Заворонил Лидер ржавым лаком

У меня вышел конфуз.

ржавый лак, после второй выварки деталь выглядит вот так:

До этого была полированная и блестела идеально, на раковины и намека не было. Я в шоке (деталь от оружия, купить новую - проблематично).

Единственное отступление от технологии: вместо азотной использовал соляную кислоту для подкисливания воды, варил не на огне в кастрюле, а в стеклянной баночке в микроволновке.

Originally posted by Lenin-VT:

в микроволновке

Вот в чем загвоздка (скорее всего) А как вообще металл в микроволновке себя чувствует? Прочитайте инструкцию к микроволновке

Originally posted by Ст.Сержант:

А как вообще металл в микроволновке себя чувствует?

Я грешу на кислоту соляную.. Металла в микроволновке хватает: ТЭНы гриля, решетка его, подставка под гриль из металла.

Вот если кольцо с небольшим зазором поместить - будет искрить (классика - тарелки с каймой), но тут другая ситуация.

Originally posted by Lenin-VT:

подставка под гриль из металла.

Почитал сейчас инструкцию к своей, написано, что запрещено использовать подставку для гриля в режиме микроволн, может у нас микроволновки разные

А вот, что получилось у меня.
Магазин изначально был покрашен советской зеленой краской, я её смыл ацетоном, а потом установил на наждак щетку и все зачистил до блеска без последующей полировки.
Действовал согласно найденой здесь инструкции, только сделал 8 намазываний и 4 выворки, с последующей обработкой BALISTOLом.
Правда по началу чуть все не испортил, когда начал обезжиривать каустиком в аллюминиевой кастрюле. Как оно все вспенилось-ПИПЕЦ!!!
Мой совет используйте нержавейку. Удачи Всем.

Originally posted by Spurenleser:

А вот, что получилось у меня.

Отлично получилось! Воду для выварки азотной подкисливал или вообще без?

Вообще без. Чисто дистилированая вода

Попробовал воронение в ржавом лаке. В точном соответствии с приведённой БИДЖО инструкцией.
5 выварок в дистилированной воде и т.д.

Сначала положительным эмоциям не было предела - надо же, без всякой "вони" результат получается просто замечательный ( воронение легло однородно и "красиво" ).

Но потом наступил момент некого разочарования...
Воронение это не такое "крепкое", как заводское.. .

Скажем так - "покрепче" нежели Клевер ( и все остальные "холодные воронилки" ), но с "заводским" - никакого сравнения - истирается от "трения" простой х/б тряпочкой гораздо быстрее, нежели "заводское".

А как же тогда вот это

Originally posted by БИДЖО:
.. . Покрытие не удалось процарапать гвоздем.

А у Вас

Originally posted by biathlon:
.. . истирается от "трения" простой х/б тряпочкой

Странно как-то.

А Вы сами попробуйте, если мне не верите. Весь процесс можно производить дома - вони вообще никакой ( только в самом конце, при "варке" в масле немного; но моя кухонная вытяжка на максимальной скорости довольно быстро "справилась" и с этим "запахом" ).

Я делал всё, в точности соответствуя "инструкции БИДЖО", не отступая "ни на йоту", как говорится ( даже купил дистилированную воду, а не стал использовать питьевую ).

Кстати, обезжирил так классно затвор и рамку, что у меня после первой "выварки" ( и счищения "рыхлого налёта" ) получился равномерный тёмно-серый цвет, без всяких разводов ( взял на заметку, как говорится! Уж очень мне понравился этот тёмно-серый "стальной" цвет - как на старом оружии в музеях. Надо будет как-нибудь попробовать на каком-нибудь макете ).
А дальше - пять "выварок" ( всё чётко по "инструкции" БИДЖО ).
После последнего счищения рыхлого налёта смотрится действительно бесподобно - равномерный "глубокий" чёрный цвет.
Я уж было обрадовался.. . Ни дать, ни взять - как заводское воронение ( только блестит поменьше ) и даже создаётся впечатление, что оно дюже крепкое.

Но под конец - выварка в масле ( варил в "Глухаре" ).

Тут, кстати, надо предостеречь участников форума - пока детали горячие ( а остывать после масла они будут долго ) ни в коем случае нельзя трогать воронение ( вытирать тряпкой и т.д. ) - сойдёт на раз.

Только после остывания деталей, воронение уже становится более стойким...

Но, опять же - потрёшь х/б тряпочкой ( я специально "проверял на износ" и тёр некоторое время ) - начинает потихоньку "сходить", сначала "обнажаясь" на гранях.
Вобщем, вывод для себя сделал не совсем утешительный - воронение ржавым лаком "крепче", конечно же, чем Клевером, но "слабее" заводского.
И через энное время носки девайса, оно начнёт потихоньку "истираться" ( от трения ), гораздо быстрее, нежели "заводское".

P.S.: Кстати. поверхность затвора ( например ) я вообще не полировал, лишь снял старое "заводское" воронение 10%-ным раствором ортофосфорной кислоты. Так что затвор ( заготовка ) был изначально "как на заводе" ( перед воронением ).
А рамку - шкурил ( окончательная обработка шкуркой, грубее нулёвки ), но тоже не полировал.. .

Это я к тому, что мне могут возразить - мол де, не надо было полировать детали, тогда воронение держалось бы крепче...
Всё учёл, как говорится.

Но сами видите - чудес на свете не бывает.. .

Кстати, надо спросить у БИДЖО - как у него воронение - не "стирается" при ношении девайса ( если он его конечно носит в кобуре )?

2biathlon - крацевали основательно между слоями?

Стальной ватой - всё как положено. Тщательно - до "воронённого слоя".

Кстати, рыхлый налёт снимается довольно легко.

Да что там "далеко ходить"?...

Выше видите фотографии кекса к МГ? Там на последней фотографии чётко видно, как снялось воронение по краям и "на гранях". Практически до металла.
А ведь тоже наверное - последствия от "протирки тряпкой", ИМХО.

P.S.: вобщем, у меня сложилось такое впечатление, что покрытие ржавым лаком не "вгрызается" в поверхность стали ( если так можно выразится конечно ), как заводское оксидирование; а как-бы - "лежит на поверхности" - буквально как своеобразная краска.
Поэтому если некоторое ( энное, относительно "продолжительное" ) время "тереть тряпкой", то оно потихоньку начинает "сходить" - как краска.

Для себя сделал вывод: ржавый лак просто бесподобен для "воронения" макетов, ММГ ( "варьируя слоями" можно получить очень красивое покрытие ). Но для девайсов "повседневного ношения" - он всё-же "слабоват".. .

Хотя, опять же признаю - "прочнее" ( на истирание ) нежели все "холодные воронилки".

Грустные посты, но я надеюсь, что где-то было отступление от технологии: все источники говорят о том, что лучше (прочнее и красивее) ржавого лака нет ничего..

Ждем комментариев БИДЖО.

Originally posted by Lenin-VT:
Грустные посты, но я надеюсь, что где-то было отступление от технологии: все источники говорят о том, что лучше (прочнее и красивее) ржавого лака нет ничего..

Я тоже ранее читал, что ржавый лак мол - "ого-го"!
Насчёт прочности покрытия врать не буду ( не припомню сейчас, если честно ), а вот насчёт стойкости к ржавлению - помню, читал - мол, ружьё, заворонённое ржавым лаком, можно чуть-ли не на неделю опустить в проточный ручей и ничего ему не будет. Мол, ржавлению оно уже подвергалось в процессе нанесения покрытия, а потому ржавет не будет.
Уж не знаю, правда это или нет, но "врезалось в память"...

Отступление от технологии у меня не было, всё делал скрупулёзно и "чётко по инструкции" БИДЖО, как говорится.

И кстати, мне и до этого говорил один участиник форума, что он сделал семь циклов, но воронение всё-равно получилось слабее заводского.
Я, признаться, тогда тоже подумал - "как же так? может быть он где-то что-то сделал не так, или что-то упустил... " Вобщем тоже "грешил" на "отступление от технологии"...
Ан нет. Попробовал сам - результат тот же.

Впрочем, попробуйте и вы сами.. . А потом сравним "полученные результаты".

Originally posted by biathlon:

Для себя сделал вывод: ржавый лак просто бесподобен для "воронения" макетов, ММГ ( "варьируя слоями" можно получить очень красивое покрытие ). Но для девайсов "повседневного ношения" - он всё-же "слабоват"...

Странно, ведь им раньше ружья воронили, надолго хватало.

Герман, я воронил свой Блеф не четко по инструкции как на первой странице, а так сказать 50\50 с первоисточником ( bratkoff-errero.com ). На пример после обезжиривания, Биджо не промывал деталь, а по инструкции(ссылка) нужно промывать!
Я сначала для пробы воронил скобу от ИЖ-27. Когда вынул из "обезжиривающей проварки", по мере остывания деталь покрывалась бежевыми точками, как сыпью! По этому процесс завершил все заново очистил, и повторил но уже с промывкой. И циклов делал 7. Да, и после преобразователя ржавчины, я поверхности очистил от пленки и практически заполировал. Так же поступил и с блефом. Вроде получилось не плохо, хотя опять же - я же блеф не таскаю каждый день, а у ружья сезон "закончился".. .
Посмотрим

2 LAD: Александр, не знаю, что и ответить на это...

Как говорится, попробовал всё сам и описал, что получилось в итоге. И не сказать при этом, что я воронил ( вернее, оксидировал ) "первый раз в жизни".. . До этого оксидировал в расплаве натриевой селитры.
Т.е. учёл даже "некоторые моменты" ( если можно так выразится ), как-то не шлифовал "сильно" поверхность, а наоборот оставлял некоторую "шероховатость" на ней ( т.е. не шлифовал, а лишь обработал шкуркой ( грубее нулёвки ); а затвор вообще практически не трогал ( только снял заводское воронение ( хим. путём ) и удалил "новодельные надписи" на нём ), помятуя о том, что воронение лучше держится не на отшлифованной, а на шероховатой пов-сти.

2 MVS: Михаил, ну я ( прошу прощение что повторяюсь ) уже не первый раз оксидирую.. . Естественно, после обезжиривания промыл детали в проточной воде и повесил сушиться. Лишь после их полного высыхания приступил к нанесению первого слоя.
Впрочем, "качество обезжиривания" ( в моём случае ) можно оценить даже по тому факту, что после "первого цикла" ( после того, как счистил "рыхлый налёт" ) на затворе и рамке было равномерное покрытие тёмно-серого цвета, без всяких там "разводов и пятен".

А крацевался он именно железными щётками/щёткой? Или стальной ватой?

Я так предполагаю, что имеет значение. По идее, стальные проволочки щётки ударяя по поверхности выбивают и вычищают какие-то частицы окислов, что-ли.

tehno-line.ru
".. . Крацевание производят или вручную (ручными щетками), или чаще на специальных станках при помощи стальных ... . вращающихся щеток.

Для крацевания твердых металлов - стали и чугуна - применя-ют щетки, изготовленные из стальной проволоки диаметром 0,15- 0,2 мм.

При крацевании изделие очень слабо прижимают к щетке; при сильном нажиме на поверхности могут образоваться полосы и штрихи от ударов проволоки, особенно при недостаточном смачи-вании поверхности.

Крацевание также применяется при гальваническом серебрении и золочении для (думаю, в этом и дело!-)-уплотнения осадка. ... "

Александр, я делал стальной ватой, как у БИДЖО.

Да и если честно, я изначально ожидал, что этот т.н. "рыхлый налёт" ( после кипячения в дистилированной воде ) будет представлять из себя некую довольно прочную субстанцию, которую надо будет потом долго и упорно "скрести" ( и даже боялся, что стальная вата просто не справится с этой работой, поэтому приготовил "на всякий случай" и латунную щётку )...
Но, как оказалось на практике, этот "рыхлый налёт" очень непрочен сам по себе и его можно счистить с пов-сти даже обычной кистью, или тряпкой.
Я бы сравнил его ( по "прочности" ) с налётом сажи от костра, который образуется например, на том же металлическом листе, если его некоторое время подержать над тем же костром.
Единственное отличие - "рыхлый налёт" ( при воронении методом ржавого лака ) просто толще.. . А так, практически один в один.

Так что не знаю - имеет ли тут рещающее значение чем именно снимать этот т.н. "рыхлый налёт" - стальной ватой, или металлическими щётками?
Кстати, я заметил, что стальная вата ( при определённом, относительно "сильном" нажиме на неё ) тоже - не только снимает "налёт", но и оставляет "полосы и штрихи" на пов-сти "почерневшего металла".
Т.е. буквально снимает "воронённый слой" - до "голого металла".

Поэтому старался "особо сильно" не "тереть" стальной ватой...
А лишь только для того, чтобы тщательно и полностью удалить этот т.н. "рыхлый налёт". Т.е. пов-сть после обработки стальной ватой получалась чистая и на ней был ясно различим только оксидированный слой на пов-сти металла.
Впрочем, просматривались кое-где и "мелкие штрихи" - до "голого металла".

Это я к тому, что если крацевать металлической щёткой, то можно запросто удалить оксидированный слой, или изрядно его "поцарапать".
Или необходим навык, чтобы научиться практически "не нажимать" на металлическую щётку - снимая ею только "рыхлый налёт" ( который напомню снимается очень легко ), но не повреждая при этом оксидированный слой, ИМХО.

Кстати, есть ещё один участник форума, которого я знаю лично и который тоже "воронил" свой девайс методом ржавого лака ( кстати, ржавый лак он готовил сам, по методике, изложенной в инете ).
Так вот он дал семь циклов ( в отличие от моих пяти ) и тоже написал мне в Р.М., что "окончательное покрытие" получилось прочнее, нежели после обработки Клевером ( и прочими "холодными воронилками" ), но слабее, нежели "заводское воронение".

Впрочем, каждый может попробовать сам и сравнить "полученные результаты" с моими...
Интересно было б также услышать мнение БИДЖО - как его девайс? Не истирается ли покрытие "со-временем"?

Да и я сам хочу попробовать как-нибудь ещё раз.. . Может действительно в чём-то была нарушена технология?...
Хотя, если честно - не понимаю в чём?
Всё, вроде-бы, делал "чётко по инструкции", как говорится.

P.S.: Кстати, будущей весной-летом ( если будет такая возможность ) хотел бы попробовать воронение ( вернее оксидирование ) в растворе натриевой селитры ( по т.н. "армейской инструкции" ). До этого пробовал только в расплаве натриевой селитры, но там температуры порядка 350-360 градусов...
Вот хотелось бы испытать новый метод - не в расплаве, а в растворе селитры ( там температуры уже не превышают 130-140 градусов ).
И заодно сравнить "по-прочности" - насколько это покрытие будет сравнимо с "заводским"?
Ну и с "ржавым лаком", само-собой...

Originally posted by biathlon:

латунную щётку

Думаю, латунь точно нельзя, именно стальную, могут быть химические реакции...

Originally posted by biathlon:

Так что не знаю - имеет ли тут рещающее значение чем именно снимать этот т.н. "рыхлый налёт" - стальной ватой, или металлическими щётками?

Может именно и надо щёткой?

Originally posted by biathlon:

Это я к тому, что если крацевать металлической щёткой, то можно запросто удалить оксидированный слой, или изрядно его "поцарапать".

Может в этом и смысл- почти сдирать по-новой?! Сам не знаю...

Originally posted by biathlon:

Или необходим навык, чтобы научиться практически "не нажимать" на металлическую щётку - снимая ею только "рыхлый налёт" ( который напомню снимается очень легко ), но не повреждая при этом оксидированный слой, ИМХО.
Может и надо, как и писал выше, почти сдирать- и по-новой.. .

2БИДЖО

Владимир, ну где Вы? Где Ваши комментарии на негативные высказывания об эффективности "ржавого лака"?

Приобрел у Вас это чудо-средство, пока не использовал.
И вот теперь в раздумьях: стоит заморачиваться или, если то, что пишет участник biathlon, - максимум, на что способен РЛ, то просто вылить в раковину и продолжать воронить Клевером (по крайней мере, не так хлопотно).

Рассейте, пожалуйста, сомнения. Внесите ясность: почему у Вас получилось очень стойкое покрытие (гвоздь не берет!), а у кого-то легко стирается тряпочкой.

ИМХО, интересно не только мне.

Давненько я сюда не заходил......
Кстати, Герман, не припомню, чтобы Вы у меня что-то покупали.

Originally posted by biathlon:

Тут, кстати, надо предостеречь участников форума - пока детали горячие ( а остывать после масла они будут долго ) ни в коем случае нельзя трогать воронение ( вытирать тряпкой и т.д. ) - сойдёт на раз.

Такое может быть, если масло имеет экстремальный PH-фактор, как в щелочь, ток и в кислоту. Обычное масло веретенка или моторное, зачем Глухарь? Типа для оружия? оно же для чиски, с раскислителями.
На горячую не должно стираться, если масло нормальное, я так делал неоднократно.

Originally posted by biathlon:

Кстати, я заметил, что стальная вата ( при определённом, относительно "сильном" нажиме на неё ) тоже - не только снимает "налёт", но и оставляет "полосы и штрихи" на пов-сти "почерневшего металла".
Т.е. буквально снимает "воронённый слой" - до "голого металла".

Номер ваты не подскажите? Что то странно....

Originally posted by biathlon:

Интересно было б также услышать мнение БИДЖО - как его девайс? Не истирается ли покрытие "со-временем"?

Если Вы про Лидер, то он был сдан в утиль по причине кабума. За те 3 месяца носил попеременно в наплечной кобуре и штатной ТТ-шной кобуре. Внешний вид- без изменений.
Теперь ношу вот это, типа проверяю качество новой порции

Как работает ржавый лак
Почитайте, полезно, возможно многие вопрсы отпадут.

Originally posted by biathlon:

Кстати. поверхность затвора ( например ) я вообще не полировал, лишь снял старое "заводское" воронение 10%-ным раствором ортофосфорной кислоты. Так что затвор ( заготовка ) был изначально "как на заводе" ( перед воронением ).

Вы не сняли воронение- а преобразовали пленку оксида в атомарное мягкое железо (НЕ СТАЛЬ). Увы
Поэтому , возможно, у Вас вата царапает покрытие.
И по маслу- не стоим глухарем все- таки.....

По поводу соляной кислоты- вы просто плесните в воду ее и покипятите стальную деталь (только ненужную) - будите сильно разачарованы.
Вообще не надо никакую кислоту лить в воду! Незачем это...
И про микроволновку- это тоже сильно придумано, респект Даже не знаю, что сильнее - кислота или микравэйв? Или все вместе?

/Короче, чует мое ИМХО, что придется проводить мастер-класс с пользователями.... .

Originally posted by БИДЖО:

Давненько я сюда не заходил......
Кстати, Герман, не припомню, чтобы Вы у меня что-то покупали.

Лично не покупал, но попросил Глеба ( оТТо ) купить и на "мою долю", когда он брал ржавый лак у Вас.

Originally posted by БИДЖО:

Такое может быть, если масло имеет экстремальный PH-фактор, как в щелочь, ток и в кислоту. Обычное масло веретенка или моторное, зачем Глухарь? Типа для оружия?

Ну может быть дело и в масле, не знаю...

Кстати, да, мною было замечено, что перед "варкой" в масле ( после пятого цикла ) покрытие казалось мне более "фундаментальным" ( если так можно выразиться конечно ). Ведь даже стальной ватой его не удавалось "соскрести" ( не говоря уже о простой тряпке ).
А после "выварки" в масле начались все вышеперечисленные "казусы"...

В следующий раз буду использовать тогда веретёнку.
А Глухарь ( нейтральное оружейное масло ) использовал в этот раз потому как много его у меня было. Да и подумал - масло то нейтральное, оружейное.. . Неужели сможет "навредить процессу"?...

Originally posted by БИДЖО:

Номер ваты не подскажите? Что то странно....

Номер стальной ваты, которая у меня, если честно, не знаю...
Когда-то мне привёз и отдал её Александр ( LAD ).. . Вернее, поделился со-мной некоторым количеством, за что ему огромное спасибо.
Но она была без упаковки, а номер я не спрашивал, если честно.
Знаю лишь, что Александр сам использовал такую стальную вату для "воронения".

Originally posted by БИДЖО:

Вы не сняли воронение- а преобразовали пленку оксида в атомарное мягкое железо (НЕ СТАЛЬ). Увы
Поэтому , возможно, у Вас вата царапает покрытие.
И по маслу- не стоим глухарем все- таки.....

С затвором - может быть.. . Но рамку то я шкурил. А покрытие одинаково "истирается", что на затворе, что на рамке.

Насчёт Глухаря понял. Спасибо.
Попробую в следующий раз тогда веретёнкой...

Кстати, такое как у Вас бывает, если накалить масло до высокой температуры. Вон у одного учасника вообще покрытие сожралось маслом, правда нагрел он его до 400 !!!! градусов. Масло нагревается очень быстро, не как вода. Поэтому- лучше недогреть, чем перегреть. Вообще смысл этой процедуры- только выдавить горячим маслом воду из пор и скрытых участкой (типа планки). Поэтому 100-150 градусов вполне достаточно, и оставить остывать в масле.
Удачи.

Да я вообще-то сильно масло "не разогревал".. . Как только "закипело" ( и "зашворкало" ), практически тут же ( ну может через минуту с небольшим ) выключил газ на плите.

Но вот ( может это тоже была ошибка с моей стороны? ) не стал оставлять детали до полного остывания в масле, а где-то минут через восемь-десять достал и повесил сушиться.
Просто муторно, если честно, было ждать пока масло остынет ( оно ж, зараза, очень долго остывает ).

Ну что-ж, в следующий раз учту все эти "ошибки" и посмотрю что получится.

Таким образом, причина быстрого износа воронения у изделия Биатлона - в нарушении технологии.

Уффф.

Ну, если честно, я не был бы пока столь категоричен...

Попробую ещё раз и тогда уже можно будет сделать окончательный вывод ( хотя бы для себя ).

Просто есть у меня, всё же, "некоторые сомнения".. . Сомнения такого плана, что замена нейтрального оружейного масла на обычную веретёнку не сыграет какой-либо значительной роли; и второе сомнение, что ( на мой взгляд конечно ) нет существенной разницы - оставить ли детали остывать в масле ( после кипячения в нём же ), или достать их оттуда пораньше и повесить сушиться.

Впрочем, пока это только мои сомнения.
Попробую как-нибудь "выдержать технологию на все 100%" и отпишу тогда сюда результаты.

Originally posted by biathlon:

Ну, если честно, я не был бы пока столь категоричен...
Попробую ещё раз и тогда уже можно будет сделать окончательный вывод ( хотя бы для себя ).
Просто есть у меня, всё же, "некоторые сомнения".. . Сомнения такого плана, что замена нейтрального оружейного масла на обычную веретёнку не сыграет какой-либо значительной роли; и второе сомнение, что ( на мой взгляд конечно ) нет существенной разницы - оставить ли детали остывать в масле ( после кипячения в нём же ), или достать их оттуда пораньше и повесить сушиться.
Впрочем, пока это только мои сомнения.
Попробую как-нибудь "выдержать технологию на все 100%" и отпишу тогда сюда результаты.

Поскольку я заранее уверен в полученном результате, предлагаю провести все действо совместно, либо на моей, либо на Вашей территории. По договоренности. Можно в Р.М.

Герман - плюс еще момент с покрытием перед началом оксидирования

Originally posted by biathlon:

Номер стальной ваты, которая у меня, если честно, не знаю...
Когда-то мне привёз и отдал её Александр ( LAD )...

Это значит "0" или "00". Я только такие их имел. В общем, мягкая, мелкая.

Originally posted by БИДЖО:

Поскольку я заранее уверен в полученном результате, предлагаю провести все действо совместно, либо на моей, либо на Вашей территории. По договоренности. Можно в Р.М.

Да пока, если честно, "переворанивать" нечего.. .

Хотя.. . Взял тут намедни Блеф "Ампираторский"...
Вот хотел ( были такие задумки ) сделать на нём тёмно-серое оксидирование ( уж очень мне понравился "цвет" после первого цикла в ржавом лаке; подумал - дать один-два ( ну может три, максимум ) цикла, а потом ещё "состарить" ), как на "старом оружии", виденном мною в музеях.

Но, блин, нету посудины подходящей по размеру пока...
Надо бы съездить, купить какую-нибудь миску "побольше" из нержавейки.

Originally posted by biathlon:

Лишь "механическим путём" ( шкурил, шкурил и ещё раз шкурил, пока не удалились все "неровности" ).

А я что-то с макарычем не стал выводит на литой рамке геометрию. Если убрать там ямы, то рамка станет тоньше на миллиметр, в моем случае.

Originally posted by biathlon:

Но, блин, нету посудины подходящей по размеру пока...
Надо бы съездить, купить какую-нибудь миску "побольше" из нержавейки.

Я купил в Ашане набор для варки спагетти 8-ми литровая кастрюля, отдельно дырчатая вставка (чтобы доставать макароны без воды) и стеклянная крышка (почти герметичная). Нержавейка. 400 руб. Рекомендую.

Originally posted by БИДЖО:

А я что-то с макарычем не стал выводит на литой рамке геометрию. Если убрать там ямы, то рамка станет тоньше на миллиметр, в моем случае.

А я решился, так сказать.. .

В смысле "убрать ямки". Только не на Макарыче, а на МР-654..
Правда, "до самого конца" их так и не убрал, а то действительно рамка может "существенно уменьшиться в размерах".
Остались лишь очень мелкие ( которые раньше были "глубокими" ).

А чтобы "не завалить геометрию" ( "на крях" ), то "работал" сначала маленьким абразивным ( прямоугольным ) камнем из набора принадлежностей к гравёру ( чтобы поверхность оставалась "прямой и ровной" ). Потом уже шкурками...

В принципе, даже если рамка и "уменьшилась" несколько в размере, то визуально это практически не заметно, ИМХО.