АПС-М глазами первого владельца.

Originally posted by DENI:
Да все равно. Вот сжег я кучу патронов, в том числе перед соревнованиями почти 300. Вы было нормально (за исключением последней тренировки, когда почти без перерыва 60 патронов расстерелял - пистолет весь засран был - давжды патроны начали клинить). Почистил.
А на соревнованиях - на тебе - после первого же выстрела недосыл патрона - клин. Да еще с чемоданом - уйму времени потерял...
Терзают сомнения, что надо расснаряжать магазины, хотя бы раз в неделю.

Их надо забивать периодически - просто постучать снаряженным магазином сверху-вниз по твердой поверхности, так как при носке и тряске магазин разбалтывается, патроны гремят. Это происходит из-за того, что ПМовский патрон чуть длиннее, и из-за того что поджатые губки образуют угол подачи патрона отличный от угла подавателя магазина.

DENI
Бывает... . Мы, в командировках, перед тем как магазин присоединить (к автомату или АПСу), предварительно об бедро пару раз плашмя стучали и порядок. До автоматизма уже дошло, помогает. Просто на выложенной Вами фотографии хорошо видно как вход в патронник "обработан", он матовый от нагара и нет бликов при фотографировании. Такой фотке как раз место в теме по доводке АПС-М. По крайней мере мне теперь всё стало придельно ясно.

А в чем прелесть фтографии этой?

DENI
Видно где надо точить и есть с чем сравнивать. Когда я из темы по доработке смотрел, то так и не понял, вернее не совсем понял, где надо точить и расширять. Там был вычищенный патронник и вход в него, блестел и не совсем хорошо было видно сколько сточено.

можно ссылку на фото?

.

Уррряяя, товарищи! Только что отстрелял магазин в темпе, всё отлично работает, никаких намеков на клины и неперезаряды! Вчера подогнал губки магазина, сегодня отполировал "головку" разобщителя - все работает как по-маслу.

P.S. Так как NBX просил не выкладывать отчеты об отстреле АКБС, то напишу просто: "Они жгут!!!"

Будьте внимательны при ношении пистолета с резиновой насадкой на рукоять. Между ней и рукояткой образуется ржавчина (влаге некуда испаряться, а туда она проникает). Особенно в такую жарку погоду. Не смотря на удобство, принял решение снять насадку.

Может и не в тему, но вот уже месяц меня мучает такой вопрос. На счет воронения АПС-М. Какое-то "мутное" воронение. Ощущение такое, что "штатное" воронение ободрали и заворонили хрен знает чем.... . Сравнивал с боевым АПСом, так там воронение как лак, черное и вид благородный. Может кто посоветует как можно исправить ситуацию и возможно ли это?

Originally posted by Мустафа:
Может и не в тему, но вот уже месяц меня мучает такой вопрос. На счет воронения АПС-М. Какое-то "мутное" воронение. Ощущение такое, что "штатное" воронение ободрали и заворонили хрен знает чем.... . Сравнивал с боевым АПСом, так там воронение как лак, черное и вид благородный. Может кто посоветует как можно исправить ситуацию и возможно ли это?

Я лично немного полирнул "мутное" воронение и заодно закрыл клевером все инородные надписи, стало получше хотя конечно не иднально.

mbkm
Проблема в том, что "родное" воронение осталось на спусковой скобе, такое ощущение, что его целенаправленно стачивали. Вид пистолета такой, какой бывает у оружия когда с мороза заходишь в помещение, оно как буд-то "потеет". Вот и АПС-М такой же. Кто постоянно имеет дело с боевыми стволами понимает о чем я говорю. А клевер нормально воронит? Создает типа черной пленки?

Originally posted by Мустафа:
mbkm
Проблема в том, что "родное" воронение осталось на спусковой скобе, такое ощущение, что его целенаправленно стачивали. Вид пистолета такой, какой бывает у оружия когда с мороза заходишь в помещение, оно как буд-то "потеет". Вот и АПС-М такой же. Кто постоянно имеет дело с боевыми стволами понимает о чем я говорю. А клевер нормально воронит? Создает типа черной пленки?

На мой взгляд клевер воронит не очень, то есть заворонить конечно можно получается довольно красиво но стойкость хромает.
В случае с АПС-М клевером я воронил только белые надписи а потом полировкой убирал ореол. Я бы на вашем месте всетаки попробовал бы отполировать, думаю это уберет матовость.

У меня с воронением полный гуд. Думаю все просто - от состояния пистолета перед выборкой со склада зависит. То, что тронула ржавчина, на заводе восстаналвиают. У меня ржавчина тронула кстати новодельные лазерные клейма.

Сегодня купил в "Охотнике" на Пл. Ильича непонятную, без названия, воронилку (450 руб.) в ней два пузырька, один для подготовки к воронению (как вода жидкость) и пузырек с голубоватой массой для воронения и инструкция. Попробовал небольшой участок, вроде нормально получается. Правда я забыл для начала предварительно обезжирить, завтра исправлю... .
DENI
Скорее всего так и есть... . Видно, что пистолет "обрабатывали", верхний, иссиня черный цвет сточен до матового... . Остались очаги родного воронения, вот и хочется довести до ума.

может ржавым лаком, геморойно правдо, но результат лучше клевера
гдето была тема о продаже.

Вот "Ржавый лак", нормальные фотографии сделать никак руки не дойдут...

Joker-RUS
Очень красиво.. . Супер! Возможно я что-то пропустил... . Если можно, отпишитесь пожалуйста с личку, что такое "Ржавый лак", где взять и технологию проведения данного процесса.. . На фотке достойный вид пистолета, то что доктор прописал... .

Всю историю моего "творчества" я обязательно выложу, просто никак времени на это не выберу.
А вообще Вам к участнику БИДЖО, у него можно купить продукт, и получить консультацию. Нормальный человек, респект ему!

Ржавый лак есть вроде ещё и у Serglighta в огромных количествах в Москве

Миша привет! А стоит заморачиваться Ржавым лаком? Долгий это процесс и не придется потом из-за запаха "принуждать к миру" соседей? Я поэтому и спрашиваю про процесс, если долго и гиморно, то пусть как будет. Тогда лучше взять губку для мытья посуды с синтетическим ворсом и "слегка состарить" АПС... . Вот ребус для себя создал... .

Originally posted by Мустафа:

А стоит заморачиваться Ржавым лаком?

Привет! Это хороший вопрос Долго, муторно, но зато на выходе, говорят, очень красиво

Сам знаешь, что со временем у меня не вседа в порядке.... .

Originally posted by Мустафа:
Сам знаешь, что со временем у меня не вседа в порядке.... .

Ржавым лаком я пока не решился.. . не у всех получается как я видел, губкой для посуды не надо наверное, я пользовался дремелем с мягкой насадкой и полировочной пастой.

Получится у всех, просто всё нужно делать очень тщательно и внимательно. Главное хорошо подготовить поверхность: снять старое воронение, зашкурить, отполировать 1500-той бумагой, обезжирить. И только потом воронить, причем в процессе просушивать только в естественных условиях!
Сейчас попробую популярно технологию описать, с подручными средствами.. .

1. Обезжирить все детали растворителем или ацетоном.
2. Снять старое воронение. Я использовал: "Нейтрализатор ржавчины ВСН-1М" и "Уничтожитель ржавчины B-52", в соответствующей последовательности. Намазал, оставил на час, потом смыл, вместо губки использовал металлическую вату. В результате у вас должна быть абсолютно чистая поверхность, голого металла (со всех сторон).
3. Зашкурить поверхность, что нужно подправить.
4. Заполировать шкуркой N800-1500. Не круговыми движениями, естественно, а то "кака" получится. ГОИ ПОЛИРОВАТЬ НЕНАДО!!!
5. Обезжирить. САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ! Сначала растворитель+ацетон (несколько раз намазать-смыть), затем "B-52"+металлическая вата под струей проточной воды, пока не появится "эффект мокрого металла" (вода с детали не будет скатываться, а будет равномерно его покрывать - это очень важно). В этот момент у Вас уже должна быть подготовлена емкость с кипящей водой. Емкость предварительно моем и обезжириваем растворитем+ацетоном, после этого желательно несколько раз промыть и прокипятить емкость.
6. Промытые детали опускаем в емкость с кипящей дистиллированной (!!!ДАЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ТАКУЮ!!!) водой и кипятим 30 минут.
7. Извлекаем детали, должен присутствовать "эффект мокрого металла", если нет, то повторяем пункты 5 и 6. Затем, сразу же отправляем детал в интенсивную сушку (предварительно разогретая духовка или фен). В процессе сушки металл потемнеет и могут появиться окислы, пугаться ненадо - так и должно быть, значит всё сделали правильно.
8. Высушенную деталь покрываем "Ржавым лаком", равномерно и аккуратно. Чтобы не оставалось следов кисти я выливал состав в миску и как бы обливал деталь кистью, получается более равномерно.
9. Ставим деталь на сушку, в хорошо проветриваемом, сухом месте, но не на сквозняке или улице - чтобы состав не обдувало, иначе будут разводы. И ждем пока деталь не высохнет полностью, станет ржавого цвета.
10. Повторно, прямо поверх первого слоя, наносим состав. Здесь основная задача убрать капли, подтеки и другие "неровности", это можно делать полусохой кистью с "Ржавым лаком".
11. Сушим. см. пункт 9.
12. Опускаем деталь в емкость с кипящей водой (см. пункт 6), воду используем новую, а не ту, которая осталась после пункта 6. Желательно чтобы деталь не лежала на дне емкости, а находилась в подвешенном состоянии.
13. Кипятим 15-20 минут, пока на поверхности детали не образуется черная окалина. Если осталось немного рыжих мест, то ничего страшного.
14. Извлекаем деталь, и отправляем в интенсивную сушку.
15. Тщательно, стараясь не прикасаться руками к детали, зачищаем её металлической ватой. На поверхности образуется черная оксидная пленка.

Процедуру с 8 по 15 пункты повторяем не менее 5 (ПЯТИ!!!) раз!

Затем, после пятой зачистки промываем деталь под краном, очищаем остатки окалины и ржавого лака, опять же с металлической ватой.
Далее вывариваем деталь в масле (я использовал "Беркут") при температуре 120С, около 30 минут.
Всё!

На весь процесс с АПС-М у меня ушло около 5-6 часов. Неприятные запахи присутствуют только при использовании ацетона/растворителя, сам "Ржавый лак" не имеет запаха.
Расходные материалы полностью были закуплены в OBI "Теплый стан". Цен незнаю - не смотрел.

Joker-RUS
Большое спасибо за подробное описание процесса.. . Да.... . Как говорится: Парашютный спорт не для меня..... .

Мустафа
Мне тоже как-то ссыкотно было этим заморачиваться.. . Но оказалось не так страшно, в процессе я успел сделать массу полезных дел, ибо перерывы на сушку большие. Так что, может и стоит попробовать?!

Originally posted by михон:

Ржавый лак есть вроде ещё и у Serglighta в огромных количествах в Москве

Ну так уж и в "огромных"
Просто запасливый
Тем паче половину уже отдал (по уговору)

Вопрос к знатокам АПСов.
На пистолетах разных выпусков встречаются накладки рукоятки черного и коричневого цвета, а так же курки и предохранители(?) черного и коричневого цветов. Какие из них характерны для ранних и более поздних выпусков АПСов?
В наставлении к АПСу и руководству по ремонту есть информация, что АПСов было два типа, до модернизации и после. В каком году была произведена модернизация пистолета?

Щечки рукоятки, курки, предохранители, могли быть любого цвета и принадлежали АПС одного типа с 1953 по 1959 год.
АПС было два типа, ижевский, опытная войсковая партия 1950г. и Вятско-полянский - основной выпуск с 1953 по 1959гг. Тот, что ижевский отличаелся формой рамки, затвора и т.п. и ни одного такого пистолета, переделанного в АПС-М я не видел, ни одного макета не было. Их можно увидеть только в музее.

Т.е. в наставлениях по АПС, стр. 15 492549.jpg и в руководстве по ремонту АПС стр. 13 143347.jpg имеется в виду ижевский АПС? Или былие отличие и в вятско полянских АПСах?
Отличия замеченные в наставлениях и в руководстве по ремонту:
1.Более ранняя кобура дерево, поздняя бакалит.
2.Отверстие в основание рукоятки для фиксации замедлителя при сборке, НСД стр. 38-39
3.Различная форма замедлителей, НСД стр. 51-52
Есть вероятность что есть еще какие то отличия по годам выпуска, надо внимательнее читать обе книжки.

Вот отличия:
войсковая партия АПС производства ИМЗ:

DENI, насколько хорош или плох АПС-М для практической стрельбы по сравнению с Хорхе? На мой взгляд основные минусы АПС-М по сравнению с Хорхе:
1.Фиксация магазина, с которой ничего не сделаешь.
2.Узкие целик и мушка, но расширить прорезь целика и увеличить ширину мушки не столь сложно.
Основной плюс-его харизма.

Originally posted by DENI:
Их можно увидеть только в музее.

Если кому интересно, такой пистолет экспонируется в ЦМВС РФ (Центральный Музей Вооруженных Сил) в Москве на улице Советской Армии. 2 этаж, следующий зал после "зала Победы". Сделан он очень аккуратно и добротно, глубоко воронен (из-за чего кажется почти лакированным).

ОФФ. Так же в этом зале есть и один из первых ПМ со старой рамкой, первые серийные образцы АК47, РПК, ПК и т.д. Любителям оружия очень рекомендую посетить.

1/2 ОФФ. В зале ЦМВС, посвященном войне в Афганистане, экспонируется АПБ. Он уже оксидирован и разница в качестве изготовления значительна.

Eros
Фото привел, как раз от туда.

1. Упражнения разные. В IDPA есть такие, что разница в скорости извлечения магазина нивелируется. Да и +3 патрона.
2. Да вполне нормальные прицельные приспособления.

Originally posted by Терьер:

1.Более ранняя кобура дерево, поздняя бакалит.
2.Отверстие в основание рукоятки для фиксации замедлителя при сборке, НСД стр. 38-39
3.Различная форма замедлителей, НСД стр. 51-52

АПС вообще дорабатывался с момента начала его выпуска до кончания. И взаимозаменямость деталей практически отсутствует. Что служит причиной постепенного снятия его с вооружения.

Кроме отсутствия антабки ничего больше не заметил.
Т.е. Вятско-Полянские АПСы абсолютно одинаковы, а отличия написанные в НСД и рук. по ремонту это отличие ижевских АПСов?
Еще вопрос по АПСам, дублируется ли последние цифры номера на деталях усм пистолета, как это было на ранних ПМах?

И еще вопрос, никто не укорачивал штатную возвратную пружину для обеспечения нормальной работы затворной задержки?

Originally posted by Терьер:

Кроме отсутствия антабки ничего больше не заметил.

Форма рукоятки - другая. Форма затвора - другая. Отличия внутри тоже значительные есть.

Originally posted by Терьер:

Т.е. Вятско-Полянские АПСы абсолютно одинаковы, а отличия написанные в НСД и рук. по ремонту это отличие ижевских АПСов?

Не абсолютно. Затвор к рамке на разных годах подойдет при замене, а вот детали отличаются. В лучшем случае получите непотребный спуск, а вхудшем просто не сможете деталь поставить.

Originally posted by Терьер:

дублируется ли последние цифры номера на деталях усм пистолета, как это было на ранних ПМах?

все цифры номера дублируются, а бывает что и полностью номер. Электрокарандашом наносились вручную.