Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Как грамотно подключить газовую панель ДОМИНО?

тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Как грамотно подключить газовую панель ДОМИНО?
Ромбаль-Коше
30-1-2008 12:24 Ромбаль-Коше
Смотрел газовые варочные панели на кухню, и заинтересовали маленькие панели на две горелки - так называемые панели-домино.

Мне неудобны четырёхконфорочные плиты, никогда четырьмя конфорками одновременно не пользовался, духовкой тоже очень редко - раз в год гуся под НГ приготовить.

Поэтому двухконфорочные панели-домино показались мне просто находкой - места на кухне можно уйму съэкономить - по площади на столе (они всего 30х50 см), и внизу под панелью нет бесполезной духовки.
click for enlarge 234 X 400 33,5 Kb picture
Газовую плиту сам отсоединял и присоединял, когда меняли пол в кухне. Но там подвод газа был выполнен специалистами-газовиками полудюймовой металлической трубой, я лишь развинтил сгон, а потом снова свинтил на пакле и масляной краске.

А если ставить новую варочную панель, подвод газа надо делать заново, и я так понимаю не жёсткой трубой.

Подскажите, как правильно присоединить газовую варочную панель.
Что-то я не доверяю гибким газовым подводкам - не знаю как выбрать надёжную, качественную. Сколько лет простоит подводка? Чем и как герметизировать соединения?

300 x 300

edit log

Журналист
30-1-2008 13:52 Журналист
Насколько я знаю сильфонные металлические гибкие шланги считаются достаточно надежными. Заявленный срок службы 15 лет. При это рекомендуется использовать диэлектрические вставки, если плита с электроподжигом
Ромбаль-Коше
30-1-2008 14:09 Ромбаль-Коше
Спасибо, про вставки даже не подумал.

А где бы подробнее о вставках и сильфонных шлангах посмотреть-почитать?

biathlon
30-1-2008 15:19 biathlon
Подключают их, как правило, т.н. "металлорукавами" - гофрированными металлическими трубами, через паронитовые прокладки.
Обычно "выход" на газовых панелях - "мама" - т.е. накидная гайка на штуцере 1/2". Иногда в комплект ещё кладут подсоединительный уголок 1/2" - с выходами "папа-папа" ( если его нет, то можно приобрести отдельно ).
Электроподжиг просто "зануляют", т.е. необходимо подсоединить трёхконтактную вилку в трёхконтактную же розетку ( фаза, нуль, зануление, или "земля" ).
После подсоединения к газовому стояку обычно "замыливают" все соединительные "узлы" и проверяють не "травит" ли в них газ.

edit log

Ромбаль-Коше
30-1-2008 16:43 Ромбаль-Коше
Если в доме электросеть двухпроводная, нет третьего провода зануления, обязательно ли для газовой панели с электроподжигом монтировать отдельный провод зануления из коридора - от этажного (подъездного) электрощитка?
Если обязательно, то зануление берём от металлического корпуса подъезного электрощитка, так?
biathlon
30-1-2008 16:56 biathlon
Это имеет смысл в том случае, если на самом подъездном электрощитке подведён зануляющий ( "заземляющий" ) провод ( как правило он подсоединяется независимо от "нуля", непосредственно к корпусу щитка и имеет сечение, равное "входящему фазному" ).
Если его нет, то можно ( в самом крайнем случае ) просто кинуть перемычку с "земли" на "нуль" в самой розетке.
Вообще смысл зануления в том, что "земля" подсоединяется на металлический корпус прибора, и если на него "пробьёт" фаза, то потребителя не ударит током, т.к. фаза через металлический корпус "закоротит" на нуль и сработает ( должен сработать ) автоматический выключатель на щитке ( ну и, кроме того - уравняются потенциалы между металлическим корпусом прибора и трубами ( газо-, водопроводной, или отопления ), которые, как правило, прокладываются под землёй ).
Само-собой, требования ( в "идеале" ) к зануляющему проводу таковы - он нигде не должен обрываться ( т.е. отключаться, даже автоматическими выключателями ) и по сечению должен быть не меньше фазного провода.

edit log

chanoz
30-1-2008 17:25 chanoz
quote:
Originally posted by biathlon:

Подключают их, как правило, т.н. "металлорукавами" - гофрированными металлическими трубами, через паронитовые прокладки.


Это самая оптимальная схема подключения. Трубы бывают разной длины, так, что сначала замер, а потом установка. Соединения проверять с помошью кисточки и мыльной пены.

edit log

sahara
30-1-2008 17:27 sahara
у меня 2-шка (только стеклокерамика), и поставлена как у вас на рисунке, удобно положить разделочную досочку перед кастрюлей, толь если одновременно две надо включить не получится тесно. перед праздником бывает необходимость что бы обе использовать.

жаль но фото не грузится.

edit log

biathlon
30-1-2008 17:41 biathlon
ИМХО: а почему бы не установить сразу четырёхкомфорочную панель? Или трёхкомфорочную?...

edit log

sahara
30-1-2008 18:00 sahara
quote:
Originally posted by biathlon:
ИМХО: а почему бы не установить сразу четырёхкомфорочную панель? Или трёхкомфорочную?...

экономия места рабочей поверхности, только на семью это точно будет мало 2-шки

sahara
30-1-2008 19:16 sahara
quote:
Originally posted by sahara:

экономия места рабочей поверхности, только на семью это точно будет мало 2-шки

сейчас бы выбрала на четыре и не стеклокерамику точно.

shdm
5-2-2008 20:28 shdm
1. Газовые трубы в подъезде не заземлены. На вводе в подъезд устанавливается изолирующий фланец. Или ставится изолированный кран. Заземляющий провод соединять нужно с заземлением, а не с нулевым проводником. (если подключение делается разъёмным, то при отключении можно по другому воткнуть вилку в розетку и получить фазу на корпус плиты.)
2. По поводу сильфонных труб - лучшее гибкое подключение на сегодняшний день. Сравнимо по надежности с обычной трубой.
3. Неплохо зарекомендовали себя в работе чёрные резиновые шланги. Как правило свой срок эксплуатации отрабатывают без проблем (7 лет).
4. Если вызвать представителя газовой службы, то его можно будет при необходимости попросить сменить газовый кран и опрессовать ваши плиту, шланг (трубу) и кран манометром не полагаясь только на мыльную пену.
5. Основная причина аварийных вызовов - нарушение правил эксплуатации и неправильный монтаж.
biathlon
5-2-2008 21:26 biathlon
quote:
Originally posted by shdm:

1. Газовые трубы в подъезде не заземлены. На вводе в подъезд устанавливается изолирующий фланец. Или ставится изолированный кран. Заземляющий провод соединять нужно с заземлением, а не с нулевым проводником. (если подключение делается разъёмным, то при отключении можно по другому воткнуть вилку в розетку и получить фазу на корпус плиты.)


Может быть газовые стояки и "не заземлены", не знаю этого наверняка.
А вот про "заземляющий провод" немного непонятно:
1. Если на самом электрощитке в подъезде не подведёно т.н. зануление ( заземление ), то каким образом можно подключиться к "заземлению"?
2. И каким образом на электровилке ( если "воткнуть её в розетку по другому" ) можно получить фазу на отдельном зануляющем ( заземляющем ) контакте, если сам зануляющий контакт ( в розетке ) подсоединён именно к нулю, а не к фазе?

edit log

shdm
5-2-2008 22:22 shdm
Если заземления нет - вы к нему доступным способом никак не подключитесь. Во многих старых домах заземления на квартирных щитах нет. Основная цель заземления - защита от поражения током. Можно воткнуть и по другому:
click for enlarge 640 X 480 172,7 Kb picture
Это если не менять проводку в квартире. Вместо заземления отлично подходят дифавтоматы. Я неоднократно сталкивался с тем, что электрики могут и фазу вместо нуля запустить в процессе ремонта. Некоторые газовые котлы к этому чувствительны.)))
Газовые стояки действительно не заземлены. Я это знаю точно. Экзамены каждый год сдаю.

edit log

biathlon
5-2-2008 23:03 biathlon
Если судить по Вашему рисунку, то можно.
Только подобную схему подключения мне пока встречать не доводилось ( да и не представляю, если честно, как её можно осуществить на практике ).
Обычно зазеление подключается не в вилке, а непосредственно в розетке, причём выведено оно на дополнительный ( третий ) контакт, который в свою очередь может быть выполнен таким образом, что: или вилку просто невозможно вставить в розетку "наоборот" ( в виде штыревого контакта ), или вилку можно вставлять как-угодно, но земля всё равно окажется подключённой к корпусу эл. прибора через боковые заземляющие контакты на вилке и розетке.
При этом абсолютно безразлично на какой из двух остальных контактов т.н. "европейской" розетки электрики "пустят" нуль и фазу в процессе монтажа, главное, чтобы они не подключили к третьему заземляющему ( зануляющему ) контакту - фазу.

P.S.: В принципе, тот "крайний случай", о котором я написал выше ( когда в эл. щитке нет "земли" отдельным проводником, и можно кинуть перемычку в самой эл. розетке с нуля на зануляющий ( заземляющий ) контакт ) возможен только в том случае, если в самом щитке установлены защитные автоматические выключатели ( автоматы, или пробки ), отключающие фазу при определенных значения электрического тока.
Если же в эл. щитке ( в цепи ) установлено УЗО, то этот самый "крайний случай" уже не годится, т.к. устройство защитного отключения просто "сработает" и разомкнёт цепь. В данном случае уже необходимо подключение к отдельному заземляющему проводнику.

edit log

Ромбаль-Коше
5-2-2008 23:14 Ромбаль-Коше
quote:
Originally posted by shdm:
Если заземления нет - вы к нему доступным способом никак не подключитесь. Во многих старых домах заземления на квартирных щитах нет. Вместо заземления отлично подходят дифавтоматы. Я неоднократно сталкивался с тем, что электрики могут и фазу вместо нуля запустить в процессе ремонта. Некоторые газовые котлы к этому чувствительны.)))
Газовые стояки действительно не заземлены. Я это знаю точно. Экзамены каждый год сдаю.

Можно чуть помедленнее?

В домах с двухпроводной электрической проводкой ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО провода в квартирах нет. Нет контакта ЗАЗЕМЛЕНИЯ и в электрощитке на лестничной площадке. Но сам корпус электрощитка ЗАНУЛЁН. То есть соединён ЧЕТВЁРТЫМ отдельным проводником (металлоконструкциями дома) с нулевой точкой ТРЕХФАЗНОЙ электросети дома, собранной по схеме "звезда".
Так?

Тогда достаточно просверлить отверстие под хороший болт в конструктиве электрощитка, зачистить-залудить это место и крепко прикрутить к щитку хорошо облуженный или оконцованный медный провод квадратов на десять, и прокинуть его в квартиру к первой распаечной коробке. От неё можно будет проложить третий провод ЗАНУЛЕНИЯ ко всем (если есть возможность), или только к "силовым" розеткам в квартире.

За такое "зануление" как на картинке, горе-электрикам надо руки отрывать и запихивать пониже спины.

Про дифавтоматы раскажите подробно. Это УЗО, или что-то другое?

biathlon
5-2-2008 23:30 biathlon
2 Ромбаль-Коше: Если металлический корпус подъездного эл. щитка заземлён, то Вы легко отыщете этот заземляющий ( зануляющий ) проводник: как правило он "выходит" отдельным проводом из "общей шины" и подключается болтом с шайбой непосредственно к металлической монтажной площадке эл. щитка, а не к "колодке" с фазными и нулевым проводниками. Причём этот вышеназванный провод будет довольно "толстым", т.е. по сечению не меньше "входного фазного" ( я ж писал об этом выше ).
В этом случае как-раз и имеет смысл проложить проводку трёхжильным проводом, "подведя" к эл. розетке отдельно "заземление" ( зануление ).
И можно установить вместо "автомата" на щитке - УЗО.

Если же эл. щиток не заземлён, то нет никакого смысла "гнать" дополнительный провод с щитка ( Вы всё-равно сможете подключить его только к нулю ).
Тогда ( тот "крайний случай", о котором я упомянул выше ) уравнять потенциалы Вы сможете непосредственно в эл. розетке, "бросив" перемычку с нуля на заземляющий контакт "европейской" розетки.
С дифавтоматами лично я не работал, сейчас попробую ознакомится - "що цэ такэ и с чим его идять" .

edit log

biathlon
5-2-2008 23:58 biathlon
Хм... Насколько я понял из инета, дифавтомат - это не что иное, как просто УЗО со встроенной защитой от сверхтоков ( см. ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83)).
Как он - "отлично подходит вместо заземления", пока не "въехал", если честно.
Разбираюсь дальше...
biathlon
6-2-2008 00:35 biathlon
Тэкс... Мозги уже кипят. Столько гур в инете - мама не горюй! И - все почему-то утверждают что они дипломированные специалисты ( и даже преподаватели ), но почему-то противоречат друг другу...

Ладно. Пытаемся разобраться логически...
Вот здесь один специалист-преподаватель под ником Андрей даёт совет как подключить трёхконтактную розетку к эл. щитку, в котором нет заземления ( http://mindmix.ru/household-appliances/32-196-vopros-k-specialistam-uzo-i-zazemlenie-read.shtml ): в частности цитирую:
"Stani 19 апреля 2004 г. 11:09:00 [ постоянная ссылка ]
Я из этого разговора только не понял что делать тем у кого в квартире заземления нет . Дому лет 30, все розетки 2-х контактные, куда бежать за заземлением ?

Андрёй 19 апреля 2004 г. 14:55:00 [ постоянная ссылка ]
Ув. Stani, в нашей стране новых квартир, выполненых по новым требованиям меньше 1%.

Делайте, как мои ребята по подключению.

Берете кабель медный 3х2.5 медь и тяните по плинтусу до щитка. В щитке ставите новый автомат и УЗО и подключаете землю к щитку. Все, проблема снята.

Кабель - это провод в двойной изоляции."

Так, насколько я понял - "новый автомат и УЗО" это есть не что иное как тот же "дифавтомат" ( я прав? ), стало быть можно подключить его.
Но вот чего я не могу никак понять, так это - зачем "гнать" дополнительный, третий провод ( заземляющий ) от розетки к эл. щитку, а затем подключать его ( насколько я понял ) - к корпусу щитка ( не к нулю же? ), если на корпусе щитка нет "заземления", т.е. оно не подведено к эл. щитку?
Есть ли на нашем форуме специалисты, или хотя бы физики - объясните мне, пожалуйста, будьте добры - зачем это делать, и каков потаённый смысл этого?
Я действительно никак не могу понять "физику" этого действа...
Может я плохо учил физику и заблуждаюсь в каких-то своих утверждениях до этого?...

biathlon
6-2-2008 00:47 biathlon
Читая дальше, кажется, нашёл ответ на интересующий меня вопрос, хотя некоторое чуть спорно ( цитирую ):
Брат3 21 августа 2004 г. 11:06:00 [ постоянная ссылка ]
ЧТо-то я так и не понял, что надо делать.

Собираюсь вот что сделать. Протянуть кабель 3 х 2,5 кв до щитка на лесничной клетке. И "землю" загнать под клемму на самом щитке (правда при беглом осмоте я эти клеммы не нашел, в других домах видел, нашему дому лет 15). Такой вариант я так понимаю будет называться занулением ? Правильно ли я рассуждаю. Далее стиралка будет стоять в ванной и тоже почти ее касаться, а также рядом с батареями отопления стоять. Я так понимаю что это не очень хорошо. Розетку допустим можно наружу выставить за ванну. Но что делять с дву естественными заземлителями (водопровод и отопление) ? К стати под ванной нашел металлическую полосу прикрепленную болтом к ванной, а второй конец просто болтался (я так понимаю он должен был быть приварен к арматуре) Я этот кусок заменил на медную проволку (2.5) и приклепил в трубе холодного водосабжения ? Правильно ли я слелал ?


Андрёй 21 августа 2004 г. 13:45:00 [ постоянная ссылка ]
На счет соединения ванны сделал правильно. На счет подключения машинки тоже правильно и это будет заземлением , а не занулением. Т.е. провод заземления подключен к нулю до счетчика - это нормальное заземление , т.к. ноль внизу дома заземлен. Туда же и соединяются ванна и водопровод, только железом, а не медью. Ноль в щитке не такой же ноль, как в квартире. По проводу квартирного нуля бежит ток, равный току фазы и соответственно есть падение напряжения на этом проводе. По нулю в щитке ток почти не бежит, т.к. ток бегает между фазами и при правильном распределении нагрузки на фазы (называется расфазировка) ток по проводу нуля в щитке вообще не бежит. А так как провод нуля заземлен на вводе в здание мы имеем нормальное качественное заземление , т.е. хороший защитный проводник. Это система TN-C-S, т.е. провод заземления совмещен с нулем (PEN- проводник) и на площадке в щите разделяется на заземление и ноль как раздельные проводники (PE и N проводники соответственно). Если в щитке есть отдельный провод земли, то надо подключать заземление к нему, а не к нулю. Это система TN-S, т.е. система проводников, где PE и N проводники разделены везде и соединяются с заземлителем только на вводе здания, где и подключена система выравнивания потенциалов (ванны и водопровод с отоплением + все арматуры здания).

Ну вот, наконец-то, стало всё более-менее понятно с физической точки зрения. Правда, с отдельными высказываниями Андрея можно было бы и поспорить ( он несколько "упростил реальную картину" ), но читая дальше ответы по вышеприведённой ссылке, всё "становится на свои места" ( в частности очень показателен и познавателен вот этот пост Андрея, ИМХО: http://mindmix.ru/household-appliances/32-196-vopros-k-specialistam-uzo-i-zazemlenie-read.shtml#340662 ).

Значит, вывод: наиболее оптимально - "тянуть" трёхжильный провод к щитку в любом случае, а там подсоединять заземляющий провод или к нулю, до счётчика ( если нет заземления ), или непосредственно к заземляющему проводнику на корпусе щитка.

Выходит, не совсем прав я был ранее. Старею видать, склероз меня стал уже одолевать, извините.

edit log

Alex_F
6-2-2008 10:07 Alex_F
quote:
Originally posted by biathlon:

Если металлический корпус подъездного эл. щитка заземлён, то Вы легко отыщете этот заземляющий ( зануляющий )


нуль то тут при какой ...???
biathlon
6-2-2008 14:03 biathlon
В "старой литературе", насколько я помню, это подсоединение называлось именно занулением ( независимо от "способа" подключения к эл. щитку ), а не заземлением.
Похоже, сейчас стали называвать немного по-другому...

edit log

shdm
6-2-2008 14:30 shdm
В связи с повальным увлечением пластиковыми трубами водопроводные, канализационные и отопительные трубы уже не дают гарантии заземления. При наличае нормального заземления можно померить напряжение между землёй, фазой и нулём. В "старой литературе" понятие заземления для бытовых нужд практически не рассматривалось. Потому и колбасило раньше народ от стиральных машин. (впрочем при "грамотном" поключении это и сейчас случается.) Зато в связи с охраной труда очень подробно рассматривалось на производстве, и не просто рассматривалось, но и постоянно проверялось. Возможно не все со мной согласятся, но лично я считаю, что при невозможности сделать НОРМАЛЬНОЕ заземление лучше установить автомат с узо, чем делать просто зануление. Хоть электричество отключит в случае чего.
P.S. Вчера нарисовал образцовую неправильную схемку - сегодня видел такое подключение холодильника. Зная, что в этом доме нет контура заземления, уговорил хозяйку вскрыть розетку. Всё как на схемке. Повключав вилку холодильника в разных положениях показал ей наличае фазы на винтах холод. при помощи простенького индикатора. Бывают и такие электрики.

edit log

shdm
6-2-2008 14:32 shdm
Кстати обратите внимание - основные споры вызвало подключение по электричеству, а не по газу.
Alex_F
6-2-2008 14:34 Alex_F
quote:
Originally posted by shdm:

В "старой литературе" понятие заземления для бытовых нужд практически не рассматривалось.


Так и сеть однако двухпроводная была
shdm
6-2-2008 14:42 shdm
quote:
Так и сеть однако двухпроводная была

Вот и я про то же. Сейчас пришла техника из-за границы. А у них другие требования к безопасности. В нашем регионе ВСЕ новые дома лет пять уже делают с заземлением (трёхпроводная линия).
Alex_F
6-2-2008 14:45 Alex_F
ага 5-8 гдето так ибо 12 лет назад еще спокойно 2х проводку клали.
biathlon
6-2-2008 16:23 biathlon
Под термином "старая литература" я имел в виду как-раз литературу, описывающую подключение трёхконтактных эл. розеток не только к "двухпроводной сети".
В принципе ( это моё ИМХО ) термин "зануление" более технически грамотен ( во всех случаях ), нежели заземление, т.к. собственно говоря третий проводник соединяется именно с нулём, который в свою очередь заземлён, а не непосредственно к некоему "штырю, врытому в землю".
Впрочем, людям стало удобнее "разделить" эти термины ( в последнее время ) на "заземление" и "зануление". Ну что-ж, раз это удобнее, то, стало-быть и "прижилось"...
Alex_F
6-2-2008 17:35 Alex_F
Открываем ГОСТ и читаем:
"Типы систем заземления

В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем заземления электрических сетей: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ (рисунки 31А-31К)

На рисунках 31А-31Е даны примеры типов систем заземления для обычно используемых трехфазных сетей переменного тока. На рисунках 31F-31К даны примеры типов систем заземления сетей постоянного тока. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл.

Первая буква - характер заземления источника питания:

Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле;

I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление.

Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки:

Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей;

N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).

Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:

S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками.

С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Обозначения, принятые на рисунках 31А-31К:


нулевой рабочий проводник (N)

нулевой защитный проводник (РЕ)

совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN)"

Ромбаль-Коше
6-2-2008 19:44 Ромбаль-Коше
quote:
Originally posted by biathlon:
Под термином "старая литература" я имел в виду как-раз литературу, описывающую подключение трёхконтактных эл. розеток не только к "двухпроводной сети".
В принципе ( это моё ИМХО ) термин "зануление" более технически грамотен ( во всех случаях ), нежели заземление, т.к. собственно говоря третий проводник соединяется именно с нулём, который в свою очередь заземлён, а не непосредственно к некоему "штырю, врытому в землю".
Впрочем, людям стало удобнее "разделить" эти термины ( в последнее время ) на "заземление" и "зануление". Ну что-ж, раз это удобнее, то, стало-быть и "прижилось"...

Всегда было и зануление и заземление. Надо посмотреть в ПТЭ и ПТБ.
Способ защиты от поражения электрическим током в трёхфазных сетях.

Заземление - хорошая металлическая чушка зарытая в землю с хорошо приваренным стальным проводником большого сечения. Это "чистый ноль".

Зануление - ноль берётся из точки схода трёх фаз в трёхфазной электросети переменного тока, выполненными по схеме звезда. Там все три провода - фазные, в точке их схода - ноль.
При идеальной равномерной нагрузке всех трёх фаз, ноль зануления равен нулю заземления. В реале всегда нагрузка неравномерная по трём фазам из-за разновременного включения нагрузки и разных потребителей (активных и реактивных).

Поэтому в реале всегда есть небольшая разность потенциалов между нулём зануления (нулевая точка звезды) и нулём "земляным".

Но и та и другая "земля" выполняет защитную функцию при случайном попадании фазного напряжения на корпус оборудования. Главное условие -электрическое сопротивление цепи заземления или зануления должно быть значительно меньше электрического сопротивления тела человека. Тогда ток потечёт преимущественно по "лёгкому" пути - контуру заземления(зануления). Через человека тоже пойдёт ток, но настолько незначительный, что угрозы жизни не будет.

Мне кажется, что металлический корпус электрощитка на лестничной площадке как минимум занулён, а возможно через металлический каркас дома (арматура в бетоне) и заземлён.

УЗО - другой способ защиты от поражения электрическим током - автоматика ОЧЕНЬ БЫСТРО отключает фазный провод, и через человека практически не успевает пройти ток опасной величины.

Я ничего не напутал?

Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Как грамотно подключить газовую панель ДОМИНО?