что будет если перетянуть рулевую рейку

Мне похоже перетянули, потому как чтобы вращать руль надо прикладывать значительно большее усилие и колеса теперь не возвращаются в прямое положение после поворота если отпустить руль

Ну есть мнение, что руль в повороте просто заклинит. Вот только уже не помню какой поворот для этого нужен. Вроде как резкий и на скорости

1)Доп нагрузка на всё рулевое
2)Руль или плохо или вообще после поворота не возвращается в "0" положение. (пропадает реактивность рулевого управления)

Поэтому в рейках всегда есть небольшой люфт.

руль возвращается плохо. примерно до половины возвращается и остается в повернутом положении. доворачиваю дальше сам

Пусть снимают, выравнивают рулевую колонку + саму рейку.
Похоже поленились, сцуки.

Originally posted by UnpluGGed:

Пусть снимают, выравнивают рулевую колонку + саму рейку.
Похоже поленились, сцуки.

Заччем снимать , чегото выравнивать????
Человек приехал подтянуть рулевуе рейку ну ему и подтянули!!!!

ПРОСТО ПУСТЬ ОСЛАБЯТ до того момента пока руль не начнёт ходить легко, а лучше проверить чтоб возвращался в "0".

У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.

Сорри. стормозил. Просто если это была замена рулевой рейки, а они не выставили прально руль и колонку и решили выправить тягами, то такая ж хрень может быть. Я со своей колокольни плевался

Originally posted by Makar:
Мне похоже перетянули, потому как чтобы вращать руль надо прикладывать значительно большее усилие и колеса теперь не возвращаются в прямое положение после поворота если отпустить руль

Макар у тебя рейка?

Originally posted by SmirnovS:

У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.

Офф. поп. Если не сложно можно у вас узнать хлопотно
Х5 содержать и насколько, в сети рылся долго, но ни кто толком ни чего не может сказать, да и по отзывам в осном народ берет убитые а потом расплачивается. Бытует мнение что рулевая рейка и замок багажника проблемные места.

Originally posted by SmirnovS:

Заччем снимать , чегото выравнивать????
Человек приехал подтянуть рулевуе рейку ну ему и подтянули!!!!

ПРОСТО ПУСТЬ ОСЛАБЯТ до того момента пока руль не начнёт ходить легко, а лучше проверить чтоб возвращался в "0".

У меня было такое на Х5 смусчял малюсенький люфт подтянул НАХ руль стал как от другой машины, затем подрегулировал и фсё и люфт стал вообще милипизерный выезжал на дорогу и проверял как рулиться.

Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.

Они думали, что стучит из-за люфта?

Originally posted by Makar:

Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.

Перебирать надо.

Если затяжка рул рейки не помогла - пусть посмотрят люфты в самой колонке. Если конечно стук при проезде в руль отдается - а не шаровые какие
У нас были ситуации с новыми Мазда 6 и Прадо 120 - проблема была именно в валу колонки, иногда помогает просто смазка ШРБ в этот узел (но надо его полностью разобрать и смазать шлицевое соед мех-ма аварийного "складывания" колонки)

Originally posted by Makar:

Я приехал не рейку подтянуть, а разобраться откуда стук берется при езде по неровной дороге. мне подтянули рейку. но стук однако остался.

Как покзывает практика основные причины посторонних звуков в ходовой являются изношенные:
1)Шаровая опора
2)Рулевые наконечники
3)Втулки стабилизаторов поперечной устойчивости или сами стаб попер уст зависит от машины.
4)Сайленд-блоки рычагов
5)Погнутый выпускной тракт
6)Погнутя защита
7)Подушка двигаталя
8)Лёд или камень в бампере
9)Всякий хлам в бардачке:-)
10) и др.

нет нет стук имеено в руль отдается.
Щас вот еще поездил, на скорости 30 км час если поворачивать в крутой поворот руль как бы залипает чуть усилие прикладываешь отлипает.
Специалисты хреновы, лучше бы нетрогали. завтра поеду заставлю все вернуть как было

Originally posted by Соренсен:

Офф. поп. Если не сложно можно у вас узнать хлопотно
Х5 содержать и насколько, в сети рылся долго, но ни кто толком ни чего не может сказать, да и по отзывам в осном народ берет убитые а потом расплачивается. Бытует мнение что рулевая рейка и замок багажника проблемные места.

Машина 2003г америкос куплена на рынке в 2007 г Иваново 3л .
Стоила чуть по дешевле чем другие Х5 на этом же рынке на 1-3кбасов,
т.к. был поцарапан задний бампер и чуть-чуть помята крышка багажника, ЗАТО пробег был меньше чем у остальных на 10 000миль! (около40 000миль)
Сколы на капоте и бампере присутствовали, ни чего не откуда не капало и не сопливилось (оч важно), заводилась и ехала карфакс был! НУ и взяли.

Пригнали в сервис, поменяли масло, свечи, фильтра, колодки америкосы гады ни чего не меняют всё было заводское(кроме масла) оно там меняется через 25000км.
Сделали диагностику исправили ошибки закачали европакет.
Померяли компрессию везде по 12 мастер сказал ГУД авто!
Когда меряли компрессию обнаружили подтеки масла в двух свечниках, поменяли прокладку клапанной крышки стоило копейки.
Пробежала 30 000 км уже, меньше чем за год.
На той неделе поменял:
1) Стойки стбилиз попер устойчивости
2)Сайленблоки рычагов с переди
3)рычаг(бумеранг) с зади 1500руб+600 руб замена.
4)рем комплект ремня генератора. (ремень ролик).
5)сход развал
+ ещё чегото ИТОГО 15 000- 17 000руб
Остальное расходники.

Рулевая рейка- подтянули и усё пока тфу, тфу, тфу.

Замок багажника гремит на кочках фука сам делал стало потише, но всеравно гремит. Буду на сервисе поставлю задачу.

При мне выезжал Х5 весь блестит красава чёрныи в чёрном (у меня серебро в чёрном) чё с ним спрашиваю, да пипец говорит мастер, убитый напрочь пробег скручен, везде сопли, подвеска мертвяк. Электрика вообще наглухо убита всё окислилось походу дела утопленник сказал ну чё то под шаманили поехал!!!

Вобщем всё что я делал после покупки надо делать до покупки стоит не дорого 1500-2500руб ни быстро окупятся.
Мне просто повезло!!!

зы: ещё как то проверяют АКПП, я не проверял вроде всё ок.

2 SmirnovS
Спасибо!
Принял к сведению.

макар, так что ты протягивал в рейке?
Вывесив машину, нельзя было понять где стучит?
У тебя ж ГУР стоит?

А зачем её подтягивали? Скорее всего китайской рейке пришол китайский песец. А затянули её вам для того, что бы не менять по гарантии. Да и вообще для многих современных иномарок такого понятия как "подтягивание рейки" просто нет. Люфтит - значит на свалку.

Рейку не подтягивают - её меняют Это на волгах можно было "выбирать" люфт, но там был червяк. По своему опыту - если вывернуть руль в право или в лево практически до упора (но не до конца) и проехать по кочке и будет чувствоваться металлический стук в руль, тогда на замену 100% (этот тест тока для реек, при исправных шаровых)

Рейку не подтягивают - её меняют

Я бы не был столь категоричен . за 10лет работы с японскими машинами (в базе 1С - более 6000клиентов) я менял рейки только после ДТП. Ремонтировал, да - замена сальников (если изза порваного пыльника она течет или заржавеет ), пару раз были рейки с PRIMERA (там даже рулевые тяги не продаются отдельно), тогда да - только в сборе. А так на большинство машин любую деталь рейки можно заказать и отремонтировать...
А если при люфте в рейке я бы каждый раз клиентам продавал новую за 1000-1500 баксов.. . С МИРОМ ОБЩАЛСЯ БЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВОРЕЦКОГО

П.С. до упора руль выворачивать - очень плохо всему ГУР -
1, насос работает в "упор" на МАХ давлении,
2,при движении с вывернутыми МАХ колесами поворотный кулак (байда где колесо прикручено)упирается в ограничитель на рычаге подвески (отсюда и скрип металлический) и любой удар при этом (ямки, бордюр и т.д.) гораздо сильнее воздействует на машину

А у меня рейка автоматически подпружинена, там зазор сам выставляется.

Наверное у меня очень древняя машина, у современных надо все вручную гайками крутить.

Китайская поделка и современность две диаметрально противоположные вещи. Что говорить если они с подделки подделки делают.. .

Originally posted by gallak:

Я бы не был столь категоричен . за 10лет работы с японскими машинами (в базе 1С - более 6000клиентов) я менял рейки только после ДТП. Ремонтировал, да - замена сальников (если изза порваного пыльника она течет или заржавеет ), пару раз были рейки с PRIMERA (там даже рулевые тяги не продаются отдельно), тогда да - только в сборе. А так на большинство машин любую деталь рейки можно заказать и отремонтировать...
А если при люфте в рейке я бы каждый раз клиентам продавал новую за 1000-1500 баксов.. . С МИРОМ ОБЩАЛСЯ БЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВОРЕЦКОГО

П.С. до упора руль выворачивать - очень плохо всему ГУР -
1, насос работает в "упор" на МАХ давлении,
2,при движении с вывернутыми МАХ колесами поворотный кулак (байда где колесо прикручено)упирается в ограничитель на рычаге подвески (отсюда и скрип металлический) и любой удар при этом (ямки, бордюр и т.д.) гораздо сильнее воздействует на машину

А вот скажите мне, можно ли заказать деталь для рейки машины, модели которой меньше 1 года? - думаю нет. Поэтому и гарантия. Касаемо моего примера теста, так и тестируют машины на убой рейки. Руль не выкручивая до упора.. .

Вообще-то тугое движение руля чаще всего из-за сильной затяжки регулировочного винта червяка в рулевом редукторе (при попытке убрать "лишний люфт"). Причем на работе ГУР это не сказывалось - руль становился тяжелым. Не знаю как на "китайцах" - на моем Монтеро именно так .

короче вернули мне все как было. К черту этот сервис, не поеду туда побольше. работают дегенераты какие то. на все у них WD-40 и кувалда. никакого желания разобраться в проблеме. на все ответ так и должно быть. Вывод как всегда один, хочешь чтобы было хорошо, сделай сам.