Проектно-строительный ФАК. Перед тем как писать про стройку обязательно читать !

Дорогие товарищи!ДОРОГИЕ!
Думаю многие из тех кто провел тут не один день согласятся, что часто многие темы повторяются, задаются одни и те же вопросы.....
в другом разделе за подобное закидывают тапками, отправляют читать ФАК, и попросту банят.... . потому как вопросы типа:а что будет если я в "Макарыч" патрон от дробовика засуну... . или что круче и тапковышибательнее?" задолбали не только модераторов.
У нас модератор -гуманист, большое человеческое спасибо ему, что он эту тему закрепил.
спасибо Serjant!
Посему предлагаю заклеймить позором людей не желающих читать...
но это как следствие ,а так ,по хорошему предлагаю потихоньку делать что то типа ФАКа по озвученой мною теме.
итак приступим:
любая стройка -это деньги, ваши заметьте, зачастую заработанные не совсем легко!
поэтому, не стоит принимать скоропалительных решений из разряда"а вот у соседа видел, корефан сказал и т.п."
полазьте по форумам проконсультируйтесь со специалистом, это явно будет не лишним.
если вопрос идет не о каком то ремонте а о реконструкции или новом строительстве то вообще имеет смысл заключить договор с какой нибудь фирмой строительной на независимый технадзор, деньги которые вы заплатите в итоге за эту работу ,отобьются легко.....
вэ элементарно потратите больше за счет неграмотного производства работ, отсутсвия проекта, или просто прораб наипет вас... . как это не печально, есть такие личности...
также попрошу не разводить флуд и вопросы задавать по существу, перечитав все написаное в теме, мы будем стараться ответить, таким образом постепенно охватывая весь (почти что)спектр вопросов...

Для начала:
есть простая истина ,сформулированная допустим в ТРИЗ(Теория решения изобретательских задач. автор-Генрих Альтшуллер)
так вот, решение задачи-напрямую зависит от постановки задачи.
(все равно как и поиск в инете нужной информации)
правильный запрос-нужная информация;
грамотно сформулированная задача-правильное ее решение.

gardenweb.ru
вот например расписано довольно внятно относительно того ,что такое задание на проектирование, ибо любая стройка без проекта, даже минимального, это перерасход денег и куча гимороя, который вылазит в процессе эксплуатации.
И поймите правильно товарищи:ни я,ни кто другой из мною глубоко уважаемых людей на этом форуме, кто делится своим опытом ,не коим образом не старается сделать себе рекламу а уж тем более срубить бабла...
Просто иногда раздражает как люди наступая рядами и колоннами на одни и те же грабли, потом начинают жаловаться что столько баблоса угробили, а вот тут ...... жопа.....
если требуется какая либо нормативная документация то она тоже присутствует в интернете ,как на сайтах нормативных баз типа "консультанта" или "гаранта" ну и на множестве других ресурсов, ну по проектированию я думаю это www.dwg.ru
выбор огромный но,конечно сложно для неискушенного человека.
ну что делать, опять же :поиск рулит

вот хорошая тема например для общего развития почитать полезно:
Поиск проекта 6х9

Originally posted by Yep:

плюс, как говорится, много...

Золотые слова, Юрий Венедиктович
"Невозможное -невозможно, невозможно например двигаться быстрее скорости света, но даже ,если бы это было возможно, то все равно
:никто этого не осознает, не увидит, и не оценит"К.Прутков"Набросок энциклопедии"
ну продолжим.... . не вдаваясь глубоко в философию проектирования ,а тем более строительства, невозможно совместить в одном объекте:
1.Дешевизну(экономичность)
2.Удобство эксплуатации
3.Технологичность
4.Скорость проектирования и возведения
5.Внешнюю и внутренюю эстетику
ну и есче массу параметров, вспомню допишу
но есть решения позволяющие минимизировать затраты на проектирование и строительство.....

например применение фундаментных плит вместо свайного фундамента не намного сложнее в проектировании и исполнии, но имеет экономическую выгоду при строительсве, да и гимороя в эксплуатации меньше.
или например дом купольной схемы будет иметь меньшую площадь ограждающих конструкций при аналогичном объеме с домом с прямоугольным планом, но правда не вседа коэфициен использования объема аналогичен.. . а вам этот объем отапливать но выгода все равно есть и не одна.. . но тут зависит от вс-сможете ли вы жить в столь необычном жилище?
в истории есть случаи когда люди получив слишком экстравагантное жилье не очень хорошо заканчивали

Я думаю что данная тема скорее для частных застройщиков, посему можно предложить такой вариант развития ситуации для застройщика:

1.Определитесь с необоходимым набором помещений и их площадями.
2.Если нет денег на проектирование можете купить какой нибудь каталог готовых проектов и подобрав там что то,перепривязать его к вашему участку.
3.Определиться с местным рынком строительных материалов
4.Определиться с материалами из чего будете строить(тут и нужен форум, но лучше человек на месте)например съекономив на теплозащите потом будете иметь лишии расходы на отопление.
5.В принципе то же самое и с инженерией и с благоустройством.
И в заключение:не сотить экономить на геологии например(конечно можно пойти по соседям, посмотреть как у них устроены фундаменты, может кто и делал геологию, но геологические данные могут разительно отличаться даже на расстоянии в 15 метров при одинаковой вертикалке и отсутствии рядом речки например.
глупо тратить на дом 3лимона и не заплатить 50 тысяч за геологию.
равно и не думаю ,что проектирование ,а тем более привязка проекта обойдется в мегабабло
ну и смета будет не лишняя

кстати о сметах и экономике в целом:
в настоящее время есть куча програмных комплексов (РИК, ГрандСмета, WinSmeta и т.д.) позоляющих призвести расчет сметной стоимсти строительства различными методами.
есть и бесплатные програмки, но как правило он дохленькие и имеют мало функций. да и становится сметчиком ради одного объекта.... . хотя если вы экономист или бухгалтер с техническим складом ума ,то особой проблемы не составит.. . но оно вам надо ? поэтому лучше кого то нанять.
в итоге вы получите полностью смету на объект, привязаную к ценам вашего региона, и если вы будете брать кредит под строительстов то без сметы вы его получите под большие проценты ,а то и не получите вообще.
кроме ценика вы будете видеть объемы материалов по каждой позиции и трудозатраты в человекачасх по каждому виду работ.
(наверное не тайна ,что некоторые недобросовестные товарищи могут впарит заказчику и четырехкратный расход арматуры например)

Originally posted by Yep:

... поэтому когда спрашивают например - "какой фундамент лучше?", мне хочется ответить - а что лучше - вторник или среда?

можно продолжить список идиотских вопросов:

а какой дом теплее каменный или из дерева-а какой толщиной стены, в каом регионе?хрен кто напишет....
какой меньше горит:каркасный или из бревна-а ты не поджигай
у меня один заказчик, отступив от проекта очень сильно в сторону, что напрягло меня и пришлось с ним пойти в госстройнадзор и внести изменения в проект(жирный клиент, терять жалко) ,так вот звонит давеча и просит внести изменения в проект-убрать огнезациту металокаркаса здания... . просто потому что чувак который ему пожарку делал на успел акты на скрытые работы написать......
я говорю, мне конечно не сложно лишний раз расписаться и печать поставить.. . но я не могу обойти нормы проектирования... . или говорю ты опять в экспертизу хочешь?
при слове экспертиза заказчик скисает

Originally posted by Yep:

как лучше построить забор?

ага ... вдоль, поперек, в высоту
и вообще, товарищи ответьте, какой все же лучше:
деревянный или красный!!!?????

а чтоб не флудить знесь напишем за теплофизику, в дух фразах:
1.теплоизоляция эфективнее в холодной стороны
2.пароизоляция -с теплой.
даже если вы ледник строите или промышленный холодильник
больше знать ничего не надо про теплофизику,
можно найти в инете бесплатные калькуляторы по теплотехнике и расчитать теплопередачу через конструкцию какую вы себе нарисовали... . если мало, то переработать... . если есть желание...
нет-переплачивайте за отопление

в любом случае общий теплотехнический расчет по укрупненным показателям поможет при выборе системы отопления.

и не надо вот только:та вот.. . корефан у меня построил.. . и у него ништяк.. . тепло....

у меня вот тоже, один построил.. . салехард.. расчетная температура -46... а у него в одно бревно 220мм(эффективная толщина стены180мм)
хотел чтоб красиво было-типа натуральное дерево, экология, пахнет хорошо.. . а сейчас платит и плачет... . больше 12 штук за отопление выходило в морозы.
теперь хочет внутри между бревен законопать минватой и рейкой обшить-но это мертвому -припарка.

и не забываем что теплотехнический расчет, учитывает и влажностный режим:
то есть.. . с холоду вы не околеете но помимо повышеных затрат на отопление в доме будет душно и будет башка болеть... . к гадалке не ходи!

Много раз слышал, что рекомендуют после изготовления фундамента дать ему отстояться, и уже в следующем сезоне строить на этом фундаменте дом.
Подскажите, для чего это делается?

Originally posted by Nikofar:

Много раз слышал, что рекомендуют после изготовления фундамента дать ему отстояться, и уже в следующем сезоне строить на этом фундаменте дом.
Подскажите, для чего это делается?

Дядя Коля хорош надо мною стебаться !
ну а если чесно, ты же сам ответ знаешь... . если ты откопал даже минимальный котлован, грунт имеет коэфицент разрыхления уплотнения не менее 5%(у песков)и выше... . соответственно он будет под нагрузкой уплотнятся.. . а посыпку под подошву фундамента как не поливай ,не уплотняй, один хрен под нагрузкой садится, незначительно, но темнеменее....
а не отстаивать можно только сваи но при устройстве термостабилизации
вообще конечно это суеверия... . но темнеменнее свайные поля раньше отстивали, чтоб если пойдет пучить, то видно будет, да и потом устаканится....
а насчет частных домов.. ну в смысле малоэтажных объектов... . так это все от того что экономят на геологии, при наличии геологии и проектная осадка в расчете фундамента присутствует.

Участник Никофар задал довольно интересный, часто встречающийся вопрос.
Попробую на него ответить, исходя из своего опыта.
Во-первых, откладывать стройку для того, чтобы "устоялся" фундамент не имеет никакого смысла. Усадка строения должна происходить вместе с фундаментом в расчитанных заранее пределах, заложенных в проектную документацию.
Во-вторых, перенос сроков стройки на следующий год может привести в некоторых случаях к разрушению фундамента, построенного накануне.
Тем не менее иногда возникает такая необходимость. В этом случае застройщик должен принять меры по защите фундамента от разрушения в зимний и весенний период. В популярной литературе, посвященной индивидуальной застройке, способы защиты фундамента недостроенного дома описаны достаточно подробно.

ну, есть поверье что бетон набирает прочность где-то за месяц.
а вроде 70% прочности за неделю.
но больше чем на неделю задержать стройку не удавалось

Originally posted by Yep:

ну, есть поверье что бетон набирает прочность где-то за месяц.
а вроде 70% прочности за неделю.
но больше чем на неделю задержать стройку не удавалось

полная гидратация цемента и образование цементного камня происходит на 28е сутки.
на 3и сутки мощность бетона 25%можно опалубку сымать... . но не везде и не всегда... .

Originally posted by Nikofar:

В популярной литературе, посвященной индивидуальной застройке, способы защиты фундамента недостроенного дома описаны достаточно подробно.

так вот и я про то.. что популярную литературу читать людям не хочется.. . проще задать кретинский вопрос

Где-то слышал, что для приготовления в домашних условиях бетонного или кладочного раствора нельзя применять воду из пруда, реки или лужи. Так ли это?

Originally posted by Nikofar:

Где-то слышал, что для приготовления в домашних условиях бетонного или кладочного раствора нельзя применять воду из пруда, реки или лужи. Так ли это?

из пруда или лужи неизбежно глинистая взвесь будет, что влияет на качество исходя из принципа образования бетона(раствора)так как при гидратации цемента происходит как бы"обволакивание" частиц наполнителя цементом ,соответственно если наполнитель мелкий то и расход цемента будет больше, например при приготовлении тяжелого раствора на отсеве(отходы дробления щебня, фракция 0-5мм)вырастает расход цемента на 20-30%
ну и вообще содержание глины ухудшает показатели наполнителя.. . это тупо исходя их физических свойств грунтов(приведено в приложении СНиП
3.02.01-87"Осноавния и фундаменты")

Уважаемый makarkharp дал практически исчерпывающий ответ на вопрос нашего пытливого участника Никофара. Тем не менее возьму на себя смелость несколько дополнить его ответ. Помимо причин, указанных makarkharp'ом, для приготовления цементынх растворов не рекомендуется использовать воду, содержащую микроскопические и не очень водоросли и прочую мелкую живность и органику, присутствующую в воде прудов, рек, озер и луж в летнее время. Такая органика значительно снижает марочную прочность бетона, а иногда может привести к разрушению бетонных конструкций в последствии.

Originally posted by Nikofar:

Такая органика значительно снижает марочную прочность бетона, а иногда может привести к разрушению бетонных конструкций в последствии.

и кроме того, не факт что бетон качественно прогидратирует и живность не сдохнет... . а потом полезет плесень по стенам.... . и такое ведь бывает, ибо как извесно оптимальное водоцементное отношение бетона(раствора)имеет малую подвижность и как следствие низкую удобоукладываемость, потому как правило бетон делают подвижнее, что несколько снижает его марку... . и как еще одно следствие ва бетоне може т остаться вода, которой деваться просто некуда(не провибрировали массив бетона например)и в ней будет кто то жить.
а плесень может жить очень долго... . дольше чем человек.

А еще вода может быть слишком жесткой

в бетон лучше карьерный песок, потому как речной он катаный, а у песка и щебня есть понятие лещадность-чем ближе его форма гранулы к кубу, тем качественнее, потому что больше площадь, которую охватит цемент и лучше распространение усилий... . а воду можно смягчить уксусом хорошо раскисляется

с шашлыка слить?

Originally posted by Гы:

с шашлыка слить?

ну это дело на любителя... . но кстати когда с гипсом работаешь ,чтоб медленее схватывался, капаешь уксуса.. . но щас то щпаклевок всяких дожера и это не актуально...
и в довесок полезное про устройство заборов
афтор Pavel A c каментами о дополнениями от Никофара, дядьки умные ,а посему не лишее добавить
Расклад примерно такой, необработанный деревянный столб (просто бревно ф200мм) стоит в земле 5 лет (во всяком случае в нашей месности). Если его чем-то пропитать, то прослужит такой столб лет 10. Металлическая труба со стенками 4мм должна прослужить лет 50. Слеги и штакетник, ничем не обработанные, служат лет 20. Если регулярно красить, то гораздо больше.
Замена столбов - хлопотное занятие, сопостовимое с изготовлением нового забора.
Отсюда вывод, надо ставить металлические столбы. Трубу желательно не менее 2" (50мм внутренний диаметр, барыги на рынке продают как 60мм). Желательно оцинковку, будет меньше ржаветь и ее не надо будет красить (да и краска на ней держаться не будет).
Бетонировать или нет - дело вкуса, я бы не стал. По опыту эксплуатации оба варианта имеют недостатки, но если столб поведёт, то проще поправить не бетонированный. Заглублять столбы желательно не менее метра. Столбы можно просто забить кувалдой, если они не большого диаметра, можно пробурить лунки садовым буром. Расстояние между столбами надо брать около 3м.
Перед установкой столбы желательно полностью покрасить. Желательно самому, а не покупать крашенные. Красить обязательно с грунтовкой (из простого ГФ-21), а потом покрыть алкидной эмалью (из простого пф-... ). часть столба, которая будет в земле+10см можно обработать битумной мастикой. Граматно покрашенный столб прослужит на 10 лет дольше, не крашенного и долгое время (лет 10)не потребует покраски.
Если ставите оцинкованные столбы, их красить не нужно, т.к. краска не держется на цинке. Нижнюю часть столба можно обработать битумной мастикой.
Оцинкованный и обычный столб можно покрасить порошковой краской (в специальном цеху) стоит денег, но и намного надёжнее обычной краски.
В качестве поперечин для деревянного забора можно использовать доску 100х50. Либо металлический уголок (40-50) по которому пустить такую же доску (это значительно увеличит срок службы и прочность). Если высота штакетника менее 1,5м, то достаточно двух поперечин (прожилин, слег). Если забор выше, то поперечин надо больше. Для 2-х метрового забора - 3 штуки.
Поперечины надо стараться располагать как модно выше от земли (это продлит скок службы забора) - 30-50см от земли. Штакетник не следует ставить прямо на землю, надо обеспечить зазор. Величина зазора от земли до штакетника зависит от условий. Чем больше-тем лучше, но в большой зазор могут пролезть животные - собаки, куры и т.д. Если это критично, зазор надо уменьшать, либо принять дополнительные меры, например снизу, прямо на землю положить бревно или установить металлические листы. Брёвна и листы металла не только защищают от животных, но и держат грунт.
Зазор между штакетником обычно берут 50-60мм. Можно делать любой зазор, от сплошного до ... , пока в него кто-то не сможет пролезть.
Потом забор полностью покрасить.
Еще раз в кратце:
1.Металлические столбы красим и устанавливаем на глубину 1 метр (меньше не желательно, больше не вижу смысла). Расстояние между столбами 3м (удобно при использовании 6-ти метровых поперечен)
2. Устанавливаем поперечены и красим их.
3. Прибиваем штакетник, ровно опиливаем сверху, и красим.
Такой забор без особого ухода (не красить) простоит более 20-ти лет. Если его своевременно красить и чинить прослужит гораздо дольше.

от Никофара
Немного дополню.
Действительно, в большинстве случаев для забора высотой 1,5-2,0 метра достаточно глубины закладки опорных столбов в 90-110 см.
Шаг между столбами обычно от 2,5 до 3-х метров.

В глинистых влагонасыщенных грунтах заборы с большой парусностью требуют дополнительной защиты от наклона или опрокидывания. Дело в том, что сильно увлажненная глина в сезон с положительной температурой подобна густой сметане и довольно пластична. Для борьбы с этим свойством глинистых грунтов применяют следующие приемы:
1. Делается более глубокая закладка столбов (1,5 метра и более) в грунт.
2. Столбы дополнительно фиксируются в вертикальном положении с помощью анкеров, распорок или контрфорсов.
3. Производится дренирование грунта по линии забора для снижения влагонасыщенности.

ну вот на тему плита или свая:

вот еще про плиту...

domogid.ru

Плитные фундаменты, состоящие из сплошной незаглубленной монолитной плиты, сооружают при высоком уровне грунтовых вод (особенно напорном), а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте. Такие фундаменты имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости. В этом случае система "плита - надфундаментное строение" хорошо воспринимает все внешние нагрузки, независимо от возможных деформаций и неравномерных перемещений основания (фундаменты, которые имеют вместе с грунтом сезонные перемещения, называют плавающими).

Конструкция плитного фундамента, как мы уже сказали, представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Такое конструктивное решение широко используется в зарубежной строительной практике. В нашей стране технология плитных фундаментов для жилых и общественных зданий малой этажности разработана Хабаровским институтом инженеров железнодорожного транспорта совместно с Дальневосточным научно-исследовательским институтом по строительству. Для построения плитных фундаментов созданы специальные методики расчета и принципы конструирования, позволяющие с большой надежностью и минимальными трудовыми и материальными затратами соорудить нулевой цикл здания бесподвальной конструкции.

Плитный фундамент позволяет избежать дорогостоящих и часто ненадежных методов предотвращения неравномерных деформаций грунта, гарантируя надежность системы на все время эксплуатации здания. Особенно эффективна технология возведения плитных фундаментов в сейсмических районах, где другие конструктивные решения защиты здания от колебаний почвы требуют больших материальных и трудовых затрат.

Экономическая целесообразность фундамента в виде сплошной незаглублекной железобетонной плиты очевидна. Эта технология позволяет избежать большого объема земляных работ, снизить трудоемкость процесса возведения фундамента, добиться существенной экономии материальных
ресурсов.

Железобетонную плиту изготавливают по месту, предварительно убрав плодородный слой почвы. В зависимости от рельефа местности и характера грунтов под плитой выполняют песчаную подсыпку с обязательным уплотнением катками, вибраторами и т.п.

Плиту усиливают арматурным каркасом, в качестве которого можно использовать металлические стержни, проволоку диаметром 3-6 мм, трубы и металлический лом. Изготовление арматурного каркаса осуществляется сварными стыками без использования вязальной проволоки. Сам каркас должен иметь пространственную структуру из жестко связанных между собой нижнего и верхнего ярусов которые должны располагаться таким образом, чтобы арматура полностью помещалась в толще бетона. Такое конструктивное решение гарантирует надежность от разломов плиты при местных просадках или перемещениях грунтовых слоев. До укладки арматурного каркаса песчаную подушку застилают одним двумя слоями рубероида или поливинилхлоридной пленки, что позволяет избежать утечки цементного молока из бетона в процессе его укладки и вибрирования. Кроме того, изоляционный слой отсекает капиллярную грунтовую влагу, не позволяя ей проникать в поры бетона. Отсечка капиллярной влаги особенно важна при наличии агрессивных вод, так как выполнить защиту подошвы железобетонной плиты другими методами практически невозможно.

В зданиях, где не требуется цокольная часть нулевого цикла (гаражи, складские помещения и т.п.), верхняя плоскость фундаментной плиты может быть ровной. Жилые здания возводят на плитах с цокольными ребрами, высота которых зависит от рельефа местности и требуемой высоты цоколя. Цокольными ребрами могут служить сборные фундаментные блоки, выложенные в один ряд в виде ленточного фундамента. Для сейсмических зон цокольные ребра выполняются в монолитном варианте. Арматурный каркас цокольных ребер должен быть жестко сварен с арматурным каркасом фундаментной плиты.

Бетонирование таких ребер производят в один приемом с бетонированием плиты, не допуская больших перерывов между укладкой отдельных порций бетона. Для ребер сооружают деревянную опалубку. Принцип построения такой опалубки практически не отличается от принципов построения опалубки для ленточных монолитных фундаментов. Бетон должен быть класса не ниже В15 и марки морозоустойчивости F75 при толщине плиты 15-20 см.

Что за зверь "ЭКОВАТА"?

В последнее время на нашем форуме довольно часто возникает этот вопрос.
Нашел в сети толковый, на мой взгляд, форум, где разобран вопрос об эковате с оценкой достоинств и недостатков этого термоизолирующего материала.
Рекомендую: http://teploomsk.narod.ru/ecoF.htm

Гидроизоляция бетонных конструкций, подвалов, фундаментов. Полезная информация:

Виды гидроизоляции

Важнейшие виды гидроизоляции характеризуются следующими особенностями.

Проникающая гидроизоляция.

Гидроизоляция проникающего действия разработана ещё в 40 годы прошлого века фирмой VANDEX. Она основана на эффекте капиллярной проводимости бетона. Пенетрирующие (проникающие) материалы изготовлены на основе цемента с добавками химически активных веществ и измельчённого песка. Добавки вместе с капиллярной влагой проникают внутрь бетонного основания и образуют в порах нитеобразные кристаллы, реагируя с химическими компонентами бетона, в результате чего доступ влаги затрудняется. Такие составы могут применяться как на свежих бетонах, когда поры максимально открыты, так и при ремонте старых фундаментов с глубокой очисткой поверхности при помощи пескоструйных или водоструйных аппаратов.

Гидроизолирующие проникающие составы выпускаются фирмами разных стран. Наиболее известны системы материалов Vandex, Пенетрон, Стрим. Недостатком пенетрирующей изоляции является плохое перекрытие капиллярных трещин шириной более 3 мм и нестойкость при динамических нагрузках на конструкцию. Также этот вид изоляции не подходит для камня или кирпича.

Оклеечная гидроизоляция.

Оклеечная гидроизоляция производится рулонными или пленочными материалами, которые наклеиваются на основание водостойкими мастиками. Ранее применялись слабые во всех отношениях рубероиды и пергамин, в настоящее время используется гидроизоляция на основе синтетических материалов (полиэстер, стеклоткань). Битум, которым пропитывается основа, модифицирован полимерами, что значительно повышает долговечность и качество изоляции.

Современная рулонная изоляция работает в интервале температур от -40 до 100 градусов, но требуется тщательная подготовка и выравнивание поверхностей, грунтовка и сушка основания, аккуратное приклеивание или приваривание материала. Оклеечная изоляция нестойка к механическому воздействию.

Обмазочная гидроизоляция.

Обмазочная гидроизоляция применялась традиционно для фундаментов в сырых местностях, раньше самыми распространенными были составы на основе битума. Они дешевы, просты в применении, но недостаток у них - недолговечность, после нескольких лет службы битум теряет эластичность, становится хрупким, покрытие рвётся, отслаивается. На смену битумным составам пришли синтетические смолы и материалы на их основе, комбинированные битумно-полимерные, битумно-резиновые мастики. Мастики закрывают капилляры и микротрещины на бетоне, препятствуя проникновению влаги. Широко применяют обмазочные сухие одно- и двухкомпонентные смеси, затворяемые водой или акриловой полимерной эмульсией. Они состоят из специальных цементов, сухого акрила, силикона, тонкомолотого кварцевого песка и других добавок. Толщина обмазочного слоя 1-5 мм.

Достоинства этих смесей - быстрое схватывание, хорошее сцепление с бетоном, перекрытие трещин до 2-3 мм, морозоустойчивость, стойкость к агрессивным средам, эластичность в местах нагрузок и деформаций.

Инъекционная гидроизоляция осуществляется нагнетанием вяжущего полимерного материала или цементных составов в отверстия, пробуренные в конструкциях или в примыкающий к ним грунт. Инъекционная гидроизоляция используется, как правило, при ремонте. Для её устройства всё шире применяются новые полимерные материалы (карбамидные, фурановые смолы). Хорошо зарекомендовал себя состав <Аквидур>.

Монтируемая гидроизоляция выполняется из специально изготовленных элементов (металлические и пластмассовые листы, профильные ленты), прикрепляемых к основному сооружению монтажными связями. Применяется в особо сложных случаях. Совершенствование её идёт по пути использования стеклопластиков, жёсткого поливинилхлорида, индустриального изготовления сборных железобетонных изделий, покрытых в заводских условиях.

Литая гидроизоляция выполняется, как правило, из горячих асфальтовых мастик и растворов разливкой их по горизонтальному основанию (в 2-3 слоя общей толщиной 20-25 мм ) или заливкой за стенку или опалубку на стенах (толщиной 30-50 мм ); вследствие сложности и дороговизны выполняется в особо ответственных случаях. Развитие литой гидроизоляции идёт по пути применения асфальтокерамзитобетона, битумоперлита, пеноэпоксидов и др. пенопластов.

Засыпная гидроизоляция устраивается засыпкой сыпучих гидроизоляционных материалов в водонепроницаемые слои и полости, например, огражденные опалубкой. Аналогична по конструкции и назначению литой гидроизоляции, но имеет большую толщину (до 50 см) и комплексное теплогидроизоляционное назначение (гидрофобные пески и порошки, асфальтоизол) при небольшой водонепроницаемости.

Адрес статьи: prom.z66.ru

В тему заборов. При реконструкции старого забора вытаскивал металические столбы ф50 простоявшие 30 лет. Еще 30 наверняка бы простояли. Заглубление 80-90 см . Копать для забра ямки это какойто Маразм, причем с большой буквы. Пробиваем дырку трубой длиной на 1,2 м , затем вагой выдергиваем ее и забиваем штатный столбик. Такая метода чтоб не извращаться со столбом в 2,5 м высотой и не плющить ему верхушку. Кувалду надо кил на 9-12. По весне бьеться легче.

Originally posted by alex1:

В тему заборов

в черноземе и песочке да... а если ПГС или глины с валуньем ,здоровья не хватит кувалдой махать...
если хотите что то добавить то пишите в предыдущем посте лучше чтоб не захламлять тему, тереть никого не хочется, каждый имеет право высказываться, но тем не менее ,желательно побольше информативности.

в черноземе и песочке да... а если ПГС или глины с валуньем ,здоровья не хватит кувалдой махать...

У меня на одном участке глина, на другом ПГС .Без валунов.
Бить столбик высотой в 2,30-2,50 не удобно, потому пробиваем коротким столбиком ,а затем в образовавшееся отверстие втыкаем и добиваем штатный столбик.
Если здоровья не шватает на 9 кг куваду то о каком строительстве вообще речь?
Трехметровые пролеты получаються жидковатые, оптимально имхо 2,3 м.

Поскольку данная тема по замыслу автора не является дискуссионной, продолжаю пополнять её полезной на мой взгляд информацией.

Думаю, что многие самодеятельные застройщики и архитекторы при строительстве и проектировании собственных домиков, домов и зданий, сталкивались с проблемой расчета несущих способностей межэтажных перекрытий, конструкций крыш и т.п. Или, будучи заказчиками услуг этих строителей и архитекторов, хотели бы самостоятельно проверить, насколько правильно рассчитаны несущие элементы в предлагаемых им проектах.

Речь пойдет прежде всего о деревянных несущих элементах.
Ниже приведена сслыка на удобный калькулятор для расчета несущей способности и прогиба деревянных балок: narod.ru

Ознакомиться с другими полезными программами и скачать их на свой компьютер можно здесь:
narod.ru

Пользуясь случаем, выражаю благодарность автору и разработчику этих программ, уважаемому Владимиру Романову.

В сообщении # 25 важаемый makarkharp привел статью, описывающую плитный фундамент.

В свою очередь хочу дополнить эту информацию о несущих способностях грунтов и оснований фундаментов.

Ссылка на статью: http://dearcon.ru/184.html

Геология грунтов

Недооценка или неправильная оценка грунтов в основании здания приводят к ежегодным сезонным трудно исправимым деформациям или разрушениям даже таких небольших строений как баня. При этом перекашиваются полы, стены, перестают закрываться двери, трескаются стекла в окнах, рушатся печи и трубы. Виды грунтов весьма разнообразны, поэтому единого рецепта по устройству фундаментов не существует.
Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий на том месте, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента влияет множество факторов, среди которых состояние и тип грунта на отведенном участке, глубина промерзания, наличие грунтовых вод, конструкция самого здания, нагрузка на фундамент и пр.
Прочность и долговечность здания, трудоемкость и стоимость строительства во многом зависят от того, насколько правильно выбрана глубина заложения фундамента, что, в свою очередь, определяется глубиной промерзания грунтов, степенью их пучения, уровнем стояния грунтовых вод, способностью грунта к капиллярному подсосу, рядом других условий. Но решающее значение, как правило, имеет глубина промерзания грунтов, так как некоторые из них, способные удерживать в порах воду, при промерзании вспучиваются, то есть увеличиваются в объеме, повреждая размещенные в них конструкции.
Оценка грунтов может быть выполнена на основе имеющихся в изыскательских организациях результатов геологических исследований. При отсутствии таких данных и при необходимости самостоятельного исследоваия грунта на участке застройки следует вырыть шурф или пробурить скважину. Во время обследования выработки (шурфа или скважины) особое внимание необходимо обратить на почвенный или насыпной слои, т. к. их, как правило, не используют в качестве основания. Кроме того, крайне важно установить уровень грунтовых вод. Коротко грунты можно охарактеризовать следующим образом:
- скальные и обломочные грунты - прочные, не размываются и не вспучиваются при промерзании, если не содержат в своем составе глинистых и пылеватых частиц. Фундамент можно возводить непосредственно на поверхности такого грунта, без какого-либо вскрытия или заглубления (растительный слой снимается на всех без исключения грунтах);
- песчаные грунты (кроме мелкозернистых и пылеватых) - относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием. Особенно, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона. Эти грунты не задерживают воду и промерзают незначительно. Рекомендуется закладка фундамента на глубине от 40 до 70 см. Если уровень грунтовых вод в песчаных грунтах находится выше 2 м от глубины промерзания, то фундаменты подвергаются обязательному армированию;
- мелкозернистые и пылеватые пески - можно использовать в качестве основания только после тщательного анализа в лаборатории, они часто обладают свойствами плывунов; относятся к пучинистым грунтам. Самый непредсказуемый грунт для возведения фундамента. При уровне грунтовых вод ниже 2 м глубины промерзания, фундамент закладывают на 40 - 70 см от уровня поверхности грунта (рис. 6). При высоких грунтовых водах (выше 2 м), фундамент должен быть заложен на глубину не менее чем глубина промерзания;
- глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) - в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым; в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании. При уровне грунтовых вод выше 2 м от глубины промерзания, фундамент должен быть заложен на всю глубину промерзания, при низких грунтовых водах (ниже 2 м), фундамент закладывается на половину глубины промерзания. Как разобраться, какой грунт находится под ногами?
Скальные, галечные, щебенистые, гравийные и дресвяные грунты:
- массивы изверженных пород кристаллической структуры, характеризующейся значительной плотностью и малой влагоемкостью, - это скалистые грунты;
- зерна размером крупнее ореха, округлой формы составляют (по массе) более половины образца. Между ними мелкое заполнение, - галечные грунты;
- зерна размером крупнее ореха, с острыми краями составляют (по массе) более половины образца. Между ними мелкое заполнение, - щебенистые грунты.
- зерна размером от горошины до мелкого ореха, частично округлой формы составляют (по массе) более половины. Между ними мелкое заполнение, - гравийные грунты;
- зерна размером от горошины до мелкого ореха, с острыми краями составляют (по массе) более половины. Между ними мелкое заполнение, - дресвяные грунты.
Песчаные грунты:
- значительное количество частиц имеет размер гречневой крупы. Глинистых частиц не чувствуется, - крупные пески;
- основная масса частиц имеет размер проса. В лупу видны только песчаные частицы. Глинистых частиц не чувствуется, - средние пески;
- зерна трудно различить невооруженным глазом. В лупу видны только песчаные частицы. Глинистых частиц не чувствуется, - мелкие пески;
- мелкая мучнистая смесь типа крупчатой муки. Напоминает жесткую муку или пыль, - пылеватые пески.
Глинистые грунты определяются путем сворачивания кольца. Для этого образец грунта смачивается водой и разминается руками. Из полученной массы между ладоней раскатывается "колбаска" (технология лепки из пластилина) и сворачивается в кольцо:
- кольцо остается целым, - это глина;
- кольцо рассыпается на два-три фрагмента, - суглинок;
- кольцо не сворачивается или рассыпается на мелкие фрагменты, - супесь.
Разные по составу грунты имеют различную несущую способность. Методика расчета грунтов основания применяется, в основном, в двух вариантах: расчет по несущей способности грунта и расчет по предельным деформациям.
Расчет по предельным деформациям предполагает усадку здания за счет необратимого сжатия грунта. Применяется для тяжелых зданий, и для постройки бани нас не интересует.
Расчет по несущей способности грунта не предполагает необратимого сжатия грунта, грунт в нем считается упруго-пластическим материалом. Другими словами, считается, что грунт работает как пружина: под действием тяжести здания он сжимается, а если нагрузку снять, частично возвращается в прежнее состояние.
Для каждого вида грунта выведено значение нагрузки, которое он может выдержать, не переходя к необратимому сжатию, т. е это значение характеризует предельное состояние, которое может выдержать "пружина" и не сломаться. Довольно часто приходится слышать, что баня - сооружение легкое и под него не нужно устраивать громоздкие фундаменты. Отчасти это утверждение верно, отчасти нет. Нет никакой разницы, строите вы баню или Останкинскую телебашню, если расчет основания фундаментов ведется по первому предельному состоянию, оба эти сооружения должны давить на грунт с одинаковой силой, не превышающей несущей способности грунта. Например, оба здания расположены на супеси, значит, они должны давить на грунт силой, не превышающей 2,5 кг на квадратный сантиметр. Другой пример, если несущая способность снежного наста невелика, то в снег провалится и взрослый человек, и ребенок. Если взрослого поставить на лыжи, то наст будет его держать, а ребенок без лыж опять провалится, хотя вес его значительно ниже чем у взрослого.
Какую же нагрузку способны выдержать различные грунты, чтобы не произошло необратимое смятие грунта?

- Галечниковые (щебенистые) с песчаным заполнителем - 6 кг/см2;
- галечниковые (щебенистые) с пылевато-глинистым заполнителем - 4 кг/см2;
- гравийные (дресвяные) с песчаным заполнителем - 5 кг/см2;
- гравийные (дресвяные) с пылевато-глинистым заполнителем - 3,5 кг/см2;
- песчаные грунты крупной фракции - 5 кг/см2;
- песчаные грунты средней фракции - 4 кг/см2;
- маловлажные песчаные грунты мелкой фракции - 3 кг/см2;
- влажные и насыщенные водой песчаные грунты мелкой фракции - 2 кг/см2;
- песчаные маловлажные пылеватые грунты - 2,5 кг/см2;
- песчаные влажные пылеватые грунты - 1,5 кг/см2;
- песчаные насыщенные водой пылеватые грунты - 1 кг/см2;
- супесь плотная - 3 кг/см2;
- супесь мягкая маловлажная - 2,5 кг/см2;
- супесь мягкая влажная - 2 кг/см2;
- суглинок плотный маловлажный - 3 кг/см2;
- суглинок плотный влажный - 2,5 кг/см2;
- суглинок мягкий маловлажный - 2,5 кг/см2;
- суглинок мягкий влажный - 1,8 кг/см2;
- суглинок очень мягкий маловлажный - 2 кг/см2;
- суглинок очень мягкий влажный - 1 кг/см2;
- глина плотная маловлажная - 6 кг/см2;
- глина плотная влажная - 4 кг/см2;
- глина мягкая маловлажная - 5 кг/см2;
- глина мягкая влажная - 3 кг/см2;
- глина очень мягкая маловлажная - 3 кг/см2;
- глина очень мягкая влажная - 2 кг/см2;
- глина вязкая маловлажная - 2,5 кг/см2;
- глина вязкая влажная - 1 кг/см2.
В случаях, когда определение вида грунта, а следовательно, и его несущей способности, затруднено, нужно принимать значение в сторону уменьшения. Лучше недооценить несущую способность грунта, чем переоценить. Искренне надеюсь, что посторонняя помощь вам не понадобится. Чаще всего проблемы возникают с пучинистыми грунтами, на них мы и заострим внимание
------

В приведенной статье этого нет, поэтому добавлю от себя.

Иногда возникает необходимость строительства тех или иных сооружений на торфяных грунтах с мощным слоем этого грунта, затрудняющим или делающим экономически не обоснованным углубление несущих элементов фундамента до прочного основания.
В этом случае для расчета можно принимать такие значение:
- торф маловлажный плотный - 0,9 кг/см2 - строительство допускается с ограничение по весу и размеру сооружений;
- торф сильноувлажненный малоподвижный - 0,4 кг/см2 - допускается строительство легких нетитульных (временных) сооружений;
- торф сильноувлажненный подвижный - 0,2 кг/см2 - строительство не допускается.

следует также добавить что при плитном фундаменте нагрузка будет с учетосм веса самой плиты около 1тс\м2.... то бишь вообщ не о чем... . но сдается дадя коля привел сдесь расчетное сопротивление грунтов, а это не совсем =несущая способность.. завтра таблицу из СНиП прилеплю....
а там где торф там тупо выемка и замена на непучинистые материалы...
кроме того помимо гранулометрического состава и влажности есть еще масса параметров ,храктеризующие те или иные свойства грунта, напрямую влияющие на несущую способность оного....
посему данные приведенные выше уважаемым Никофаром можно использовать для более менее предварительной оценки, но не как точные расчетные....
хочешь полностью быть уверреным-геология+расчет ,или испытание свай нагрузкой или штампом в котловане .... коэфициент запаса по грунту будет составлять 1.4;1.25;1.15 соответствено, то есть при определенни несущей способности по грунту на основании геоданных, запас составит 40%,если по испытаниям нагрузкой то 25%... штампом-15%.
помимо этого есть веши не описаные в СНиП и СП, например программа"Платон" -разработик ГКНИИП "Стройэкспертиза" ,в которой реалзована теория упрочнения грунтов основания от нагрузки существующего здания ,либо рядомстоящих зданий в условиях плотной городской застройки.... . СНиПа нет.. . а оно работает.. . такое тоже бывает....
но иногда брешет....
поэтому надо проыерять еще в чем то.... или руками.. . но МКЭ расчет руками=это байка

вообщем ,как говоаривал наш яхтенныцй инструктор:хочешь быь мало -мальски увереным-проверь всеми способами, потому что брешут все-карты, компас,магнитный компас, GPS карты врут... . склонения меняются и девиация.. . а ехать надо

В порядке популяризации знаний, добавлю немного полезной информации о применении жидкого стекла в строительстве.

Подборка статей на тему "Применение раствора силиката натрия, жидкого стекла": http://nasio.ru/41/

Борьба с просадкой грунтов при помощи жидкого стекла

В первые несколько лет эксплуатации здания происходит сжатие грунтов под действием нагрузок. В следствии чего происходит осадка фундамента - он опускается на определенную величину. Опасней всего неравномерные осадки, которые являются причиной трещин, деформаций и прочих разрушений здания.

Различают два вида просадочных грунтов:
- когда просадка от собственного веса не превышает 5 см;
- когда возможна просадка от собственного веса более чем на 5 см.

Просадки грунтов происходят по нескольким причинам.

Набухание грунтов в процессе их увлажнения приводит к последующим просадкам при высыхании. К просадочным относятся глинистые грунты, которые, находясь в напряженном состоянии, под действием нагрузки от сооружения или собственного веса при замачивании дают дополнительную деформацию - просадку.

Насыпные грунты (грунты с нарушенной структурой), образовавшиеся в результате отвалов, засыпки оврагов, котлованов, планировки сложного рельефа и т. п. сжимаются неравномерно и в большинстве случаев использоваться в качестве оснований не могут. При этом следует учитывать время их самоуплотнения. В отличие от естественных насыпные грунты имеют неоднородный состав и сложение, неравномерную сжимаемость, способность уплотняться с течением времени под действием собственного веса и приложенных нагрузок. В этом случае при сооружении фундаментов следует учитывать возможную степень и сроки самоуплотнения.

Для уплотнения грунта и уменьшения осадки находящегося на нем здания используют несколько различных методов. Одним из эффективных способов уплотнения грунта является его силикатизация.

Силикатизация предусматривает укрепление мелких и пылеватых песков и плывунов однорастворным или двухрастворным составами на основе жидкого стекла. При однорастворном составе используют силикат натрия - жидкое стекло и алюминат натрия. В двухрастворном составе вместо алюмината натрия используют хлористый кальций. Растворы нагнетают инъекторами под давлением 3-6 атмосфер, закрепляя грунт в радиусе 0,3-1 м. Способом силикатизации можно закреплять отдельные участки, а также целые массивы грунта. При сплошном закреплении массива грунта инъекторы располагают в шахматном порядке с расстоянием между рядами, равным 1,5 радиуса закрепления одним инъектором.

Состав, концентрация и количество клеевого раствора определяются с учетом:

физико-механических свойств грунта;
гидрогеологических условий на закрепляемом участке;
размеров закрепляемого участка;
сейсмической категории зоны строительства.
Процесс склеивания грунтов может осуществляться:

последовательно - сначала в грунт закачивается клей (жидкое стекло или водный раствор смолы), потом - отвердитель;
одномоментно - клей и отвердитель смешиваются до начала процесса, и получившаяся смесь закачивается в грунт.
Одномоментная силикатизация
Для закрепления мелких песков и плывунов разработан способ однорастворной силикатизации. Он основан на введении в грунт гелеобразующего раствора, состоящего из двух или трех компонентов, с вязкостью, близкой к вязкости воды (2-5 спз) и с замедленным (заранее заданным) временем гелеобразования. Одаорастворная силикатизация сообщает грунту водонепроницаемость, достаточно высокую механическую прочность и применяется для защиты котлованов от притока грунтовых вод; закрепления грунтов при проходке подземных выработок; создания водонепроницаемых завес в гидротехнических сооружениях; увеличения несущей способности грунтов под фундаментами зданий и сооружений (рецептура: силикат натрия+кремнефтористоводородная кислота).

При одномоментной подаче основного компонента клея и отвердителя требования к технологии подачи смеси повышаются, так как процесс схватывания компонентов клея начинается с момента соединения компонентов. Это неизбежно приводит к увеличению вязкости раствора и снижению его текучести. Это обстоятельство требует повышения скорости подачи раствора в инъектор и увеличения давления для обеспечения проникновения композита на заданную глубину инъектирования.

Силикатно-фосфорнокислая рецептура. В качестве отвердителя в данной рецептуре используется ортофосфорная кислота - Н3Р04. Широкого применения в строительной практике из-за дефицитности фосфорной кислоты рецептура не получила.

Силикатно-алюмосернокислая рецептура. Отвердителем в этой рецептуре является жидкое стекло кислого золя, состоящее из двух компонентов - серной кислоты и сернокислого алюминия. Использование серной кислоты в качестве коагулянта рентабельно. Однако она слишком быстро коагулирует жидкое стекло, вследствие чего затрудняется регулирование времени гелеобразования. Для замедления процесса коагуляции в раствор серной кислоты добавляют реагенты, выполняющие роль буфера в процессе гелеобразования. Таким реагентом и является сернокислый алюминий.

Последовательная силикатизация
Последовательная подача компонентов клея в грунт позволяет получить более прочное закрепление грунтовых структур. Первый компонент без отвердителя обладает большей проникающей способностью, и процесс схватывания начинается еще до ввода отвердителя, из-за взаимодействия с природными отвердителями, находящимися в самом грунте. Кроме того, последовательная подача компонентов в инъектор позволяет выиграть время на проведение работ и упростить технологию подачи растворов - производить их при меньших давлениях подачи. Закрепленный таким способом грунтовый массив более однороден, чем при одномоментной подаче компонентов клея в грунт.

Основу <жидкого стекла> составляет силикат натрия. Для обеспечения надежного схватывания грунта методом силикатизации используются следующие отвердители:
- раствор хлористого кальция (32%);
- раствор ортофосфорной кислоты (78%);
- раствор кремнефтористоводородной или щавелевой кислоты;
- алюминат натрия;
- углекислый газ;
- другие химические вещества.
В сложных гидрогеологических условиях или для укрепления особенно ненадежных грунтов используются цементносиликатные и глиносиликатные растворы, смешанные с отвердителями.

Силикатизация может быть двухрастворной, однорастворной и газовой.
Двухрастворная силикатизация применяется для укрепления хорошо дренирующих грунтов, например, гравелистых, крупных и средней крупности песков с коэффициентом фильтрации (kф) от 5 до 80 м/сут.

Однорастворная силикатизация применяется для укрепления слабодренирующих грунтов, например, для закрепления песков средней крупности, мелких и пылеватых с kф от 0,5 до 20 м/сут. При такой силикатизации в грунт нагнетается смесь жидкого стекла и отвердителя (кремнефтористо-водородной кислоты или ортофосфорной кислоты). При этом радиус закрепления составляет от 0,3 до 0,6 м, а прочность закрепленных песков - от 2 до 4 МПа.

При газовой силикатизации в качестве коагулятора жидкого стекла применяется углекислый газ, который закачивается в грунт до и после раствора силиката натрия.

Области применения клеевых технологий закрепления грунта
Силикатизация и смолизация используются для закрепления грунта под зданиями или сооружениями на весь период их существования. Применение этих способов особенно эффективно для песчаных грунтов и трещиноватых скальных пород. В то же время появление новых клеящих веществ позволяет использовать клеевые методы для закрепления более сложных грунтов, в том числе и просадочных. Полученное основание будет отличатся высокой надежностью и долговечностью. Поэтому силикатизация в основном применяется при подготовке оснований для таких сооружений, как высотные здания, плотины, дамбы, или для усиления оснований под уже построенными зданиями и сооружениями. Прочность закрепленного грунта сохраняется даже при воздействии на него воды, в которой растворены агрессивные химические вещества.

Грунт, который планируется закрепить тем или иным клеевым методом, должен обладать достаточной проницаемостью.

По той же ссылке - http://nasio.ru/41/
опубликована серия статей о других способах применения жидкого стекла в строительстве:
- Пропитка жидким стеклом. http://nasio.ru/54/
- Замазки с применением силиката натрия. http://nasio.ru/47/
- Силикатные бетоны. http://nasio.ru/44/
- Технология производства ЦСП. http://nasio.ru/35/
- Обработка ЦСП. http://nasio.ru/30/
- ЦСП (цементно-стружечные плиты). http://nasio.ru/27/
- Теплоизоляционные изделия на основе жидкого стекла. http://nasio.ru/23/
- Основные характеристики жидкого стекла. http://nasio.ru/20/
- Промышленное производство жидкого стекла. http://nasio.ru/16/
- Краска на основе жидкого стекла. http://nasio.ru/8/

Геодезический купол-что за хрень и с чем ее едят.
для начала
ru.wikipedia.org

отчет со стройки-деревянный вариант, в принципе можно рализовать в метала и даже в бетоне...
forum-grad.ru

примерные цены
http://domkupol.com/
http://www.geodom.org/
http://www.geodome.ru/page/anons.html
сразу отмечу что цены просто космос, на самом деле все значительно дешевле может обойтись, кроме того помимо геодезического купола есть стратодезический-типа глобус паралели и меридианы а не многоугольники ...
у каждого свои плюсы и минусы есть...

http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
программка для расчета конструкций по теплотехнике, спасибо автору, может кто ему денег подкинет на хостинг, он признателен будет
вот про теплопроводность материалов расписано.
fast-const.ru
narod.ru

В принципе внесу свои 5 копеек Вот ссылка http://wiktar.narod.ru/maksim.html
здесь русским понятным языком прописана действующая методика строительства фундамента для малоэтажного дачного строительства

Что-то не могу найти норматива, подскажите пожалуйста:
1. при монолитной заливке фундамента - какое максимально возможное время между подачами порций бетона?
2. если перерыв при заливке ленточного монолитного фундамента более 8 часов, то это ещё монолитный или уже нет?
3. насколько плохо делать так - перемешивать с добавлением цемента бетон, который уже потерял пластичность и укладывать?

Originally posted by OlegYK:

Что-то не могу найти норматива, подскажите пожалуйста

СниП III-15-76.
Статус документа: отменен.
Внесен в виде главы в СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
Ссылка: prombeton.ru

Originally posted by OlegYK:

1. при монолитной заливке фундамента - какое максимально возможное время между подачами порций бетона?

В диапазоне температур окружающего воздуха от -5 до +25 оС при подаче бетона с использованием бетононасосов допускаются перерывы до 30 минут. При другой температуре наружного воздуха перерывы не допускаются.

Originally posted by OlegYK:

2. если перерыв при заливке ленточного монолитного фундамента более 8 часов, то это ещё монолитный или уже нет?

Если обеспечены выпуски арматурного каркаса выше уровня первой заливки бетоном, то фундамент вполне можно считать всё ещё монолитным. В тех случаях, когда по независящим от строителей причинам возможны многочасовые перерывы в заливке бетона в опалубку, в бетонные смеси обычно добавляют водную полимерную дисперсию бутадиена-стирина, известную как "синтетическая эмульсия для модификации свойств цементного раствора".
Описание и свойства эмульсии: germostroy.ru

Originally posted by OlegYK:

3. насколько плохо делать так - перемешивать с добавлением цемента бетон, который уже потерял пластичность и укладывать?

Если для вас несущественна марка получаемого в итоге бетона, то не существенно. Термины "пластичность" и "укладываемость" в бетоносмесительном деле обычно объединены в один термин: "подвижность". Степень подвижности бетона обозначается буквой "П", например: В20 П3 - это марка бетона, ранее обозначавшаяся как М250.
В исключительных случаях допускается в находящуюся на грани схватывания бетонную смесь в миксере добавлять "цементное молочко" (ЦМ). Просьба не путать с "пусковым раствором". ЦМ состоит только из воды и цемента, в пропорции, близкой к 50х50, и не содержит песка.

Справочно, форум о бетоне: http://www.betonoved.ru/forum/

Большое спасибо!

На своей стройке лишний раз убедился - хочешь что-то сделать хорошо - вникай во всё и делай это сам. Никакие рекомендации и примеры выполненных работ подрядчиками не помогут. Выйдет если не дешевле раза в 2, то уж как минимум не хуже.
Я так понимаю такой степени подвижности - долбление отбойным молотком из кучи (часть кучи хоть была не щитах, но толку от этого никакого при 35С в тени, а куча на солнце) не существует .

напишу в эту тему! стройка- кирпичный дом со стеной в 2 кирпича. перекрытие 63 плита. по проекту оконные проёмы на опорных стенах (опора плиты 150мм) 3штуки 3пб ... . 37п и ряд облицовки на 125 уголке. сверху перемычек потом 1 ряд кирпича а потом плиты. зачем три силовых перемычки? ведь плита находится с натягом над двумя? можно-ли перемычки к внутренней стене положить две, а третью заменить кладкой или керамзитобетонной заливкой?

вроде метровая плита весит 2 тонны нагрузки держит ещё почти 5. итого 7 пополам 3.5 а даже одна перемычка 3.8тонн на метр длины.

Плиту усиливают арматурным каркасом, в качестве которого можно использовать металлические стержни, проволоку диаметром 3-6 мм, трубы и металлический лом. Изготовление арматурного каркаса осуществляется сварными стыками без использования вязальной проволоки.

Великолепно

зачем три силовых перемычки? ведь плита находится с натягом над двумя?

Немножко не понял исходник.

Стена 510, сколько ширина проема и сколько от верха проема до низа плит перекрытия?
Если нагрузка от перекрытия передается на перемычку, то там могут и три несущих быть по расчету.