Берете обычный материал и аккуратно его складируете на прокладки, чтоб доски не касались друг друга. Накрываете крышей с хорошим зазором, чтоб влага спокойно уходила. За неделю/две/месяц все станет сухим. Главное следить, чтоб не повело винтом. ... о
ИМХО-все с точностью наоборот. Монтируем пока доски сырые-и соответствено прямые. Складываете в штабель куба три четыре, с прожилинами. Сохнут неравномерно, крайние доски изгибает саблей. Потом приходится ТРАХАТЬСЯ собирая с них стропильную систему.
Или как выход-доски прокладываем прожилинами которые капитально прибиваем к доскам-фиксируя от изменения геометрии. И так все все доски и все прожилины.
ИМХО-все с точностью наоборот. Монтируем пока доски сырые-и соответствено прямые. Складываете в штабель куба три четыре, с прожилинами. Сохнут неравномерно, крайние доски изгибает саблей. Потом приходится ТРАХАТЬСЯ собирая с них стропильную систему.
Или как выход-доски прокладываем прожилинами которые капитально прибиваем к доскам-фиксируя от изменения геометрии. И так все все доски и все прожилины.
Я тоже считаю что луче сразу из ЕВ собирать, высохнет через 3 месяца примерно (2-4 от условий). Сложенные в штабеля через проставки доску ведет - факт! Не так сильно как просто лежащую, но ведет. Можно 6ти метровый вертолет выятнуть при монтаже стяжкой грузовой, но зачем себе искать проблем на ровном месте. Доски становятся "бананами", "вертолетами", "лодочка" проявляется сильнее, для того чтобы не вело, с торцов по гвоздю на 50мм, т.е. на 200ю лагу 4 гвоздя с каждой стороны к лобовой доске, или если где-то стыкуется с другой стороной по гвоздями.
Схематично изобразил, если длина доски на лагу 6 метров,с противоположной стороны короткого пролета выпускать для доп жесткости (не на 3 метра конечно а 50-100см). Только стык пенить, сжимать струбцинами и проколачивать, иначе рассохнется и будет щель, тепло в межэтажном не актуально, а звукоизоляция более чем.
Посчитал примерно, если из сдвоенной доски 50х200, через пену и гвозди собрать брус 100х200, то на 4.5м пролет надо брать шаг 50, те. по центрам, между краями 40см будет.
Это какой регион? Я стрось в Архангельске, побережье белого моря, зимой до -45 неделями, -20 теплая погода зимой считается, и к фундаменту соответствующий подход (глубина промерзания).
Гипсоблок на самом деле наполовину, если не больше - из опилок. Стена в полный блок (40см) такую Т держать будет, и уж точно заметно лучше белого кирпича в 2 кирпича. Глубина промерзания - да, проблема, но, КМК, каркас не спасение дома от медленного разрушения от перекосов. То есть не рассыпется, и трещин не будет, но потихонечку расшатает, и ветер доделает.
Ну тогда только засыпные стены. Опилки есть? 1:10 с гипсом или известью и алда. Такая смесь не гниет, жизни в ней нет, и, что странно, но это так - не горит.
тогда либо каркас с перекрестным утеплением 25см или газобетон автоклавный 40см или кирпич (1или 1,5 с утепление 15см -20см ) или все , что угодно , но с утеплением
zhogl: Ну тогда только засыпные стены. Опилки есть? 1:10 с гипсом или известью и алда. Такая смесь не гниет, жизни в ней нет, и, что странно, но это так - не горит.
Засыпные стены потом оседают. в 50-е годы дед строил дом с засыпными стенами, в итоге лет за 25 все осело капитально
Originally posted by bairat: На самом деле гипсоблоки с опилками идут на внутренние перегородки. Пористость в блоках для внешних стен получают химическим способом.
Карачаевцы с черкесами не в курсе. Фигачат опилочный гипсоблок для наружных. И ничё так.
Originally posted by Сан-Саныч: Засыпные стены потом оседают. в 50-е годы дед строил дом с засыпными стенами, в итоге лет за 25 все осело капитально
zhogl: Карачаевцы с черкесами не в курсе. Фигачат опилочный гипсоблок для наружных. И ничё так.
Папуас с экватора никогда не поверит что по морю/океану можно ходить пешком или ездить на автомобиле, в то-же время эскимос будет в шоке когда узнает что где-то на рыбалку в мае ездят не на снегоходе и не в теплой зимней одежде.
zhogl: Садитесь и считайте, каждый конкретный случай. И еще - не рассказывайте, что минвата не проседает под своим весом.
Не проседает, факт! У производителей заявлено для каких работ предназначена минвата, перекрытия, стены, мансарда, фасад итд
Если минвата установлена ПРАВИЛЬНО т.е. 59см между стойками, для 61см утеплителя. В стены плотность от 30кг на куб, хотя кто-то и от 17кг/куб заявляет что для стен пригодно. Высота до 3м без перемычек и.т.д.
Или если минвата намокла снаружи (отверстие в кровле или фасаде) или изнутри (не правильный пирог образующий точку росы, не проклееная пароизоляция и.т.д.), то это уже нарушение тех процесса.
ИМХО-все с точностью наоборот. Монтируем пока доски сырые-и соответствено прямые. Складываете в штабель куба три четыре, с прожилинами. Сохнут неравномерно, крайние доски изгибает саблей. Потом приходится ТРАХАТЬСЯ собирая с них стропильную систему.
Или как выход-доски прокладываем прожилинами которые капитально прибиваем к доскам-фиксируя от изменения геометрии. И так все все доски и все прожилины.
Все именно так. На мой каркасник ушло 60 кубов "естественной влажности". Обошлось без гвоздения штабелей, быстро под крышу ушел. Единственно, под большие (да и малые) пролеты (лаги) надо ставить стойки, что б высохло в правильном положении.
Xatxi: Чем утеплитель плотнее, тем он хуже. Если он осел - значит стал плотнее.
Ну не сказал-бы, смотря для каких целей, конкретные примеры.
Одной из лучших минват по теплопроводности является стекловата от Кнауф, где-то 0.037. Ее плотность около 15кг/куб. Производитель заявляет что годится куда угодно, в том числе на стены до 3 м выстотой.
Однако я бы сейчас не стал ее использовать в наружных стенах, применил бы в перекрытиях - цокольном, межэтажном, чердачном. И во внутренних перегородках в паре с минватой другой плотности, для лучшей звукоизоляции. Такие утеплители стоят от 1500 Руб за куб, и фины например нигде их не используют в домах, что на заводе блоками, что сами строят.
В стены оптимальные ИМХО базальтовые ваты с плотностью 30-35кг/куб - парок, технониколь, роквул лайт батс итд у них 0.038-0.040 коэффициент Такие уже от 2500 руб за куб, и именно их пихают фины, что на заводах блоки, что на месте строят.
Есть и фасадные с плотностью 80-100 кг на куб, но их уже на саморезы с грибками крепить можно без обрешетки, и сразу штукатурить )
Ivan1983: Какая площадь дома если не секрет? Строили сами или строители сказали что 60 ?
Сам каркас 250 м2 (склон крутой, цоколь в бетоне метров 150) половина дома в 2 этажа, площадь крыши 360 метров по памяти, бетонная черепица, 12 тонн весом, свесы кровли более метра.
Строил сам, лично готовился в тему, копал глубоко, курил книжки и 19 века в тч + бригада пряморукая, чисто каменщики казанские были, на лету науку схватывала с дровами. + Проекты на все, вкл архитектуру
Сам каркас 250 м2 (склон крутой, цоколь в бетоне метров 150) половина дома в 2 этажа, площадь крыши 360 метров по памяти, бетонная черепица, 12 тонн весом, свесы кровли более метра.
Строил сам, лично готовился в тему, копал глубоко, курил книжки и 19 века в тч + бригада пряморукая, чисто каменщики казанские были, на лету науку схватывала с дровами. + Проекты на все, вкл архитектуру
Понял, у меня около 28 кубов на данный момент, площадь крыши пока ~ 125 кв. Но еще будет веранда, черного пола нет итд
У него лет 5-8 назад в этом разделе была тема аналогичная вашей, тоже все подробно описывалось.
Мне слов Mower_man'а вполне достаточно "в нашем клубе джентльменам, верят на слово". Но если есть ссылка на тему, был-бы признателен, интересно почитать для себя чего-то подчерпнуть.
Одной из лучших минват по теплопроводности является стекловата от Кнауф, где-то 0.037. ... В стены оптимальные ИМХО базальтовые ваты с плотностью 30-35кг/куб - парок, технониколь, роквул лайт батс итд у них 0.038-0.040 коэффициент ..
На даный момент утепляю изначально летний курятник. Будка у них из ОСП. Внутри на стеновую панель накладываю листовой *теплый пол* -пленка шириной 50 см и закрываю ее листом ОСП. А снаружи накладываю лист минваты(Кнауф который эко) и закрываю листом ОСП. Теплотехнические замеры (инфракрасным измерителем) выдают такие результаты-уличная +5 градусов, в будке панель что закрывает нагревательную пленку имеет +30, с противоположной строны наружняя панель *светится* +10 . Минвату с 50 мм я прожал до 40 мм(бруски были 40*40) както сомнения у меня в 0,04 теплопередачи.
Мыслю сделать стенд с куска ОСП и поэкспериментировать- утеплитель минвата, утеплитель ЭППС.
Мыслю сделать стенд с куска ОСП и поэкспериментировать- утеплитель минвата, утеплитель ЭППС.
однозначно ЭППС будет лучше , для минваты все значения при идеальных условиях влажности и полном отсутствии продуваемости , а их практически не возможно добиться ..
пирог такой ОСП -нагревательная пленка-ОСП-ЭППС 30мм-ОСП В помещении бани -1, конвенции потоков нет. кусок пленки 25*50 см , бутерброд стоит вертикально экспозиии 1час, мерил на середине-низ охлаждается новым холодным воздухом, а на верху уже подогрев теплым воздухом поднимающимся снизу-потому замер посредине, с расстояния 10 см. сторона без утеплителя 16 градусов сторона с утеплителем 2,6 градуса
Вечером ЭППС заменю на минвату.
ПиСИ-через пару часов еще раз замерил-19 и 3 градуса-на этом система *стабилизировалась*
Минвату с 50 мм я прожал до 40 мм(бруски были 40*40) както сомнения у меня в 0,04 теплопередачи.
Мыслю сделать стенд с куска ОСП и поэкспериментировать- утеплитель минвата, утеплитель ЭППС.
1. Минвата как следует работает только в "родном" состоянии, т.е. один мат 100мм сопротивляется теплопередаче лучше чем три мата по 100 ужатых в три раза.
2. ЭППС будет однозначно лучше в плане теплопотерь, но вопрос паронепроницаемого материала между стоек меня напрягает, видел N лет назад на ютубе разборку такого дома. Ну и звукоизоляция конечно, хотя это актуально в доме. Ну и пожароопасность.
1. Минвата как следует работает только в "родном" состоянии, т.е. один мат 100мм сопротивляется теплопередаче лучше чем три мата по 100 ужатых в три раза.
2. ЭППС будет однозначно лучше в плане теплопотерь, но вопрос паронепроницаемого материала между стоек меня напрягает, видел N лет назад на ютубе разборку такого дома. Ну и звукоизоляция конечно, хотя это актуально в доме. Ну и пожароопасность.
Полагаю если ужать минвату с 50 до 40, то коэфициент существено не изменится. Минвата же бывает разной плотности-вплоть до матов, при том что коэфициент у них примерно одинаков.
ЭППС-дорого, раза в три дороже пенопласта. В моих окрестностях обычно строят из блоков которые снаружи обшивают листовым пенопластом.
До второй стадии эксперимента, с заменой ЭППС на минвату, руки не дошли,дойдут только в воскресенье.
Не по сабжу, но около того. ЛСТК - Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции. Толщины от 0,5мм до 1,5мм, нечто среднее между профилем для ГК и современной профтрубой.
