Деревянный сруб как место для постоянного проживания

Прикинув свои ресурсы я постепенно пришел к выводу, что "здесь и сейчас" я себе могу позволить только деревянный сруб из оцилиндрованного бревна 22 см. (Благо, у нас их ставят западэнцы, и лес у них более-менее дешевый). Коробка с монтажом - $250 за кв.м. ($470 под ключ). Вот как раз хибарку 130-150 кв.м. я потяну по деньгам.

В связи с этим вопрос к реальным пользователям: насколько такой дом подходит для постоянного проживания?

------
С уважением,
Митя.

ну в любую деревню сгоняй и посмотри..
живут люди, всё пучком..
дать отстояться хотябы год, чтоб осел, проконопатить сруб, обить вагонкой, снаружи утеплить и опять же обить вагонкой или сайдингом..
тепло будет.. окна ставить хорошие, стёкла лучше 3 штуки, форточки обязательно. над окнами и дверьми профигарить зазар, на оседание-дыхание дома...
отопление смотри сам, чего дешевле, котёл, печь, газ, электричество.. по кубатуре посчитать не шибко сложно..
ванну с сортиром думай как закрыть от воды, и отоплени еподвести с канализацией. Пол под ними залитвать бетоном очень желательно..
потом проще будет просто по жизни ..

Ничем обивать (ни снаружи, ни изнутри) не хотелось бы. Оч. хочется "естественный вид".
У нас в деревнях срубов нет. Тока местные богачи начали себе из них экологические дачки делать. Но там и бревна по 28 мм, и, само собой, не для постоянного проживания.
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) и как сильно будет загаживаться изнутри и снаружи (например, на кухне).

Originally posted by Mitka:
Ничем обивать (ни снаружи, ни изнутри) не хотелось бы. Оч. хочется "естественный вид".
У нас в деревнях срубов нет. Тока местные богачи начали себе из них экологические дачки делать. Но там и бревна по 28 мм, и, само собой, не для постоянного проживания.
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) и как сильно будет загаживаться изнутри и снаружи (например, на кухне).

Что нам стоит дом построить...

Originally posted by Mitka:
А меня беспокоят вопросы того, насколько он будет теплым (зимой до -25 бывает) .

Блянах, вся Россия всю жизнь в срубах жила, до Архангельска и Мурманска, и восточнее.

Чо спрашиваиш?

Originally posted by Charnota:

Блянах, вся Россия всю жизнь в срубах жила, до Архангельска и Мурманска, и восточнее.

Чо спрашиваиш?

Срубы и дома из цилиндрованного бруса - немного разные вещи. Сруб делался из круглых бревен, с которых снимали только кору. Такое бревна не впитывали влагу и поверхность была намного прочнее, чем у цилиндрованного бруса, меньше усадка и усыхание дерева -поэтому было меньше щелей. А вот из цилиндрованного бруса (во всяком случае у нас, в Архангельске) дома надо обязательно дополнительно утеплять. Мой сосед (по строящемуся дому) дом сделал как раз из такого цилиндрованного бруса. Зимой замерз сильно - так как у него был установлен электрообогрев, в минус 40 у него отгорел подающий кабель (пакетники на 80А горели только так).Прошлым летом он утеплял дом - проконопатил щели дополнительно и изнутри обшил вагонкой с прокладкой утеплителя (вагонка была под брус(есть такая доска, полукруглая с пазом как у вагонки - блокхаус ), так что получилось - как бревна), так что в эту зиму наверно у него будет теплее.. . Так что из цилиндрованного бруса дом надо обязательно утеплять, щели там будут обязательно ,расчитывать же на поролоновую прокладку между стандартным брусом - не стоит.

Originally posted by Прохожий:
Срубы и дома из цилиндрованного бруса - немного разные вещи. Сруб делался из круглых бревен, с которых снимали только кору. Такое бревна не впитывали влагу и поверхность была намного прочнее, чем у цилиндрованного бруса, меньше усадка и усыхание дерева -поэтому было меньше щелей. А вот из цилиндрованного бруса (во всяком случае у нас, в Архангельске) дома надо обязательно дополнительно утеплять. Мой сосед (по строящемуся дому) дом сделал как раз из такого цилиндрованного бруса. Зимой замерз сильно - так как у него был установлен электрообогрев, в минус 40 у него отгорел подающий кабель (пакетники на 80А горели только так).Прошлым летом он утеплял дом - проконопатил щели дополнительно и изнутри обшил вагонкой с прокладкой утеплителя (вагонка была под брус(есть такая доска, полукруглая с пазом как у вагонки - забыл название ), так что получилось - как бревна), так что в эту зиму наверно у него будет теплее.. . Так что из цилиндрованного бруса дом надо обязательно утеплять, щели там будут обязательно ,расчитывать же на поролоновую прокладку между стандартным брусом - не стоит.

А нафик тогда морочиться с оцилиндровкой?

Originally posted by Charnota:

А нафик тогда морочиться с оцилиндровкой?

По многим причинам: Во-первых, из оцилиндрованных бревен намного легче собирать дом - все бревна одинаковые, что и выглядит красиво и монтаж легче. Во-вторых - если не цилиндровать бревна - на дом уйдет больше леса, так как каждое бревно надо будет подгонять индивидуально (делать в нем канавку для ветоши, опять же класть комелем то в одну, то в другую сторону), да и по толщине бревна все разные - следовательно придется браковать часть. Сейчас у нас начали выпускать дома даже не из бревен или бруса , а из клееного бруса - это когда в пакет склеивают несколько досок. Такие дома монтировать еще легче - там вообще абсолютно ровные стены получаются. Вот только есть у меня сомнения - сколько продержится клей.. . и не пойдет ли брус на досочки лет через 10...

Дом из чистого дерева - абсурд.
Бессмысленная бессмыслица.
Що оно у вас там дышит? Так же дышат жучки древоточцы...
"Мышыте-немышыте" ц Кот Леопольд
Будем обрабатывать ядами? Извольте. Дышите теми же ядами. С Сертификатом само собой...

Originally posted by Прохожий:
По многим причинам: Во-первых, из оцилиндрованных бревен намного легче собирать дом - все бревна одинаковые, что и выглядит красиво и монтаж легче. Во-вторых - если не цилиндровать бревна - на дом уйдет больше леса, так как каждое бревно надо будет подгонять индивидуально (делать в нем канавку для ветоши, опять же класть комелем то в одну, то в другую сторону), да и по толщине бревна все разные - следовательно придется браковать часть. Сейчас у нас начали выпускать дома даже не из бревен или бруса , а из клееного бруса - это когда в пакет склеивают несколько досок. Такие дома монтировать еще легче - там вообще абсолютно ровные стены получаются. Вот только есть у меня сомнения - сколько продержится клей.. . и не пойдет ли брус на досочки лет через 10...

Всю жизнь делали из цельных брёвен.. . Причём подгоняли вручную, топором. И - ничё.

А насчёт браковки - при массовом изготовлении, думаю, найдётся дело для ЛЮБОГО бревна. Поскольку количество вариантов больше.

Дом из чистого дерева - абсурд.

От он.. . всем боятся, пророк явился...
тысячи лет в деревянных домах люди жили и живут, и ничего, детишки бегают, плюшки пекут..
нА тебе, приплыли.. всё неправильно делали.. .

Originally posted by Serjant:

От он.. . всем боятся, пророк явился...
тысячи лет в деревянных домах люди жили и живут, и ничего, детишки бегают, плюшки пекут..
нА тебе, приплыли.. всё неправильно делали...

Всё делали правильно, иначе говоря - по деньгам.
Лес дешевый. Топить лесом дешево. "На наш век хватит".
Чёрные покосившиеся избы...
Сейчас тоже делают многие "правильно". В полтора кирпича.
Газ дешевый.
"... плюшки пекут... "

Падать ниц уже можно??

Originally posted by Charnota:

Всю жизнь делали из цельных брёвен.. . Причём подгоняли вручную, топором. И - ничё.

А насчёт браковки - при массовом изготовлении, думаю, найдётся дело для ЛЮБОГО бревна. Поскольку количество вариантов больше.

Дык я о чем.. . Делали ИЗ ЦЕЛЬНЫХ БРЕВЕН. Правильно. Бревно имеет какую форму - конус. Поэтому каждое бревно подгонялось по-месту. А так как бревно со сняток корой имеет уплотненный верхний слой - оно не рассыхалось (хотя бревна сушили пару лет перед постройкой - лес должен был вылежаться)и не меняло внешний диаметр -поэтому раз проконопатив дом после усадки, можно было забыть об этом процессе лет на 10. А цилиндрованный брус - в комле мягкий, там уже серцевина бревна, значит может ссохнутся и появятся щели. Зато трудозатраты на постройку дома из цилиндрованного бруса на порядок меньше, чем из бревен - и стена будет ровная без больших усилий и монтаж быстро. Опять же поточный метод строительства домов - все детали унифицированы и делаются на станке, потом только собирай как конструктор. А из бревен каждый дом - уникален, его можно только разобрать, причем пометив каждое бревно и собрать потом в том же порядке, инчае ничего не сойдется. Для любого бревна при постройке дома из бревен дело найдется - в основном на дрова . Так как если уложили нижние венцы из толстых бревен - под крышу такое же не засунешь- стена кривая выйдет. Так что появление цилиндрованного бруса - следствие заводского производства домов из него.

Originally posted by Yep:

Всё делали правильно, иначе говоря - по деньгам.
Лес дешевый. Топить лесом дешево. "На наш век хватит".
Чёрные покосившиеся избы...
Сейчас тоже делают многие "правильно". В полтора кирпича.
Газ дешевый.
"... плюшки пекут... "

Ну не "черные покосившиеся".. . Достаточно проехать у нас вдоль Северной Двины - там поморских домов до фига. Стоят лет 100 и еще стоять будут. Ничего им не делается, так как делали правильно. Дом из бревен - действительно лучше керпичного, так как действительно в нем воздух лучше. Хотя пожароопасность есть...

Фото не мое - взято отсюда (Это на Пинеге): nordfoto.ru

Originally posted by Serjant:
Падать ниц уже можно??

Как хотите, мне всё равно.
Где леса не было, строили и из коровьего навоза.
И так тоже правильно, потому что по деньгам.

Yep с добавкой глины!!!

главное то, что сейчас строят из пресняка, а раньше из болотного леса строили. потому по 100 лет и стояли. современный простоит без кап ремонта в среднем 40-60 лет. потом надо лаги менять, возможно пол. оцилиндр. бревно обязательно надо защищать от улицы. напр. сайдингом. утеплять конечно лучше, особенно углы дома. отделывать внутри вагонкой это уже чисто городская пересторичная фенечка. на мой взгляд жить в деревяном ящике - маразм. оставлять голые бревна еще больший маразм. пойсете это когда уборкой дома займетесь. пыль въедается в бревна, даже пролаченные очень сильно. по мне лучше всеже обои и беленый потолок.... . да и светлее будет.

Originally posted by Alex_F:
Yep с добавкой глины!!!

Не вопрос.
Можно делать с любой дешевой добавкой, любого минерального "говна"

Originally posted by 14771:
главное то, что сейчас строят из пресняка, а раньше из болотного леса строили. потому по 100 лет и стояли. современный простоит без кап ремонта в среднем 40-60 лет. потом надо лаги менять, возможно пол. оцилиндр. бревно обязательно надо защищать от улицы. напр. сайдингом. утеплять конечно лучше, особенно углы дома. отделывать внутри вагонкой это уже чисто городская пересторичная фенечка. на мой взгляд жить в деревяном ящике - маразм. оставлять голые бревна еще больший маразм. пойсете это когда уборкой дома займетесь. пыль въедается в бревна, даже пролаченные очень сильно. по мне лучше всеже обои и беленый потолок.... . да и светлее будет.

Сосед потому обил блокхаузом изнутри, потому что возникла необходимость утепления дома (чем-то надо было закрыть утеплитель), а хотелось ему, чтобы вид был как из бревен. Вот поэтому он утеплитель не стал ставить снаружи (что правильнее и эффективнее) и закрывать сайдингом.

Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует

Originally posted by ag111:
Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует

это если сруб собирали "молдаване" . Есть например лесные избы - там очень тепло и ни откуда не дует. Но правильно собрать сруб - искуство, хотя как говорится "кабы не клей да не мох - так и плотник б подох". Т.е. если законопатить сруб - дуть не будет. Ну а уж эстетика сруба внутри и снаружи - это на любителя.. .

Сруб - это без крыши .. . конопать не конопать .. .

Originally posted by ag111:
Сруб - это без крыши .. . конопать не конопать .. .

А.. . Вы это имели в виду ... Я как-то не представлял, что можно остановится на срубе и жить там и не видал таких любителей экстрима. Крыша - она завсегда нужна .

Жить в срубе очень неуютно, холодно, дует

Богатый опыт??

"кабы не клей да не мох - так и плотник б подох".

Клин, а не клей..
Клин да мох..
Конапатят клином и киянкой.

Originally posted by Serjant:

Богатый опыт??

forums/icons/forum_pictures/000552/thm/552301.jpg

Правда тут крыша есть, сруба еще нет

Originally posted by Прохожий:

Сосед потому обил блокхаузом изнутри, потому что возникла необходимость утепления дома (чем-то надо было закрыть утеплитель), а хотелось ему, чтобы вид был как из бревен. Вот поэтому он утеплитель не стал ставить снаружи (что правильнее и эффективнее) и закрывать сайдингом.

а что, утеплитель снаружи ставят? я этого не знал. у нас всегда изнутри. но в любом случае ровные стены намного и лучше и удобнее бревен. еще раз повторюсь, в доме, особенно в том, что используют нечасто (дача) очень быстро скапливается пыль на бревнах. как правило убрать ее мокрой тряпкой не удается, бревна сереют от пыли, вид неопрятный..... . да и мухи всякие их очень загаживают. я жил в разных домах и по моему лучше все-же городские стены и потолок.

Originally posted by 14771:

а что, утеплитель снаружи ставят?

Утеплитель правильнее располагать по наружным поверхностям стен периметра дома, из-за "точки росы". Подробнее об этом здесь: repair.org.ua

Originally posted by Nikofar:

Утеплитель правильнее располагать по наружным поверхностям стен периметра дома, из-за "точки росы". Подробнее об этом здесь: repair.org.ua

околонаучная болтовня с претензией. тем более не применимая к малоэтажному строительству. такое понятие как вентиляция помещений отсутствует в принципе.

Originally posted by 14771:

околонаучная болтовня с претензией. тем более не применимая к малоэтажному строительству. такое понятие как вентиляция помещений отсутствует в принципе.

Как профессиональный теплоэнергетик скажу, что "точка росы" - не вымысел. Все просто - температура внутри стены идет по кривой - от минимальной на внешней поверхности (улица) до максиамльной (помещение). "Точка росы" - это такой термин, т.е. температура , при которой начианет конденсироваться влага при данной влажности в помещении. Так вот - если "точка росы" окажется в вас на поверхности стены внутри помещения - стены станут отпотевать или промерзать, что-бы Вы не делали с вентиляцией . Поэтому задача обогрева помещения - "загнать" точку росы внутрь стены - до этого момента обогрев не даст эффекта - стена будет работать как холодильник. И вот, если расположить утеплитель внутри помещения - точка росы может оказаться все-атки за ним, на поверхности стены - тогда хоть и не станут стены охлаждать помещение, но влага все равно станет конденсироваться на стенах под утеплителем, который станет отмокать, плесневеть и т.п. Так что правильнее располагать утеплитель между кладкой (что и делается сейчас у нас при строительстве любого дома на Севере - кладку без утеплителя просто запретили) или если уж надо утеплять дом - раполагать утеплитель на наружной стене (чтобы точка росы гарантированно была внутри стены), но это требует обязательной гидроизоляции утеплителя и закрытия его снаружи чем-либо, например сайдингом.

как инженер-наладчик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проработавший больше 10 лет на стройках, категорически с вами согласен. точка росы не вымысел. Но к отапливаемому деревянному дому, прямого отношения не имеет. для того что бы стены отпотевали, необходимо чтобы они были холодными, чтобы воздух при соприкосновении с ними охлаждался то т-ры ниже т.росы. как вы собираетесь организовать поступление свежего, теплого воздуха через слой скажем пенопласта, либо другого утеплителя для меня загадка.
а вот повышенная влажность при осадках на наружной стороне дома вещь вполне обычная. и просушить в этом случае его за счет отопления дома вряд ли удастся.

Originally posted by 14771:
как инженер-наладчик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проработавший больше 10 лет на стройках, категорически с вами согласен. точка росы не вымысел. Но к отапливаемому деревянному дому, прямого отношения не имеет. для того что бы стены отпотевали, необходимо чтобы они были холодными, чтобы воздух при соприкосновении с ними охлаждался то т-ры ниже т.росы. как вы собираетесь организовать поступление свежего, теплого воздуха через слой скажем пенопласта, либо другого утеплителя для меня загадка.
а вот повышенная влажность при осадках на наружной стороне дома вещь вполне обычная. и просушить в этом случае его за счет отопления дома вряд ли удастся.

Вот об этом я и писал - размещение утеплителя на ВНУТРЕННЕЙ стороне стены может привести к выпадению конденсата на ней. Доступ воздуха туда будет все равно, конечно не в таком кол-ве как через форточку, но герметизации стен нету же. Так что теплый влажный воздух все равно станет поступать к внутренней стене через утеплитель. Конечно процесс конденсации из-за малого колва воздуха будет идти намного медленнее, чем если б была просто стена без утеплителя. Поэтому располагать утеплитель внутри помещения можно, эффект конденсации хоть и будет присутствовать, но при наличии воздушного зазора между утеплителем и прикрывающей его декоративной панелью (гипсокартоном, например) - этим можно пренебречь. Есть правда и другой недостаток размещенияутеплителя внутри - уменьшение размеров комнаты.
Теперь вернемся к варианту "утеплитель на внешней стене". Итак, Вы правильно написали - там повышенная влажность. Поэтому идеальный вариант размещения утеплителя - внутри стены, но предположим, мы имеем готовую стену. Для того, чтобы утеплитель не размокал - надо: использовать правильный утеплитель. Скажем если Вы примените "урса", то этот утеплитель имеет гадкое свойство от морозов осыпаться и через 4-5 лет окажется весь внизу стены. Если примените простой пенопласт - он станет набирать влагу. Значит надо применять специальный влагоустойчивый пенопласт или другие материалы, не боящиеся размокания. Во-вторых - обязательна прокладка из пленки ( в идеале - запаять в пленку утеплитель). В третьих - внешняя сторона над утеплителем обязательно должна быть закрыта от прямого воздействия осадков (сайдинг и т.п.). Т.е. чтобы не просушивать утеплитель - надо ставить влагостойкий и закрывать его. и все.
В варианте деревянного дома утеплитель снаружи - ну это только если не хочется , чтобы дом выглядел избой. Хотя покрытие утеплителем "роквелл" (он не горит и намокший сохраняет свои свойства - это базальтовая вата, не гниет)и сайдингом - повысит пожароустойчивость здания, по крайней мере - снаружи.

давайте согласимся на том, что внутри можно использовать только безопасный утеплитель. Все что связано со стеклом, и прочими аллергенами только снаружи (для меня в случае деревяного дома просто невозможно).

Originally posted by 14771:
давайте согласимся на том, что внутри можно использовать только безопасный утеплитель. Все что связано со стеклом, и прочими аллергенами только снаружи (для меня в случае деревяного дома просто невозможно).

Полностью согласен! Стекло, конечно не аллерген (ибо безразлично организму), но стеклянная пыль - это не то, чем неплохо подышать в комнате. Поэтому - если хочется сохранить вид бревен снаружи - утеплитель располагается внутри (несыпучий, желательно инертный) - это может быть роквелл (завернуть в пленку), пенопласт, пенофол с плитой из гипсокартона, которая расположена с воздушным зазором к пенофолу (воздух будет теплоизолятором).

Много здравых мыслей здесь сказано.. . про точку росы тоже. Из маленького опыта, было дело "рубил"(но не с плеча).Оцилиндрованное дерево-убитое, что не делай седцевина открытая. Бревно ещё нужно ориентировать по сторонам-северную сторону брёвнушка наружу, южную внутрь-кольца годовые на севере плотнее и более стойкие к перепитиям природы , а южные более пористые и лучше их внутрь-дом на 15-17% теплее-так дед мой меня учил.

расчет, короче.
не судите строго, может что напутал.
климатическая зона-краснодарский край, донецк явно не жарче. 22 см-чистая толщина, т.е. если бревно 22 см,то расчетная толщина слоя по любому меньше-18 где то.
смотрим, читаем,поправляем, кубатурим.
считал в NormCad(лицензия)Сопротивление теплопередаче стен (1 слой)

Информация о расчете:

Дата выполнения расчета: 03.04.2008 23:35:30;

Исходные данные:

Воздух внутри помещения:

- Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 50 %;
- Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 .С;
- Температура наиболее холодного помещения tx = 18 .С;

Толщина слоя однослойной конструкции:

- Толщина слоя d = 22 см = 22 / 100 = 0,22 м;

Теплотехнические показатели однослойной конструкции:

(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Сосна и ель вдоль волокон; плотность 500 кг/м3; Вид материала - дерево и др. органич. материалы):
- Плотность материала в сухом состоянии go = 500 кг/м3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности l = 0,35 Вт/(м.С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения s = 6,33 Вт/(кв.м . .С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости m = 0,32 мг/(м.ч.Па);

Климатические данные:

(Краснодарский край; Сочи):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -3 .С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 92 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = 6,4 .С;

Температурные поля:

- Средняя температура внутренней обшивки по результатам расчета температурных полей tв, ср = 18 .С;
- Средняя температура наружной обшивки по результатам расчета температурных полей tн, ср = 0 .С;

Влажность наружного воздуха:

(Московская область; Москва):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 761 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 356 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1212 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 152 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 3 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 4 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 5 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = -6,9 .С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = -9,1 .С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = 0,3 .С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 14,5 .С;

Результаты расчета:

1) Проверка условия сопротивления теплопередаче

Конструкция - несветопрозрачная.

Эксплуатация здания - постоянная.

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-3 .С .

2) Определение сопротивления теплопередаче

Тип конструкций - наружные стены.

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .

Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.

По табл. 6:

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн=23 Вт/(м2.С) .

Конструкция - неоднородная.

3) Определение приведенного сопротивления теплопередаче

Конструкция - однослойная.

4) Определяем максимальное значение теплового потока из формулы (8):

Тепловой поток:
q1расч = aв (tв-tв, ср) =
=8,7 . (18-18) = 0 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).

Тепловой поток:
q2расч = aн (tн, ср-tн) =
=23 . (0--3) = 69 Вт/м2 (формула (8); п. 2.9 ).

Тепловой поток:
qрасч = max(q1расч ; q2расч)=max(0;69) = 69 Вт/м2 .

Сопротивление теплопередаче:
Ro = (tв-tн)/qрасч=(18--3)/69 = 0,30435 (м2.С)/Вт (формула (10); п. 2.9 ).

5) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
=18-1 . (18--3)/(0,30435 . 8,7) = 10,06902 .С .

Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 7,44 .С .

tв=10,06902 .С t tp=7,44 .С (135,33629% от предельного значения) - условие выполнено .

Количество слоев - 1.

Теплопроводные включения - отсутствуют.

6) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв=8,7 Вт/(м2.С) .

Тип здания или помещения - жилые.

Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 4 .С .

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн =-3 .С .

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Roтр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
=1 . (18-(-3))/(4 . 8,7) = 0,60345 (м2.С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).

7) Продолжение расчета по п. 2.1

Ro=0,30435 (м2.С)/Вт t Roтр=0,60345 (м2.С)/Вт (50,435% от предельного значения) - требуемое условие не выполняется! .

короче или будешь мерзнуть или дров запасай реально!
(насчет московской области-глюк в проге.... . уже давно)

и еще:теплоизоляция эфективнен снаружи ,пароизоляция -изнутри.
вкупе получаем нормальный эффект.

makarkharp
Мои аплодисменты.
------

Originally posted by makarkharp:

насчет московской области-глюк в проге.... . уже давно

Климатическая аномалия

А у нас в Германии фахверковые дома стоят. Правда, таких холодов нету, но тем не менее - деревянный каркас с глиняной промазкой - и стоят себе.. по триста, четыреста, пятьсот лет. Самый старый, какой видел - с 14 века.