Помогите вылечить АПСыча!

Originally posted by Utilizer II:

Является ли нарушением, когда в магазине, например, Т10 находятся патроны 9 РА?

Выше уже я об этом ответил.
Да.

Если есть хороший сварщик с аргоном то можно аккуратно поставить каплю сварки на внутреннюю часть ЗЗ там где она у вас согнулась у меня на всех АПСах так сделано проблем с загибом нет. У вас это произошло из-за избыточной скорости отката затвора когда шарики застряли в стволе. Т.е. затвор зубом держал часть гильзы и ее донцем загнул ЗЗ. При нынешних слабых патронах рецедив мало вероятен.

1. По поводу гнутой ЗЗ. Гнет не только из-за повышенной скорости отката, но и из-за повышенного люфта ЗЗ из-за отсутствия "доминошки" замедлителя. Выпрямление пассатижами, капля сварки и т.д. - к сожалению полумера.
Если ЗЗ один раз загнуло, то при частом настреле будет гнуть и дальше, пока не обломится.
Лечится ТОЛЬКО заменой ЗЗ и установокой имитатора "доминошки" замедлителя. В темах про АПС было описание по изготовлению имитатора.
2. Для стабильной подачи помимо доводки 20-ки магазина (губки, подаватель, выступ фиксации) имеет смысл дремлем аккуратно расточить и отполировать вход в патронник как на МР-355. Еще раз подчеркну АККУРАТНО.
3. Выбрасыватель "выдувает", когда происходит разрыв гильзы реже при очень сильном засорении гнезда выбрасывателя и "подсадке" пружинки выбрасывателя. Лечится использование патронов с качественными гильзами, "острыми" гнетками чуть большей длины и регулярной чисткой после пострелушек
Как-то так. Удачи!

По поводу гнутой ЗЗ. Гнет не только из-за повышенной скорости отката, но и из-за повышенного люфта ЗЗ из-за отсутствия "доминошки" замедлителя. Выпрямление пассатижами, капля сварки и т.д. - к сожалению полумера.

Не знаю чем вы стреляете,но у меня что дореформенной резиной (сейчас практически не пользуюсь, а раньше довольно часто) что 9х18 (МА АПС там тоже нет замедлителя) ничего не гнет.Капля сварки дает существенное упрочнение и практически исключает облом в месте сгиба. Просто это надо выполнить исключительно аргоном и аккуратно,потом обработать дремелем или надфилем. Увеличивать заход в патронник не советую будет на нормальных патронах сильно дуть гильзу т.к. она будет висеть. На 50 дж это не критично. Если человек пользуется современном патроном и у него не застревает шарик в стволе,то откат затвора на столько слаб,что никакого загиба не произойдет.

Originally posted by AntA:

имеет смысл дремлем аккуратно расточить и отполировать вход в патронник как на МР-355. Еще раз подчеркну АККУРАТНО.

не вход, а горку подачи на рамке.
сделать две "лунки".
Наши резиновые патроны сродни патронам с пулей HP по форме их пули. А известно, что АПС критичен к патронам с пулей НР.

Originally posted by AntA:

Для стабильной подачи

еще надо открыть наставление по ремонту и прочесть, что магазин должен иметь вертикальный люфт в рамке около 1мм. Если люфта нет или он свыше 1мм - клины на подаче будут.

еще надо открыть наставление по ремонту и прочесть

+1000

DENI:

еще надо открыть наставление по ремонту и прочесть, что магазин должен иметь вертикальный люфт в рамке около 1мм. Если люфта нет или он свыше 1мм - клины на подаче будут.

Это и имелось в виду, когда я написал про "выступ фиксации". Если магазин слишком плотно и "высоко" сидит, то подточить выступ надфилем, если магазин "занижен" и болтается, то наварить на выступ фиксации магазина "мяса".

DENI:

не вход, а горку подачи на рамке.
сделать две "лунки".
Наши резиновые патроны сродни патронам с пулей HP по форме их пули. А известно, что АПС критичен к патронам с пулей НР.

Вначале именно вход - сравните вход в патронник мр-355 и вход в патронник АПС-М, у мр-355 вход в виде большой фаски. Если не поможет в полной мере, то только тогда точить лунки в горке подачи.

ка:

Не знаю чем вы стреляете,но у меня что дореформенной резиной (сейчас практически не пользуюсь, а раньше довольно часто) что 9х18 (МА АПС там тоже нет замедлителя) ничего не гнет.Капля сварки дает существенное упрочнение и практически исключает облом в месте сгиба. Просто это надо выполнить исключительно аргоном и аккуратно,потом обработать дремелем или надфилем. Увеличивать заход в патронник не советую будет на нормальных патронах сильно дуть гильзу т.к. она будет висеть. На 50 дж это не критично. Если человек пользуется современном патроном и у него не застревает шарик в стволе,то откат затвора на столько слаб,что никакого загиба не произойдет.

На резинострельных АПС-образных имеет место быть следующая закономерность:
ЗЗ при штатной стрельбе работает без проблем, но если ЗЗ хоть раз была загнута, а потом выпрямлена, то после этого ее будет гнуть и на штатной стрельбе.
Внештатная ситуация обычно возникает при разрыве гильзы (из-за брака латунной гильзы или из-за затыка ствола), при разрыве гильзы "выдувает" выбрасыватель, при следующем выстреле гнет ЗЗ.

возникает при разрыве гильзы (из-за брака латунной гильзы или из-за затыка ствола)

Разрыв гильзы это слабый патронник (большой диаметр) разрыв гильзы не по длине а поперек это когда перестарались с заходом и гильза висит в воздухе только 2/3 в патроннике.Согнуть ЗЗ можно только в том случаи когда зуб прижал гильзу к зеркалу затвора и затвор откатывает с избыточной скоростью.Тогда на ЗЗ приходится сильный удар и как следствие изгиб. Если выбрасывателя нет то гильза ничем не держится и ЗЗ погнуть практически невозможно. При димедроле, а равно и застрявшем шарике затвор откатывается с повышенной скоростью да еще пороховые газы не успели покинуть полностью канал ствола и прижимают гильзу донцем к зеркалу затвора вот тут нагрузка на ЗЗ резко возростает.
Собственно убеждать вас в правильности решения со сваркой я не буду. Могу только сказать, что эту тему для себя я закрыл еще лет 5 назад, сейчас у меня три АПСа на всех сделано именно так.
В качестве дополнения выпрямлять ЗЗ нужно ее нагрев, а потом нагреть еще два раза первый раз до красна и опустить в воду(калка) второй раз намочить и нагреть до испарения воды когда она шипит прекратить нагрев и дать остыть на воздухе (нормализация).

ка:

Разрыв гильзы это слабый патронник (большой диаметр) разрыв гильзы не по длине а поперек это когда перестарались с заходом и гильза висит в воздухе только 2/3 в патроннике.Согнуть ЗЗ можно только в том случаи когда зуб прижал гильзу к зеркалу затвора и затвор откатывает с избыточной скоростью.Тогда на ЗЗ приходится сильный удар и как следствие изгиб. Если выбрасывателя нет то гильза ничем не держится и ЗЗ погнуть практически невозможно. При димедроле, а равно и застрявшем шарике затвор откатывается с повышенной скоростью да еще пороховые газы не успели покинуть полностью канал ствола и прижимают гильзу донцем к зеркалу затвора вот тут нагрузка на ЗЗ резко возростает.
Собственно убеждать вас в правильности решения со сваркой я не буду. Могу только сказать, что эту тему для себя я закрыл еще лет 5 назад, сейчас у меня три АПСа на всех сделано именно так.
В качестве дополнения выпрямлять ЗЗ нужно ее нагрев, а потом нагреть еще два раза первый раз до красна и опустить в воду(калка) второй раз намочить и нагреть до испарения воды когда она шипит прекратить нагрев и дать остыть на воздухе (нормализация).

Если не затруднит, выложите фото ЗЗ с каплей сварки. Может быть мне варили не там где нужно - к сожалению мой практический опыт с подваркой ЗЗ ничем хорошим не закончился. Была как-то раз партия латуни АКБС с браком (по несколько патронов на пачку с повышенной навеской и некачественной гильзой), которую постоянно рвало по длине. Фото рваных гильз выкладывал раньше в других темах. При разрыве гильзы, выдувало выбрасыватель и следующим выстрелом каждый раз гнуло ЗЗ. Итог - пришлось менять 4шт ЗЗ
В этой теме выкладывал фото рваных гильз:
Украинские и Российские АПС-образные резинострелы

Если патронник плотный то гильзу не рвет ни сталь ни латунь. Разрыв происходит когда деформация гильзы при выстреле больше чем предел прочности. Из всех случаев разрыва гильзы из латуни из моего опыта, были только патроны выпуска 50 годов для Мосинки и ТТ и то там разрыв был не всей гильзы, а только горлышка сам метал в этом месте тоньше.
Фото выложу чуть позже.