вопросы полимеризации масел для пропитки дерева

Привет всем!
Хотелось самому побольше узнать и вообще обобщить информацию по вопросам пропитки и особенно полимеризации масле для пропитки.
Первый вопрос вот какой.
Деревяшка пропитана на водяной бане. До состояния пузыри не идут.
Что дальше? Понятно что надо на солнце и ультрафиолет.
Сразу вопрос- а какая должна быть температура за бортом? Зимой на солнце будет полимеризовываться? То есть то что ультрафиолет это понятно. А что ещё? А на сколько это обязательно? А просто в тёплом помещении но без УФ будет идти процесс полимеризации?
Опять же как долго?
Все ли масла одинаково быстро полимеризуются?
-короче больше вопросов чем ответов.
Почитал ветки- информация разрозненна.
Давайте поделимся опытом

Originally posted by Alexanderishenko:

Давайте поделимся опытом

Опыта особого пока нет, но сама тема мне будет интересна. Послежу.

Летом за неделю полимеризуется. Зимой дольше, недели за три.

Деревяшка пропитана на водяной бане. До состояния пузыри не идут.

А на хрена?

Летом за неделю полимеризуется. Зимой дольше, недели за три.

О каком масле идет речь?

Самое простое, льнянка

Самое простое, льнянка

Для сведения масла типа Danish полимеризуется намного быстрее (от 1 суток).
Аналогично работают Teak Oil и Tung Oil.

Условия полимер зайти какие?
С удовольствием бы услышал пошаговую "инструкцию " основанную на собственном опыте. Именно опыте а не теории

Можно добавить сиккатив. Подобным образом сокращал срок полимеризации раза в 2.

Из доступных: линейка масел Белинка - лучше всего. Полимеризуется за сутки. Результат хорош. Пользовался и такими, что за час полимеризуются, но это уже перебор.

Так что нафиг эту льнянку. Только для варки - чтоб не жалко было.

Пищевая и художественная льнянка. Есть разница ? Слышал много чего но кто в лес кто по дрова

AIS1947:

О каком масле идет речь?

В условиях водяной бани горячий воздух из пор начинает выходить а его место занимает масло. То есть заполняет образовавшийся вакуум.

Пищевая дешевле, но после полимеризации "убивает" текстуру дерева. Художественная очищенная, менее вязкая, лучше проникает в поры дерева

Originally posted by Alexanderishenko:

Слышал много чего но кто в лес кто по дрова

Так и сейчас разные мнения будут, поэтому лучше сам себе свое мнение составь на собственном опыте.

Gegemon_17:
Можно добавить сиккатив. Подобным образом сокращал срок полимеризации раза в 2.

Из доступных: линейка масел Белинка - лучше всего. Полимеризуется за сутки. Результат хорош. Пользовался и такими, что за час полимеризуются, но это уже перебор.

Так что нафиг эту льнянку. Только для варки - чтоб не жалко было.

Слышал что простое натирание поверхности деревяхи чем угодно не дает эффекта глубокой Пропитки и соответственно некоторой стабилизации.
Нужен вакуум. Или с помощью водяной бани или вакуумной установки

Originally posted by Alexanderishenko:

художественная льнянка

Пользуюсь такой-от "Невской палитры" Весьма доволен. Летом встает быстрее, думаю по той простой причине, что прямых солнечных лучей больше и световой день продолжительнее.

Originally posted by AIS1947:

А на хрена?

Блин, так если не пропитать, она же внутрь впитывтся будет. У меня на берёзовой сувели, карелке, орехе и капе клёна впитывается, если не пропитать как следует.

За стеклом на солнце будет полимеризовываться? УФ вроде как стекло не должно пропускать
Как тогда поступать зимой?

Блин, так если не пропитать, она же внутрь впитывтся будет. У меня на берёзовой сувели, карелке, орехе и капе клёна впитывается, если не пропитать как следует.

Пустое это. На протяжении многих лет использую только такую технологию - ватным тампоном наносится Danish на деревяху в несколько слоев с интервалом 1,5-2,0 часа. И все. Затем полировка сукном. Иногда по верху покрытия наносится шеллак или French polish(фактически тот же шеллак) для светлых либо темных пород дерева.

Originally posted by AIS1947:

На протяжении многих лет использую только такую технологию - ватным тампоном наносится Danish на деревяху в несколько слоев с интервалом 1,5-2,0 часа. И все. Затем полировка сукном.

А Даниш в пористые деревяшки не впитываается? Я имею ввиду внутрь не уходит?

Originally posted by Alexanderishenko:

Слышал что простое натирание поверхности деревяхи чем угодно не дает эффекта глубокой Пропитки и соответственно некоторой стабилизации. Нужен вакуум. Или с помощью водяной бани или вакуумной установки

в двух словах:
в чем сакральный смысл варки? Чтоб "на всю глубину" прошло? Зачем? Известно ли Вам, что нагретое льняное масло способно растворять эпоксидный клей?
Далее: пользуюсь некоторыми изделиями, обработанными способом втирания уже не один год. Поверхность как была, так и осталась, с поправкой на естественный износ. Вывод - зачем варить, если пропитка на холодную даёт нужный результат?
Почему втирание: по нескольким причинам, но основная - потому что можно контролировать процесс. Ежели что - всё удаляется растворителями, деревяшка повторно отбеливается/сушится/шлифуется и процесс повторяется с нужными коррективами.

К слову, вакуумное оборудование тоже есть. Но это из другой серии.

AIS1947:

Пустое это. На протяжении многих лет использую только такую технологию - ватным тампоном наносится Danish на деревяху в несколько слоев с интервалом 1,5-2,0 часа. И все. Затем полировка сукном. Иногда по верху покрытия наносится шеллак или French polish(фактически тот же шеллак) для светлых либо темных пород дерева.

Да нет. Не пустое. У меня то же есть и даниш и шеллак. Так вот пропитка маслом на водяной бане вразы эффективнее у меня получалась. деревяхи прям тяжелели.
После бани я летом неделю держал на подоконнике на солнце. Потом высохшую намазывая данишем и по мокрой 2000 шкуркой. Потом растирал " кашицу " пальцами. Так несколько раз.
Потом войлок.
Получалось как у кота яйца. И надолго. Похожа поверхность получалась как на прикладах Пердюков и Голландах.

Я как бы летом отработал технологию в условиях солнца.
Хотелось узнать как быть в холодное время.
Ну и может есть более интересные и более эффективные способы

Gegemon_17:

в двух словах:
в чем сакральный смысл варки? Чтоб "на всю глубину" прошло? Зачем? Известно ли Вам, что нагретое льняное масло способно растворять эпоксидный клей?
Далее: пользуюсь некоторыми изделиями, обработанными способом втирания уже не один год. Поверхность как была, так и осталась, с поправкой на естественный износ. Вывод - зачем варить, если пропитка на холодную даёт нужный результат?
Почему втирание: по нескольким причинам, но основная - потому что можно контролировать процесс. Ежели что - всё удаляется растворителями, деревяшка повторно отбеливается/сушится/шлифуется и процесс повторяется с нужными коррективами.

К слову, вакуумное оборудование тоже есть. Но это из другой серии.

Ничего оно не растворяет. Или просто не доходит др эпоксы. ( хотя всегда варил до прекращения пузырей )
Откуда знаю-разбирал как то неудачную рукоять. Так вот эпокса как была так и осталась. Заипался ломать конструкцию

КТО КАК ПОСТУПАЕТ В ХОЛОДНОЕ ВЕЕМЯ ГОДА? Где брать УФ для полимеризации?

Льнянка полимеризуется под воздействием кислорода.

Так сделайте себе уф сушилку: деревянный ящик с откидывающейся крышкой и валиками для уплотнения. Внутри оклеен пищевой фольгой. Также внутри - патрон, в нем битая лампа дрл. Заготовку помещаете внутрь, лежащую на реечках. Тут Вам и уф облучение, и нагрев. Вуаля.

Фото подвесить не могу, бо далеко.

Так вот пропитка маслом на водяной бане вразы эффективнее у меня получалась. деревяхи прям тяжелели.

Проше и эффективнее использовать стабильную деревяху. Конечно шаманские танцы с бубном доставляет некоторое удовлетворение (самоудовлетворение).
Только "На хрена?", когда существуют проверенные простые и эффективные технологии.
Есть еще "мастера", которые сначала делают покрытие Danishем, затем TeakOilom, а сверху еще наносится TungOil. Но, как говорится, каждый сходит с ума по своему. Это личное дело каждого.

Gegemon_17:
Так сделайте себе уф сушилку: деревянный ящик с откидывающейся крышкой и валиками для уплотнения. Внутри оклеен пищевой фольгой. Также внутри - патрон, в нем битая лампа дрл. Заготовку помещаете внутрь, лежащую на реечках. Тут Вам и уф облучение, и нагрев. Вуаля.

Фото подвесить не могу, бо далеко.

Битая лампа ДРЛ это как?
Никаких там опасных излучений не будет? Заготовку не начнет обугливаться? Как бы нагрев.. .

AIS1947:

Проше и эффективнее использовать стабильную деревяху. Конечно шаманские танцы с бубном доставляет некоторое удовлетворение (самоудовлетворение).
Только "На хрена?", когда существуют проверенные простые и эффективные технологии.
Есть еще "мастера", которые сначала делают покрытие Danishем, затем TeakOilom, а сверху еще наносится TungOil. Но, как говорится, каждый сходит с ума по своему. Это личное дело каждого.

Стабилизированные деревяхи вдвое дороже. За чем переплачивать если это все делается самим?
Весь вопрос что делать зимой? Где брать УФ. да и вообще самому как то кошернее получается.
Исходя из этой логики дешевле готовые ножи покупать. И не ибаться неделями с кожами деревом и железом

Крышка - коническая, в форме четырехгранной пирамиды. Заготовка далеко. Крышка внутри фольгой оклеена частично, бо битая лампа дрл имеет оголённые концы под напругой.
Внутри лампы дрл вторая колба, дающая жёсткое уф. Внешнюю колбу аккуратно разгерметизировать и разбить, не задев подводку к внутренней.

открывать ящик только при отключенной лампе, с вынутым из розетки штепселем.

Исходя из этой логики дешевле готовые ножи покупать.

Ну это не факт, что дешевле. А стоимость вложенного труда? Хотя ни когда не парился этим вопросом.
При этом стабилить дерево можно самостоятельно. Было бы желание.
Считаю, как и многие, что наше ножевое рукоблудие - это удовольствие, А за всякое удовольствие нужно платить. Не бывает оно бесплатным, за исключением мастурбации. Но мы же с Вами этим не занимаемся.
Теперь относительно холодного времени года. В Москве сейчас порядка 0 градусов. Тем не менее тот же Danish полимеризуется (во всяком случае у меня на лоджии) не намного дольше чем при +20 градусов. Мне представляется, что главное наличие и отсутствия солнечного цвета. Хотя экспериментов не ставил.

Из личного опыта:
Есть время- варил на водяной бане, пропитывал в вакууме ( обычный насос для консервирования).
Нет времени или неохота- булькнул в льнянку на 4-5 дней, затем достал. вытер лишнее и на подоконник, так же на 4-5 дней ( есть солнце или нет не важно).
Далее по верху Данишем пару раз тряпочкой ( с просушкой слоев) и всё.
Пока ни кто не жаловался. что рукоять "плачет" маслом.

ищите проблему там где ее нет.

Берешь масло модное современное, например тик ойл или даниш ойл.
Сегодня помазал несколько раз с интервалом в 30-40 минут, пока впитывается. Если остались потеки - растереть. Назавтра всё высохло. Повторил процедуру если надо. Смотря какое дерево. Например клен или орех много масло берет - 2-3 раза повторить придется, олива мало - одного раза достаточно.
Результат от времени года не зависит. Всё сохнет нормально без всяких ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, причем сохнет даже в темноте. Пользуюсь тиковым маслом. В вечер пропитал, свет в мастерской выключил, ушел домой. Утром пришел - всё уже высохло.

Никакой теории, только личная практика. Как просили.

Originally posted by Gegemon_17:

Внешнюю колбу аккуратно разгерметизировать и разбить, не задев подводку к внутренней.

накуя? Не проще ли купить УФ лампу. Или две, шоб совсем ващще.

Originally posted by AIS1947:

Есть еще "мастера", которые сначала делают покрытие Danishем, затем TeakOilom, а сверху еще наносится TungOil. Но, как говорится, каждый сходит с ума по своему

мммм.... разные масла разный эффект дают - разные тона, разный блеск. И иногда хочется цвет от тунга и шоб глянец был, а тунг не дает глянца (нужного). От и комбинируеш. От всё сразу намазать - ото да, изврат

Даниш проникает в дерево максимум на пару миллиметров. Для многих работ этого за глаза хватает. Но я всегда провариваю в льнянке и потом финиширую Данишем или шеллаком. Насчет искусственного УФ-кварцевые лампы, которыми в больнице дезинфекцию палат делают. Ну или в солярий ножик отнести и на самое жесткое облучение поставить ))

Общие сведения о маслах применяемых в живописи и не только.

иногда хочется цвет от тунга и шоб глянец был, а тунг не дает глянца (нужного). От и комбинируеш. От всё сразу намазать - ото да, изврат

Глянец дает тиковое?

Originally posted by Anton Nutty:

Не проще ли купить УФ лампу

ключевое слово "купить". Как Вы сказали:

Originally posted by Anton Nutty:

накуя?

Тиковое. И даниш. Но тиковое чуть подтемняет дерево, а даниш нет. А тунг подтемняет (но иначе, чем тиковое), но блеска такого не дает.

Отмечусь чтобы не потерять.

.

Льнянка размывает натуральный рисунок,сильно темнит, полимеризуется в разы дольше. Попробуйте все же стабильнуть. Если дерево высушено,то и вакуум не нужен. Стабиленая в обработке гораздо податливее абразивам, и на финишную открывает рисунок после тунга,даниша и воска не хуже льнянки. Сушится за пару дней и без солнечного света. Выиграете во времени, а время это на сегодня и деньги, и нервы. ИМХО.

спрошу здесь: после пропитки рукояти в вакууме-можно ее лакировать после сушки?
ну типа красиво блестит,глянец... дополнительная защита...