Ultratech (УЛЬТРАТЕК)

"Болотный"))
.

Добавлю

Кстати обратил внимание, что на этом ноже 23 года отличается механизм от предыдущих версий. Есть дополнительная фиговина которая соединяет кнопку и раму спуска, пружина более длинная, тяги покороче. Пружина с тягами на раму ставится легче, с меньшим натягом.

Почитал вашу тему, и нашел много вопросов от людей, на которые я могу ответить, если интересно:

1. Анодирование не делают на пескоструенную или шероховатую поверхность. НИКОГДА. Всегда поверхность полируют или шлифуют до максимально возможной чистоты.
2. Глянцевое анодирование бывает. Существует два типа анодирования: теплое и холодное. Анодирование делают в растворе кислоты, в которую погружают деталь и подают на нее ток, в результате чего на поверхности алюминиевой детали образуется оксидный слой, который растет ВНУТРЬ детали, а не наружу. Чем дольше держишь и чем больше ток - тем толще слой оксида. Но, одновременно с ростом толщины пленки, кислота ее съедает. Рост толщины пленки прекращается тогда, когда скорость нарастания пленки сравнивается со скоростью ее съедания. Кислота также «проедает» шестигранные отверстия в пленке. Именно в эти отверстия и набивается краситель, когда анодированную деталь погружают в краситель. Да, анодирование не дает цвета. Это отдельная операция - покраска. Далее: Известно, что с ростом температуры скорость химической реакции растет. То есть, повышая температуру раствора кислоты, можно увеличивать количество и размер «пор», которые проедает кислота, облегчая проникновение красителя в эти поры. Но, также, и уменьшается толщина оксидной пленки, потому что ее начинает «сжирать» быстрее, чем она успевает нарастать. Это и есть «теплое» анодирование, которое вы видите на своих микротеках. Холодное же анодирование делается при температуре электролита от -25 до -2 градусов Цельсия. Отличает его то, что при такой температуре кислота просто перестает «проедать» поры. И нарастание пленки ускоряется во много раз, обеспечивая огромную толщину оксидной пленки (для теплого анодирования считается очень хорошей толщина 10 мкм, при этом холодное анодирование дает сотни микрометров). Поверхность после холодного анодирования невозможно покрасить, так как нет пор, но очень толстая оксидная пленка также не прозрачная, а имеет свой оттенок, в зависимости от сплава. При этом она идеально блестящая и глянцевая. Таким образом, «глянцевость» поверхности регулируют температурой раствора, а не подготовкой поверхности.
3. Если не смущает болтающаяся кнопка, просто выньте пружину из-под кнопки. Нож будет открываться намного легче. Также, можно помазать под кнопкой графитной смазкой. Именно так стали делать Microtech в последних поколениях своих OTF-ножей.
4. Не до конца открывающийся нож - это, скорее всего, не дефект пружины, не дефект запирающего механизма. Это дефект того, что корпус OTF-ножа НЕЛЬЗЯ делать из алюминия. Вообще. Иначе срок службы будет 100-200 щелчков туда-сюда. Внутри ножа стирается анодирование, в результате чего движущиеся детали начинают тереться не об скользкую пленку, а об алюминий. А алюминиевые сплавы - самые худшие фрикционные металлы. Выход только один: переанодировать весь корпус. Также, штифт, фиксирующий клинок от «вылетания» вперед на 5 метров, просто разбивает свой паз, в результате чего на переднем конце паза образуется «горка», которая при ударе штифта в себя «подбрасывает» весь клинок, заставляя его сильно тереться об верхнюю крышку корпуса. Исправить эти проблемы возможно (я у себя это сделал, если интересно поделюсь, но нужен выход на фрезерные станки), либо, отдать крупную сумму за Microtech Element (это ЕДИНСТВЕННЫЙ долговечный нож во всей линейке Microtech, так как корпус из нержавейки и нет этого паза под штифт на нижней крышке. Если не нравится клинок - то клинок от любого современного Ultratech подходит к древнему Element).

Была все-таки какая то "теплота" в старых выпусках))
.

Lum1noFor:
Выход только один: переанодировать весь корпус.

а что будет если переанодировать уже окрашеный корпус? при холодном анодировании и при теплом?

Lum1noFor:
я у себя это сделал, если интересно поделюсь

интересно. поделитесь, пожалуйста

orBBer:

интересно. поделитесь, пожалуйста

Здравствуйте! Старое анодирование очень легко снимается полностью за 20 секунд в специальном растворе (например, в том же растворе NaOH). Затем процедура анодирования делается с 'нуля'. Другой вопрос в том, что NaOH жрет не только оксидную пленку (которая, напомню, растет внутрь детали), но и сам алюминий. Соответственно, с каждым циклом анодирования увеличиваются зазоры в конструкции, а, самое неприятное, что съедаются резьбы. То есть, вы можете переанодировать нож около 2-3 раз, дальше алюминий съест настолько, что нож только на мусорку. Для снижения этого эффекта применяют специальный раствор на основе хромового ангидрида, который жрет только саму оксидную пленку, но не реагирует с самим алюминием. Но, так как пленка растет внутрь детали, а не нарастает сверху, вы все равно теряете некоторое количество материала каждый цикл переанодирования, хоть и меньше, чем в случае с классическим NaOH.

По поводу "разбивания" паза - много лет думал, как решить эту проблему (два ультратека пришлось, фактически, выкинуть, по причине открытия/закрытия не до конца), в итоге психанул и просто вставил в конец паза втулку из закаленной стали У8. Во втулке нарезана резьба М2, за которую втулка притягивается винтом с другой стороны (на фото). За ущербный винт извините, что нашел, первое попавшееся под руку, то и поставил. Задача была получить очень высокую надежность рабочего ножа, а не красоту. Также, на фото можно видеть интересный цвет анодирования - и нет, это не покраска. Это и есть то самое "холодное" анодирование, и такой коричневый цвет - это цвет самой оксидной пленки, которая получилась очень толстая, глянцевая и блестящая. Заметно, что цвет верхней и нижней половинки корпуса отличается, это как раз потому, что при анодировании второй половинки была немного другая температура раствора. О толщине пленки можно судить по следам от клипсы, которые остались от нее. Обычно клипса протирает анодирование насквозь уже после 2-3 недель носки в кармане, а такой след на покрытии, как на фото, появился только спустя 2 года каждодневной носки и использования ножа. Спустя 2 года таких модификаций, нож работает идеально, с мощной отдачей и ударом (ув. Vasilisk17 щелкал конкретно этим ножом около года назад и удивлялся мощной отдаче, при этом сразу заметив, что винты не оригинальные, причем В ТЕМНОТЕ ). Нож никогда не чищу и не смазываю, так как, смазывая и чистя нож, вы лишь временно снижаете трение между алюминием со стертым анодированием и самим механизмом. При этом на смазку налипает пыль из карманов, создавая дополнительное трудноудалимое препятствие для движения механизма.
С уважением!

Vasilisk17:
Была все-таки какая то "теплота" в старых выпусках))
.

Все детали старых ножей (например, 14 года) были фрезерованными, а сейчас их режут на гидроабразиве, или вообще на плазме (ибо очень уж грубые края для гидроабразива). Лично мне, как металлообработчику, такое даже держать противно.. . нож за 500 долларов превратился в какую-то дешевку . 3 года назад усердно искал, где подешевле взять Ultratech именно 14 года, но потом нашел и купил Element и необходимость отпала.

Lum1noFor

спасибо!

"Адский" зелёный)
.

Черное и .. . Белое!)
.

Здравствуйте, подскажите куда обратиться. Тут в разделе с сертификатами не нашел, в одной группе в вк, в альбоме по бренду тоже не нашел нужный.

у меня UTX85 с клинком hellhound (719-10 TQS)
на сайте blademan, где приобретал, его также нет

Здравствуйте! Есть вопрос, если кто владеет информацией, прошу поделиться. Хочу заказать себе первый Ультратек из США на достаточно популярном сайте bladehq.com Волнует тот вопрос что в описании вместо марки стали указано просто "Premium steel".. . На сколько я знаю, Микротек использует минимум Elmax или М390. Может что-то изменилось и в дело пошли более дешевые материалы? Не хотелось бы брать такое. Развейте сомнения, пжлст.

Здравствуйте! Есть вопрос, если кто владеет информацией, прошу поделиться. Хочу заказать себе первый Ультратек из США на достаточно популярном сайте bladehq.com Волнует тот вопрос что в описании вместо марки стали указано просто "Premium steel".. . На сколько я знаю, Микротек использует минимум Elmax или М390. Может что-то изменилось и в дело пошли более дешевые материалы? Не хотелось бы брать такое. Развейте сомнения, пжлст.

Microtech на сегодняшний , будничный день 🤗 , работает со сталью М390 Microclean (Bohler , Austria). Маркируя её М390МК и заявляя , что это проработка с инженерами Bohler стали М390 Microclean. От ElmaxSC Марф отошёл и ничего не изменилось , стало -как они заявляют , только лучше , а именно М390 МК.

На bladehq вы решили заказать -это хорошо. Но Swift заморожен/остановлен и д/с туда не ходят. Если только родственников в Америке или ЕС подключать🤗

По Ultratech кстати , вышла новинка 2024 , U. ZBT называется - цена вопроса 54 т. р. в РФ с учетом доставки. Тип клинка любой.

По сути марка стали не играет большой роли во фронталках, имхо.

Камрады, а есть тут кто-то, кроме меня, у кого ультрик реально на кармане и в поюзе нормальном, а не на полочке пыль собирает?
Мне он очень нравится, но вот краска с винтов-стеклобоя-кнопки облезает только в путь (у меня bounty hunter, фото выше), кто-то сталкивался?
Как-то восстановить цвет можно? Заказывать цветные винтики-кнопку-стеклобой у Майкротека - они 130 баксов выкатили за эту мелочь, и это без доставки.

Ищите тех, кто красит оружие красками типа церакота, хотя при постоянном ношении, скорее всего, и они будут вытираться.

Ищите тех, кто красит оружие красками типа церакота, хотя при постоянном ношении, скорее всего, и они будут вытираться

Ашот Юрьевич, вы не возьметесь? Вы ж волшебник, давным-давно отдавал вам несколько ножей, так вы их в чувство привели.

Я, к сожалению, этой технологией не владею.
Но в Москве точно были те, кто занимался окраской оружия подобными красками (почему оружия - есть спрос и краски там нужны износостойкие)

Но в Москве точно были те, кто занимался окраской оружия подобными красками

Ну и куда мне к ним соваться с кнопочкой, 6 винтиками и стеклобойчиком.. .

Если там один цвет, то можно купить краску и самому попробовать.
Например: taiga-kraska.ru
Сам не пробовал, надо читать отзывы.

Если там один цвет, то можно купить краску и самому попробовать.
Например: taiga-kraska.ru
Сам не пробовал, надо читать отзывы.
#369

Спасибо большое, изучаю

RockinMan:
Камрады, а есть тут кто-то, кроме меня, у кого ультрик реально на кармане и в поюзе нормальном, а не на полочке пыль собирает?
Мне он очень нравится, но вот краска с винтов-стеклобоя-кнопки облезает только в путь (у меня bounty hunter, фото выше), кто-то сталкивался?
Как-то восстановить цвет можно? Заказывать цветные винтики-кнопку-стеклобой у Майкротека - они 130 баксов выкатили за эту мелочь, и это без доставки.

13 лет в кармане. Заменена фурнитура и основная пружина, клин укоротился на 2 мм. Не облезает.

На седьмой, что ли, странице этот же нож годами раньше)

RockinMan:
Камрады, а есть тут кто-то, кроме меня, у кого ультрик реально на кармане и в поюзе нормальном, а не на полочке пыль собирает?
Мне он очень нравится, но вот краска с винтов-стеклобоя-кнопки облезает только в путь (у меня bounty hunter, фото выше), кто-то сталкивался?
Как-то восстановить цвет можно? Заказывать цветные винтики-кнопку-стеклобой у Майкротека - они 130 баксов выкатили за эту мелочь, и это без доставки.

как по мне - именно баунтихантеру эта проблема вообще побоку. он уже изначально облезлый и дальнейшая облезлость его не портит. у меня БХ 85-ый - винты тоже уже облезлые и ничо

как по мне - именно баунтихантеру эта проблема вообще побоку. он уже изначально облезлый и дальнейшая облезлость его не портит. у меня БХ 85-ый - винты тоже уже облезлые и ничо

Мне это человек 10 уже написали, что у меня крыша едет

Сопалатники, всем добра.
Имел когда-то давно Ультратек, брал у Альберта, но обоюдоострый клин не зашёл что-то, поэтому продал.
Хочу взять танто, но есть вопрос.
Щупал недавно китайского ультрика, находящегося в поюзе у знакомого и выявил странный глюк. На своём "родном" в своё время такого глюка не замечал, но так открывать и не пробовал.
Вот какой глюк: если во время открытия или закрытия ножа им достаточно резко взмахнуть по направлению движения лезвия (ну, очень грубо говоря, имитировать "пырятельное" движение ножом во время открытия/закрытия), то механизм не срабатывает до конца, лезвие полностью не убирается или полностью не выходит.
На родных ультриках то же самое или это качество китайца такое?

P.S. А взять хочу Баунти Хантер танто, есичо )))

KarlikX:
Сопалатники, всем добра.
Имел когда-то давно Ультратек, брал у Альберта, но обоюдоострый клин не зашёл что-то, поэтому продал.
Хочу взять танто, но есть вопрос.
Щупал недавно китайского ультрика, находящегося в поюзе у знакомого и выявил странный глюк. На своём "родном" в своё время такого глюка не замечал, но так открывать и не пробовал.
Вот какой глюк: если во время открытия или закрытия ножа им достаточно резко взмахнуть по направлению движения лезвия (ну, очень грубо говоря, имитировать "пырятельное" движение ножом во время открытия/закрытия), то механизм не срабатывает до конца, лезвие полностью не убирается или полностью не выходит.
На родных ультриках то же самое или это качество китайца такое?

P.S. А взять хочу Баунти Хантер танто, есичо )))

есть такое.
законы физики никто не отменял: рама резко едет вперед, а уже не закрепленный к ней клинок по инерции едет назад