Трещины на оружейных ложах и ... борьба с ними

Герман и такое может быть, НО, внимательнее посмотри ещё раз фото, на них прекрасно видно состояние дерева и оно далеко не рыхлое, да и трещин там я не усмотрел множество как ты, их всего две.
Будь дерево рыхлым там всё по вываливалось бы ещё при снятии ствольной коробки, а после показательного раскрытия трещины тем более, она на место так плотно бы не прижималось.

Сергей Михайлович, благодарю за подробный ответ.
Так как собираюсь максимально восстановить дерево, позвольте задать несколько уточняющих вопросов:
1. Для обезжиривания можно ли приклад с раскрытыми клином трещинами положить в емкость с ацетоном? На сколька долго?
2. На сколько оправдано с начала обезжирить в уайт-спирит затем в ацетоне? Или пустая трата времени?
3. Читал здесь на ветке что, некоторые сразу после нанесения суперклея место склейки трут наждачной бумагой, для чего?такое возможно только при использовании струбцин?
4. Возможно ли такое что трещина образовалось из за того что приклад высох? либо высохло после как образовалась трещина? так как он довольно плотно сидит на коробке, и визуально видно что на гребне шейки полость трещины довольна широкая что будет весьма трудно сжать жгутом. Как увлажнить, придать первоначальное состояние?
5. При использовании суперклея нельзя подвергать древесину к резким температурным перепадам? Помещать в духовку для последующего нанесения пропитки?
6. Я правильно понял что торец приклада должен плотно сидеть на торце ствольной коробки, остальные чести не должны соприкасаться, минимальный зазор 1-2 мм?
С уважением, Михаил

С опозданием, но все же.
Пусть Вам новый этот год счастье, радость принесет! И успеха на работе, и всего, чего Вы ждете! Здоровья Вам и долгих лет уважаемые форумчане!

Originally posted by Mikhail2590:

Так как собираюсь максимально восстановить дерево, позвольте задать несколько уточняющих вопросов:
1. Для обезжиривания можно ли приклад с раскрытыми клином трещинами положить в емкость с ацетоном? На сколька долго?
2. На сколько оправдано с начала обезжирить в уайт-спирит затем в ацетоне? Или пустая трата времени?
3. Читал здесь на ветке что, некоторые сразу после нанесения суперклея место склейки трут наждачной бумагой, для чего?такое возможно только при использовании струбцин?
4. Возможно ли такое что трещина образовалось из за того что приклад высох? либо высохло после как образовалась трещина? так как он довольно плотно сидит на коробке, и визуально видно что на гребне шейки полость трещины довольна широкая что будет весьма трудно сжать жгутом. Как увлажнить, придать первоначальное состояние?
5. При использовании суперклея нельзя подвергать древесину к резким температурным перепадам? Помещать в духовку для последующего нанесения пропитки?
6. Я правильно понял что торец приклада должен плотно сидеть на торце ствольной коробки, остальные чести не должны соприкасаться, минимальный зазор 1-2 мм?

Михаил, извините с задержкой ответа, не всегда хватает времени.

Ответы на ваши вопросы:
1.Да, но лишь слегка, не на много раскрыв трещину (без фанатизма). Пару часов будет достаточно, если на какие то участки приклада не хватит такой процедуры, можно повторить.

2.Однозначно лучше ацетоном, он к тому же более агрессивнее. Уайт-спирит это больше аналог керосина, не стоит его использовать.

3.Чтобы убрать остатки быстро высыхающего клея. Выдавливаемые излишки клея от сдавливания жгутом будут минимальны, так как первое сжатие произойдёт под действием силы рук, при котором и будет убрано всё лишнее плотной ХБ тканью.

4.Сомневаюсь, что причина трещины усыхание дерева. Сам по себе материал бук колкий, трещина могла образоваться по другим причинам, от большого импульса отдачи усиленным патроном, от удара об землю при падении у предыдущего владельца ружья, от слабой затяжки стяжного винта во время эксплуатации.
Сжать плотно трещину при склейки, может помешать только мусор который в неё попал и перекошенные отслоившиеся волокна, по этому и нужно места склейки тщательно подготовить.
Что бы придать хороший внешний вид дереву, не нужно ни чего увлажнять. Дерево нужно хорошенько обезжирить вытянув всю старую пропитку из него, тщательно вышкурить разными номерами наждачной бумаги, убрав все забоины и царапины, пропитать защитными, тонирующими пропитками с последующей полировкой.

5.Ну духовой шкаф это через чур, повторные пропитки наносятся на дерево без какого либо подогрева.

6.Про плотный контакт торцов шейки приклада и ствольной коробки да, правильно поняли Михаил, но в остальном лишь минимальный контакт поверхностей, без зазоров в 1-2 мм иначе там гарантировано попадание воды, снега, грязи при эксплуатации.

Как то так вкратце

Сергей Михайлович, большое спасибо! Все понятно и доходчиво.

Всем доброго дня!
Подскажите,пожалуйста,кто знает,как "лечатся" сколы краев цевья?

Добрый день!
Кто знает, подскажите,как "лечатся" сколы по краям цевья?

Здравствуйте. Рад что наконец нашёл правильную тему!
Случилась и у меня проблема...
Понятно что надо менять, а пока не нашёл замену(хочу такой же 76гв поставить) думаю этот заклеить. Поэтому прошу у уважаемых мастеров совета. Клей какой лучше, стяжку ставить, зубочистки ставить ит.д.?
Так же интересно клеить так или снять механизм, думаю вдруг не сядет как было...

Два кусочка деревяхи утеряны безвозвратно в листве, всё и използал под дождём, но тщетно...
Чем бы брешь зашпаклевать?

Я бы, конечно, железо снял. Клеил бы на всеми ругаемую эпоксидку, армировав зубочистками. Потом подтачивал выбоину и вставлял туда клин с последующей обработкой. Такую беду всё равно идеально не исправишь, а так - походит несколько сезонов.

Originally posted by Andy67:

Всем доброго дня!
Подскажите,пожалуйста,кто знает,как "лечатся" сколы краев цевья?

Здравствуйте.
Лечится эта проблема довольно легко, одним днём, расписывать долго, лучше я вам сброшу ссылку, где можно наглядно посмотреть как сколы устраняются мастером Сергеем (Grebenreg).

forum/54/2146317

Наглядный материал ответит почти на все ваши вопросы, страница 15 посты с 301

Originally posted by rao.moskva:

. Поэтому прошу у уважаемых мастеров совета

к мастерам себя не отношу, но имею точно такой же слом. Правда у меня совсем не отпало. Купил тоз уже в таком виде, чтоб щечка не отпала её тупо прикрутили саморезом и поставили стяжку. Дыру от самореза замазали жидкой сваркой-ну в общем все в лучшем варварском виде.
Железо конечно надо снять. Сварку я выковырял, саморез выкрутил, щека свободно загуляла. Клеил цианокрилатом. Купил инсулиновых шприцов и потихоньку в щели заливал со всех сторон. Но у Вас тут все открыто, так что шприц не понадобится. Недостающие части я вклеивал способом указанном выше в посте по ссылке. Конечно так идеально не получилось, так как не имею специальных инструментов, но для охоты вполне хватало. Лучше укрепить зубочистками, я в отверстие от самореза вставил шпигот из бука. Стяжку оставил. Сезон отстрелял-все отлично, но сейчас купил целую ложу, буду менять.

Originally posted by rao.moskva:

Здравствуйте. Рад что наконец нашёл правильную тему!
Случилась и у меня проблема...
Понятно что надо менять, а пока не нашёл замену(хочу такой же 76гв поставить) думаю этот заклеить. Поэтому прошу у уважаемых мастеров совета. Клей какой лучше, стяжку ставить, зубочистки ставить ит.д.?
Так же интересно клеить так или снять механизм, думаю вдруг не сядет как было...

Здравствуйте.
Приклад ремонтно пригоден и если грамотно всё сделать, прослужит долго.

Лечение:
1.Отделить ствольную коробку от приклада.

2.Очистите от мусора места склейки, в том числе и отколовшуюся щёчку. Волокна которые отделились от массива нужно удалить, они будут мешать плотному прилеганию при склеивании двух элементов.

3.Обезжирьте поверхности склеивания растворителем или ацетоном, (он уберёт с поверхности дерева проникая в глубь остатки ружейного масла и старую пропитку, тем самым мы подготовим поверхности)

4.Сушка

5.Места предполагаемого стекания клея при его выдавливании во время сжатии, обклеиваем малярным скотчем, это не даст нам испачкать не задействованные поверхности приклада при склеивании, клеем.

6.Для склеивания используем секундный клей и не забываем заранее приготовить нарезанные лоскутки ткани, а так же медицинский жгут, помещение должно хорошо проветриваться так как пары клея очень токсичны. Перед склеиванием примеряем как будут ложиться у нас два фрагмента, всё должно совпадать и не мешать их плотной укладке. Ориентированием правильной укладки фрагментов во время склеивания, будут служить вырезы под нижний и верхний хвостовики ствольной коробки. Когда всё приготовлено, можно начинать склеивание двух фрагментов и самое главное, не забываем, что СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ НЕ ЛЮБИТ ДОЛГОГО РАЗДУМЫВАНИЯ
Начинаем склеивание, выдавливаем из флакона клей на не отколовшуюся поверхность приклада, клея не жалейте равномерно его распределяя, далее берём отколовшийся фрагмент и слегка прикладываем его к месту склеивания аккуратно сажая его на своё место, ЗДЕСЬ ВАЖНО СРАЗУ НЕ ДАВИТЬ СИЛЬНО И НЕ ВЫДАВИТЬ КЛЕЙ ПОКА НЕ ПОЙМАЕТЕ ТО МЕСТО ГДЕ ФРАГМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ, не забываем ориентиры про которые я писал выше. Как только вы убедитесь, что фрагмент на своём месте, начинаем сжимать пальцами склеиваемые детали выдавливая излишки клея, ВАЖНО, ПРИКЛАДЫВАЯ ПРИ СЖАТИИ ПАЛЬЦАМИ УСИЛИЯ, НЕ СДВИНУТЬ ФРАГМЕНТЫ В КАКУЮ ЛИБО СТОРОНУ.
Как только вы сжали оба фрагмента, выдавив своим усилием кисти излишки клея, подождите секунд 15, затем удобно перехватившись освободите одну из рук а другой продолжайте сжимать место склейки, приготовленной ветошью быстро уберите излишки клея с поверхностей шейки приклада. Возьмите приготовленный жгут и обмотайте им место склеивания, он создаст плотное равномерное усилие.

7.Оставляем сохнуть всё на пару часов

8.Снимаем жгут, снимаем защитный скотч, проверяем место склеивания и убираем остатки клея с внутренних поверхностей шейки приклада, примеряем ствольную коробку. Если всё правильно сделать, то корректировки шейки приклада под ствольную коробку не потребуется.

9.На фото видны два утерянных фрагмента.
Здесь нужно выровнить поверхности и очистить от клея, подобрать фрагменты из той же породы дерева, что и приклад (если есть возможность), вклеить фрагменты, выровнить поверхность убрав все выступающие элементы. Насечка восстанавливается и особо на неё при ремонте внимая обращать не нужно, она восстанавливается в самом конце, насечка поможет замаскировать все места склеивания и вкладыши.

10.САМОЕ ГЛАВНОЕ.
После того как все фрагменты вклеены, нам нужно усилить отколовшуюся щёчку дополнительно посадив её на шканты диаметром 4 мм или 6 мм. В продаже есть шканты из бука, можно использовать и их но потом потребуется дополнительная тонировка, да бы придать менее заметное состояние.
Можно изготовить из плотного ореха подобранного в тон, что будет более не заметным.
Отверстия под шканты засверливаются глухие, при установке используем тот же секундный клей. Хватит и трёх установленных шкантов, после чего убираем выступающие фрагменты и выравниваем поверхность, шлифовка ремонтируемой зоны.

11. Установка ствольной коробки, проверка работы УСМ

12. Пропитка защитными составами

13.Востановление насечки

14.НА ОХОТУ

Ну хоть и вкратце, но думаю всё понятно

Лечится эта проблема довольно легко, одним днём,

Наглядный материал ответит почти на все ваши вопросы

Спасибо за подсказку,я и сам склонялся к такому методу. А чем лучше склеивать такие места, цианакрилатом или клейберитом?

Originally posted by Andy67:

А чем лучше склеивать такие места, цианакрилатом или клейберитом?

Не когда не работал с клейберитом и не могу сказать что-то про него.
Я лично работаю с цианоакрилатным и проблем или жалоб при эксплуатации не возникало

Я лично работаю с цианоакрилатным и проблем или жалоб при эксплуатации не возникало

В теме,куда Вы меня направили,Сергей (Basskachi)пишет,что цианоакрилат года через три теряет свои свойства и склеенные им деревянные части легко отделяются друг от друга !? Хотя я сам имею небольшой опыт восстановления цевья (вклейка вставок цианоакрилатом на ИЖ 27).Проходил с ним на охоту 10 лет,а потом продал в таком виде.

Ну хоть и вкратце, но думаю всё понятно

Более чем, можно сказать разжевано . Спасибо!
Немного развеялось моё ожидание рассказа про стяжку, уже готовил вопрос про где её в МСК раздобыть.. . Будем стремиться к шкантам .. .

Originally posted by Andy67:

В теме,куда Вы меня направили,Сергей (Basskachi)пишет,что цианоакрилат года через три теряет свои свойства и склеенные им деревянные части легко отделяются друг от друга !?

Возможно и такое, почему бы и нет, НО, если пользоваться при склейки не качественным клеем или не правильно подготовить места склеивания.
Особенно клей теряет свои свойства при не плотно закрытом флаконе, это будет хорошо видно по его изменению текучести встряхивая флакон.

Originally posted by Andy67:

Хотя я сам имею небольшой опыт восстановления цевья (вклейка вставок цианоакрилатом на ИЖ 27).Проходил с ним на охоту 10 лет,а потом продал в таком виде.

Вы сами проверили на своей же практике возможности клея
Выбирать вам.

НО, если пользоваться при склейки не качественным клеем или не правильно подготовить места склеивания.

Если не секрет,подскажите марку (бренд)клея и правильную подготовку поверхностей.

Начал готовит ложу к пропитке. Назрел вопрос-как убрать темные точки, там где были вдавыши дерева? Вышкурить не получается-глубоко.

Originally posted by VanoSCHIN:

Назрел вопрос-как убрать темные точки, там где были вдавыши дерева? Вышкурить не получается-глубоко.

Иногда с этим приходится смериться.
Часто когда глубокую забоину на прикладе удаётся убрать, темный след от неё остается, причина, глубоко проникшая в массив дерева вода и различная с нею грязь.
В некоторых случаюх выручает тонировка.

Originally posted by Пёрышко:

Иногда с этим приходится смериться.

уже так и поступил. не первый раз с этим сталкиваюсь, чем только не пробовал. Но тут пару пятен все таки сошлифовал. Но к сожалению не все. Шафтол зараза их только проявляет ))

А что за модель ружья?

Такое ощущение, скорее всего так и есть, что была небрежная подрезка выступающих краёв шейки приклада над ствольной коробкой.
Следы от полукруглой стамески отчётливо видны на втором фото

Мастера подскажите по-жста ... боюсь убить приклад

Походу тема потухла.. .

Хвостовик должны быть свободными(не упираться в торец шейки,иметь в миллиметр зазор между хвостовиком и деревом)зазоры щек требуется переосадка,зазоры между хвостовиками из за не правильной склейки,стяжки трещин,я бы лобзиком(тонкой пилкой пропилил трещины склеиные,склеил и стянул по новой,переосадил колодку,сделал бы бединг из эпоксидки,все это можно сделать если есть дерево с нависанием над металлом и и дерево для осадки колодки в глубь

Хвостовик должны быть свободными(не упираться в торец шейки,иметь в миллиметр зазор между хвостовиком и деревом)зазоры щек требуется переосадка,зазоры между хвостовиками из за не правильной склейки,стяжки трещин,я бы лобзиком(тонкой пилкой пропилил трещины склеиные,склеил и стянул по новой,переосадил колодку,сделал бы бединг из эпоксидки,все это можно сделать если есть дерево с нависанием над металлом и и дерево для осадки колодки в глубь
Спаисибо большое пошел другим путем,не дождался советов. Поперечный винт вставил стянул,продольный зазор остался в месте где соприкасается хвостовик с шейкой приклада.Незнаю верно это или нет. Зазоры оставил по милиметру примерно. Еще раз спасибо.

Подыму тему

Подскажите по пропитке ложа (извините, если не в эту тему).

ошкурил буковую ложу от лака. обработал наждачками вплоть до 600. с подыманием ворса водой. как здесь (и не тока здесь) учили.

конечная цель - пропитка маслом льняным.
но перед этим хотел дерево затонировать.
изначально был уверен, что подойдет любая пропитка для дерева. антисептическая, защитная и прочая.
но потом засомневался - они же водооталкивающие вроде как. пропустят ли они потом масло? и как масло на них будет реагировать в плане цвета?

может кто-то подсказать чем можно окрасить ложе перед пропиткой маслом?
только морилками? водной и/или спиртовой?

походил по магазинам - нашел готовое масло разного цвета. террасное, мебельное, для полков бани и прочее.
насколько такое масло подходит для пропитки ложи? получится с ним результат сопоставимый с пропиткой льняным маслом? или это что-то другое совсем?

Денис, бук сам по себе светлое дерево и правильно, что хотите его затонировать, придав тем самым более благородный вид ружью.

Затонировать дерево можно и обычными морилками под орех на водной или спиртовой основе, можно изготовить морилку самому купив тонирующий порошок. НО, со временем (через пару активных сезонов охоты), такая морилка вылезает из массива, оставляя светлыми на пару тонов рабочие места приклада и цевья.

Есть у участника Валеры (ДРЕВОМИР), замечательная тонировка, можно взять у него флакон, хорошо держится, даёт прекрасный однородный оттенок на массиве, выравнивает разно тон. Пользуюсь сам его тонировкой для затемнения и выравнивания светлой древесины (бук, берёза, светлый орех), отзывы от клиентов пока только хорошие, рекомендую.

После тонировки, дерево можно пропитать дедовским способом используя льняное масло, потребуется больше времени на сушку.
Можно прикупить более качественную немецкую пропитку, к примеру флакончик Schaftol (они есть разных оттенков)или ПРОЖЕКТОЙЛ.

При пропитке маслом, не важно каким, большее внимание уделите защите внутренних поверхностей ложи и её торцевой части (где крепится затыльник).

Удачи

Морилка мокко, палисандр,пропитка шафтол,воск

Герман, молодца
Поделись чем пропитывал, Денису будет интересно прочитать.

Пёрышко:
Герман, молодца

Да два раза ещё доп фото отправил с описанием,но Ганза глючит

Пропитка,воск,морилка водная

1.вымочить дерево в ацетоне
2.высушить
3.вышкурить до 500 грит наждачной бумагой (темные пятна на дереве можно белизной отбелить)
4.с 500 грит начинаем убирать ворс(смочил горячей водой тряпку,отжал,протер дерево,сушка,и так до 1000 грит.500.600.800.1000 грит)
5.накатываем дерево бручочком из твердой породы дерева(желательно цилиндр брусок)
6.ватным диском наносим морилку(равномерно растирая до однородного цвета)сущим,далее ещё либо другим цветом,либо вторым слоем,но аккуратно так как новый слой стирает предыдущий,и так до нужного результата
7.после сушки морилки опять накатываем дерево
8.прогреваем дерево феном строительным до 30-40 градусов,начинаем пропитывать шафтолом,напитали дерево маслом и на сушку,в процессе сушки пару капель масла на ладони и растираем пока руки не загорятся))),можно 2-3 раза эту процедуру повторить
9.после сушки насечка
10.покрытие воском-взболтав бутылек берём кисть широкую для рисования и обильно мажем все внутренние и наружные части,оставляем на час-два подсохнуть и после обычной шерстяной тряпкой полирует дерево,так можно повторить 2-3 раза эту процедуру.все!