PCP
Hatsan - PCP
У турков появилось продолжение темы АТ 44 под названием BT 65
.
-----
====
Молодцы работают
. Зачем только пластиковая шайба на конце штока боевого клапана? Защита корпуса клапана? Так вроде ни у кого не развалился, пока .quote:Зачем только пластиковая шайба на конце штока боевого клапана
Ударник имеет своеобразную форму в месте взаимодействия с клапаном, а шайба скорее всего работает как шляпа.Может быть это защита от злой пружины, что бы не разгоняли путем только замены пружины ударника на злую.Хотя с другой стороны что мешает сделать шайбу из металла. ИМХО.
так там не просто шайба.посмотрите -со шлицами. не регулятор ли поджима пружины бк? или хода штока?
Усе, убил тему - почти две недели. С самого начала все умные мысли, которые мне казались полезными (я совсем новичок в этом деле), копировал в Ворд - в результате получилось 9 страниц в читабельном варианте, т.е. с хорошими абзацами и пустыми строками между постами.
Пока выводы сделал такие: никто в теме не выложил 100% рецептов того, что нужно по минимуму, хотя бы, сделать в Хатсаном, чтобы добиться того, чего тут все добиваются (справедливости ради нужно заметить, что в теме не все пытаются добиться одного и того же).
Конечно, очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь простым русским языком вот так взял и написал примерно: "Если вы приобрели Хатсан РСР, то первым делом нужно открутить и как следует почистить ствол, вторым дело нужно......" т.е. оптсать действия, которые нужно проделать 100% - как не прискорбно, но за всю ветку я почему-то такого не увидел - а по поводу ссылок на 1-й странице, лично у меня на Ганзе открывается практически всё, за исключением большинства ссылок на первой страничке этой темы, - опять же вывод со всей этой ветки лично у меня пока такой (его уже озвучили выше): каждое ружжо индивидуально и что дало положительный эффект у одного, вовсе не факт, что это же самое действие даст эффект у другого человека. Скажу честно, во время прочтения ветки я почему-то начал задаваться вопросом, а все ли хроны идентично выдают показания?
Ну и конечно нужно благодарить за ту работу, которую в этой ветке проделали Братушка и, конечно же, как это не удивительно, gunsmith11 - хоть многие его тут и ругали, но только благодаря таким упорным (он не упёртый, а именно упорный) людям всё и движется вперёд - его не стало на последних страничках, видимо, командировка у хозяина винтовки затянулась.
Спасибо на добром слове.
Опасаюсь, что однозначного рецепта апа/доводки не получится. Люди все разные, с разными пожеланиями и возможностями. А что ствол почистить надо... так такое желательно на любой винтовке.
Ссылочки из первого поста не открываются потому, что почти все они направлены в раздел "forum_light_message", который действительно сейчас не работает. Надеюсь, что ето глюк и его скоро поправят. Если нет - переделаю.
quote:colo
да не нужно никаких однозначных рецептов! Каждый прочитав тему решает для себя что ему нужно от девайса, какие у него возможности и исходя из этого делает те или другие телодвижения. Лично у меня получилось то что я хотел
Спасибо Братушке и другим пытливым камрадам! quote:Originally posted by Миха_А:
Каждый прочитав тему
212 страниц прочитав, ога =)))
quote:Originally posted by colo:
его не стало на последних страничках, видимо, командировка у хозяина винтовки затянулась.
А я тут, тем более как раз сейчас занимаюсь следующей дороботкой этого хатсана. Хозяин винта в командировке и оставил его мне на улучшения.
Винтом он доволен, говорит что выйграл "соревнования" среди местных ПСПишников по точности. Что интересно, все стреляют тем же калибром и на тех же скоростях, и винтовка показала кучи лучше и стабильнее даже чем винты за полторы штуки евро. Правда как выяснилось, при тех же скоростях и одних и тех же пулях (все стреляли только Жсб тяж) на этом Хатсане расход чуть выше.
Незнаю с чем точно это связано, у всех вроде все тоже самое и без конфузоров, но подумываю на переделанный шток клапана с тарельчатым запиранием а не конусным как в оригинале всеже поставить уплотнительное колечко. Возможно часть воздуха травит именно отуда. Это слабое шипение слышно при стрельбе с отсекающим модером , особенно на высоких скоростях.
Переделка сейчас восновном касается нового интегрированного модера повышенного объема быстросъемного накручиваемого на ствол, с резиновым отскающим клапаном меховой заклапанной камерой и эксперементальной идеей создания ваккума в перой камере за счет эжекторного эффекта прорвавшейся части воздуха дальше за резину. Меня вдохоновило видео отстрела из такого модера, реально самого тихого что я слышал, где звук выстрела в 4.5 на скоростях 260 м тише чем шелчки пальцами. Слышен лишь звук спускового, травление из под штока клапана и шипение полета пули. И что весьма показательно - тест с листом бумаги при холостом выстреле вообще не отклоняет его, тоесть вообще нет выхлопа!
Для этого мне пришлось поднимать ресивер винтовки со стволом над резиком чтоб образовался необходимыый зазор для прохождения модера.
Сделал два пилона сложной формы - снизу повторяющие радиус трубки, а сверху в виде перевернутой буквы Т, чтоб коробка сверху своими краями точно ложилась на площадки по боками и при стягивании болтами надежно имела несколько точек контакта, что исключит ерзание. Передний пилон фиксируется и центруется и держится вообще без винта, за счет впресованной в него трубочки перепуска. Сделал я ее из копролона подбирая нужную длину. Диаметр 7.0 внутри 5.0 Длиной примерно 21 мм. Резиновые колечки из под нее удалил, и гермезировал за счет точной подгонки ее длины оставляя чуть чуть в плюсе. В результате на модере с отсечкой вообще не слышно от туда никакого травления . Тонкостенная мягкая трубочка попросту раздувается избыточным давлением изнутри.
Все нужные тяги удлинил очень просто не портя конуструкцию с возможностью все вернуть наместо. Просто надел на тяги выточенные втулки в виде " ступенчатой гранаты" той что кидали на фисклультуре. В ней изнутри отверстие чуть в минусе и они впресовываются на тяги.Образовавашиеся зазоры буду закрывать чемто, потому что полюбому думал оборачивать спусковой в пенорезину и на модер и на резик надевать камеру от велика, потому что выяснилось, используя очень тихие модеры, что само железо тоже сильно гремит и звенит, и это хорошо видно если стрелять накрывая подушкой спусковой.
На 50 метров стрелять уже скучно) Винт позволяет стрелять дальше и точно. Как взял у хозяина винтовку пострелял на 105 метров по воде по камышам и затем по листу А4 нарисовав на нем сантиметровую точку. Даже в боковой ветер я собрал 5 см кучу. Думаю это не предел, так как спуск бы просто ужасно жестким - хозяин поставил злую пружину под шептало и я уже переделал но не испытывал.
maior 0763
posted 21-6-2011 19:12
так там не просто шайба.посмотрите -со шлицами. не регулятор ли поджима пружины бк? или хода штока?
Хорошо, а чем тогда шайба будет фиксироваться? По конструктиву шайба закручивается до упора на шток клапана, а оставлять 1 -2 нитки не докручивая - то резьба сорвется на 1 или 2 выстреле.
quote:Originally posted by colo:
colo
quote:Originally posted by colo:
Усе, убил тему - почти две недели. С самого начала все умные мысли, которые мне казались полезными (я совсем новичок в этом деле), копировал в Ворд - в результате получилось 9 страниц в читабельном варианте, т.е. с хорошими абзацами и пустыми строками между постами.
а не моглибы вы где нибудть выложить материал в ворде для многих новичков была бы польза или скиньте мне на мыло freediverhunter@mail.ru а то как подумаю о 212 страницах аж чегото нехорошо Вот хочу взять первую рср винтовку для охоты я в рср полный чайник и хотел бы найти необходимый минимум чего с этим хатсаном нужно делать
Да ничего не нужно делать!
Он из каропки, стреляет. Вороны - падают. ))
Если вы хотите, стрелять БР, тогда, может быть, придётся не много, пошаманить.
quote:Originally posted by Vadim Nord:
Да ничего не нужно делать!Он из каропки, стреляет.
+1
У турков появилось продолжение темы АТ 44 под названием BT 65
интересно, а какое у них отверстие перепуска? В клапане смотрю что сечение значительно увеличенно, аж 6.6 мм. Наверняка и втулка перепуска с большим отверстием.
quote:Originally posted by gunsmith11:
У турков появилось продолжение темы АТ 44 под названием BT 65
незнаю как на счёт потрохов но мне ложе нравиться интересно такого на газе купить можно
quote:необходимый минимум чего с этим хатсаном нужно делать
"необходимый минимум" - приобрести
"нужно делать" - стрелять
quote:gunsmith11
posted 23-6-2011 00:39
У турков появилось продолжение темы АТ 44 под названием BT 65интересно, а какое у них отверстие перепуска? В клапане смотрю что сечение значительно увеличенно, аж 6.6 мм. Наверняка и втулка перепуска с большим отверстием.
это в папском, вероятно в детском по другому
quote:Originally posted by братушка:
Ссылочки из первого поста не открываются потому, что почти все они направлены в раздел "forum_light_message", который действительно сейчас не работает. Надеюсь, что ето глюк и его скоро поправят. Если нет - переделаю.
для тех, кому нужно побыстрее(а "light" вариант - не работает):
было: forum.guns.ru
стало: forummessage/30/320
------
Кто сказал, что к нарушениям закона надо относиться наплевательски? К нарушению закона надо относиться вдумчиво и серьезно. (c)
Товарищи,подскажите пожалуйсто где находится винт поджима пружины ударника?
чет я его найти не могу(((
quote:Originally posted by LEWUI:
Товарищи,подскажите пожалуйсто где находится винт поджима пружины ударника?
чет я его найти не могу(((
внутри ударника, подкручивается длинным шестигранником 4 с фиксацией самого ударника. закручиваешь - пружина ослабевает, откручиваешь - пружина сжимается
quote:Originally posted by leo77:
maior 0763
posted 21-6-2011 19:12
так там не просто шайба.посмотрите -со шлицами. не регулятор ли поджима пружины бк? или хода штока?
Хорошо, а чем тогда шайба будет фиксироваться? По конструктиву шайба закручивается до упора на шток клапана, а оставлять 1 -2 нитки не докручивая - то резьба сорвется на 1 или 2 выстреле.
да кто его знает что турки придумали. но посмотри внимательно -на шайбе той шлицы. т.е. выглядит типично для того что бы крутить.
quote:maior 0763
posted 23-6-2011 14:41
да кто его знает что турки придумали. но посмотри внимательно -на шайбе той шлицы. т.е. выглядит типично для того что бы крутить.
Шлицы накатали что бы пальцами можно было открутить или закрутить, на противоположной стороне штока клапана проточка под прямую отвертку.На штоке клапана всего 5 ниток резьбы - куда тут регулировать
leo77-спасибо за фотки.
да жаль. есть мысль сделать так -что бы пружину бк регулировать снаружи.
но только пока по крюгерке.
sasska, спасибо!
Подскажите плз какой диаметр посадки ствола в ствольной коробе?
Вот читал я всю ветку, а сегодня распечатал Хасю и конечно же первым делом решил ствол почистить от турецких смазок - в общем зацарапал я маленько стволик и одну из резиночек, которые наружные стоят тоже маленько покоцал - а всё почему? а потому, что посмотрел внимательно то видео, что в этой ветке, где турок показывает, как снимать ствол - вот там на видео четко видно, что он выкручивает шестигранничком по одному винту из двух отверстий- а у меня почему-то в каждом отверстии было по два винта, т.е. один упирается в ствол, а второй, как я понимаю, как бы контрит первый - ну я, как на видео, выкрутил по одному винту и давай вытаскивать ствол, вроде и сильно-то не тащил,да видно основные винтики не выдержали и ствол пошёл - уже когда ствол появился и я увидел царапины, то первая мысля была: "Турок с видео нае...ал" - мысля подтвердилась. Кто подскажет, какие резиночки подходят на наружную поверхность ствола?
quote:Originally posted by leo77:это в папском, вероятно в детском по другому
Так мне и интересно в папском какой у них перепуск.
quote:общем зацарапал я маленько стволик
Моя то же ходить по эти грабли.
Правда до резинок дело не дошло. Вот чертёжик ствола, автора и сайт к сожалению не вспомню, может пригодится в поиске.
quote:Кто подскажет, какие резиночки подходят на наружную поверхность ствола?
forummessage/30/320 - Резинки
Подредактировал первый пост - ссылки работают.
У меня на стволе резинки тоже покоцаные. Правда не от винта, а от заусенец отверстий. Просто поставил покоцанным вверх, подальше от дыры подачи воздуха в ствол. Пока туда воздух по щелям доберется выстрел уже и кончился
quote:Так мне и интересно в папском какой у них перепуск.
У 44-го перепуск во всех калибрах один и тот же. Не верю, что у 65-го будет по-другому.
Турки все делают максимально упрощенно-унифицированно - минимальную цену поддерживают. Вон у 65-го по фоткам видно, что пробка поджима пружины БК и клапана заправочного одна и та же...
А вообще они молодцы, на ходу учатся. Ну какая еще фирма ввела столько изменений (явно положительных) и столько новых моделей за каких то 3 года?... Притом не малыми серийками, а чтоб мировой рынок наполнить...
Кстати шайба на игле клапана у 65-го явно каленая сталь, вроде как на каленых ударниках у 44-го. И правильно - удар получается плоскость-по-плоскости, иглу клапана плющить не будет. А то ведь трудно сделать правильную иглу: сделаш твердой (штоб не плющило) - будет хрупкой, сделаш не хрупкой - расклепывает от удара.
Судя по фоткам и "геометрия" УСМа стала лучше.
Молодцы вобщем.
Еще посадку ствола и крепление коробки доработают - цены им не будет.
Позвонить им что ли?
quote:Originally posted by братушка:
У 44-го перепуск во всех калибрах один и тот же. Не верю, что у 65-го будет по-другому.
Вообще то странно если в клапане сечение увеличили с 4 мм до 6.6 и при этом не увеличить сечение перепуска.Я сделал новое латуное седло клапана с отверстсием 6.7 (чуть промахнулся на одну десятку в плюс) и положив старое 5.5 мм в диаметре с этим новым дырень явно больше. Рассверлил в задней пробке резика до 7 мм канал от седла клапана до поворота потока в верхнее отверстие. Посмотрим как это повлияет на скорость. Все размеры и поджим клапана оставляю на прежнем уровне и если прирост будет то я это увижу.Заодно сравним с влиянием на расход и поток.
Я сейчас разобрал клапан чтоб проточить на штоке канавку под резинку, решил все же ее ставить, а то слышно слабое травление от туда при стрельбе с модером с отсечкой. И нет гарантии что от туда в начальный момент, когда пуля еще стоит на месте, не травит значительно сильнее. Вон, у турок резинка есть.
quote:Вообще то странно если в клапане сечение увеличили с 4 мм до 6.6 и при этом не увеличить сечение перепуска.
Ничего странного. У калибра 4,5 перепуск Ф4,0, а вход в ствол при етом Ф3,2. Увеличение сечений клапана и перепуска все-равно упрется в ето Ф3,2.
Куда его еще увеличивать? До Ф4,5 чтоб пуля в стволе проваливалась?
Конфузоры они пока не ставят
Пока, я думаю
камрады помогите пожалуйста, я конечно понимаю, что вопрос боян, но читать всю ветку просто нет времени
за 6 лет увлечений пневмой я понял, что пружинками наелся по самое небалуй,хочу купить ПЦП, в качестве первой ПЦП винтовки, исходя из бюджета, выбрал Хатса АТ44-10, охота меня не интересует, только плинк метров на 40-50... Можно ли из коробки стрелять на такие расстояния, попадая при этом в цели размером с пачку сигарет, например, или всетаки нужно усердно подрочить напильником долгими вечерами, что бы добиться каких-либо адекватных результатов?) спасибо quote:Originally posted by interStep2:
только плинк метров на 40-50... Можно ли из коробки стрелять на такие расстояния, попадая при этом в цели размером с пачку сигарет
Мой экземпляр именно так и стрелял из коробки. Фаски ствола поправил и пули полетели кучнее
спасибо за ответ
забыл еще спросить, а год выпуска играет роль? скажем, хачик 2008 года выпуска отличается от 2011?quote:Originally posted by братушка:
Куда его еще увеличивать? До Ф4,5 чтоб пуля в стволе проваливалась?
Ну у меня даже не 4.5 а все 5, или даже 5.1 точно не помню, но данные есть в этой ветке. И ПРОВЕРЕНО - Пули не проваливаются и не защемляются и не заходят боком. Все тысты на зацеп пули и ее недеформацию я тут уже тоже описывал. Тому потверждение стабильной кучности этой винтовки.
Вобщем я сделал новое седло клапана,доведя его до 6.7 мм! Ранее было также передаланное с детского 4 мм до 4.5, потом 4.8, потом даже до 5.5 которые мне казались огромными, а сейчас все 6.7 которые даже визуально сильно отличаются. Новый копролоновый торцевой клапан со штоком даже не стал переделывать. У меня он в месте контакта с седлом имеет диаметр 7.5 и дальше увеличивается на конус. Проверил постепенно закачивая с 50 атм вот уже до 160 и все держит и не травит и при стрельбе и так. Травить только зараза начал заправочный клапан. Он и ранее пропускал шипением если стравливать до нуля. Но если в резик вкачать уже около 170-180 то он перестает травить даже если спускать его выстрелами почти до нуля. Разобрать не могу, по незнанию поначалу еще до этого форума его вклеили на резьбовой фиксатор намертво. Нужно сильно греть чтоб открутить.
Еще сдеелал проточку на штоке клапана резцом на глубину 0.5 мм на сторону. Притупил кромки алмазным надфелем во вращении, особо не трогая шток наждачкой чтоб не снять его глянец. Колечко взял от зажигалки, которое находится внутри клапана регулирующего расход газа.
Проверил винтовку вот уже на 160 атм с пулей и травления вообще нет!Тишина! А ранее там стравливался с шипением воздух после выстрела используя модер с клапаном. Тому кстати потверждение - большая капля толи конденсата , толи масла на торце ударника. Когда выкрутил резик заметил ее. Тоесть через щель между штоком травило и выдувало воздух вместе с жидкостью.
Наклепа кстати совершенно никакого ни на игле ни на ударнике. Везде закаленная сталь и о месте контакта свидетельствует лишь маленькое полированное пятно. А сила удара там не слабая для разгона пули 1.2 за тристо.
Испльзуя хрон все что успел заметить это на сохраненных настройках 280 пулей 1.175 на чуть меньше 100 атм. Вот не поверите, до разборки хрон хоть и глючил но показывал, а сейчас я так матерился - не смог его включить. Один раз правда стукнул, он заработал, я начал качать и отвлекаясь на шипение заправочного клапана , пока точил заглушуку с двума резинками он вырубился и больше не включался. Подскажите как он вообще должен работать и что за глюки в нем могут быть? Батарейки проверил, даже менял три комплекта. Все контакты и пайки проверил, и стучал и по разному нажимал на кнопку включающую его..
Этот хрон - белая коробочка как пачка сигарет, с черной трубочкой проходящей насквозь через которую пролетает пуля. С торца красный прямоугольный светодиодный индикатор и одна черная нажимная кнопка включения и управления. Сколько помню этот хрон, лишь по началу он включался от этой кнопки, а потом только после первого выстрела или постукивания по его корпусу. Сейчас пару раз от встряски включился, сначало показал свое обычное число с которого он начинает работу 741 и потом 1.2.3. пауза и 4.5.6 пауза, 7.8.9. и далее прочерк после чего и замерил пару скоростей до 100 атм. Еще раз потом включился от удара показав цифру 7 которая зависла и больше не реагировал ни на выстрелы ни на управление кнопкой.. Я вытащил батарейки из него и больше он не дышит... Очень обидно проведя изменения в винтовке незнать в какую сторону они изменились. Подскажите)
Был на природе, отстрелял два цикла с полной закачки до 50 атм. Новое седло клапана и резинка на штоке работают отлично. Больше из спускового не шипит при использовании отскающего модера. Хрон зараза пока не работает, так что оценить плюсы и минусы увеличения отверстия в клапане не могу. Хотя если это что то даст, то со ста метров обычное эмалированое ведро два из пяти выстрелов пробили, остальные оставили значительные вмятины. Пуля 1.175.
Еще заметил одно интересное явление. Уже уходя, стравливая остатки давления из резика просто стреляя в холостую,то одним модером, то другим, то вообще с голово ствола, чтоб оценить разницу в звуке, я заметил что где то на 40 атм из ствола вырывалсь прерывистая струя воздуха. Тоесть это был не один короткий бах, а ба..ба..бааххх. Как будто ударник отскакивает от штока и потом ударяет по нему еще разок. Это заметили и другие люди далекие от стрельбы. Восновном всегда стреляю только с модером, ввиду очень шумного винта , но когда сегдня пару раз стелял на большом давлении в резике этого растянутого бахха не слышал. Может это проявляется только на слабом давлении в резике? Когда внутреннее давление уже слабо подпирает клапана, и веса ударника хватает на повторный удар?
quote:Originally posted by gunsmith11:
Может это проявляется только на слабом давлении в резике? Когда внутреннее давление уже слабо подпирает клапана, и веса ударника хватает на повторный удар?
ДА, на кросмане 2100 этот момент хорошо виден. В нём тяжёлый ударник и на низких давлениях производит звук трррр
. В хатсане с завода стоит вилка противоотскока ударника, видимо поэтому такого не наблюдается в магазинных экземплярах.
Ну на таком давлении в резике (около 50 атм) магазинный хатсан вообще за один раз вупускал полностью весь воздух из резика. А тут видимо пружина в клапане значительно более жесткая и ударнику уже нехватает сил полностью осушить остатки воздуха за один раз и шток всеже закрывается но с дребезгом пока ударник не успокоится.
Я лишь боюсь чтоб подобного эфекта небыло на рабочих давлениях. Иначе вот и причина перерасхода.Хотя вилка противоотскока работает только на сохраненной длине ударника, а у меня он укорочен для большего разбега и набора большего импульса. И вообще, на некоторых винтовках, как мне говорили другие стрелки (сам я в псп лазил только во этот хатсан), этой вилки противоотскока вообще нет с завода и все работает и расход в норме.
quote:Originally posted by interStep2:
а год выпуска играет роль? скажем, хачик 2008 года выпуска отличается от 2011?
глобальных отличий нет. На последних выпусках только 2 восьмерки и немного другая задняя пробка резервуара.
quote:Originally posted by gunsmith11:
Еще заметил одно интересное явление. был не один короткий бах, а ба..ба..бааххх. Как будто ударник отскакивает от штока и потом ударяет по нему еще разок.
без противоотскока всегда происходит несколько ударов по штоку клапана ударником.
вот посмотри forummessage/30/744 думаю будет интересно.
quote:Pasha_Sposted 25-6-2011 10:37
quote:
Originally posted by interStep2:а год выпуска играет роль? скажем, хачик 2008 года выпуска отличается от 2011?
глобальных отличий нет. На последних выпусках только 2 восьмерки и немного другая задняя пробка резервуара.
Позволю не согласиться - мой экземпляр был куплен в конце мая и на нем стоит УСМ от ВТ 65, регулировка хода и усилия СК - оч хорошая вещь
Дудку детскую от моего Ат 44 поставили на БАм писят разогнанную вместо ижевской, про скорости не скажу, а вот куча монстриками получилась намного лучше.куплены 2 Хатсона выпуск май 2010 с буковкой F
сразу препарированы и почищены,поменены штоки БК.
40 шутов с 210 до 110, 40 метров лежа с мягкого упора, куча не вылазит
за 3 см, 90% попаданий 10-15 см, пули ts,cp ведут себя примерно одинаково, баракуды дьяболо с моего ствола не полетели, разброс ужасный.
шмели 0,8 грамм куча 6 см 10 шутов.
Модератор купленный к дрозду с бункером глушит на раз, слышим только ударную
группу. Товарищ с веслом 135 номера печально смотрел на наши кучи, мы улыбались от дырок в кирпичах которые он оставлял с разбросом в 15 см.
Резинки на заправочном штуцере съелись за 5 закачек купил в зип, резинки с
с капота бурана(снегаход), подошли идеально.
дальше настройка и ап.
насос пока один на 2
винтарь своих денег стоит
quote:В рублёвую монету, спокойно. Пять из пяти.Originally posted by interStep2:
размером с пачку сигарет
quote:Originally posted by Pasha_S:
без противоотскока всегда происходит несколько ударов по штоку клапана ударником.вот посмотри forummessage/30/744 думаю будет интересно.и вот forummessage/30/744 forummessage/30/744
Интересная тема и показательные видео!Спасибо, буду читать.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО!кто может в москве довести до ума hatsan 44-10???
gunsmith11 если не секрет из чего пробка сделана?
Я пробку делал из качественного проверенного дюраля . Всякие якобы Дюрали могу оказаться на самом деле другими более мягкими сплавами что может быть черевато срывом резьбы. Может я преувеличиваю и там запас достаточный, но всеже лучше не рисковать.
Хотел сделать как родную из бронзы, но тогда под рукой просто не оказалось подходящего куска.По идее, бронза даже лучше для скольжения штока чем дюраль.Но вот уже настрел большой и все держит.
интересную тему наткнулся:
forummessage/25/826
может и постиавят резики из д16 т на поток.
quote:Originally posted by gunsmith11:
Я пробку делал из качественного проверенного дюраля
Это марка такая?
quote:Originally posted by canek123:
если не секрет из чего пробка сделана?
Самый РСРишный дюраль - Д16Т
.
Какая именно марка незнаю, поэтому и не привожу конкретные буквы. Уверяли что это Д16Т,хотя я клейма на нем не видел. Но вот по обработки сразу скажу что это не более мягкий АМг и ему подобные. Просто когда часто обрабатываешь различные материаллы то потом сразу по стружке, чистоте обработки, и даже хрусту обработки чувстуешь металл. Материалл брал у провереных продавцов. Более точно ответить сможет лишь спекральный анализатор.
Кстати, Д16Т это не самый прочный из аллюминевых сплавов. Лучше брать В95.
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1438
http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1448
В 95 в потора раза тверже чем Д16т
quote:Originally posted by gunsmith11:
В 95 в потора раза тверже чем Д16т
Вот именно поэтому для резервуаров предпочтителен Д16Т.
А подборку о взрывающихся резервуарах не читали? Это я о "проверенных" продавцах, "проверенном" дюрале об определении марки материала по стружке, звону, запаху и т.д.
Нет не читал, но догадываюсь о чем вы)))) И кстати я о том же. Как на рынке у дедов спрашиваю это дюраль? - конечно! А на практике оказывается что потом я узнаю откуда его сп...дели и материалл этот АМГ, даже клеймо есть. И таких примеров масса.
Я даже для себя выявил простейший тест. От испытуемого куска материалла отрезаю однотипную полоску толщиной 2 мм и зажимаю ее в тиски до половины. Затем с другой стороны медленно давлю деревянной ручкой молотка изгибая ее под 90 градусов. Проверенная эталонная полоска из клеймированно Д16т под прямым углом не гнется, а с характерным хрустом дает трещину на 20 градусах и уже под 45 распадается на две части. Например сплав АМГ и его аналоги также трескаюся пускают сильную трещину если их согнуть но уже под 90 градусах и если попробовать вернуть назад , то сразу распадаются. Более мягкие сплавы можно гнуть без проблем, или даже может попастья незакаленый Д16 ведь есть и такие прутки и листы. А клеймо, как в наше время можно ожидать чего угодно и продавцы могут написать что хочешь. Две плиты у меня так и лежат, хотя покупал как дюраль Д16, а сравнительный тест показал что они намного слабее. Да и дюралей есть целая куча.
quote:Originally posted by Leftenent:
Вот именно поэтому для резервуаров предпочтителен Д16Т.
Так , для просвящения,делать резик я не буду, а что это правда что более твердый В95 хуже держит давление?
Сегодня устранил травление из заправочного клапана. Всеже удалось разобрать резик. Когда только начинал с ним доработки, по незнанию проклеил резьбу передней пробки на совесть синим резьбовым фиксатором, и поэтом разобрать не получалось. Сейчас всеже решился, обернул резик в один оборот крупной наждачкой 180 номера, накинул на него рядом два широких стальных хомута, такой конструкции, что они стягивают строго по кругу не осталяя внутреннюю овальность и неровность. На рынке есть такие хомуты, они стягиваются не отверткой а ключиком на 10. Затем за эти хомуты уже зацепился газовым ключем чтоб не деформировать саму трубу резика, выкрутил предварительно манометр, нагревал резьбу промышленным феном. Температуру проверял электронным термометром что есть в тестере. При ста градусах попробовал отвернуть вставив в заправочное отверстие плотно подходящий стальной гладкий штырь удлинив его другой трубой. Туго но пошло, и открутил!
Оказалось что черный пластмассовый клапан на своей рабочей поверхности получил пару царапин. Видимо какой то мусор попал под клапан в момент закрытия и отпечатался на нем. Зажал его в токарник, и отрезным резцом , выставив его на схожий угол подправил рабочую кромку, и затем полирнул мелкой наждачкой. Так же в ручную полирнул конус внутри передней пробки.
Соскаблил остатки резьбого фиксатора, смел зубной щеткой, и пропылесосил. Протер чистой тряпкой изнутри и снова пропылесосил. Собрал уже без фиксатора и все работает, клапан не пропускает!
....
Вообщушевленный ссылками на видео на предыдущей странице, на котором видно как в момент выстрела вибрирует ударник и несколько раз зуммерит по штоку клапана, подумал попробовать решить эту проблемму. Возможно это и есть причина сравнительно повышенного расхода воздуха, в паре с травлющим штоком, который я уже загерметизировал дополнительным резиновым колечком (в родном клапане резинка есть, а моем переделанном клапане я ее уже не ставил по совету форумчан, но оттуда всеже травило, много или мало незнаю, но всеже травило - устранил)
Итак, если координально менять устройство ударной группы в винтовке не вижу смысла , да и наверно это слишком сложно или не возможно в виду полного отличия, то что если сделать новую удлиненную и точно подогнанную вилку противоосткока по аналогии родной хатсановской, которую я удал изза ее недееспособности после того как укоротил ударник и тем самым увеличил его ход.
Кто то занимался уже этим на Хатсане с укороченным ударником? Есть ли смысл или просто забить на перерасход и недостающие примерно 10 выстрелов?
gunsmith11 Спасибо за ответ и пояснения.
quote:Originally posted by gunsmith11:
правда что более твердый В95 хуже держит давление?
Он не хуже держит давление, а разрушается более "стрёмно". Из В95 лучше ствольную коробку, восьмерки, шины разные...
quote:Originally posted by Leftenent:
в родном клапане резинка есть, а моем переделанном клапане я ее уже не ставил по совету форумчан, но оттуда всеже травило, много или мало незнаю, но всеже травило
Резинка на штоке "подтормаживает" его. Чтобы убрать подобную резинку Юрий и переделывал клапана ВАМ-50, ну и запирающее сечение менял. А шток надо притирать.
Да вы что, прям притормаживает)))) И кто же проводил тесты сравнивая на сколько именно влияет эта резинка? Например сначало отстрел с полного резика до минимума с точным замером скоростей и расхода и потом тоже самое но надев малюсенькое резиновое колечико??????
Простой пример , тут чуть ранее показыали тестовый отстрел нового хатсана с удивительно стабильной скоростью прям из коробки где скорость была ну прям завидно стабильна, и резинка на штоке присутвовала.
quote:Originally posted by братушка:
Позавчера подержал в руках АТ44-10 LONG в папском из первой експортной партии....
Задняя пробка стандартная, стандартный и длинный резики взаимозаменяемы...
Отстреляли в хрон JSB 1,17. С 200 бар 21 выстрела со скоростью 321м/с железно, до 150бар, потом скорость начала падать по 1м/с на выстрел...
Перерасход явно не прослушивался.
Изначально, мой новый идеально гладкий шток под своим весом даже не проваривался в точно сделанное разверткой отверстие, и ничего там даже притерать не надо. Сейчас же после тысячь выстрелов он уже под своим весом проваливается, но если его смазать каплей моторного жидкого масла то стоит на месте. И даже не травит на сухую если дуть губами. Но вот при давлениях , конкретно сейчас на 50 дж и меньше, от туда явно травит после выстрела, и это очень хорошо слышно в паре с бесшумным отсекающим модером удерживающим некое давление в себе и всех каналах после выстрела на несколько секунд. Шток явно травит с малым шипением, и это при уже остаточном рассеянном давлении, а что будет в самый первый момент выстрела когда давление еще только подходит к пуле? Мы это не слышим по причине громкости самого выстрела и лязга железа. А там травит, и часть газа мы в пустую растрачиваем. Много это или мало незнаю, тесты на расход я еще не проводил, но то что теперь там не травит и что очень важно для меня там тишина и нет стравливания вооще то это факт.
По ощущениям, шток клапана как ходил раньше легко, так и ходит легко и с резинкой. ЕЕ трение ничтожно и никак не сравнится с трением злой пружины штока которая настроена так что я пальцем не могу продавить его, или с силой удара ударника с увеличенным ходом и силой поджимной пружины. Так что
quote:
Резинка на штоке "подтормаживает" его.
считаю ошибочным заявлением.
quote:Originally posted by Leftenent:
Он не хуже держит давление, а разрушается более "стрёмно". Из В95 лучше ствольную коробку, восьмерки, шины разные...
Не для спора, а для личного просвящения, непойму почему более прочный сплав с большей прочностью на сжатие и растяжение хуже держит давление? Выше я приводил ссылки на прочносные характеристики двух металлов и чесно мне не очень понятно. Этому есть реальное физическое объяснение и тестирование?
quote:Originally posted by gunsmith11:
Не для спора, а для личного просвящения, непойму почему более прочный сплав с большей прочностью на сжатие и растяжение хуже держит давление?
Я уже написал, что сплав разрушается с образованием осколков. Резервуары из В95 уже обмусоливались не один раз в темах РСР. Стальные резервуары ведь не калятся - , а можно было бы, - почему?
quote:Originally posted by gunsmith11:
Выше я приводил ссылки на прочносные характеристики двух металлов и чесно мне не очень понятно.
А марочник сплавов есть у каждого уважающего себя РСРишника
quote:Originally posted by gunsmith11:
считаю ошибочным заявлением.
Поспорьте с Юрием, переделавшим не один и даже не два десятка В-50...
quote:Originally posted by gunsmith11:
Шток явно травит с малым шипением, и это при уже остаточном рассеянном давлении, а что будет в самый первый момент выстрела когда давление еще только подходит к пуле?
Во время выстрела воздух уплотняется вокруг штока и получается воздушный сальник который не пропускает этот самый воздух наружу.
Довольно широко применяется в насосах и турбинах где нельзя поставить обыкновенный сальник.
Вроде называется бесконтактное газодинамическое уплотнение.
quote:Originally posted by Leftenent:
Я уже написал, что сплав разрушается с образованием осколков. Резервуары из В95 уже обмусоливались не один раз в темах РСР. Стальные резервуары ведь не калятся - , а можно было бы, - почему?
Спасибо, понял. Предпологал что наверное в виду своей перекаленности не подходит и вы потвердили.
quote:Originally posted by Pasha_S:
Во время выстрела воздух уплотняется вокруг штока и получается воздушный сальник который не пропускает этот самый воздух наружу.Довольно широко применяется в насосах и турбинах где нельзя поставить обыкновенный сальник.Вроде называется бесконтактное газодинамическое уплотнение.edit log
Ну с теорией я знаком, а на практике травит хоть и сделан очень точно. Может там травит очень и очень незначительно и им можно принебречь, но шипящий звук после выстрела мне явно не подходит. На больших давлениях это раздражает, а если еще и увеличивает расход, то вообще плохо.
И если можно поставить резинку,в плюс к этому газодинамическому уплотнению к тому же не влияющему на стабильность что доказано,то почему не подстраховатся и этим?)
Завтра буду делать новую удлиненную вилку противоотскока для ударника с увеличенным ходом, аналогичную родной. Возможно это уменьшит расход.
Leo77
quote:Попробуйте вот сюда обратиться:
Спасибо !А то никто даже не сказал ничего!!
quote:Ну с теорией я знаком, а на практике травит хоть и сделан очень точно. Может там травит очень и очень незначительно и им можно принебречь,
Травит при наличии статического давления.
При наличии потока картинка совсем другая.
Все проверки "надувания ртом" или другим статическим давлением абсолютно ничего не значат. Проверять надо на "поддувание" во время самого выстрела.
У однозарядок, с открытым доступом к досылателю, уплотнение на досылателе проверяется легко: полосочку бумаги подносишь, и сразу видно поддувает или нет. Часто "ртом" травит, но во время выстрела не "поддувает".
А вот как тебе на штоке клапана проверить не знаю. Даже если разбереш и какой-нибудь ватный индикатор поставиш не ясно будет во время выстрела его сдуло или последующим травлением от модера.
Выложите плз фотку трубы с УСМ с двух сторон. Снял, разобрал, собрать не могу.
Зачем снял - не знаю.
Сам УСМ собрал, а как предохранитель вставить понять не могу... И что там еще за железяка широкая плоская тоже понять не могу...
quote:Originally posted by Табаки:
Выложите плз фотку трубы с УСМ с двух сторон.
Схема: narod.yandex.ru
[
Про предохранитель понял.
Вечером сфоткаю вторую железяку. Ее на схеме не нашел.
Спасибо!
Угадал?
ща фотку попробую загрузить
Загрузил
Это тяга кнопки предохранителя - деталь #411. Или интересует стакан?
На фотке плохо видно...Тяга из двух частей состоит? Непосредственно тяга и "блокировка", которая этой кривой тягой блокирует спуск?
Плоская железяка - это и есть , как ты называеш блокировка, она толкается кнопкой (та хрень с красной точкой)
Значит правильно
Всем привет. Купил сей винт 44-10 и вот теперь выбираю прицел. Выбор пал на BSA 4-12х40SFE 30мм (китай). Так вот вопрос-с прицелом в комлекте идут кольца на вивер низкие встанет ли прицел. Магазин будет мешать иль нет?
Встанет.
День добрый .. подскажите как дж мерить .. на балист калькуляторе?
quote:на балист калькуляторе?
Можно и обычном калькуляторе
Ем Ве квадрат деленое на две...
На картинке формулка для Ворда... или Ексела...
ок спасибо
Приветствую.К кого установлены стволы Лотар Вальтер в папском калибре,посоветуйте,стоит ли приобрести пули Кроу Магнум?Как они летят на Лотаровских стволах?Кто в ,,курсах,,???
Закончил изготовление новой вилки противоотскока для укорочнного ударника примерно на 10 мм.
Ее необходимостью был озадачен после просмотра замедленного видео где видно как пляшет ударник после выстрела совершая многочиленные движения туда-сюда по несколько раз ударяя по штоку клапана, что приводит к повышению расхода.
Ранее винтока после модернизации стреляла стабильно, но расход был всеже чуть завышен если сравнивать у сдругими винтами на тойже скорости с теми же пулями.
незнаю как сделать видео более четким. у меня на фотике это самая скоростная съемка. И как выложить видео в замедленном воспроизведении?
во всяком случае на этом видео видно что ударник отскакивая от штока клапана взаимодействует с этой вилкой заставляя ее подскакивать. Для надежности отрегулировал зазор чтоб в спокойном положении между вилкой и ударником был зазор около мм. чтоб его не заклинило при случайном смещении дателей что черевато недозакрытием клапана резика и может стравить его полостью.
Жаль пока не могу сравнить расход и новое расширенное седло клапана в резике на хроне, он сломан и сейчас в ремонте, новый куплен , но до меня еще не доехал. Как только будут сравнительные цифры обязательно отпишусь.
ребята,подскажите. чтобы построить график(с 200 до 100бар) нужно все это количество выстрелов в хрон отстрелять или как?
После пары десятков выстрелов с новой вилкой противотскока ударника разобрал чтоб отрегулировать огнаничив ее передвижение вверх. Обнаружил задиры наклеп и следы контакта удара ударника. Выходит ударник осткакивает после удара с довольно значительным усилием и сильно бьет по вилке образоывая на ней наклеп.
Вынул вилку, закалил ее в масле и сделал отпуск до 350 градусов, что делает ее в меру твердой но не хрупкой. Надеюсь наклеп будет меньшье и вилка прослужит дольше.
Ограничел ее ход вверх. Ранее на видео видно как она после удара подскакивает вверх. Испытал, все работает. Жду хрон.
Сегодня по совету Взрывотехника сделал и установил во внутрь резика впритык к задней пробке-клапану копролоновый стаканчик с жиклерным 2 мм отверстием и уплотнительным резиновым колечком предназначенным для герметизации , чтоб связь его внутреннего объема с остальным объемом резика была только через это 2 мм отверстие.
На более чем 50 Дж звон издаваемый железом полностью устранен, что даже как то непривычно, и теперь преобладает только глухой звук ударной группы. Ранее тест с винтом полностью завернутым в три зимних одеяла показал что звук модера с отсекающим резиновым клапаном и передней перераспределяющей и подавляющей потоки камерой звучит тише чем этот самый звон железа.
Как повлияет эта вставка на плато, скорость, и расход еще не знаю, хрон пока в ремонте, но по сравнительну тесту по вмятине на металле от пули ухудшений не заметил.
Правда в попыхах сломал ручку взвода досылателя. Ранее в теме не раз встречал что у многих эта деталь ломается, вот и моей пришел конец. Буду делать из чего то посерьезнее.
По совету Взрывотехника во внутрь резика, копролоновый стаканчик со своим внутренним объемом и мелким отверстием жиклером 2 мм через которое объем резика сообщается с внутренним объемом стаканчика. Длина 50 мм. изнутри проточка диаметром 21 мм на глубину 42 мм. В районе стенки проточка под резинку которая герметизирует и заставляет воздуху наполнять стаканчик только через жиклер.
Звон резика на больших мощностях полностью пропал, звук стал глухим.
Интересно как только это повлияет на скорости, плато и расход, ведь теперь на пружину клапана после выстрела поток будет давить в меньшей степени и возможно клапан будет закрываться медленнее.
..да, и еще сломалась и у меня ручка взвода досылателя. Читал что это случается у многих. Материалл ..овно. В порыве эмоций дернул чуть сильнее и баццц.. Буду делать новую , осталось подыскать подходящий кусок материалла или нарастить на сломанную.
quote:gunsmith11
posted 5-7-2011 10:57
..да, и еще сломалась и у меня ручка взвода досылателя. Читал что это случается у многих. Материалл ..овно. В порыве эмоций дернул чуть сильнее и баццц..
У Денисия есть .
forummessage/25/520
Посмотрел, спасибо! Вот думаю что мне проще, сделать новую самому или заказывать и ждать доставки. Пока ищу подходящий кусок материалла. Фрезеровать из цельно долго. Нужен водяной, плазменный, или лазерный координатный резак.Такие в городе есть, но дольше чертеж делать чем он вырежет с идеальной точностью практически не требующей обработки.
Парни, ткните, если кто знает, где можно позырить размеры правильного клапана и размеры ослабленного клапана, а то нет у меня пока хрона, а что-то такое ощущение, что расход воздуха маловат - вроде продавец утверждает, что в винтовке стоит нужный клапан - ну по ощущениям вроде так и есть, шифер с 25 метров дырявит, бутылки разносит... ведро старое дырявит... в ванну не пробовал, т.к. пока жду прицел, но я же с пневматикой не имел раньше дела и сравнивать не с чем - в общем иногда закрадываются сомнения в том, что правильный клапан стоит в винтовке.
Кстати да, по ручке досылателя, судя по теме, они уже не у одного человека сломались - а нельзя ли каким-либо образом заблаговременно усилить родную ручку? ну может быть сделать поверх неё втулочку или ещё как...
quote:Кода стреляешь по бутылке, на 50м - должно бутылку в пыль разбивать. В дым!Originally posted by colo:
шифер с 25 метров дырявит, бутылки разносит
quote:шифер с 25 метров дырявит, бутылки разносит
А на 70м в Хлам!!!!
gunsmith11
Скажи пожалуйста, что кроме перепуска и взводилки ударника нужно дорабатывать, чтобы так поднять коробку?
Хочу модер интегрированный.
Что я делал для подняния коробки - Прежде всего сделал два аллюминевых пилона,снизу повторяющие контур нижней трубы, а сверху в виде перевернутой буквы Т с толстой ножкокой. Можно делать и не так, а из цельной длинной прокладки и внутри вырезать в ней все пазы..
В переднем более длинном пилоне отверстие под втулку перепуска и один из крепежных винтов М4 с потайной шляпкой. Их тоже нужно заменить на более длинные. Втулку перепуска сделал из копролона с внутренним диаметром 5.0. Держит и не травит без резиновых колец. Утечек точно нет, проверял по отсекающему модеру, запирающего на время внутри себя поток. Втулка по наружи 7.0 чтоб входила с натягом.
Далее новый зацеп ударника тот что вкручивается на досылатель. Сделал его из шестигранника на 7.
Еще два удлинителя на рычаги проворота ударника и предохранителя. Передний из бронзы обточенный из кругляка до плосткого в той части где входит в паз нижней трубы, а чтоб плотно сел на родной шток в нем отверстие чуть в минусе и впресован.
Удлинитель предохранителя из копролона - там усилия фиговые. Правда для него пришлось чуть расточить на фаску овальное отверстие в верхней части коробки..
С вилкой противотскока было посложнее, но по началу я вообще без нее стрелял. Да и у меня сам ударник более короткий, поэтому и родная не подходит. Сейчас все работет.
На каких скоростях собираетесь работать, какими пулями? Спрашиваю потому что до 40 Дж итегрированный даже и не нужен. С ним отлично конкурировал в тестах более тонкий и короткий модер резиновым клапаном. Я интегрированный сделал чтоб увеличить диаметр модера, чтоб исключить редкие выдувания резинки, и за счет большего объема снизить давление на нее. А так разницы в звуке практически не будет если не разгонятся очень сильно.
Т.е. из доработок
1. Вилка
2. перепуск
3. Зацеп ударника
4. Рычаг проворота барабана
5. Предохранитель
6. Сама покладка между коробкой и трубой
Хочу около 280 1,6 грамма. Еще все в булпапе. Нужен интегрированный модер.
А ну тогда да.. У меня 1.2 на 300 сейчас и с длинным стволом.
7. два новых более длинных потайных винта М4. и сожать их потом после окончательных настроек лучше на резьбовой фиксатор, а то были случаи когда не могли собрать кучу ни с того не сего. Оказалось что винты ослабились и передний даже болтался.