подрезать ворота чем проще и безопаснее

Гаражи (стоят в ряд) подсели и грунт повыпер, процесс длительный 20 лет. Поднять несколько соседних гаражей нереально. Надо резать ворота. Проблема такая. Одни ворота резали УШМ, другие сваркой (кого то просили), до нижнего профиля 40x20 (ребро жесткости) осталось 1--2 см. Есть вероятность защемления диска УШМ? Как безопаснее держать УШМ при подрезании внизу по вертикали? Тут проблемы такие --- режем лист, попадаем на профиль; рядом стенка и бетонный пол --- плохо для рикошета отрезного диска. Спрашиваю, потому что УШМ вообще не работал.
Если сейчас отрежу сваркой (привычнее для меня), захочу будущей весной подравнять УШМ (после появления опыта работы с УШМ). На месте отреза сваркой будет чередоваться закаленный и отпущенный металл --- для УШМ это сложнее чистого металла.
Проблема не горит. Но хочется сделать самостоятельно. Начать со сварки или обождать?

Большая машинка и маленькие диски, чтоб безопасно и маска

А не проще снять вотота и пилить горизонтально? Вдвоем вполне делается. Помню пацаном еще помогал бате ворота на гараж ставить.
А не лучше ли будет (если гараж конечно кирпичный) снять один-два ряда кирпичей и поднять ворота?

Гы

спасибо за совет. Машинка у меня маленькая стандартная 125мм, маска есть. Но маска мало поможет. И рикошеты в другие части тела не хочнтся допускать. Схемку дайте, как лучше держать УШМ, в какую сторону резать.

кобзон

,
гараж металлический на крытой стоянке. Верхнее ребро жесткости ворот уже уперто в вернюю коробку-уголок --- конечно поднимали ворота по максимуму. Поднимали немного и весь ряд гаражей 20 лет назад, клали бордюрные камни. Сзади пределан еще ряд гаражей, эта длинная конструкция в 2 ряда гаражей успешно утапливает щебень и камни в ряду наших ворот, если задрать вверх нашу сторону. Плюс небольшая подсыпка щебенки, пучение грунта зимой перед воротами, снег на крыше с малым уклоном. Снять ворота идея хорошая, если петли соосны. Не пробовали ни разу поностью снимать ворота (только приподнимали), металл 4мм --- по 80кг на воротину.

металл 4мм --- по 80кг на воротину.

Ломиком поддеть, в легкую и одному. Пооставит назад как минимум вдвоем.
А вообще это полумеры. Через год, два, три опять что то нужно будет делать.
Поднять краном, подложить что необходимо и поставить на место.

кобзон

, спасибо, может снимим. Относительно полумер. Это не свое строение, а гаражный колхоз. Который очень активно пытались ликвидировать до кризиса 2008 года. И еще будут это делать. Относиться к гаражу с большим почтением не надо. Один сосед свои ворота уже подрезал см на 7.
1. Опускаются гаражи относительно грунта медленно. Для въезда сейчас высота с запасом >185см.
2. Гаражи стоят в 2 ряда, соединены задние части, слив с крыши в сторону ворот. Небольшой наклон земли в обратную сторону. Устанавливались на небольшом слое щебня. Можно приподнять только линию ворот со всеми соседями. Делали 20 лет назад в ущерб стоку с крыши, напряжению в конструкции и большей нагрузке на грунт ворот. Аккуратно понемногу домкратами. Те кто делали побыстрее краном в другом ряду помяли свои несущие трубы и ворота.
За 20 лет камни под воротами немного опустились под своим весом, задним рядом соседей и большим слоем снега. Перед воротами была не одна подсыпка --- она удобнее гаражам напротив, которые повыше.

Originally posted by alexei2011june:

металл 4мм --- по 80кг на воротину.

Originally posted by кобзон:

Ломиком поддеть, в легкую и одному. Пооставит назад как минимум вдвоем.

Мой гараж почти один в один с описываемыми, но я делал порог дабы не затекала вода в гараж. В одни руки снял отркзал приварил уголок обвязки, пришёл паренёк и мы вдвоём накинули их на петли.

В принципе диск 125 мм отрезной - не так опасен, как более крупные. При зажимании скорее всего оторвется в прижиме и все. Только использовать не толстые (они и пилят лучше) - 1,4 мм, 1,6 мм, 2 мм максимум. Опасаться попадания в другие части тела - не стоит, больше опасайтесь падения самой "болгарки" во включенном режиме. А так - как советовали выше - рукавицы, защитный щиток на голову и защитный кожух с "болгарки" не снимать. Это если пилить так (кстати - в этом варианте лучше озаботится тем, чтобы отпиленные ворота не упали на Вас). Хотя конечно проще снять ворота, если такая возможность есть.

Снять,обрезать и повесить будет быстрее,ровнее,проще и безопасней,чем ползать на коленках или на корточках.Мне так кажется.

Снять,обрезать и повесить будет быстрее,ровнее,проще и безопасней,чем ползать на коленках или на корточках.Мне так кажется.

+1.

У меня во двор ворота кованые где-то 3 с копейками метра высотой. И каждую зиму плитка поднималась хер открывались. Позвал сваришика, сняли с ним в двоем, подрезали, заварили и поставили на место правда уже вчетвером.

Еще я в навесы по шарику добавил, и втулки выточил что бы пустоты не было между навесами, дало еще где-то 1,5 - 2 см над землей. Теперь все норм работает.

Была такая проблема -как у вас.Решил кардинально- обрезал вместе с профилем ( нижним). И приварил его на новое место- выше. Да пришлось затратить больше времени на вваривание его хорошо,чем просто обрезать лист.Но зато низ ворот защищен профилем теперь и зазора хватит надолго.Правда конструкция ворот у нас может отличаться- у меня это ворота допускали.Резал болгаркой на 230( диаметр) - меньше на тот момент не было. На 125 -ть болгаркой обрезать будет еще легче.

Всем за советы спасибо. Померял ворота: между профилями, приваренными по периметру 60x30мм, расстояние по высоте 1835 мм. Итого по высоте сейчас проедет авто 1955мм --- есть куда отрезать! Левая воротина ниже профиля выступает лист 10--20мм (отрезано неровно сваркой) и местами почти у земли. Правая воротина отрезана болгаркой ниже профиля железа нет, но и над землей повыше на 2--3см. Ровняться на соседа слева --- отрезать нижний профиль. Правая воротина выровнена по соседу справа.
Поставил пробки-автоматы на 16А, попробовал сварку. Электрод в хозяйстве отыскал 2мм на минус, ток 80--90А (в пределах 2кВт и 3кВА --- сильно больше боязно за проводку) --- прекрасно режется металл ворот 4мм. Но только попробовал, из старой советской розетки сварочник выскакивает. Розетки первым делом надо менять на европейский стандарт, чтобы работать с инструментом. Отрезать немного или с профилем 6см и подварить новый профиль для жесткости теперь можно. 10--20 лет назад использовали трансформаторы и нанимали сварщика, когда когда петля воротины обломится. Кабель от сторожки надо было тянуть метров 200 напрямую по крышам гаражей, аккуратненько. Шиферные крыши иногда трескались, бывало у некоторых проваливалась нога. Председатель матерился.
Проблема новая образовалась. Зимой на старой машине не езжу, но в гараж надо ходить --- 2 недели запустить в командировке, ворота до весны не очистить. Еще и сосед подбросит. Калитку первым делом надо делать, нет ее. Заодно и потренироваться работе УШМ на резке профилей. Принимаю рекомендации по изготовлению калитки. Хочу обойтись трубами прямоугольными для упоров и ребер жесткости, на калитку пустить 4мм металл от воротины 4мм. Есть какой ГОСТ на размер гаражной калитки? У соседей 166x55см, 140x65см, 148x66см, 150x61см, 150x75см. Не на кого ровняться. Между краями профилей ворот сейчас 1955мм, положим после переноса нижнего будет 1895мм, наверно надо поровну отступить от нижнего и верхнего профиля, какую высоту снега хотим бесприпятственно открывать?

Калитка ослабит воротину- придется дополнительно воротину усиливать. Госта нет- каждый делает как удобнее.Вырезать калитку конечно удобнее сняв воротину.Снизу можно оставить сантиметров 20-ть ( для снега и профилей ), сверху 10-ть- для профилей. С шириной - вопрос- как габариты входящего?

Клод

поскольку все равно снимать-одевать воротину, нужен помощник, надо делать и калитку. Сейчас после мокрого снега или оттепели проблема попасть внутрь. И всю зиму надо держать одну воротину чистой.
Для придания жесткости и упора по всей длине воротины по вертикали 2 профиля, по горизонтали 2 маленьких профиля и по периметру калитки профиль. Эта конструкция будет не менее жесткой, чем сейчас --- профиль только по периметру воротины.
Хорошо, снизу пусть будет побольше 20см, сверху 10см, итого высота калитки 160см. Сренестатистическая ширина 60см кажется нормальной.

Originally posted by alexei2011june:

поскольку все равно снимать-одевать воротину,

Тогда и обрезайте снизу болгаркой и ровнее и точнее - чем сваркой.
Раз лист калитки будет заподлицо с воротиной( как я понял вырезаете в воротине) используйте везде одинаковый профиль- и красивее будет и зашивать ( если захотите потом утеплять) легче будет.

Клод

при толщине листа 4мм имеет смысл использовать отрезаемый металл на калитку заподлицо, добавив профиль.
Один практический вопрос, почему цены на металл Каширский двор, якобы от поставщика, в данный момент в 2.5 раза дороже цен в моей деревне в Липецкой обл.? В деревню тоже с завода везут 100 км.

Ценообразование у нас объяснению не поддаётся- всё на совести продавца и количества посредников. А цены на рынках( особенно больших) часто уже не дешевые- наглядный пример у вас.

Как все запущено.....
Купляем шлифмашинку на 125 рублей за 600 в каком нибудь МЕтро, заезжаем на металлобазу за уголками для калитки/50 уголок/ там вам за ваши деньги его порежут хоть в лапшу,рез такого уголка будет стоить рублей 10-15 .
Диском на 2.0 или 1.6 вырезаем проем, привариваем уголки , петли, замок.

Машинкой больше 125мм для начинающего лучше не резать-чревато травмами.
Для защиты лица купить маску- в магазинах инструмента продаются, стоят рублей 100-150.

Originally posted by alex1:

Диском на 2.0 или 1.6 вырезаем проем, привариваем уголки , петли, замок.

Я конечно не профи, но друзьям в гараже делал так. На снятой воротине где должна быть калитка размечал положение калитки. Далее обваривал(сначала стежками) размеченный контур калитки профилем на воротине и внутри получвшегося контура с зазором, заранее нарезанным профилем для самой калитки. Прорезаем болгарой одну вертикаль куда ввариваем петли. Далее прорезаем между профилей далее по периметру и вот уже можно открывать калитку. Эту окончательную прорезку точнее вырезку калитки лучше делать на уже повешенной воротине. Ну и окончательная подгонка, петли для замка и т.п. по вкусу. Одно замечание вертикальные профили на противоположной от петель стороне на калитке и воротине надо варить с большим зазором чем в петлевой стороне. Это нужно для того дабы при открывании калитки профиля не цеплялись и калитка свободно открывалась. При такой технологии у меня никогда не уводило двери ну и конечно не забывайте варить надо стежками помятуя о короблении воротины.

кака

простой вопрос. Почему не сделать такую последовательность?
1. Вертикальные разрезы и начало горизонтальных.
2. Приварка вертикальных профилей у воротины по всей длинне, приварка всех профилей по периметру калитки.
3. Петли
4. Горизонтальные разрезы и горизонтальные профили воротины.
Спасибо про напоминании о "точечных" швах.

Почему не сделать такую последовательность?

Потому,что в один день тяжело управиться.Потому как писал Кака сперва обвариваем проем уголками, а затем прорезаем.

Можно приварить профиля( обрамляющие калитку) с таким расчетом, что-бы лист калитки ложился на них. Спереди будет заподлицо всё, а щели насквозь не будет.

Клод

именно планируется упор калитки в профиль воротины по всему периметру, кроме петель. Соответсвенно профиль в воротине вдоль прорези приваривается после резки. Иначе можно вдавливать калитку внутрь, вытянуть ее наружу неудобно --- массивные ручки снаружи дверей не рекомендуются.

alex1

тут 2 варианта, чтобы успеть.
1. работать с помощником --- можно заплатить за опыт (наибольшая проблема соосность петель).
2. не успел за день --- можно повесить воротину на место с недорезанным листом калитки.

Originally posted by alexei2011june:

(наибольшая проблема соосность петель).

Длинный профиль и струбцины вам помогут.

Originally posted by alexei2011june:

не успел за день

С хорошим помощником, приготовив всё заранее- успеете.
Подрезал ворота( переносил нижний профиль),менял металл на воротах и калитке( с новыми петлями) с нарезкой из больших листов, плюс установка нового замка (внутреннего в калитку)с помощником за один день.Думаю что вы успеете. Глаза бояться- руки делают. А потом - сняв ворота- отступать некуда- либо доделаешь, либо гараж не закрытый будет.

Только с установкой замка можно день протрахаться.

Да ,можно.

Originally posted by Клод:

отступать некуда- либо доделаешь, либо гараж не закрытый будет.

alex1

, второй простой висячий замок на ушках вещь обязательная --- видны попытки вскрытия. С ним можно отложить установку встроенного.
Тут еще пробла образовалась с элетричеством. В гараже смонтирован железный щиток со счетчиком (считает, но не используется), пробки (поставил 16А автоматы), контрольная лампочка, выключатель, выходят 2 провода без земли --- это дело обычное. Сменил свои же две 6А расшатавшиеся советские розетки на 16А viko. Вооружился пробником, сделал фазу единообразно (у меня левое гнездо розетки). Но конструкция щитка оказалась смонтирована электриками небезопасно. Выключатель щитка размыкает фазу, на контрольную лампу предохранители не влияют --- это допустимо. Один предохранитель ни на что не влияет --- хуже. Второй работающий предохранитель размыкает нуль --- это удивительно и небезопасно. Подключаю инструмент и даже насос для откачки воды в погреб --- и не подозревал о такой небезопасной схеме --- при пробое на корпус ток будет определяться сопротивлением земли. В щиток лезть не хочу, хочу добавить диффавтомат --- 2 нормальных предохранителя и срабатывание на утечку. Интересно, нынешние электрики могут произвольно менять 0 и фазу? Разводящие алюминиевые провода одной белой расцветки. Бывают симметричные диффавтоматы, хочу поставить обычный надежный --- с выделенными фазой, нулем и встроенными автоматами. В деревне с нулем и фазой понадежнее стало --- для исключения хищений электроэнергии подводящие провода со столба содержат в центре фазу, далее после изоляции оплетка --- нуль и изоляция. Надо пологать, там электрики не должны путать нуль и фазу.

Что именно вы хотите? На плохой проводке ставить диф- гиблое дело- будут сработки постоянные.Да и с номиналом его у многих большие вопросы- на маленький ток сработки( для безопасности человека)- не хотят ставить.Аллюминий снимите - поставьте медь и щиток переберите .Если позволяют - сделайте хороший ввод.

Originally posted by alexei2011june:

Интересно, нынешние электрики могут произвольно менять 0 и фазу?

Могут. Смотря какие электрики.Некоторым всё равно. Мне больше нравиться автомат и узо - по отдельности вместо диффа. Некоторым наоборот."Земля" не часто встречается в гаражах- многие считают что это блажь.

Клод

подводка в гараж меня устраивает, идет в трубах под крышей алюминием,
в гараж заходит тоже алюминий, 10--12мм^2 там есть, меньшего на ряд из 46 гаражей ожидать не приходится. 225 В есть. Ток сварки 80--90А обеспечивает. Меня удивил неграмотный монтаж единственного задействованного предохранителя в щитке --- в разрыв нуля. Разбираться в щитке у меня нет желания --- там должно быть продолжение проводки в другие гаражи, счетчик мне без разницы, выключатель фазы работает. Все время считал, что при работе насоса мне надо опасаться утечек, оказалось --- побой изоляции на 0 вызовет КЗ линии --- один задействованный предохранитель в 0 не спасет, даже если выкрутить.
Хороший диффавтомат стоит у меня в сарае в деревне --- стандартные номинал 16А, утечка по переменному току 30мА. Срабатываний по утечке нет. Сварку 100А тянет без отключений. Вся моя гаражная проводка, которую будет обслуживать диффавтомат --- только 2 розетки, их монтаж выполнен медью 2.5мм^2.

Originally posted by alex1:

Потому,что в один день тяжело управиться.

И не только, один из первых разов ятак и делал. НО воротину и калитку повело и прилично. Послеэтого уже стал делать так как и писал выше. А по делу конечно каждый волен делать так как ему подсказывает его опыт, потому как это получается проще.