Заводское воронение в домашних условиях - 2.

Один был.... . То что как зеркало, специально делал, воронение стойкое, на ПМ-Т и АПС-М потренировался и по нескольку раз. Да и что ему будет, один хрен в сейфе все время лежит, а сам хожу с ПМ-Т или АПС-М. Это наградной ПМ, в наградном фонде, в основном, не новые стволы. Мой был слегка потерт и на рукоятке было несколько маленьких сколов. Вот я и подправил всё.

Чем после воронения располировали? Красная точка под фиксатором предохранителя лак для ногтей?

А после воронения и не надо было особо полировать. Я его на стадии подготовки отполировал и уже потом воронил, когда остыл пистолет, масло стер и дремелем с войлочной насадкой прошелся. Точку ставил лаком, в магазине купил самый дешевый, что бы без блёсток и гламура... .

Я так и подумал.

Хотел кой что спросит,прошу громко не смеяться))) А что если попробовать порошковой краской покрасить пистолет???

будете красить каждый день.

Это точно, Денис прав.. . Всё конечно на любителя. Самый лучший вариант, это горячее воронение, ну еще ржавый лак (но мне не нравится, слишком сложно). Горячее воронение мне больше нравится и по цвету, его насыщенности, ну крепкое оно. Когда АПС-М решил переворонить, то не с первого раза снял вороненин сделанное ранее по горячему.

А чего дремель не снял воронение? Или прям аккуратно-аккуратно? У меня просто когда кислоты не было я на станке в гараже снимал войлочным кругом старое покрытие, ну правда изрядно убитое.

Я не дремелем снимал, а кислотой, как в начале темы рекомендованно. Так вот, держится воронение отлично. Ну если пистолет специально не тереть о кирпичную стенку, то все будет нормально.

Приветствую. Ребята дайте ссылку на старую тему автора. Все опубликованные ссылки отсылают куда то в неизведанное. Заранее благодарю. Может админ подскажет.

Прочтите 47 поста в этой теме на 3-й странице.

От души благодарю!

Это Москва?

Приветствую, коллеги! Возникло у меня желание переворонить свои девайсы, т.к. на обоих надо убрать всякие царапины и сколы. Но поскольку я блондинко и с химией я не дружу, я написала себе пошаговый алгоритм проведения этой сложной процедуры. Алгоритм основывается на теме Германа и представленных здесь комментариях. Поэтому у меня будет просьба ко всем, кто уже прошёл эту процедуру: прочитайте внимательно и напишите, если увидите какие-то неточности. Заранее благодарна.

ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (можно приобрести в www.labteh.com )

1. каустическая сода (гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH);
2. нитрат натрия (натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3);
3. нитрит натрия (азотистокислый натрий, NaNO2);
4. кальцинированная сода (натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3);
5. ортофосфорная кислота или лимонная кислота.

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ

1. нейтральное масло - индустриальное веретённое масло И-20А 5 литров (в автомагазине);
2. хозяйственное мыло для мыльного раствора (в хозяйственном магазине);
3. дистиллированная вода 5 литров (в автомагазине).

ИНСТРУМЕНТЫ

. посуда из нержавеющей стали (5 шт.): либо ёмкости для мармитов, либо обычные глубокие кастрюли;
. термометр с пределом измерений до 200 градусов;
. электронные весы;
. ТБ: плотные резиновые перчатки, х/б перчатки, респиратор, защитные очки или маска, фартук;
. стальная или нихромовая проволока;
. тряпки, газеты, полиэтиленовая плёнка.

ЭТАП 1 - УДАЛЕНИЕ СТАРОГО ВОРОНЕНИЯ

Старое воронение удаляется при помощи 5% раствора ортофосфорной кислоты - 50 мл на 1 литр дистиллированной воды. Либо при помощи лимонной кислоты - 40 грамм на 0,5 литра дистиллированной воды.

После удаления старого воронения детали необходимо промыть в проточной воде для удаления остатков кислоты. Затем детали необходимо высушить.

После высыхания может появиться налёт ржавчины, который можно удалить с помощью шкурки (нулёвка), зубной щётки или дремеля.

ЭТАП 2 - ЗАЧИСТКА И ПОЛИРОВКА

После удаления старого воронения на деталях при необходимости можно подправить грани, удалить царапины, раковины и ненужные надписи, отполировать их до <зеркала>.

ЭТАП 3 - ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

После обезжиривания детали руками трогать нельзя, поэтому предварительно к ним нужно привязать проволочки, и на концах сделать крючки для подвешивания.

Готовим обезжиривающий раствор: на 1 литр дистиллированной воды кладём 50 грамм каустической соды и 50 грамм кальцинированной соды. Доводим этот раствор до кипения в <варим> в нём детали в течение 20 минут. После варки промываем детали в проточной воде.

ЭТАП 4 - ОКСИДИРОВАНИЕ

Готовим оксидирующий раствор:

. 1 литр дистиллированной воды
. 700 грамм каустической соды
. 100 грамм нитрата натрия
. 100 грамм нитрита натрия

В кастрюлю из нержавейки засыпаем каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней (почти до кипения). Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Также необходимо заранее приготовить лёд или холодную дистиллированную воду для того, чтобы подливать её в процессе оксидирования для уменьшения температуры раствора. Он должен быть примерно140 градусов.

Доводим раствор до кипения и погружаем в него детали. При этом подвешиваем детали за крючки на проволоке к какому-нибудь каркасу таким образом, чтобы они не касались дна и стенок ёмкости. Держим детали в кипящем растворе 90 минут, следим за температурой.

Когда после начала оксидирования прошёл 1 час, приступаем к следующему этапу.

ЭТАП 5 - ВАРКА В МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ

Готовим мыльный раствор: в 1 литре дистиллированной воды растворяем примерно 1/8 куска мыла (около 20-30 грамм). Нагреваем в ёмкости кипячённую до этого воду и режем в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем.

Оставляем мыльный раствор греться на плите на слабом огне, до кипения доводить не надо, <рабочая> температура этого раствора 80-90 градусов.

После окончания оксидирования, вынимаем детали и тщательно промываем под сильной струёй проточной воды. При этом могут появиться пятна, но это не страшно. Затем опускаем детали в нагретый мыльный раствор и держим их там около 5 минут, после чего вынимаем и вешаем сушиться. Когда мыло стекло с деталей, нужно осмотреть их на предмет мыльных потёков. Если есть - промыть в проточной воде.

ЭТАП 6 - ВАРКА В МАСЛЕ

Наливаем в ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 3 минуты. После чего вынимаем и вешаем остывать. Масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз, например, целлофановый пакет и сверху газеты. До полного охлаждения масло с деталей не стирать, иначе можно местами стереть верхний слой оксидной плёнки, т.к. пока она горячая, она ещё не достаточно крепко держится. Как только детали остынут, вытираем ветошью масло.

Много бабушкиного бреда особенно последнее

Много бабушкиного бреда особенно последнее

Думаю что не бред. В масле выварка обязательна, до полного остывания трогать не рекомендуется. Проверено лично. Стальную проволоку я бы заменил на нихромовую. а так вроде все верно. Почти как суп сварить
Делать лучше на огне. Газовая плитка например. Масло даст неприятный запах. Перчатки обязательно. Еще бы порекомендовал очки и фартук. ТБ!

Originally posted by Nikita80:
Думаю что не бред.

Это не может быть бредом, т.к. почти всё процитировано по теме Германа и по комментариям тех, кто уже применял этот способ.

Originally posted by Nikita80:
Стальную проволоку я бы заменил на нихромовую

Что такое нихромовая проволока, чем она лучше и где её можно купить?

Originally posted by -=ТАНЮ=-:

Что такое нихромовая проволока, чем она лучше и где её можно купить?

Процессу глубоко пофиг какая проволка стальная или нихром, только бы не медная или аллюминевая.
Насчет трогать руками, так работайте в резиновых перчатках или полиэтиленовых одноразовых.

Я так понимаю, что могут возникнуть проблемы при переоформлении, если

Originally posted by -=ТАНЮ=-:
... удалить... ненужные надписи...

В соседней теме:

Originally posted by Nikita80:
... В ЛРО инспектору не понравилось, что.. . нету название модели...

Originally posted by Nikita80:

Именно гравировка с правой стороны отсутствовала...

Originally posted by Eone:
могут возникнуть проблемы при переоформлении

У меня не возникнут

Процессу глубоко пофиг какая проволка стальная или нихром, только бы не медная или аллюминевая.

Верно.Я брал нихромовую для успокоения =)

Насчет трогать руками, так работайте в резиновых перчатках или полиэтиленовых одноразовых.

Даже в перчатках лучше не брать изделие сразу после выварки.

Я так понимаю, что могут возникнуть проблемы при переоформлении, если

Моя тема. Если бы номера стояли как заводские и на том же месте... . Да и как видно из темы. Претензии были только к номеру. Остальные надписи никого не заинтересовали.
В итоге испоганили воронение, но так и ничего толком не сказали.

Originally posted by Nikita80:
Даже в перчатках лучше не брать изделие сразу после выварки.

Да я вообще руками брать ничего не собираюсь.

Много бабушкиного бреда особенно последнее

В точку.

Есть нормальная инструкция, она называется "ОБЩЕАРМЕЙСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКСИДИРОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ ВИНТОВКИ И КАРАБИНА." Там все предельно точно описано, без всяких танцев с бубном. Пользуйтесь уже ею http://verstak45.narod.ru/tech02.htm

Я лучше воспользуюсь не какой-то абстрактной инструкцией, а практическим опытом участников форума. Больше пользы будет.

Ну здрасьте ))) я все время по ней вороню и ничего страшного еще не случилось.
Ну раз нужен опыт, то
1) вместо проволочек - решетка на дно + пинцет/медицинский зажим. Так гораздо удобнее.
2) 200г нитрата или нитрита натрия, они одинаково работают. не нужно брать по 100 того и 100 другого.
3) перчатки не нужны никакие, не нужен распиратор, не нужен фартук. И очками я не пользуюсь тоже. Хотя на первый раз оденьте, в некоторых случаях случаются брызги.
4) воронение снимается практически любым чистящим средством, не нужно добывать кислоты. С их оборотом не везде просто.
5) зачем кисточка?
6) перед погружением деталей в кипящий раствор замерьте его температуру, она будет ниже необходимой, эдак 135-138С.
7) после выварки в мыле детали не промываем в проточной воде.
8) ВАЖНО! ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! правильно, т.к. они горячие )))
Удачи.

Я тут вспомнила ещё один вопрос, который для меня не совсем ясен: при снятии старого воронения детали нужно полностью опускать в раствор кислоты или смачивать раствором тряпочку и стирать воронение вручную?

Originally posted by schmidt:
вместо проволочек - решетка на дно

Заем решётка, если детали и так будут лежать? К тому же на конечном этапе их всё равно нужно будет подвешивать для сушки.

Originally posted by schmidt:
пинцет/медицинский зажим

Это есть, просто забыла указать.

Originally posted by schmidt:
200г нитрата или нитрита натрия, они одинаково работают. не нужно брать по 100 того и 100 другого.

Я везде видела только этот рецепт, на нём и остановлюсь.

Originally posted by schmidt:
перчатки не нужны никакие, не нужен распиратор, не нужен фартук. И очками я не пользуюсь тоже. Хотя на первый раз оденьте, в некоторых случаях случаются брызги.

Если Вы пренебрегаете ТБ, то не нужно подговаривать к этому других.

Originally posted by schmidt:
воронение снимается практически любым чистящим средством, не нужно добывать кислоты. С их оборотом не везде просто.

Ортофосфорная кислота есть в Лабтехе, с лимонной ещё проще.

Originally posted by schmidt:
зачем кисточка?

Затрудняюсь сейчас ответить, но помню, что Герману она зачем-то была нужна. В общем-то, она у меня и так есть, т.ч. это не проблема.

Заем решётка, если детали и так будут лежать?

Чтобы не перегреть. Иначе возникает покраснение поверхности, а при слишком большом перегреве - налет. Контакта с поверхностью дна не должно быть.

Если Вы пренебрегаете ТБ, то не нужно подговаривать к этому других.

Никогда не пренебрегаю ТБ и другим не советую. Просто необходимо быть аккуратным. Конечно можно одеть и ОЗК.

при снятии старого воронения детали нужно полностью опускать в раствор кислоты или смачивать раствором тряпочку и стирать воронение вручную?

Опустить в раствор, так проще.

Originally posted by schmidt:

Опустить в раствор

И как долго его там держать?

про "бабушкин бред, и особенно последнее" я имел виду, что всё это уже до крайностей доходит, *не трогай, а то оксидный слой еще мягкий.
Не нужно из этого делать целое событие, складывается такое впечатление как будто не оксидировать собрались, а в лаборатории опыты проводить и эксперименты ставить, всё так сложно и страшно звучит... Просто если это делаешь много раз, набив руку и методом проб и ошибок и получаются свои наработки. И бывают такие побочные эффекты которые оказываются новыми фишками. 1й раз когда я собирался воронить на все подготовки ушло наверное целый день, сейчас на воронение уходит 2 часа, 1,5 само оксидирование и 30 мин на подготовку и уборку после оксидирования...
Меры предосторожности, да желательно не халтурить.

Originally posted by Архиллес:
всё это уже до крайностей доходит, *не трогай, а то оксидный слой еще мягкий

Это цитата из темы Германа, т.ч. претензии не по адресу.

Originally posted by Архиллес:
Не нужно из этого делать целое событие, складывается такое впечатление как будто не оксидировать собрались, а в лаборатории опыты проводить и эксперименты ставить

В моём случае именно так и есть.. .

И как долго его там держать?

Увидите, поверхность станет серой матовой. Возможно и придется тряпочкой потереть, тогда быстрее слезет. Я просто оставлял в водном растворе Доместоса где-то на полчаса, все и так сошло.

Я снимал воронение кислотой, та что в инструкции. Брал ватный диск, смачивал кислотой и протирал детали, все делал в перчатках и в раковине на кухне. Сразу все смывал водой. Пробовал лимонной кислотой, но появились раковины, еле зашлифовал. С проволокой тоже есть нюансы, один раз у меня металлическая проволока растворилась. Я сделал из больших концелярских скрепок крючки и их использовал. Перчатки обязательно, от паров руки потом шелушиться будут. Советую еще заворонить спусковой крючек и затворную задержку, а то может разница оттенков в глаза бросаться. Я еще и магазины переворонил.

Всем доброго времени суток! Кто-нибудь так воронил?:"... Чаще всего под воронением понимают получение на стали черного цвета с легким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цвет, разведите в литре воды 100 г двухромовокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушите при высокой температуре, например, над электроплиткой или над раскаленными углями. Металл приобретает серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий черный цвет с синеватым отливом. Металл необходимо протереть маслом... " (взято здесь http://www.helpmaste.ru/catalog-2.html ). Если кто пробовал - какой результат? Заранее спасибо.

Друзья , добрый день!
Привет вам с дружественного форума Watch.ru, собственно обитатели которого и подсказали обратиться сюда.
У меня ,как у большого любителя модификации часов и человека который старается во чтобы то ни стало достигнуть своей цели - появилось желание создать свой проект, главной задачей которого является воронение корпуса часов из нержавейки - корпус от старой доброй советской бочки Восток "Амфибия".
По моей задумке она должна получить жгуче черный окрас, при этом чтобы не напортачить самому ищу компаньона, который мог бы заодно, если будет воронить что-нибудь сам(абсолютно возмездно) - помочь мне заворонить корпус моих часов.(территориально я в Москве или области на северо-востоке).
Буду благодарен за обратную связь, в долгу не останусь.

LasVegas
легированную сталь в глубоко черную вы не сделаете, ток порошковой краской.

А на резьбовые соединения краска не повлияет?
Там очень мелкая насечка идет, думаю от краски может забиться и отчистится ли потом?

forum/2/380804.html
Воронение нержавейки

Интересно, а если намазать таким Блекнером, как по ссылке выше, с моей рукой моей ничего потом не будет?
А то тоже почернеет =).. и начнет стрелять, шутка, но вопрос актуален, попробую заказать себе пузырек.
Спасибо за наводку.

Да всегда пожалуйста. А при работе с химией, если не хотим хим ожогов - перчатки.

Здравствуйте
Хочу свести надпись тт-т 10*28
Скажите как лучше и можно ли затемнить надпись без полного воронения
Спасибо