Guns.ru Talks
тюнинг травматического оружия
Заводское воронение в домашних условиях - 2. ( 2 )

тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Заводское воронение в домашних условиях - 2.
biathlon
12-8-2010 03:32 biathlon персональное сообщение biathlon
первое сообщение в теме:
Доброго здравия всем.

Когда-то в данном разделе была мною открыта тема "Заводское воронение в домашних условиях". Очень сейчас жалею и прошу прощения у участников форума, что эту тему я удалил. Можно сказать со злости ( уж очень меня достали тогда менты ( именно менты, а не нормальные, честные и порядочные работники милиции! ) своими типа высказываниями, что я занимаюсь де незаконным изготовлением и ремонтом огнестрельного оружия на дому. Поэтому и удалил тогда свою тему... Опасаясь что она сможет также навредить и кому-нибудь другому...
Ведь ментов, к сожалению, в нашей стране хватает...
А вот честных и порядочных работников милиции встретишь, к сожалению, не часто. Такова уж действительность и с этим ничего не поделаешь.
Очень надеюсь, что реформа в МВД принесёт свои плоды, и всех поганных ментов наконец выметут из этой структуры метлой. А на их место придут настоящие порядочные и честные парни, которые вновь поднимут слово "милиционер" на должную высоту, и народ в нашей стране перестанет ненавидеть и бояться "бандитов в погонах", а начнёт наконец уважать милиционеров и гордиться что есть такие парни, которые всегда придут на помощь в трудную минуту.
Очень на это надеюсь!

Но речь сейчас не об этом... Тема была полезная, на мой взгляд, и очень познавательная, и многим бы смогла реально помочь - в частности в нанесении заводского воронения на свои девайсы "в домашних условиях".
Поэтому вот копия удалённой мною темы: http://djkr.ru/guns.ru/forummessage/86/489896.html

И можно сейчас начать ( вернее продолжить ) эту тему снова. Если конечно она по-прежнему интересна вам...

P.S.: Прошу прощения, ссылка на изначальную тему почему-то перестала открываться. Ниже в одном из своих сообщений дал новые ссылки ( пока "рабочие" ).

edit log

-=Shot=-
6-10-2010 10:18 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
Кто-нибудь знает, где соляную кислоту купить? Ей воронение снимать лучше чем ортофосфоркой, кмк.
-=Shot=-
6-10-2010 23:00 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
чУЕ ЛПНРПОЕОФЩ ЛХРЙМ Ч "ТХУИЙНЕ" РП УПЧЕФХ ПДОПЗП ЙЪ ЖПТХНЮБО (ЪБ ЮФП ЕНХ ПФДЕМШОПЕ урбуйвп!). оБДЕАУШ ОБ ЬФПК ОЕДЕМЕ ЪБЧПТПОЙФШ РЕТЧПЗП иПТШЛБ, П ТЕЪХМШФБФБИ ПФРЙЫХУШ
-=Shot=-
7-10-2010 10:08 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
Ёпт... фигня получилась...
Перевод:
quote:
Все компоненты купил в "русхиме" по совету одного из форумчан (за что ему отдельное СПАСИБО!). Надеюсь на этой неделе заворонить первого Хорька, о результатах отпишусь

ALEX_28
7-10-2010 17:34 ALEX_28 персональное сообщение ALEX_28
Сегодня похимичил немного, вернул пошарканным деталям первозданный вид
click for enlarge 1920 X 1440 319,5 Kb picture
pirotek
9-10-2010 20:17 pirotek персональное сообщение pirotek
Кстати, никто не в курсе, как воронить полированный "до зеркала" металл? У меня получается серебристо-серый блестящий цвет, а не черный, как хотелось-бы...
-=Shot=-
9-10-2010 22:07 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
quote:
Originally posted by pirotek:

Кстати, никто не в курсе, как воронить полированный "до зеркала" металл? У меня получается серебристо-серый блестящий цвет, а не черный, как хотелось-бы...


Может подольше в растворе держать?
С. Николаевич
[QUOTE]Originally posted by biathlon:
[B]Эх, смотрю ссылка на первую тему уже не открывается... А без изначальной темы трудновато понять о чём идёт речь пожалуй.
Ещё раз приходится мне сильно пожалеть, что удалил первую тему.

Нельзя ли повторить рецептуру и технологию? Ссылки к сожалению умерли...
И как в быту приобрести компоненты? Торгашей от слова селитра начинает колбасить...

Андрей714
15-10-2010 18:47 Андрей714 персональное сообщение Андрей714
Покапался в своем компьтере и нашел тему уважаемого Биатлона, в свое время когда воронил МР 313 скопировал ее себе. Надеюсь ТС не будет против. Смотрю многим она может понадобиться!
Автор Биатлон.
Для работы Вам нужно приобрести следующие химикаты:
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH );
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 );
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 );
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ), хотя можно обойтись и без неё;
- ортофосфорная кислота ( для удаления "старого воронения"; хотя его можно удалить и другим способом ).

Кроме того, Вам понадобится нейтральное масло ( лучше всего купите веретёнки ( т.е. индустриальное веретённое масло И-20А ) в автомагазине ), посуда ( желательно из нержавейки, хотя не обязательно; можно наверное и обычную эмалированную ( ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ! Знающие люди сказали, что эмалированную посуду использовать нельзя! Равно как и алюминиевую. Поэтому остаётся только нержавейка. ( Некоторые дополнения и уточнения, "проверенные участниками форума на практике", буду давать прямо здесь - в первом посту темы )). Я использовал для этих целей медицинские стерилизаторы ( такие ванночки из нержавеющей стали для стерилизации медицинских инструментов ) - очень удобно. Ну и резиновые перчатки, обычные х/б перчатки, небольшая ( например малярная ) кисточка, кусок хозяйственного мыла... Да пожалу и всё, если ничего не забыл.

Хотя нет! Забыл... Желательно ещё купить термометр с пределом измерений минимум хотя бы до 150 градусов.
Химикаты и термометр можно прикупить в Москве ( например ) в "Лабтехе" ( кстати, я там всё и брал ). Единственное - кальцинированную соду купил на продуктово-хозяйственном рынке ( в отделе моющих средств ), а веретёнку - в автомагазине.

Весь процесс можно производить дома, т.к. никаких запахов практически нет ( единственное только - последняя операция - "выварка" в масле даёт некоторое количество "неприятного запаха и дыма", но обычная кухонная вытяжка легко справляется и с этим ).

Итак, как делал я:

1. Сначала удалил с затвора и рамки Лидера старое, потёртое, заводское оксидирование - в 5% р-ре ортофосфорной кислоты.
Потом в проточной воде удалил остатки кислоты.
После высыхания рамка и затвор местами "порыжели" - появился "лёгкий" налёт ржавчины.
Не беда! Берём шкурку ( или зубную щётку ) и очищаем детали от налёта.
Я слегка ( в один заход ) прошёлся нулёвкой...
Но не стал удалять с деталей ни раковины, ни шкурить основательно, дабы "подправить геометрию" ( те, кто хочет - может вполне это сделать ). Т.е. можно сказать - вообще практически не шкурил, и решил посмотреть - что же получится после оксидирования?
Откровенно говоря, очень много было "глубоких" раковин ( на затворе в частности; всё-ж таки Лидер изготовлен из ТТ 41 года ), но для их снятия пришлось бы очень долго и основательно шкурить пов-сть и "снимать" довольно существенный "слой металла".
Решил этого не делать...

2. Обезжиривание затвора и рамки в кипящем растворе следующего состава ( на литр воды ):
- каустическая сода ( другие названия: гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 50-100гр.;
- кальцинированная сода ( натрия карбонат, углекислый натрий, Na2CO3 ) - 50 гр.

Сразу оговорюсь - весов у меня не было, поэтому все компоненты ( даже для приготовления оксидирующего раствора ) добавлял приблизительно, "на глаз". Но тем не менее - процесс прошёл просто отлично!

Обезжириваем минут 20 в кипящем растворе, потом промываем в проточной воде. После обезжиривания детали трогать руками уже нельзя!
Поэтому к ним надо предварительно "привязать" проволочки. Я использовал тонкую нихромовую проволоку.

3. Приготовляем оксидирующий раствор ( его лучше конечно приготовить заранее, т.к. он должен ещё отстояться порядка 2-4 часов, но у меня он "отстаивался" всего полчаса-час, пока я обезжиривал затвор и рамку; тем не менее - всё отлично получилось и так; хотя - лучше не отступать от "армейской инструкции", ИМХО )( ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: оксидирующий раствор можно вообще не "отставивать", а использовать сразу, т.е. "свежеразведённый"; всё равно воронение получается качественным - "проверено на практике" участниками форума) таким образом:
в нержавеющую ёмкость ( я использовал медицинский стерилизатор ) засыпаем ( "загружаем", если "комками" ) каустическую соду, заливаем водой и нагреваем до её полного растворения в ней ( почти до кипения ).
Затем подсыпаем нитрат натрия и нитрит натрия, и также растворяем их там.

Состав оксидирующего раствора таков:
- каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.

Мой Вам совет - готовьте раствор с запасом, т.к. в процессе оксидирования он слегка "выкипает" и ( для поддержания заданной температуры ) его возможно придётся добавлять.
Кроме того - лучше довести до состояния кипения раствор сразу в двух ёмкостях: в одной Вы оксидируете детали пистолета, а другая ( в неё можно добавить немного больше воды, чем требуется ) - "стоит на готове" ( её необходимо довести до кипения и уменьшить огонь газовой горелки до минимума ) и её Вы будете доливать, если потребуется.
ПРИМЕЧАНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ: вместо "дополнительного раствора" лучше приготовьте лёд ( в холодильнике; его можно будет просто кидать в кипящий раствор ), или обычную резиновую клизму ( можно и пластиковую бутылку с трубочкой на конце, или шприц ) - ими Вы будете доливать холодную воду в оксидирующий раствор, по мере выкипания в нём воды ( и повышения его температуры кипения ). Проверено на практике - "брызг и шипения" при этом практически не будет ( или они будут "минимальны" ). А в процессе оксидирования Вам придётся лишь добавлять воду ( или лёд ). Лёд удобнее класть на столовую ложку и опускать прямо в кипящий раствор ( поднесли ложку к раствору ( как можно ближе ) - перевернули её - лёд упадёт ); если добавляете холодную водопроводную воду, то опускайте "носик" трубочки пластиковой бутылки ( клизмы или шприца ) прямо "внутрь" кипящего раствора и "лейте туда". При этом лучше надеть на руки перчатки ( резиновые например ).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙТЕ В КИПЯЩИЙ ОКСИДИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДАЖЕ ПРОСТУЮ КИПЯЩУЮ ВОДУ - ИНАЧЕ ВСЁ ВОКРУГ ЗАБРЫЗГАЕТЕ!
Это проверено на опыте!
Температура кипящего оксидирующего раствора порядка 136-145 градусов, а температура кипящей ( простой ) воды - всего 100 градусов. Поэтому, если её доливать в раствор - он будет "шипеть и брызгаться во все стороны".

Я, признаться, не учёл этого и чуть не получил ожог, когда стал доливать воду ( дабы немного уменьшить температуру кипящего оксидирующего р-ра ).
Теперь буду умнее.

Итак, доводим раствор до кипения и погружаем в него оксидируемые детали.
Самое интересное то, что мне пришлось надеть затвор на рамку ( перед обезжириванием и оксидированием ), т.к. стерилизатор я использовал маленький ( и неглубокий ) - решил в первый раз типа поэкспериментировать и не стал готовить много раствора.
Но тем не менее ( или ни смотря ни на что ) оксидирование получилось просто супер! Даже на тех деталях, которые были "скрыты".
Короче - при этом способе оксидируется ВСЁ!
Можно даже весь пистолет ( не разбирая ) "кинуть" в оксидирующий раствор и всё равно не останется ни малейшего "незаворонённого участка". Причём "воронение" будет равномерно-глубоким даже на "скрытых участках".
Но лучше всё-же так не делать...

Впрочем, отвлеклись немного...
Итак, погружаем детали в кипящий раствор ( лучше чтобы они не касались дна и стенок ёмкости; я изготовил заранее проволочный каркас ( из толстой медной проволоки ), к которому ( тонкой нихромовой проволокой ) привязал детали ( рамку и затвор ), чтобы они "оказывались на весу" и не касались стенок ёмкости, когда я кладу каркас сверху на стенки стерилизатора ). Они тут же начинают "чернеть".
Через каждые 30 минут можно вынимать детали из раствора, ополаскивать их проточной водой и опускать снова в кипящий раствор ( опускайте осторожнее ( постепенно ), т.к. р-р может снова "зашипеть" ). Но можно и не вынимать ( и не промывать ) в течение всего процесса.

Держим в кипящем растворе полтора часа.
Как только прошёл час, или чуть больше ( т.е. как только детали оксидируются час в кипящем растворе ), готовим т.н. "мыльный раствор":

4. Нагреваем в какой-либо ёмкости кипячённую ( до этого ) воду и "стругаем" в неё ножом обычное хозяйственное мыло. Периодически перемешиваем. Мыла нужно порядка 20-30 грамм на 1 литр кипячённой воды.

Итак, "мыльный раствор" греется на плите ( на слабом огне; до кипения доводить не надо, "рабочая температура" этого раствора - 80-90 градусов ).
В это время заканчивается процесс оксидирования. Поэтому вынимаем детали и:

5. Промываем тщательно в проточной воде.
Лучше всего промыть под сильной струёй душа в ванной. Можно наверное использовать и кисточку для удаления остатков оксидирующего раствора с пов-сти деталей ( я не пробовал пока; просто промывал под "струей душа" ).
Если на пов-сти "воронения" при этом появятся небольшие "пятна" ( т.е. отдельные участки темнее ( "чернее" ) нежели другие ) - не пугайтесь! Всё это "уйдёт" в процессе дальнейшей обработки и пов-сти станут равномерно заоксидированные ( пятен вообще никаких не останется ).
Главное - тщательно промыть детали водой от остатков р-ра!

6. Опускаем детали в нагретый мыльный раствор и выдерживаем их там от 3 до 5 минут.
После чего вынимаем их и вешаем сушиться ( просохнут относительно быстро, т.к. горячие ).

7. Последний этап - наливаем в какую-либо ёмкость веретённое масло, нагреваем его до температуры 105-115 градусов и выдерживаем в нём детали 2-3 минуты.
После чего вынимаем и вешаем остывать. Учтите - масло будет стекать с деталей, поэтому надо что-то подстелить вниз ( например целофановый пакет и сверху газеты ).

ВАЖНО - ДО ПОЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ( ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ) - ДЕТАЛИ НЕ ТРОГАТЬ! Т.е. не стирать с них масло. Иначе можно местами "стереть верхний слой" оксидной "плёнки", т.к. пока она "горячая" - она ещё "не набрала должной крепкости" ( если так можно выразится конечно ). Остынет ( до комнатной температуры ) - "трите чем хотите", уже не сотрётся ничего.

Как только остынут, вытираем ветошью масло и любуемся окончательным результатом.

Вот фотки, которые я сделал вчера ночью ( прошу прощение за качество, т.к. света было мало, а со вспышкой много "бликов" ( масло я ещё не везде удалил до конца ); да и фотограф из меня - тот ещё ).
Воронение получается глубокого, равномерного, чёрного цвета с некоторым синеватым "отливом", который как-раз и даёт натриевая селитра ( кое-где на фотографиях видны красноватые "отблики" - это от настольной лампы; в реальности их нет ).

А КРЕПОСТЬ ВОРОНЕНИЯ ( НА ИСТИРАНИЕ ) ПРОСТО БЕСПОДОБНА! Его не возможно стереть практически ничем - хоть целый день тряпкой по нему трите. Даже на гранях не сходит...

Я специально ( ради эксперимента ) раз пятдесят "елозил" затвором по рамке - даже на гранях направляющих оксидирование не стёрлось!

Вы не поверите, но даже когда берёшь пистолет в руки - ощущение такое, что это натуральное ( отличное ) заводское воронение.
И кажется, что оно легло как-бы "толстым слоем" ( в отличие от того же ржавого лака, покрытие от которого получается гораздо "тоньше" ).
Я не могу это ощущение точно объяснить, но это действительно так, поверьте.





Итак, кто захочет получить дома качественное, крепкое, отличное воронение ( оксидирование ) - можете смело "идти по-моему пути".
Результат Вас просто порадует, поверьте мне!

http://www.labteh.com/retail.html


Повторное использование
Сейчас дюже интересные вещи напишу... Признаться они меня удивили, если не сказать поразили...

Короче краткая предыстория: есть у меня "Царский" Блеф и решил я его типа продать. И помнится, когда я "ставил опыты" с ржавым лаком, то мне очень понравилось покрытие, которое получается после одного - максимум двух циклов - такой "обалденный" тёмно-серо-стальной цвет, как на "старом оружии", виденном мною когда-то ( в "детстве" ) в Музее Вооружённых Сил.
Ну и решил я - дай-ка нанесу такое покрытие на "Царский" Блеф - ведь он "старик" и смотреться должно просто супер.

Короче - так и сделал: снял полностью остатки старого воронения, зашкурил, обезжирил рамку и барабан в кипящем растворе едкого натра и "дал" два цикла в строгом соответствии с "инструкцией", как говорится.
Сразу Вам скажу - внешний вид Блефа получился просто супер! Ни дать, ни взять - старый боевой Наган. Жаль фоток не сделал...

Ну так вот - я радуюсь, короче... И решил перед сборкой Блефа, протереть его детали нейтральным оружейным маслом.
Ох! Лучше бы я этого не делал!...

Короче взял х/б тряпочку, "смоченную" "Глухарём" и "провёл" по рамке и барабану...
Ё! Весь этот "хвалённый ржавый лак" буквально "сошёл пятнами" с поверхностей... И остался практически весь - на тряпке...
Блин! Внешний вид - отвратный! Мало того, что оксидирование сошло практически "до голого металла", так ещё и поверхности все в пятнах...

Короче я в ауте! Ёхараный бабай, полдня насмарку, а результата - ноль!

Конечно, можно было взять "Клевер" - "подправить" покрытие на рамке и барабане, да продать к едренней фене этот Блеф.
Но получилось так, что "Клевер" у меня закончился... А ехать сейчас за ним... - пока "уберёшь за собой", аккурат уже вечер будет и не успею я в гамазин...

Ну вобщем, плюнул я и решил - а не выручит ли меня сейчас "проверенный способ"? - Ну т.е. изложенный в этой теме...
Только ( подумал я ) - а что если держать рамку и барабан в кипящем оксидирующем растворе не полтора часа, а всего несколько минут?... - Типа как только "почернеет" - сразу вытащить, промыть, "промаслить" и попробовать потом "состарить" этот оксидный слой. Ведь он не должен быть "крепким" - подумал опять же я... А мне дюже хотелось всё-же получить снова "состаренный" Блеф.

Так и решил сделать... А когда я ( летом ещё ) "воронил", то тогда же решил не "выливать" после этого оксидирующий раствор ( как делал до этого ), а просто "слил" его в 800-граммовую банку ( как только она "остыла", закрыл её крышкой и отнёс на балкон - "до лучших времён" ).
Вот и подумал сейчас - зачем буду разводить "новый раствор"? - Попробую-ка лучше в "старом"... - Получится так получится, а нет так съезжу ( как будет время ) за "Клевером" и "исправлю тогда им"...

Взял банку - ё! - А в ней не раствор уже, а какая-то "твёрдая масса"...
Чё делать?...
Стал "выковыривать" эту массу ( отвёрткой ) прямо в стерилизатор. Как только "комки вывалились", добавил воды и размешал всю эту "байду", подогревая её на огне.
Смотрю - маловато что-то раствора получилось... Даже рамку Блефа полностью не "прикроет", не то что барабан.
Что-ж делать то?...

А-а-а! Плюнул на всё и решил - что получится, то и получится - новый раствор всё-равно разводить не буду ( и этот "доводить до требуемого объёма" - тоже ), возьму кисть и буду типа "смачивать" ею поверхности, да переворачивать их в стерилизаторе, чтобы постоянно "смачивались раствором".

Итак - раствор кипит уже, а у меня ещё "детали" не обезжирены...
Стал искать банку с "обезжиривающим раствором" ( где-то была у меня; тоже "слил" летом ) - хрен могу найти. И куда я её дел?!...

Опять плюнул и решил вообще не обезжиривать ( блин, а детали то в масле ).
Короче - протёр только тряпкой снаружи и кинул в кипящий раствор.
Сначала рамку с крышкой рамки...
Само-собой - "процесс пошёл сразу же", т.е. "детали" стали "чернеть" ( прямо "на глазах" ).
Перевернул несколько раз рамку в растворе, смочил пару-тройку раз кистью поверхности и вытаскиваю. Сразу же под душ! И, как только "детали остыли" стал стирать с них "бурый налёт" пальцами ( под струей воды из-под крана ).
Короче - отмыл всё, смотрю - ехараный бабай, а детали то полностью чёрные, как-буд-то я их полтора часа в оксидирующем растворе держал!
А Я ВЕДЬ ИХ ТАМ ДЕРЖАЛ ВСЕГО МИНУТЫ ТРИ - ПЯТЬ МАКСИМУМ!

Ладно, не беда, думаю... В масле "вываривать" не буду, а просто протру "Глухарём" и попробую "состарить". Ведь оксидная плёнка не должна быть прочной?...

Протёр оружейным маслом - смотрю - поверхности действительно "заворонились" чёрным, равномерным, "толстым" слоем ( ну точно - как-будто полтора часа оксидировал ) - ни пятнышка нигде, "ни подтёка, ни развода" - обычное качественное "заводское воронение".
Стал тереть х/б тряпкой - хрен там! НЕ СТИРАЕТСЯ ВОРОНЕНИЕ И ВСЁ ТУТ!
Я его и так, и этак ( и с маслом, и на сухую ) - не хочет сходить, хоть застрелись! Ну что ты будешь делать!?...

Вобщем - не получается пока ни хрена - не то, чтобы "состарить" покрытие, но даже на гранях его снять. Блин, прям как "броневая плёнка"...

Буду конечно ещё пробовать... Придётся наверное пасту ГОИ "подключить" в крайнем случае...

ВОТ ТАКИЕ ТО ДЕЛА, МУЖИКИ!... САМ ПОРАЖЁН, ЕСЛИ ЧЕСТНО...

А теперь продолжение "истории": рамку ( вместе с крышкой ) я "заворонил", а барабан то пока нет...
Вобщем кинул барабан в кипящий раствор и стал его там "перекатывать туда-сюда" деревянной ручкой кисточки ( т.к. щетину кисти буквально "разъело" ).
"Перекатываю-перекатываю"... Глядь, а барабан то, вместо того, чтобы становиться "чёрным", получается какой-то "красный"!
Вынул его и "под душ"...
Мля! - Точно красный! - Что за ёхараный бабай!?... Мне то нужен "чёрный", а не "красный"...

Снова опускаю барабан в кипящий раствор и даю ему там полежать уже немного побольше - минут восемь-десять.
Достаю, промываю... Тьфу ты! Красный и всё тут! Да что-ж такое!?

И тут меня немного "озарило"...
Дай-ка думаю, температуру кипящего раствора померяю...
Опускаю термометр - ё! - Он "зашкаливает" ( термометр у меня на 150 градусов Цельсия максимум ).

Блин! Так вот оно в чём дело то!... - Вода, видать, "выкипела" из раствора, концентрация его стала "сильной" - отсюда и повышение температуры; отсюда и "красный барабан".
Вобщем, кинул в р-р лёд ( весь, который нашёл в холодильнике; его оказалось недостаточно, долил ещё холодной воды из-под крана ) - опустил температуру кипящего раствора до 132-134 градусов.
Снова опустил барабан в кипящий раствор ( теперь он весь "покрывался раствором" в кипятильнике, т.к. пришлось добавить немало воды и льда ), подержал его там минут пять, вынул, промыл - и вот оно классическое воронение - чёрно-синего цвета!

Вот такие пироги, мужики...

А выводы получаются такие ( ИМХО ):
1) "Старый" раствор можно использовать "повторно". Правда в нём "скапливается много всяких гадостей" и он из прозрачного становится каким-то бурым.
2) Кое-какие детали можно не держать в растворе полтора часа. Достаточно и нескольких минут. Один хрен покрытие получается качественным и чрезвычайно прочным.

Правда первые два пункта я бы не использовал для ( скажем так ) "ответственных деталей"... Ну т.е. если вы хотите что-то "качественно сделать для себя", то лучше "не отступать от инструкции", ИМХО.
Это так... На всякий "пожарный", как говорится...
Ну типа когда времени нет, а "результат нужен уже сейчас" ( как в моём случае ).

И последний пункт ( самый интересный на мой взгляд ):

3) Если оксидирующий раствор будет сильно концентрированный ( а его температура кипения - существенно больше "рабочей" ), то детали будут получаться не чёрными, а красными.

Т.е. вот они откуда взялись эти самые "красные барабаны" на Наганах, да "красные затворы" на ТТ!
ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО - БРАК ПРОИЗВОДСТВА!?...
Вода из оксидирующего раствора "выкипела" и вовремя её "не долили" - поэтому детали и "заворонились красным цветом". А переделывать, наверное, просто не стали ( не захотели ).
А зачем?... Покрытие равномерное, "глубокое"... Хрен с ним, что красное...
У меня барабан точно такой же получался - буквально "один в один".

ПРИМЕЧАНИЕ: Само-собой я выше вёл речь о "простых деталях" - типа барабана от Нагана и затвора от ТТ... Т.е. не про "красные курки" и прочие детали, "краснота" которых "обусловлена другими факторами" ( если так можно выразиться конечно ).
А именно - "про обычные, простые детали", которые по-идее должны быть "чёрными", но почему-то "красные" ( на некоторых ММГ Нагана и ТТ ).

Т.е. грубо говоря - ЭТО БРАК, ДОПУЩЕННЫЙ ПРИ ПРОЦЕССЕ "ВОРОНЕНИЯ" ( ОКСИДИРОВАНИЯ )!
Почему подобные ММГ продают дороже обычных - мне теперь становится непонятным...
Ведь я сам могу запросто "наштамповать" этих самых "красных ММГ ТТ и ММГ Наганов" и буду выдавать их за "раритетные".
Шутка.
https://forum.guns.ru/forummessage/86/489896-10.html

edit log

CnapT
15-10-2010 22:35 CnapT персональное сообщение CnapT
quote:
Кстати, никто не в курсе, как воронить полированный "до зеркала" металл? У меня получается серебристо-серый блестящий цвет, а не черный, как хотелось-бы...

фууф, значит это не я что-то накосячил, когда получил серый вместо черного... пошел царапать шкуркой до матового
-=Shot=-
15-10-2010 22:37 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
quote:
Originally posted by С. Николаевич:

И как в быту приобрести компоненты? Торгашей от слова селитра начинает колбасить...

Всё необходимое можно легко пеобрести в Лабтехе или Русхиме. Лабтех торгует четез интернет, насчет Русхима не знаю.

CnapT
15-10-2010 23:09 CnapT персональное сообщение CnapT
можно через лабораторию своего предприятия купить в любом другом месте как это сделал я
CnapT
16-10-2010 21:49 CnapT персональное сообщение CnapT
переворонил и сравнил с заводским - получилось лучше, классный способ
С. Николаевич
Андрей714
Спасибо!

Вопрос, Лабтех или Русхим торгует физ. лицам?
Старое воронение обязательно сбивать?

edit log

-=Shot=-
18-10-2010 22:11 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
Лабтех и Русхим работают с физлицами. Но перед приездом уточняйте по телефону о наличии необходимых компонентов.
CnapT
18-10-2010 22:46 CnapT персональное сообщение CnapT
quote:
Старое воронение обязательно сбивать?

затворную задержку очистил только частично, заворонилось всё ровно, правда и деталька была небольшая
-=Shot=-
19-10-2010 09:19 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
quote:
Originally posted by С. Николаевич:

Старое воронение обязательно сбивать?


Ну прямо таки сбивать не нужно , но очистить от него металл очень желательно, т.к. может пятнами пойти, хотя может нормально заворонится и по старому. А зачем его вообще оставлять? Снять воронение, кмк, проблем особых не составляет...

edit log

CnapT
20-10-2010 08:58 CnapT персональное сообщение CnapT
снимать можно и химическим способом, и механическим, а тогда еще и раковины можно убрать, и царапины какие, особо глубокие... но если не убирать, то тоже должно хорошо получиться - способ воронения в ижевске и из наставления дают цвет один в один
С. Николаевич
Понял, Спасибо
Pasagir
16-11-2010 17:03 Pasagir персональное сообщение Pasagir
я пока снимаю заводское воронение наждачкой. понял,что сильно грубую наждачку взял и затвор щас в царапинах. как их можно заполировать?ГОИ?.еще беспокоят раковины и всякие коцки. я так понял их можно будет удалить после окисления(которое делается для снятия заводского воронения?)и тоже убирать наждачкой?

edit log

-=Shot=-
17-12-2010 10:44 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
Pasagir, Сначала нулевкой, потом можно и ГОИ, а только после этого оксидировать. А вообще удалять старое воронение лучше всего саляной кислотой, она воронение растворяет, а метелл нет. И пленка, как после ортофосфорки, никакая не остается.
ponches
22-12-2010 00:17 ponches персональное сообщение ponches
Долго искал ортофосфорную кислоту. Не думал, что такие сложности. В итоге заскочил в ормаг и тупо поинтересовался, - чем можно заменить? Ответ до очевидного прост - лимон! Не стал портить цитрус, а стырил из закрамов жены пару пакетов лимонной кислоты. Результат - 2 пакета по 20гр. на 0,5 литров воды из под крана и мой макак голый! Буду рад, если кому этот рецептик облегчит жизнь. Желаю удачи в творчестве! Фото прилагается.
click for enlarge 1920 X 1440 191,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 128,8 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 1015,6 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 122,3 Kb picture
ponches
22-12-2010 00:59 ponches персональное сообщение ponches
сейчас обработаю от ржавчины и завтра бегом в ювелирную мастерскую всё это добро полировать.
А вообще, конечная цель - покрытие электрохимическим методом золотом в разных оттенках. В данный момент жду реактивы.
Что получится - обязательно покажу.
-=Shot=-
22-12-2010 01:26 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
quote:
Originally posted by ponches:

Долго искал ортофосфорную кислоту.


В автомагазинах лакокрасочной направленности её найти не сложно, прод названием "преобразователь ржавчины", а так же в магазинах для радиолюбителей, в качестве флюса для пайки железа и нержавеки
Dembel Pogranvoysk
27-12-2010 19:25 Dembel Pogranvoysk персональное сообщение Dembel Pogranvoysk
Большое спасибо за технологию уважаемому biathlon и уважаемому Андрей714 за спасение темы. Сегодня оксидировал свой пневмо ТТ и Макак своего друга. Получилось просто убойно, вроде с конвейера оружейного завода.
Ошибка (чтобы другие не лоханулись) - кипятил на большом огне, в итоге надышался химии так, что аж хреново стало. И плита в солях вся, еле отмыл кислотосодержащим веществом.Когда по сути врубился, уже заканчивал. Вывод - кипеть должно очень потихоньку.
-=Shot=-
27-12-2010 22:23 -=Shot=- персональное сообщение -=Shot=-
Да, сильное кипение в данном процессе не нужно. Кстати, обладатели керамических ворочных панелей, будте осторожны, данный щелочной состав разъедает их покрытие и остаются несмываемые следы. Что бы ничего не осталось поверхнлсть достаточно закрыть газетой или ветошью.
zip2002
9-7-2011 18:05 zip2002 персональное сообщение zip2002
Есть ли необходимость в мыльном растворе, если по рецепту biathlon (светлая память) после обезжиривания сразу оксидировать, потом промывать в воде и сразу в масло ???
Мустафа
9-7-2011 23:59 Мустафа персональное сообщение Мустафа
Подскажите пожалуйста, собрался воронить ПМ-Т, чем ствол заткнуть? Или может не затыкать, пусть тоже заворониться?
Vostok01
10-7-2011 07:37 Vostok01 персональное сообщение Vostok01
Резиновыми заглушками, можно каучуком (такие колбаски меж понельных домов торчат).
Мустафа
10-7-2011 10:24 Мустафа персональное сообщение Мустафа
А может не ставить заглушки? Воронение уберет шероховатости в стволе и не надо будет его (ствол) полировать......
Vostok01
10-7-2011 16:23 Vostok01 персональное сообщение Vostok01
что-то мне подсказывает, что воронение не справиться с этой задачей.
Так, что тут уже сами выбирайте - ставить эксперимент и потом шлифовать либо нет.
Мустафа
10-7-2011 20:28 Мустафа персональное сообщение Мустафа
Наверное сделаю пробки из резины и заткну ствол. Сегодня отполировал ПМ-Т до блеска. Все химикаты подготовил, а дальше по инструкции, снятие воронения (в трудно доступных местах), обезжиривание, оксидирование и в веретенке.... Посмотрим, что из этого выйдет. Вместе с ПМ-Т в эксперименте будет принимать участие и АПС-М. Теперь надо время подобрать, что бы не дергали.
schmidt
10-7-2011 20:30 schmidt персональное сообщение schmidt
quote:
Или может не затыкать, пусть тоже заворониться?

От этого ствол не станет ни лучше, ни хуже. Просто будет черным изнутри.
Мустафа
10-7-2011 23:06 Мустафа персональное сообщение Мустафа
quote:
Originally posted by schmidt:

Просто будет черным изнутри


Ну вот! Хот какая радость от процесса.....
Мустафа
13-7-2011 00:57 Мустафа персональное сообщение Мустафа
Сегодня решил проделать мероприятие по воронению... Все делал строго по инструкции, специально купил китайские весы в переходе, в "Метро" нержавеющую посуду. Химикаты заказал по интернету. Вот что получилось. Правда масло стер по быстрому, салфеткой, все остальное завтра....
click for enlarge 1920 X 1434 332,0 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1434 231,5 Kb picture
IvanT
13-7-2011 14:31 IvanT персональное сообщение IvanT
quote:
Химикаты заказал по интернету

А ссылочку можно ? где можно по инету купить химию для горячего оксидирования ?

Мустафа
13-7-2011 14:42 Мустафа персональное сообщение Мустафа
По интернету вот здесь http://rushim.ru/
А ногами надо идти вот сюда http://www.labteh.com/retail.html
В Лабтехе все есть, но на момент покупки не было аммиачной селитры, её я взял в РусХиме. Везде надо звонить и уточнять, что есть.
Мустафа
13-7-2011 22:39 Мустафа персональное сообщение Мустафа
Вот еще фотки. Пистолет в сборе. Воронение получилось отличное, по виду очень крепкое.
click for enlarge 1920 X 1434 824,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1434 760,9 Kb picture
Краснодеревщик
quote:
Originally posted by Мустафа:

Вот еще фотки. Пистолет в сборе. Воронение получилось отличное, по виду очень крепкое.


Добротно смотрится, Молодец!
Архиллес
14-7-2011 00:27 Архиллес персональное сообщение Архиллес
Форумчане подскажите пожалуйста

можно в этом способе
каустическая сода ( гидроксид натрия, каустик, едкий натр, едкая щёлочь; NaOH ) - 700 гр.;
- нитрат натрия ( натриевая селитра, азотнокислый натрий, NaNO3 ) - 100 гр.;
- нитрит натрия ( азотистокислый натрий, NaNO2 ) - 100 гр.;
- вода - 1 литр.
варить 90 мин

Можно ли использовать не по 100гр нитрита натрия и нитрата натрия,а заместить селитрой 200грамм (натриевой селитры)
Т.е
1 литр воды 700гр. едкого натрия
200гр натриевой селитры.
варить 90 мин


сколько нужно по времени варить при составе
1литр воды
едкого натрия 500 гр
натриевой селитры 500гр
если варить 9 мин то сероватого цвета воронение получается может стоит подольше варить?

edit log

zip2002
17-7-2011 23:50 zip2002 персональное сообщение zip2002
Воронил ПМ-Т и заодно затвор 654-го по рецепту biathlon.
47-й пост данной темы

Химию покупал с доставкой, в лабтехе и русхиме, вся химия Ч и ЧДА:
- каустическая сода
- нитрат натрия
- нитрит натрия
- кальцинированная сода

дополнительно в русхиме был куплен электронный термометр http://rushim.ru/product_info.php?products_id=3445

И еще один термометр с выносным термоэлементом: http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=115&p=585&id=81729 этот использовал для контроля температуры масла и мыльного раствора, в щелочь опускать не стал

Также были куплены электронные весы http://masteram-online.ru/ru/Digital-Pocket-Scale-YF-W5-300g-0.01g.php , и все пропорции были соблюдены в точном соответствии с инструкцией.

Обезжиривал и оксидировал в дистиллированной воде (в ашане 50р за 5л.)
Мыльный раствор делал в горячей кипяченой воде
Замасливал в веретеном масле

Затвор, рама и скоба ПМ-Т были предварительно зашкурены и отполированы до зеркала, никакие кислоты не применялись,
click for enlarge 640 X 480 76,6 Kb picture

затвор 654-го был замочен в растворе лимонной кислоты (40гр на 0.5литра воды), после немного зашкурен на ленточной шлиф машинке, для удаления надписей, полировке не подвергался.

Обезжиривал в обычной 5 литровой кастрюле из нержавейки (500р)
в ней же потом замасливал, предварительно отмыв от химии
Оксидировал во второй, такой же кастрюле
Замыливать можно в любой емкости
click for enlarge 640 X 480 64,4 Kb picture

Грел масло, мыльный раствор и обезжиривал на обычных электроплитках (700р),
click for enlarge 640 X 731 114,3 Kb picture
для оксидирования мощности этих плиток было недостаточно, поэтому я использовал бензиновую лампу и самодельную "подставку"
click for enlarge 1024 X 768 277,6 Kb picture
можно использовать походные газовые горелки, делал все это на улице, дома не рискнул, во первых плиту можно испортить, а во вторых в процессе оксидирования присутствовал ядовитый запах, поэтому делать все это дома не желательно, лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Не забываем про ТБ:
- перчатки
- защита для лица (маска "болгарочная" - 100р)
click for enlarge 320 X 351 17,3 Kb picture

- хоть какой респиратор
- плотная одежда, что бы брызги раствора не попали на кожу, а брызги будут, как не старайтесь их избежать.

Детали ПМ-Т были привязаны нихромовыми проволочками к решетке
click for enlarge 800 X 703 88,8 Kb picture
и в течении всего процесса не касались емкостей, а затвор 654-го просто лежал на дне.

По мере оксидирования вода выкипала но не сильно, 2-3 раза доливал грамм по 100 дистиллированной воды, что бы избежать сильных брызг использовал обычную пластиковую бутылку из под газировки, в крышку вклеил трубочку на которую надел шланг, который опускал в раствор и доливал воду.
click for enlarge 332 X 640 40,1 Kb picture

В течении всего процесса оксидирования детали не вытаскивал и не промывал

Конечный результат порадовал, ровное покрытие, покрылось все что только можно и где только можно, ровная тонкая, но очень прочная оксидная пленка однородного черного цвета. Затвор 654-го был матовым, после оксидирования таким и остался,
click for enlarge 1024 X 711 172,3 Kb picture

,а полированный ПМ-Т остался таким же полированным, но уже черного цвета,
click for enlarge 1024 X 697 110,2 Kb picture

click for enlarge 800 X 600 111,1 Kb picture

все мелкие недочеты предварительной обработки деталей остались видны, пленка настолько тонкая (ИМХО её и нет вовсе, т.е. металл просто потемнел, а не покрылся снаружи дополнительным слоем) что она их не закрывает как я надеялся, так что качество и вид покрытия в большей мере зависит от качества обработки деталей.

В общем я доволен. Отлично внешне и просто не вериться на сколько крепкое покрытие, после многократных передергиваний затвора и около 30 выстрелов, покрытие осталось как новое, даже на стволе и на других трущихся местах, места соприкосновения с кобурой остались нулевыми после упорных попыток стереть покрытие хотябы на гранях, клевер, суперблю и прочее х.воронилки рядом не стояли, РЛ не пробовал ибо процесс показался менее практичным нежели данный способ горячего воронения.

edit log


Guns.ru Talks
тюнинг травматического оружия
Заводское воронение в домашних условиях - 2. ( 2 )