.2 ФЗ "Об оружии". Чтобы точно знать, насколько далеко Вы зашли в увеличении НСП, необходимо помнить формулу расчёта дульной энергии: произведение массы пули и квадрата скорости делённое на два E=(mv^2)/2. При этом помните, масса выражается в килограммах. Поэтому для средней полуграммовой пули предельная разрешённая скорость: 7,48 Дж = (0,0005 кг * (173м/с)^2)/2, т.е. 173 м/с. Если пуля тяжелее, то скорость должна быть ещё меньше. По крайней мере, Вы предупреждены, а уж какое решение принять Ваше личное дело.

фнафигатор

2. Увеличение точности. Если Вы уже достаточно попользовались винтовкой, то наверное заметили некоторую нелинейность её поведения в плане прицеливания. Например, "гуляющую" среднюю точку попадания (далее СТП), большой отрыв пробоины первого выстрела от последующих и т. д. Стандартные прицельные приспособления МР-514К действительно годятся только для развлекательной стрельбы начального уровня. Примитивный целик, довольно мягкая пластиковая ствольная коробка с пластиковой же направляющей Вивера разумеется не обеспечивают хорошей кучности и, следовательно, точности попаданий. Есть и ещё один нюанс. В связи с конструкцией МР-514К, вектора сил, возникающих при выстреле направлены несколько иначе, чем в большинстве других винтовок и далеки от центральной оси оружия, создавая довольно сильный рычаг. В итоге, вектор результирующего импульса меняется несколько раз за время выстрела. Соответственно, траектория пули будет зависеть от того, в какой момент (точнее, в какую фазу выстрела) она покинула ствол. Смещения СТП, зависящие только от одного этого фактора могут достигать 10-15 см уже на 10 м. Таким образом, одна из составляющих точности для этой винтовки прямо привязана к НСП (что опять же возвращает нас к необходимости её увеличения).
Остановимся на этом пункте подробнее. Нагляднее всего это можно проиллюстрировать на следующей условной схеме.

Первая фаза выстрела. Быстро распрямляющаяся пружина толкает поршень, а по правилу "сила действия равна силе противодействия" и переднюю стенку цилиндра. Именно в этой точке и приложен момент силы, отклоняющей винтовку (синяя стрелка). Таким образом, оружие проворачивается вокруг условной оси вращения, приходящейся на точку удержания (то есть в норме на рукоятку). Находящаяся сзади опора (плечо стрелка) в данном случае мало влияет на распределение сил в системе. Зато результирующий момент имеет довольно большое плечо рычага (синий пунктир) относительно линии, соединяющей точки опоры (зелёный пунктир). Это приводит к отклонению ствола оружия вниз (красный пунктир).

Вторая фаза выстрела. Удар поршня о заднюю стенку цилиндра создаёт мощный толчок назад. Большая часть его упруго поглощается опорой. Но даже то малое плечо рычага, которое имеет этот импульс из-за его большой силы позволяет достаточно существенно отклонить ствол вверх.

Третья фаза выстрела. Сила упругости толкает винтовку вперёд как со стороны опоры приклада, так и от поршня, передаваясь через пружину в переднюю стенку цилиндра. Это вновь вызывает небольшой наклон оружия вперёд.

Таким образом, положение СТП по вертикали жёстко зависит от того, в какой момент пуля покинет канал ствола. На схеме отражён худший вариант в третьей фазе. В идеале надо добиваться вылета пули ещё до наступления второй фазы, т.е. до удара поршня о заднюю стенку, т.к. именно в этой фазе происходит самое существенное, резкое, малоповторяемое смещение ствола винтовки. Именно этим объясняется большой отрыв первой пробоины от остальной группы. При первом выстреле цилиндр ещё холодный, смазка гуще, манжета менее пластична. Всё это приводит к более низкой НСП первого выстрела (обычно на 7-12 м/с ниже последующих). Как следствие большее влияние колебаний ствола.
Второй способ улучшения точности установка более совершенных прицельных приспособлений, в свою очередь требующая модернизации несущей базы. То есть укрепления ствольной коробки либо установки кронштейна прямо на ствол.

3. Общие доработки. Включают в себя самые разнообразные задачи. Уменьшение громкости выстрела, повышение надёжности работы механизмов, увеличение удобства при использовании и многие другие.

Тема правильная, но слишком много избыточной теории, которая нафиг не нужна (про "точность выстрела", хотя грамотно говорить, все-таки, "кучность").

Достаточно лишь общих упоминаний - тело сопротивляется вращению за счет момента инерции, а момент инерции тем выше, чем больше массы на периферии - и далее описывать конструкции и способы крепления надульников-утяжелителей на ствол.
И отдельно жесткость корпуса рассмотреть, которую для повышения кучности также надо увеличивать.

Крайне желательны детальные фотографии - как узлов и деталей в процессе их доработки, так и готовых доработанных винтовок.

Спасибо за коррективы. Добавил про "кучность", но заменять ею "точность" не стал. Это всё же разные понятия. Кучность - способность оружия укладывать точки попаданий в определённую площадь (пусть и в стороне от мишени). А точность - это именно способность поразить нужную цель. Хотя, безусловно, она напрямую зависит от кучности. Но ещё и от типа и качества прицельных приспособлений и от навыков стрелка. Я в данном случае планировал осветить эти самые приспособления.
По фотографиям - будут обязательно (говорю по крайней мере за себя). Я все "операции" документирую тщательнейшим образом на хорошую камеру.

С позволения присутствующих, предложу свой вариант замены родного вивера.
Понадобится доступ к фрезерному станку, или человек, готовый вам в этом помочь.


Необходимо изготовить две стойки и саму планку вивер.



Далее срезаем заводское "подобие вивера" и прорезаем два прямоугольных отверстия в кожухе. Через которые и выйдут наши стойки. Кожух внутри придется немного подточить.

После всех манипуляций получается вот так.

Все изъяны и огрехи допущенные во время резки кожуха, можно заделать холодной сваркой черного цвета, и потом зашкурить.
Плюсы: Отпадает необходимость заливки кожуха эпоксидкой (он держится на стойках и прижат вивером), то есть выполняет только эстетическую функцию. Остается возможность полной разборки. И самое главное, теперь мы имеем нормальный вивер, а не пластиковое безобразие.
Минусы: Нужен доступ к станкам. Больше возни, чем с простой заливкой кожуха эпоксидкой.
Инструменты и материалы используемые мной.

Спасибо, Basil_84, отличный "рецепт". Сейчас готовлю сходный, в ближайшее время выложу. У меня единственный вопрос, т.к. по чертежам я этого не понял. Как стойки кронштейна крепятся к стволу, чтобы не елозили?

Винтами законтрены. Один винт вывер держит, другой без шляпки - упирается в ствол.

Винтами законтрены.

Именно так. Ну плюс можно в кожухе залить этоксидкой.
Добавил еще пару картинок в свой пост, теперь думаю всем понятно.

Универсальный кронштейн.
Ещё один вариант кронштейна для установки непосредственно на ствол. Выполнен монолитно. Является основой для установки любой направляющей Вивера, Пикатинни, ласточкин хвост всё, что угодно. За счёт монолитности позволяет нести направляющие, не создавая на них дополнительных деформирующих нагрузок при стрельбе, что позволяет использовать готовые имеющиеся в продаже планки, зачастую изготовленные методами порошковой металлургии.

Для изготовления требуется доступ к фрезерному и сверлильному станкам либо соответствующие услуги специалиста по металлообработке.
Диаметр канала для ствола лучше увеличить по сравнению с раздельным кронштейном до 14 мм (возможно, придётся дорабатывать "по месту" до ещё больших значений). Это связано с большей длиной этого канала, а значит, неточности изготовления ствола будут сказываться сильнее. В противном случае возможно "застревание" кронштейна при попытке надеть его на ствол.
Получается примерно так:

Секции кронштейна должны стягиваться винтами с потайной головкой по принципу хомутов. На общем чертеже это не показано, на заготовке изделия тоже не видно, так как выполнялось позже. Вот примерный вид того, как это должно делаться:

И наконец в верхней части кронштейна также необходимо сделать резьбовые отверстия для привинчивания направляющей. Направляющую можно изготовить самостоятельно. Хотя автор (то есть я) приобрёл свою в готовом виде в оружейном магазине. При необходимости можно сделать несколько отверстий под разные направляющие. Все винты использовались с диаметром 3 мм.
Кронштейн рекомендуется зачернить. Можно использовать готовые составы для декоративного воронения, щелочной состав собственного приготовления. Автор выбрал чернение в масле при температуре его кипения (~250С) в течение 6 часов с последующим обжиганием при ~300C.
Установка кронштейна аналогична описанной чуть выше. Внутри ствольной коробки приходится вырубить несколько перегородок (удобно делать стамеской). Оригинальную направляющую Вивера приходится выпилить (использовалась ленточная шлиф. машина). Кронштейн (скошенным концом вперёд, к дулу) вместе со ствольной коробкой надевается на ствол и стягивается винтами. После этого к нему привинчивается выбранная направляющая. Вот пример с планкой Вивера.

Плюсы конструкции. Большая прочность крепления к стволу исключает проскальзывание. Возможность лёгкой смены направляющих, в том числе при их различной длине (удобно для обладателей нескольких прицелов). Массивность конструкции (одновременно и минус) уменьшает колебания винтовки при стрельбе, а следовательно, ударные нагрузки на прицел; повышает кучность.
Минусы конструкции. Массивность утяжеляет транспортировку. Для изготовления требуется привлечение специалиста или доступ к промышленным станкам.

Использованное оборудование и услуги: помощь специалиста для выточки заготовки; дрель со сверлом 2,5 мм и метчик для резьб 3мм; ЛШМ; набор напильников, стамеска, тиски, пассатижи.

Внесу свои 5 копеек! Начинающие аирганеры, будьте внимательны при сборке компрессора. Колодка УСМ (задник) деталь очень хитрая. В ней есть пружинка. Когда будите вбивать штифт эту самую пружинку прижмите шилом, а то замнется и предохранитель работать не будет. Я по незнанию замял ее. Болячку вылечил просто, перевернул пружинку. Особое внимание стоит уделить винту - штифту, который соединяет ствол и компрессор и кучу других деталей. Нужно только открутить шайбочку и применив чуть силы(без фанатизма)вытащить его. Обратите внимание на !!! маленькую детальку !!! на рычаге досылателя(маленький пенек)
очень легко потерять.

А так винтовка очень не плохая. Конечно требует доработки, но апосля АПА получается знатный КАРошлеп.

А еще очень на пой взгляд полезная весчь! Проклеить кожух шумоизоляцией.
Просто песня в итоге получилась! звук даже приятный стал! Глухое такое бум!

Спасибо, Saber. Добавил в оглавление.

Для камрадов всегда пожалст! Про100 помню как сам начинал! очень часто слышал в поискнах! И попробуй среди кучи не пойми чего найти то, что тебе нужно.

Lieutenant Raven, ты молодец! Отличную тему создал! Для тех кто только купил кроку будет полезно почитать. Да и для бывалых тоже, поделиться друг с другом советами и хитростями! + стопицот тебе! КрасаучеГ ! ! !

Замена прокладки перепуска.
Пожалуй, одна из первых процедур, которую следует проделать для увеличения мощности МР-514К. Она не зависит ни от каких других операций. Стандартная прокладка не обеспечивает требуемой герметичности соединения цилиндра и ствола. В доставшемся автору экземпляре она вообще имела разрыв.
Существует множество вариантов изготовления улучшенной прокладки в перепуск. Здесь будут рассмотрены два из них, наиболее удачные по мнению автора. Методы их изготовления одинаковы, различаются только исходные материалы. Поэтому описываться будут действия сразу для обоих вариантов.
Неплохой заготовкой для изготовления прокладки служат сантехнические прокладки для кран-буксы. Они изготовлены из достаточно жёсткой резины, легко превращаются в требуемый продукт. Недостаток низкая маслостойкость (будут сравнительно быстро разрушаться). Второй вариант стержни для термоклеевых пистолетов из этиленвинилацетата. За счёт упругой пластичности обеспечивают идеальное прилегание к поверхностям, маслостойки. Для изготовления прокладки перепуска от такого стержня надо острым инструментом отрезать кусок в 7 мм. Получившаяся "таблетка" и будет заготовкой. Прокладка от кран-буксы уже является заготовкой. Методика обработки заготовок одинакова, не зависит от выбранного исходного материала.

В центре заготовки просверлить отверстие Ф 3 мм. Через него пропустить винт М3, закрепив на нём заготовку гайками с шайбами.

Зажав винт в патрон дрели, можно обтачивать заготовку любым острым инструментом или напильником, как на токарном станке. Обточить нужно до получения наружного диаметра 9 мм. Для увеличения прочности в центральное отверстие заготовки надо вставить жёсткую трубочку, предварительно расширив это отверстие. Настоятельно рекомендуется использовать трубку не менее 6-7 мм диаметром (особенно на моделях с расширенным перепуском), иначе максимальной мощности из этой доработки не получить. Лучше всего использовать металлическую от ТВ-антенны. Длина трубочки должна составлять около 4 мм.

Встречаются рекомендации использовать трубку из стержня гелевой ручки. Однако, их внутренний диаметр не превышает 4 мм (чаще 3,5), а, как экспериментально было выяснено, этого слишком мало. На винтовке с расширенным перепуском это и вовсе приводит к падению НСП на 5-8 м/с относительно использования стандартной прокладки.
Установка такой модифицированной прокладки в среднем даёт прирост НСП в 10-15 (а иногда и до 20) м/с. Например, в эксперименте с базовой винтовкой скорость пули Gamo Master Point составляла около 140 м/с, а с улучшенной прокладкой достигала 160 и даже чуть более. Кроме того, снижается риск, что прокладку просто выбросит из перепуска или порвёт.

интересно! я тупо поставил дополнительную прокладку, вырезанную из медицинского жгута. Сифонить перестало. прибавка составила примерно 7 - 10 м\с.

Безусловно, вариантов может быть великое множество и все они хороши по своему. Но всё же описанная здесь прокладка из этиленвинилацетата дала прирост в 18-19 м/с. И потом я искал вариант, чтобы сделать и забыть. А резина, по моему мнению, хоть и не плохой, но всё же не самый удачный материал. Она и на воздухе-то за год покрывается "коркой", а при контакте с маслом её будет хватать месяца на два. Потом герметичность начнёт ухудшаться, хотя глазу это будет заметно не сразу. По идее, самая хорошая прокладка должна получаться из полиуретана. Но достать его (по крайней мере для меня) сложнее, чем этиленвинилацетат, стержни из которого есть в любом строймагазине.

Тоже правильно! Ну посмотрим как жить будет! если быстро сдохнет, воспользуюсь описанным тобой методом!

А я, если повезёт, таки раздобуду в скором времени лист полиуретана (вроде нашёл, где) и отработаю вырубку прокладок из него. Ну да как говорил один мой знакомый - не загадамши.

тогда, опиши механизм, если все получится! Удачи!

Обзор самодельных станков для сборки/разборки боевых компрессоров.
Если Вы уже пытались разобрать боевой компрессор от какой-либо ППП, то, наверное, никогда не забудете этих ощущений. Если винтовка была достаточно мощной, возможно, не забудут этого и предметы окружающей обстановки, сохранив на себе вмятины от вылетевшего затыльника или пружины. Кроме того, сборка большинства отечественных (да и не только) образцов пневматики зачастую требует совмещения нескольких отверстий, и всё это при полностью сжатой боевой пружине. Таким образом, для человека с маленьким весом задача становится практически невыполнимой. Но с помощью элементарного станка, который Вы можете изготовить в течение часа, потратив на это не более 500 руб., отвратительное, но неотвратимое мероприятие разборки/сборки боевого компрессора станет предельно лёгким.
Итак, общая суть устройства такого станка проста. При помощи двух плашек, движущихся по двум (или более) резьбовым направляющим при помощи резьбовых же барашков (иногда, просто гаек) боевой цилиндр сдавливается с торцов. При разборке это позволяет легко высвободить элементы, фиксирующие части цилиндра, а при сборке без больших усилий запрессовать боевую пружину в цилиндр и легко вернуть на место фиксаторы. Общими для всех рассматриваемых конструкций являются 2 резьбовые шпильки, гайки, шайбы, барашки.
Самый простой, но от этого не менее надёжный вариант станок без основания. Представляет собой просто две металлические пластины либо деревянные плашки, в одной из которых неподвижно закреплены концами две резьбовые шпильки. Вторая может свободно ездить по этим шпилькам, поджимаемая с одной стороны двумя барашками.

Вот самая простая и минималистичная конструкция (от автора twilight)

Использована метровая шпилька М8, распиленная пополам и две полосы длиной 15 см из стали толщиной 6 мм. Также гайки и барашки под диаметр шпильки. Несмотря на простоту, конструкция обеспечивает минимальное удобство при разборке/сборке и доступна для изготовления даже самым малоподготовленным в техническом отношении пользователям, что является, несомненно, её главным достоинством.

Конструкция автора XAMELE0N:

Также является одной из самых лёгких в сборке, при этом обладая достаточной надёжностью. Использованы: стальная шпилька М8, (длина 1 м, разрезана на два куска по 45 см), барашки под М8 (2 шт.), 4 гайки М8, 6 шайб, 2 полосы стальные толщиной 3мм (размеры 35х80 и 20х80 мм). В полосках просверлены отверстия, в которые входят шпильки. Полоски оклеены кожей. На узкую полоску под кожу наклеен небольшой квадратик из такого же металла, удобный при сборке некоторых моделей пневматики. Широкую автор сначала полностью оклеил кожей в один слой, а потом наклеил по центру вырезанное из кожи кольцо с внутренним диаметром равным таковому компрессора. Сверху прикрыл его еще одним слоем кожи. Получилась впадина для удержания от соскальзывания рогов компрессора.

Конструкция автора FILL03 также проста в изготовлении. Плашки сделаны из дерева.

Плюсом конструкции является наличие дополнительной плашки, удерживающей компрессор от выскакивания вбок (что иногда случается на моделях с очень длинными или тугими пружинами).

Примерным аналогом является станок автора Nikas.

Он также снабжён страховочной плашкой. Все плашки деревянные, конструкция отличается очень малыми габаритами.

Также имеются и довольно сложные конструкции, обеспечивающие больший комфорт в эксплуатации. Они, как правило, имеют систему удержания компрессора, а также, нетрадиционную компоновку. Примерами могут послужить образцы, описанные авторами tramblёr (разработка и изготовление Олег 2100) и BlacKDeatH соответственно.


На последнем варианте хотелось бы остановиться подробнее. Станок универсален, при замене соответствующих вставок позволяет обслуживать самые различные винтовки. Поджимная вставка для уменьшения трения снабжена шариком, что позволяет обойтись маленькой ручкой, т. к. большой рычаг не требуется.

Более удобный вариант имеет основание, к которому прикреплена одна из плашек (неподвижная). В качестве основания может использоваться лист фанеры (5 и более мм, оптимально 10), либо стальной лист (но тогда вес устройства будет большим, а прочность стали здесь вовсе не требуется, это вариант скорее для перфекционистов). Вот примеры таких станков.
Станок от уже упомянутого Nikas. Помимо необходимых элементов, снабжён дополнительной направляющей.

Станок pacheco имеет более сложное устройство. При этом позволяет обслуживать большинство ПП-винтовок. Имеет страховочную плашку.

Что касается размеров станка, то тут есть два подхода. Либо изготавливать станок минимальных размеров, подходящих именно для вашего образца пневматики (в среднем около 60 см, один из примеров описан выше), либо делать размер около метра (с запасом на всякий случай, а кроме того, с большим станком, как правило, легче управляться). Большой станок, к тому же, может нести и дополнительные функции. На нём можно разложить подручные инструменты, необходимые в процессе разборки/сборки. Станок автора (то есть Lt. Raven'а), например, имеет откидные детали, превращающие его в удобную подставку для хронографических измерений (сам хронограф и пулеуловитель частью конструкции, разумеется, не являются).

А станок конструкции unixp вообще представляет собой фактически целый верстак.

По поводу материала для изготовления станка (дерево или железо) могут быть различные мнения. В целом, прочности дерева вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Металлический вариант будет тяжелее, дороже, сложнее в изготовлении, но при этом долговечнее и более "солидно" выглядящим. Выбор зависит в основном от предполагаемого использования. Для частых работ с мощными ("магнум") образцами, для промышленного использования вероятно имеет смысл воспользоваться металлическим вариантом. Для домашнего использования более чем достаточно добротно сделанного деревянного. Единственный нюанс в то место, где направляющие проходят через подвижную деревянную плашку, лучше впрессовать металлические трубки. Если направляющие будут двигаться внутри трубок, это снизит трение, износ дерева плашки, забивание резьбы.

Увеличение хода досылателя.
В оригинальной винтовке МР-514К досылатель у большинства экземпляров не доходит до нужной глубины. Как следствие, пуля остаётся частично над перепускным отверстием. Таким образом, в момент выстрела часть энергии тратиться не на ускорение пули, а в лучшем случае просто впустую, в худшем на деформацию пули. Это негативно сказывается как на мощности, так и на точности выстрела. Кроме того, недостаточное досылание пули препятствует следующему этапу апгрейда расширению перепускного отверстия.
Прирост НСП от этой процедуры может достигать 15 м/с (в зависимости от того, как данный узел выполнен на заводе-изготовителе). По некоторым сведениям, последние серии МР-514К уже выпускаются с большим ходом досылателя.
Просто удлинить досылатель нельзя, он и так буквально на 1-2 мм не доходит но камор барабана. Единственным решением является увеличение его хода, а не собственной длины.
Для увеличения хода досылателя нужно изменить геометрию такой детали, как рычаг досылателя.

Непонятно почему, но на заводе его "урезали" как раз в том месте, которое и должно обеспечивать более глубокое досылание. Придётся это исправить. Если есть возможность, лучше купить эту деталь заранее и работать с ней, на случай, если она необратимо пострадает в ходе работ. Хотя в продаже эти детали довольно редки.

Подходов может быть несколько:
1. Можно просто наварить электросваркой дополнительного металла на ребро рычага, а потом просто обточить до нужной формы.
Плюс подхода лёгкость выполнения.
Минусы не очень высокая надёжность, риск испортить деталь (если нет запасной).
Наваренная часть будет со временем стачиваться. Ресурс порядка 1,5 тыс. выстрелов. Далее придётся либо подтачивать, либо наваривать снова.
2. Приварить к рычагу полоску из стали, поддающейся закалке, а потом подточить до нужной формы.
Плюс подхода после обработки деталь можно закалить (что необходимо и в первом случае, но там это даёт меньший эффект). Это существенно увеличит ресурс её службы.
Минус больше сложностей при изготовлении (нужен либо квалифицированный сварщик, причём заинтересованный в результате, либо надо делать самостоятельно, а соответственно, требуются навыки и сварочный аппарат).
3. Изготовить новую деталь из качественной стали по лекалам.
Плюсы самый качественный способ; сохраняется оригинальная деталь.
Минусы самый дорогой, либо самый трудоёмкий (в зависимости от исполнителя) способ.

Итак, способ первый. Для него понадобится электросварка (или сварщик, если сами Вы соответствующими навыками не обладаете). Нужно наварить по нижней (на фото) стороне валик из металла около 0,5 см.

Но перед этим надо обратить внимание, что эта сторона срезана не под прямым углом, а имеет как бы одностороннюю заточку. Эту заточку надо будет восстановить после всех процедур. Ориентировочно можно делать под 45 градусов. Прямо с электрода "накапываем" расплавленный металл на деталь по всему нижнему ребру. Если попросите об этом сварщика, то попросите заодно работать поаккуратнее, чтобы не залил втулку-ось, в которую вставляется пружинка. И вообще, к этой части детали повышенное внимание не зажимать деталь за эту ось и вообще лучше её не трогать. При сварке деталь нагреется и, как это говорят металлурги, "отпустится" (то есть потеряет закалку). После этого эту втулку-ось легко помять, ведь она полая.
В итоге получаем вот такой промежуточный результат.

Далее необходимо придать полуфабрикату правильную форму. Потребуется ленточная шлифовальная машина или УШМ (в простонародии болгарка). Можно воспользоваться и напильником. Сначала обшлифовываем с боков, чтобы деталь приобрела первоначальную толщину (3 мм). Потом придаём её профилю обтекаемую округлость. И последний момент - восстанавливаем ту "заточку", которая была на детали в самом начале. Без неё не будет нормального прижима детали и отщёлкивания досылателя.
Всё, деталь готова.

Осталось её закалить. Без закалки ресурс будет около 1 тыс. выстрелов. С закалкой около 2,5 тыс. и даже больше. Про закаливание см. в конце статьи.
Вставляем во втулку пружинку и ставим деталь на место.
Результат - ход досылателя увеличился примерно на 5 мм.

Второй вариант мало чем отличается от первого, поэтому подробно рассматривать его не буду. Замечу лишь, что для наваривания на рычаг нужно использовать более качественную сталь, поддающуюся закалке. Её можно вырезать из сломавшегося или ненужного ножа (но только хорошего, а не китайского проката), из какого-либо инструмента и т.п. Такую сталь перед обработкой лучше отпустить, нагрев докрасна и остудив на воздухе. После этого резаться она будет гораздо легче. Вырезав из неё нужный профиль, привариваем его по низу (на фото) рычага. Потом затачиваем и закаливаем, как в первом варианте. Ресурс будет больше, чем в первом случае. Точную цифру назвать не возьмусь, т.к. лично не проверял.

Третий вариант. Изготовить деталь, что называется, с нуля. Для этого понадобится хорошая сталь толщиной 3 мм и стержень из такой же стали диаметром 5 мм. Где достать такую сталь, вопрос непростой. Можно попробовать что-то из вариантов, описанных во втором методе. Стержень можно получить из особопрочного болта или винта, которые продаются в специализированных магазинах.
Деталь изготавливается по таким лекалам (размеры в файле при распечатке с соблюдением оригинальных dpi 1:1):

Внимание! Метод проверяется автором в данный момент. Положительный результат пока не подтверждён. Результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Закаливание после обработки.
Для закаливания понадобится мощный источник тепла (газовая плита, паяльная лампа и т.п.). Автор использовал закаливание в масле. Масло использовалось обычное смазочное бытовое. Можно купить сразу десяток бутылочек, слить их в одну ёмкость и использовать много раз, храня в какой-нибудь бутылке. Масло наливается в небольшую ванночку или глубокую тарелку. Деталь нагревается до вишнёво-красного свечения, а затем резко опускается в масло. Помимо закаливания происходит одновременно и воронение. Закаливать достаточно не всю деталь, а только контактные поверхности.

Обтачивание досылателя
После увеличения хода досылателя его необходимо обточить. В противном случае толстая часть досылателя будет перекрывать перепускное отверстие. Поэтому нужно, чтобы досылатель имел более длинный тонкий носик. Эту процедуру удобно выполнять на токарном станке, можно и при помощи дрели и надфиля. Сначала нужно разметить, до какой глубины продлевать носик. Для этого взведите винтовку и дошлите пулю. Затем аккуратно слегка нажав клавишу выброса клипа просуньте в это отверстие какой-либо стержень и подоприте им заднюю часть досылателя, чтобы он не отошёл назад, когда Вы откроете винтовку. Можно сделать и иначе - сняв с винтовки корпус, зарядить её и просто туго зафиксировать рычаг досылателя рукой или каким-либо инструментом, также препятствуя отходу досылателя при открытии. Теперь, когда положение досылателя зафиксировано, откройте винтовку и через перепускное отверстие сделайте на стержне досылателя отметину (например, тонким маркером). Извлеките досылатель и обточите его так, чтобы его носик продолжался на пару миллиметров за отметину. В идеале, толстая часть досылателя должна начинаться сразу за перепуском. В случае с токарным станком всё понятно. Если доступа к таковому нет, носик досылателя надо надёжно зажать в патрон дрели и начать обтачивать с помощью надфиля.

С 2008 года скорее всего ИжМех увеличил ход досылателя, так как мой экземпляр именно 2008 года рождения, пуля проходит перепуск и встает на нарезы, хотя чуть юбка торчит, может с пол миллиметра!

Стрелял в воду пуля не деформированная, нарезы четкие.

Мой экземпляр 2006 года. Картина аналогичная. Еле видно заднюю кромку пули в перепуске (было видно, разумеется). Но это в стандартном перепуске. В расширенном она уже торчит (то есть торчала ) весьма прилично. Интересно, что заговорили на эту тему, я как раз приготовил статейку о расточке перепуска. Среди опытных владельцев, конечно, не новость, а для начинающих может пригодиться. Видимо нам повезло, потому что люди рассказывают совсем страшные вещи - у некоторых даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк.
А что касается оптимальной глубины досылания, как я выяснил опытным путём, максимальная скорость получается при загнанном вперёд до отказа досылателе. При условии, разумеется, что он обточен до нужной глубины. Более подробное обсуждение здесь, в братской теме.

Расширение перепускного отверстия.
В заводском варианте у МР-514К заужено перепускное отверстие в стволе. Хотя появляются сведения о том, что новые партии MP-514К поступают в продажу с перепуском нормального диаметра. Как было проверено многими авторами, идеальный диаметр отверстия должен быть 3-3,5 мм. В оригинальном варианте он как правило равен 2 мм. Это создаёт препятствия на пути воздушного потока и снижает силу воздействия на пулю. Решением является растачивание перепускного отверстия в стволе.
Зависимости необходимо увеличение хода досылателя. При стандартном ходе пуля будет деформироваться ударной волной. К тому же прирост НСП будет гораздо ниже, если будет вообще.
Результатом такой процедуры (не считая эффекта от необходимого увеличения глубины досылания) является увеличение НСП на 10-20 м/с в зависимости от первоначального диаметра отверстия и других факторов. На экземпляре MP-514K автора было подтверждено приращение НСП в среднем на 17 м/с.
Для растачивания перепуска понадобятся сверло диаметром 3 мм, абразивный бор или борфреза такого же или меньшего диаметра, дрель.
Сверлом Ф3 необходимо расширить отверстие перепуска, ведущее в ствол. Сверлить надо осторожно, чтобы не допустить резкого прорыва сверла в канал ствола. Затем отверстие необходимо обработать, т.к. заусенцы будут повреждать пулю, что отрицательно скажется на точности. Для этого абразивный бор или борфрезу (далее просто бор) надо ввести в полученное отверстие при неработающей дрели. Затем прижимая бор к краям отверстия и потягивая дрель на себя начать обработку внутренних (находящихся в стволе) краёв отверстия. Обработку надо также проводить очень аккуратно, чтобы не допускать повреждения канала ствола. Особого усердия не требуется, т.к. лунка вокруг канала перепуска нам не нужна. Нужна просто ровная кромка.
Слишком большой диаметр перепуска будет приводить к проваливанию в него пули, что будет вызывать её деформацию или даже заклинивание при заряжании.

Исходный вариант

Расширенный перепуск

Перепускное отверстие в цилиндре компрессора обычно расширения не требует. Может потребоваться только сглаживание заусенцев, оставшихся после фабричной обработки. Наличие подобных заводских недоработок приводит к ускоренному износу манжеты поршня.

Буду крайне признателен, если кто-то может выложить иллюстрированный отчёт об исправлении заусенцев в компрессоре. Дело в том, что мой экземпляр в этом отношении был сделан до обидного качественно . За ~5 тыс. выстрелов манжета вообще осталась как новенькая, ни одного задира. Поменял просто по сроку службы.

Originally posted by Lieutenant Raven:

у некоторых даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк.

У меня торчала.. . И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.

Originally posted by Infernus:

У меня торчала.. . И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.

А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно.
И ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту большинства.

Originally posted by Lieutenant Raven:

А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно.
И ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту большинства.

Тоже много читал и общался с Гурами, говорят, что очень не комильфо ГП ставить на кроку, т.к идет очень сильный износ механизмов в задней части винтовки, а в частности механизма отщелкивания досылателя. Говорили, что при ударе поршня с ГП досылатель откидывался и клинил.

Так же проходила информация о деформации "рогов" компрессора, т.к усилие взвода распределяется как то по хитрому. А это есть не хорошо.

Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!

Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!

Притом, даже с оригинальной пружиной (то есть равной по характеристикам пружине МР512М) можно получить при грамотной настройке почти 200 м/с (180-190 - гарантированно) с полуграммовой пулей. Про более мощные (хотя бы тот же GH440) даже и не говорю.

Пока идут изыскания с изготовлением рычага досылателя, освещу ка я уже отработанную тему - снижение шумности выстрела. А то в последнее время возникает очень много темок-однодневок по этому вопросу. А информация разбросана по кускам. Если кто-то сможет поделиться своими "рецептами" буду очень благодарен.

Способы снижения громкости выстрела
Звук выстрела из ППП имеет две составляющие, примерно равные по мощности.
Первая - звук, издаваемый быстродвижущимися частями механизма. Слышен отчётливо на расстоянии до нескольких десятков метров. Не имеет чёткой направленности распространения, поэтому не позволяет точно определить точку выстрела. Легко может быть принят за звук бытового или технического происхождения.
Вторая составляющая - специфический звук хлопка расширяющегося воздуха, вышедшего из канала ствола. Хорошо различим на расстоянии до ста и даже более метров, не теряя "смысловой окраски". Распространяется в основном в направлении выстрела. Позволяет достаточно точно определить точку выстрела

Для борьбы с первой составляющей применяют различные звукопоглощающие материалы и средства виброгашения.
Вторая составляющая может быть устранена только с использованием так называемых саундмодераторов.
И если методы борьбы с первой составляющей вполне законны, то использование саундмодераторов может повлечь неприятные последствия. Но об этом - в отдельной заметке.