вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: подскажите по пайке мушки.
gross kaput
12-6-2019 14:14 gross kaput
День добрый комрады.
Возник такой теоретически практический вопрос, как паяют мушки/прицельные планки на стволы гладкодудок? Т.е. припой, флюс, температура. Попалось видео где паяют мушку на реплику капсюльного револьвера, дык там товарищ разогревал ствол до ярко красного свечения, вот меня и терзают сомнения насколько такая температура применима?
mokus
12-6-2019 23:04 mokus
Обычным оловом и греть не сильно
Landgraf
13-6-2019 04:04 Landgraf
quote:
Изначально написано gross kaput:
День добрый комрады.
Возник такой теоретически практический вопрос, как паяют мушки/прицельные планки на стволы гладкодудок? Т.е. припой, флюс, температура. Попалось видео где паяют мушку на реплику капсюльного револьвера, дык там товарищ разогревал ствол до ярко красного свечения, вот меня и терзают сомнения насколько такая температура применима?

Докрасна греть не требуется, достаточно подогреть место пайки градусов до 200-220, паять можно обычным ПОС-40. Если рядом с зоной пайки есть какие-то другие припаянные детали, то можно подумать, и охлаждать их например мокрыми тряпками, чтоб не отпаялись (а отпаяться может при температуре 180-190 градусов, когда припой становится мягким, как пластилин).
Если паяем верхнюю (левую) планку, то нижнюю (правую) обкладываем мокрыми тряпками, и наоборот соответственно. Когда запаиваем пространство между стволами и планками на дульном срезе - обматываем блок стволов мокрыми тряпками на расстоянии сантиметр-полтора от дульного среза. Флюс - всё, что угодно, с чем можно паять сталь, да хоть обычная ортофосфорная кислота (только с ортофосфорной осторожнее, её надо полностью удалить после работы, поэтому лучше сначала облудить спаиваемые детали, промыть от кислоты, и уже потом спаивать их вместе).
По опыту, для локальных работ лучше всего взять газовую горелку типа турбо-зажигалки-переростка, её направить на зону работы, чтоб подогревалось требуемое рабочее поле, а собственно паять обычным паяльником (только не китайским на 40-60 ватт). Излишек припоя, если он где-то вылезет, легко удаляется после полного остывания острым скальпелем.
Если же планируется припаять целиком всю планку сразу - гемора будет намного больше, надо прогреть весь блок стволов, при этом другая планка (если она припаяна) гарантировано начнёт отпаиваться, да и сами стволы могут захотеть поменять своё взаимное расположение, т.е. перед работой надо прочно зафиксировать трубки стволов и уже припаянные планки, чтоб они не могли смещаться, когда припой "поплывёт". А такая фиксация (например, скрутка проволокой с подкладыванием клиньев) как правило мешает припаять планку. В общем, непростое дело.

До красного свечения могли греть потому, что использовали серебряный припой. Ну или просто потому, что похрен на всё, и с очень сильно прогретыми деталями паять проще.

gross kaput
13-6-2019 09:06 gross kaput
Спасибо за развернутый ответ.
mokus
13-6-2019 19:40 mokus
Ортофосфоркой паять это жесть
Landgraf
13-6-2019 20:10 Landgraf
quote:
Изначально написано mokus:
Ортофосфоркой паять это жесть

Почему? Отлично всё облуживается, даже то, что с налётом окисла, окалины или покрыто воронением.
Я ей даже медяшки паяю - быстро и очень качественно получается. Главное потом промыть от кислоты как следует.
Ещё использую о-ф к-ту как оловоотсос - беру кусок многожильного медного провода, очищаю от оболочки часть сантиметра 2 длиной, опускаю очищенную часть в о-ф к-ту, отряхиваю от излишков кислоты, и где лишний припой есть - туда тыкаю этакой "кисточкой", она моментально на себя весь избыточный припой собирает.

edit log

OLDALEX
14-6-2019 00:32 OLDALEX
quote:
Изначально написано Landgraf:

Почему? Отлично всё облуживается, даже то, что с налётом окисла, окалины или покрыто воронением.
Я ей даже медяшки паяю - быстро и очень качественно получается. Главное потом промыть от кислоты как следует.
Ещё использую о-ф к-ту как оловоотсос - беру кусок многожильного медного провода, очищаю от оболочки часть сантиметра 2 длиной, опускаю очищенную часть в о-ф к-ту, отряхиваю от излишков кислоты, и где лишний припой есть - туда тыкаю этакой "кисточкой", она моментально на себя весь избыточный припой собирает.
+1

kastmaster06
14-6-2019 22:59 kastmaster06
Добавлю. Вместо мокрых тряпок лучше использовать радиаторы охлаждения, т.е. пластинки меди или алюминия плотно притянутые вязальной проволокой к охлаждаемым элементам. Ортофосфорная кислота отлично снимает окись, однако от неё нужно защитить воронение-при нагреве мгновенно слезает. Лучше исп.спец.флюс для сталей. Чем больше олова в припое тем он тверже и тугоплав(че),до опред.пределов. Мягкие припои не подойдут для пайки планок и антапок, для мушки возможно...
Landgraf
15-6-2019 00:08 Landgraf
quote:
Изначально написано kastmaster06:
Добавлю. Вместо мокрых тряпок лучше использовать радиаторы охлаждения, т.е. пластинки меди или алюминия плотно притянутые вязальной проволокой к охлаждаемым элементам...

Это бывает чертовски трудно - плоскостей на блоке стволов мало, а делать каждый раз фасонные пластины - это геморно и дорого.

quote:
Изначально написано kastmaster06:
...Ортофосфорная кислота отлично снимает окись, однако от неё нужно защитить воронение-при нагреве мгновенно слезает...

Да и без нагрева, о-ф кислота воронение смывает очень быстро.

quote:
Изначально написано kastmaster06:
... Мягкие припои не подойдут для пайки планок и антапок, для мушки возможно...

Вы бы сразу марки припоев писали, а то понятие "мягкие" очень растяжимое. Где-то мягкими считаются все свинцово-оловянные припои, а где-то критична даже разница в твёрдости между ПОС-40 и ПОС-60.
mokus
15-6-2019 10:14 mokus
quote:
Изначально написано Landgraf:

Почему? Отлично всё облуживается, даже то, что с налётом окисла, окалины или покрыто воронением.
Я ей даже медяшки паяю - быстро и очень качественно получается. Главное потом промыть от кислоты как следует.
Ещё использую о-ф к-ту как оловоотсос - беру кусок многожильного медного провода, очищаю от оболочки часть сантиметра 2 длиной, опускаю очищенную часть в о-ф к-ту, отряхиваю от излишков кислоты, и где лишний припой есть - туда тыкаю этакой "кисточкой", она моментально на себя весь избыточный припой собирает.

А теперь уважаемый расскажите, как ее потом из межствольного пространства промывать

Сейчас куча других фовременных флюсов и паяльных паст, зачем лохматить бабушку ?

kastmaster06
15-6-2019 10:45 kastmaster06
Я то же за флюсы. +.
Landgraf
15-6-2019 12:20 Landgraf
quote:
Изначально написано mokus:
А теперь уважаемый расскажите, как ее потом из межствольного пространства промывать ...

А её там и не может оказаться.
А если и окажется небольшое количество - то ничего особо страшного не произойдёт, до дыр не проест, со сталью о-ф к-та прореагирует с образованием фосфатного слоя.

quote:
Изначально написано mokus:
...Сейчас куча других фовременных флюсов и паяльных паст, зачем лохматить бабушку ?

И практически все они, пригодные для пайки стали, так и так требуют удаления из зоны пайки. Канифолью сталь не пропаяешь.
kastmaster06
15-6-2019 12:58 kastmaster06
quote:
Originally posted by Landgraf:

со сталью о-ф к-та прореагирует с образованием фосфатного слоя.


В составе преобразователя ржавчины. А в чистом виде при попадании влаги вызывает сильную коррозию. До дыр может и не проесть,но распаять припаянное-легко. Поэтому лучше не использовать, а если использовать, то промывать и нейтрализовывать. Кстати, при попадании воды на обработанную преобразователем рж.поверхность, ржавчина появляется незамедлительно!!
Landgraf
15-6-2019 16:50 Landgraf
quote:
Изначально написано kastmaster06:
... в чистом виде при попадании влаги вызывает сильную коррозию...

Я о-ф к-той обрабатываю стальные решетки. Чистую (она х/ч в виде этакого сиропа у меня) о-ф к-ту кистью густо намазываю, и через день смываю - ржу отъедает, и на оголившемся металле оставляет матово-серый слой фосфата. А если деталь подогреть градусов до 100-150, то фосфатный слой образуется буквально за несколько секунд (правда, кислота шипит и парит, что совсем не витамины для вдыхания).

quote:
Изначально написано kastmaster06:
...До дыр может и не проесть,но распаять припаянное-легко...

На меди - да. На стали как-то не замечал вредного воздействия.

quote:
Изначально написано kastmaster06:
... если использовать, то промывать и нейтрализовывать...

Про удаление остатков кислоты я вроде сразу прямо написал.

edit log

mokus
15-6-2019 22:11 mokus
Проверено на паяных колхозно в совейское время ружьях - кислота прожигала дырки насквозь, кстати некоторые немцы с высоколегированными стволами паяются крайне трудно
Landgraf
15-6-2019 22:46 Landgraf
quote:
Изначально написано mokus:
Проверено на паяных колхозно в совейское время ружьях - кислота прожигала дырки насквозь

Ой, боюсь-боюсь... Только вот ведь беда - ортофосфорная к-та сталь не жрётЪ, не желает, сцуко привередливая... Её даже фасуют в стальные бочки и цистерны. А если по-колхозному паять на соляной к-те или на автомобильном электролите - тогда может быть что угодно.

quote:
Изначально написано mokus:
...кстати некоторые немцы с высоколегированными стволами паяются крайне трудно

Естественно, там уже ближе к нержавейке состав стали, чем к обычной черняшке.
mokus
15-6-2019 23:10 mokus
Но паяли то уже черти когда
Landgraf
15-6-2019 23:23 Landgraf
quote:
Изначально написано mokus:
Но паяли то уже черти когда

Где ж они чёрти когда раздобыли ортофосфорную кислоту?