Guns.ru Talks
PCP
Разгон EDgun Matador ( 4 )

тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Разгон EDgun Matador
jumpjet68
26-12-2014 19:41 jumpjet68
первое сообщение в теме:
handmake
14-12-2015 00:23 handmake
quote:
Originally posted by Америкос:

Давление больше, отверстие открыто - давление гарантированно должно перетекать в ЗО. Не пойму как такое возможно.


Сразу видно, что тебе не приходилось обслуживать ( менять все уплотнения в редукторе ) На дюзе есть рез.кольцо и вот при замене оного можно по не знанию (опыту) закрутить дюзу так что редуктор закроется не пропустив в ЗО и 5 атм. После такого опыта помогает наличие винт сброса в передней пробке стенда

Только полное отсутствие атм. в резервуаре позволяет освободится от воздействия на пружины в редукторе.

edit log

Америкос
14-12-2015 01:04 Америкос
Я менял все уплотнения в редукторе, но делал это иначе. Собираю редуктор, но дюзу вкручиваю в последнюю очередь, очень медленно и острожно чтоб слегка лишь поймать контакт ее с седлом, чтоб не образовалась вмятина в мягком седле от довольно мелкой , и от чего "острой" дюзы. Поймав этот момент я по нацарапанной на торце дюзы, со стороны шестигранника , выкручиваю один оборот, что дает зазор 1 мм до седла, поджимаю контрогайку сразу с однотипным рабочим усилием и проверяю что получилось. Обычно это соответстовало около 130-140 атм. Потом, если нужно, выкручиваю еще на один-два часа и получаю около 160.

Я говорил, повторюсь, при вот такой комбинации тарелок (()) регулировка очень чувствительна, и малейший еле заметный здвиг дюзы может дать погрешность в 5 атм, даже сила поджатия контрогайки влияет, и даже больше скажу - только что провел эксперимент чтоб потвердить мои догадки относительно точного порядка тарелок при разборке-сборке.

Дело в том, что сегодня несколько раз экспериментируя с редуктором, вставляя и вынимая поджимное резиновое колечко для тарелок, я заметил, что давление в одном эксперименте возросло до 165. И я точно помнил, что тарелки при этом перемешались, когда измерял сжимая их в тисках насколько они меняют свой диаметр от сжатия.

Так вот, решив потвердить эту догадку, что это влияет, я аккуратно разобрал редуктор, и стараясь не перемешать их, снял со штока и весь пакет обмерил штангелем в длину. Обнулил, и начал менять их местами по одной, чтоб найти комбинацию , когда они в сумме больше. Нашел, увеличил всего на 0.05 мм. Это как бы дало , что я чуть вкрутил дюзу, тем самым уменьшив давление редуктора.

Собрал, закачал, и получил 157 атм. вместо 165. Проверил несколько раз чихами. Натекания нет, работает отлично, только лишь давление снизилось.

Так что, все это нужно учитывать при профилактике редуктора.

Америкос
14-12-2015 01:17 Америкос
quote:
Originally posted by handmake:

После такого опыта помогает наличие винт сброса в передней пробке стенда


Именно для этого я сразу же предусмотрительно выкрутил винтик с резинкой из передней пробки резика, которую использую в качестве пробки в проверочной станции. Иначе, прорисовывая возможный сценарий, когда редуктор по какой то причине не пустит воздух через себя, не будет возможности стравить давление, и что тогда делать?????)))

Без этого клапана теперь можно стравить или через насос или через заправочную станцию , через их стравливающий вентиль,но обычно в штатном я их не трогаю, чтоб не напрягать чрезмерно седло дюзы большей разницей давления, которой не будет при реальной работе и на седло будет давить куда меньше.

quote:
Originally posted by handmake:

Только полное отсутствие атм. в резервуаре позволяет освободится от воздействия на пружины в редукторе.


А я думаю что и на прямотоке шток уравновешен и уже не сжимает пружины. Ведь если представить , что наша квартира тоже своего рода большой резик, со своей атмосферой , то держа в руках редуктор , где с обеих сторон давление одинаковое, шток будет как в невесомости и совершенно не будет давить на пружины. Но стоит только создать малейшую разницу в давлении, с той или иной стороны , как сразу начнет действовать некая сила пытающаяся его вначале просто сдвинуть в сторону , а потом уже поджать к тарелкам или наоборот вытолкнуть в другую сторону, в зависимости откуда приходит большее давление, со строны дюзы или со строны БК. И как только эта сила будет достаточна большой чтоб преодолеть трение штока в резнках, он прижмется к тарелкам, а когда силы будет достаточно чтоб сдавить тарелки, то они сожмуться.. ..

Если я не прав объясните.

Владимир74
14-12-2015 03:07 Владимир74
Прочти внимательнее мои опыты по редуктору.
Я вствил иглу между тарельчатых пружин и медленро дал воздух в резик.
Пружины стали сжиматься сразу как стало расти давление в резике.
При переходе на прямоток,пружины сжаты с разрицей не более 10-15кг т.к. на них давит кило сто.
Владимир74
14-12-2015 03:10 Владимир74
Именно для этого и нужна связь редуктора с атмосферным давлением.
Америкос
14-12-2015 14:41 Америкос
Возможно я не прав, нужно обмазговать. А в идеале бы сделать стенд с большим дыхательным отверстием, и просверилить в редукторе отверстие побольше и глянуть на это все визуально. Раз и навсегда бы пропали сомнения.

Если все так, то возможно я что то не учитываю. Разницу в площади штока с разных сторон давления. Где скажем, с одной стороны площадь 2 см квадратных, а с другой 0.5 , соответвенно, при равном давлении в прямотоке, когда по то и другую сторону редуктора равное давление, на поршень воздействует разная сила и он смещается в сторону передней пробки надежно сжимая пакет пружин от смещения во время встряски.

Если это так, то одной проблемой меньше. Редуктор будет боятся только ситуации когда резик полностью пустой , боковых ударов в этом состоянии и неправильной несоосной сборки тарелок.

А от этого защитит какая то демпфирующая вставка. Или резинки, или полоски из тонкого мягкого материала по кругу, например как полоска из пластиковой бутылки , как вы делали.

quote:
Originally posted by AlexSnake:

Верно и другое утверждение, что если закрыть дренажное отверстие связи с атмосферой, то система придёт в равновесие и редуктор перестанет работать, пружины будут расслаблены.


Вот еще не до конца понял предназначение дренажного отверстия. Ход ведь штока минимален. и врядле это как то существенно повышает давление в тарельчатом объеме. Нужен для сброса возможных первоначальных протечек через сальники? Один раз уравновесили систему и все, она дальше работает как надо??? Буду еще разбираться. Так что если че не кидайте тапками))

В тоже время, не понятно, почему в штатном редукторе не просверлено дренажное отверстие. Просто имея опыт работы с гидравликой, знаю, что встречаются ситуации, когда хорошую ровную медную или алюминиевую шайбу просто закрутить от руки штуцером , даже не использовая ключа, она как по закону подлости может даже не пропускать 10 атм и выше, а если есть неровность или задир или мусор под шайбой, то даже с ключом не всегда удается устранить теч. У Эдгана плоскости двух половинок редуктора сделаны точно, площадь контакта большая, при сборке стягиваем прилично от руки, да и давление из резика по идее хорошо поджимает систему ближе к БК за счет того что в ЗО давление меньше. Лично я в своем новом теле редуктора это отверстие просверлил на всякий случай.

Америкос
14-12-2015 15:11 Америкос
quote:
Originally posted by форум Эдган:

Коллеги, я правильно понимаю, что сейчас, на современном редукторе (2015) используются ЧЕТЫРЕ рти : две 25x3 (внешние) и две штока 5х1.5 и 8х1.5, а так называемая (как на схеме-картинке с черным матадором) "резинка дюзы редуктора 5х1.5" не используется ?

У последних Матадоров другой редуктор??? Судя размерам резинок штока он стал другого диаметра. Так?

Hans
14-12-2015 15:37 Hans
quote:
Originally posted by AlexSnake:

Верно и другое утверждение, что если закрыть дренажное отверстие связи с атмосферой, то система придёт в равновесие и редуктор перестанет работать, пружины будут расслаблены.

обоснуй

Hans
14-12-2015 15:38 Hans
quote:
Originally posted by Америкос:

В тоже время, не понятно, почему в штатном редукторе не просверлено дренажное отверстие. Просто имея опыт работы с гидравликой, знаю, что встречаются ситуации, когда хорошую ровную медную или алюминиевую шайбу просто закрутить от руки штуцером , даже не использовая ключа, она как по закону подлости может даже не пропускать 10 атм и выше, а если есть неровность или задир или мусор под шайбой, то даже с ключом не всегда удается устранить теч. У Эдгана плоскости двух половинок редуктора сделаны точно, площадь контакта большая, при сборке стягиваем прилично от руки, да и давление из резика по идее хорошо поджимает систему ближе к БК за счет того что в ЗО давление меньше. Лично я в своем новом теле редуктора это отверстие просверлил на всякий случай.

воздух идет по резьбе. Отверстие будет просто дублировать

Hans
14-12-2015 15:39 Hans
quote:
Originally posted by Америкос:

Нужен для сброса возможных первоначальных протечек через сальники?

сам спросил, сам ответил.

XuTpblu
14-12-2015 16:16 XuTpblu
Вы тут о разгоне, или о 4-ех тактном двигателе? Сначала впуск, идет разряжение, давление в камере предельно низкое, выпускной плапан закрыт, впускной открыт, потом сжатие..Ну, дальше как?
XuTpblu
14-12-2015 16:18 XuTpblu
2Hans, помоги им настроить редуктор, а лучше посоветуй прямоток, а то они хотят мощность неспортивную
Hans
14-12-2015 16:34 Hans
Я боюсь меня пошлют, я ж только 4,5мм/7,5дж могу посоветовать

А с редуктором уже самостоятельно неплохо разобрались.

Америкос
14-12-2015 19:54 Америкос
quote:
Originally posted by Hans:

воздух идет по резьбе. Отверстие будет просто дублировать


Это то понятно , что по резьбе, но дальше две плоскости торцов двух деталей, которые плотно скручиваются, и в добавок на них может давить разница давлений ЗО и резика, сжимая их еще сильнее. Я приводил пример, когда от руки просто вкручивал штуцер в гидравлике под ключ на 17 через медную или алюминевую шайбу, и даже намека на протекание не было на 10+ атм.

Ладно, пора действительно продолжать разгон, а то тема ушла в сторону редуктора. Завтра начну делать новый боевой клапан с металлическим телом и опробую скорости, что получилось.
.....

А пока , сегодня еще провел пару экспериментов с редуктором. Вытер насухо, удалил возможные волоски от ваты, пересмазал, обезжирил дюзу и седло. Провел эксперимент добавив в зазор между корпусом и тарелками одну полоску из фотополенки. Получился зазор около 0.3 мм (17.8-17.9 тарелки и 18.15 по корпусу). Поджал тарелки сзади, со стороны БК резиновым колечком , о котором писал выше, чтоб без давления тарелки уже были плотно сжаты. Опробовал пару раз разобрав собрав редуктор не трогаю дюзу и не меняя очередность тарелок. Тоесть тупо скрутил - раскрутил. Смутило, что давление скакало плюс минус 3-5 атм, хотя работал редуктор идеально, без натекани. Вытащил тарелки, оставил на дне одну.. посмотрел, визуально она все довольно прилично люфтит туд-сюда , несмотря на малый зазор в примерно 0.3 мм. Возможно эти 5 атм гуляют из-за неидеальной установки тарелок каждый раз по разному в пределах этой величины.

Не дает покоя, все же завтра попробую идею с продольными резинками , чтоб выяснить от чего такое влияние. С ними тарелки гарантированно будут сжаты все строго в единый соосный пакет строго по центру.

AlexSnake
14-12-2015 20:52 AlexSnake
quote:
Originally posted by Америкос:

Не дает покоя,


Интересно, на сколько стабильнее работа редуктора на витой пружине?!
С ней уже нет вариантов сопряжения изогнутых поверхностей...
---
quote:
Originally posted by Америкос:

Завтра начну делать новый боевой клапан с металлическим телом и опробую скорости, что получилось.


Вот это уже ближе к делу...
А то редукторы разные и всё такое, это не зачем для разгона.))

edit log

DEN 54
14-12-2015 23:52 DEN 54
quote:
Изначально написано Америкос:

Тоесть тупо скрутил - раскрутил. Смутило, что давление скакало плюс минус 3-5 атм, хотя работал редуктор идеально, без натекани. Вытащил тарелки, оставил на дне одну.

Фото манометра которым производятся эти научные изыскания можно увидеть?

Америкос
15-12-2015 00:07 Америкос
У кого есть чертеж латунного клапана Эдгана? Хочу конструктив его понять. Шток 2 мм впресован или на резьбе? Утолщение на штоке перед копролоновой шайбой имется, если да, то как фиксируется? Просто находил тут пару идей , полностью различной по конструктиву. Одна имеет внутреннюю втулку с резьбой М2, в которую вкручивается шток, и имеет буртик, который потом подпирает копролоновую шайбу, чтоб не вылетела.

Чем обусловлено применние латуни, а не скажем более легкого дюралюминия? Неужели такие нагрузки , что он не выдержит?

Стоит ли увеличить диаметр клапана для разгона? Просто если нужно, то переделаю и заднюю пробку резика тоже, соответсвенно увеличив диаметр горизонтального перепуска сразу за БК.

Америкос
15-12-2015 00:19 Америкос
quote:
Originally posted by DEN 54:

Фото манометра которым производятся эти научные изыскания можно увидеть?


Манометр хоть и не высокого класса 2.5, но новый, и откалиброван был на стенде электронным манометром и необходимые мне контролные точки 150-160 атм были проверены особенно тщательно. Причем манометр не врал во всем диапазоне, показывая лишь на толщину стрелки меньше.

Разобрав - собрав редуктор , не трогая дюзу, могу получить разницу почти на одно деление , то есть около 0.5 атм. Эксперименты провожу в одном и том же месте, при одной и той же температуре. Натекание за пару часов меньше одного деления, и за ночь больше не натекает.

DEN 54
15-12-2015 02:34 DEN 54
quote:
Изначально написано Америкос:


Манометр хоть и не высокого класса 2.5, но новый,


но получаем что имеет право хандрить на 6 атм плюс минус.

DEN 54
15-12-2015 02:45 DEN 54
quote:
Изначально написано AlexSnake:

Интересно, на сколько стабильнее работа редуктора на витой пружине?!

Тогда она будет намного потолще вот этой
http://i2.guns.ru/forums/icons...902/4902653.jpg

https://forum.guns.ru/forummessage/30/395273-36.html

edit log

AlexSnake
15-12-2015 07:28 AlexSnake
quote:
Originally posted by DEN 54:

Тогда она будет намного потолще вот этой
http://i2.guns.ru/forums/icons...902/4902653.jpg


Ну это нормально нет?!
Я видел внутрянку редуктора с пружиной из проволоки 4-5 мм в диаметре.
И к тому же всё зависит от площади поршня, следовательно если сделать меньше, то и пружина нужна слабее.
quote:
Originally posted by DEN 54:

но получаем что имеет право хандрить на 6 атм плюс минус.


Не согласен.((
Если сделана калибровка в выбранном диапазоне, то и точность измерения выше.

edit log

AlexSnake
15-12-2015 07:38 AlexSnake
quote:
Originally posted by Америкос:

Стоит ли увеличить диаметр клапана для разгона? Просто если нужно, то переделаю и заднюю пробку резика тоже, соответсвенно увеличив диаметр горизонтального перепуска сразу за БК.


При любом раскладе, не стоит делать больше калибра, т.к. ограничения стволика не обойти.
Чем меньше, короче перепуск до казны, тем выше КПД и меньше падение давления.
Если есть возможность делать каналы с наклонами, то это тоже отлично.
Дай рисунок того что есть, нарисую свой вариант?!
Америкос
15-12-2015 21:25 Америкос
Последний штрих с переделкой редуктора. Надеюсь!))

Просверлил 6 продольных отверстий 1.4 мм в корпусе мною изготовленного нового тела редуктора вдоль тарельчатых шайб , по наружному их диаметру на их длину (15 мм) Просверлил вставив плотно в проточку заподлицо точно подогнанный по диаметру и высоте цилиндр из алюминия. В делительной головке нашел центр и просверлил 6 отверстий с шагом 60 градусов. Потом выпрессовал вставку и шлифанул заусенцы. Туда вставил резиновые прутки диаметром 1.25 сделанные из какого то резинового кольца большого диаметра.

Чуть прокололся с размером, хотел чтоб посадка шайб в резинки была с легким натягом , но по факту оказалось довольно туго. Причем, чтоб шайбы вошли и не скомкали резинки пришлось проталкивать их по одной. После подрезал лезвием выступающие чуть вершинки резинок, надел поверх штока поверх последней шайбы со стороны БК резинку, которая будет убирать свободный ход шайб , когда резик пустой. Хотя, с таким натягом, шайбы стоят как вкопанные и никакая встряска им совершенно не страшна!!!

Вообщем, смазал все обильно густой смазкой, кроме зоны перед дюзой. Ее и седло обезжирил ваткой и растворителем, собрал, надул. Проверил тестами на чих, скорость натекания , утечки.. Все работает отлично! Оставил до утра проверит натекание.

Если работать будет - то такой редуктор гарантированно точно центрует тарелки , строго соосно штоку, оставляя везде равный зазор и такой редуктор совершенно не боится встряски , падений и ударов, и закачивать его можно в любом положении. Тарелки не сместятся и не провернутся относительно друг друга.

То есть, по сути дела, можно тарелки редуктора сложить в общий пакет и затянуть в термоусадку, обмотать широкой изолентой или скотчем.. и туго вставить в тело редуктора. Общий ход редуктора около пол мм. каждая из шайб двигается около 0.05 мм , и эта стяжка не должна каким то образом этому мешать или изнашиваться.
..............................................

Что по клапану? У кого то есть чертежик латунного клапана Эдгана? Шток впресовывать или на резьбе вкручивать на локтайт? Копролоновую шайбу впереди поджимать центральным конуском или достаточно просто отверстие под шток сделать и все?

edit log

AlexSnake
16-12-2015 08:33 AlexSnake
quote:
Originally posted by Америкос:

То есть, по сути дела, можно тарелки редуктора сложить в общий пакет и затянуть в термоусадку.


Очень интересно. Я же писал выше, что нужна именно сборка, но такой вариант мне нравится больше))
quote:
Originally posted by Америкос:

В тоже время, не понятно, почему в штатном редукторе не просверлено дренажное отверстие.


Писали же, что выход по резьбе. Перепад давленя более 150 Атм, воздух найдёт лазейку.

edit log

Америкос
16-12-2015 13:26 Америкос
вот как выглядит.

Продержал редуктор в стенде до утра, натекло 6 атм за 12 часов.

Сейчас почихал им раз двадцать- тридцать и снова оставил проверить натекание.

Америкос
16-12-2015 13:35 Америкос
quote:
Originally posted by AlexSnake:

Писали же, что выход по резьбе. Перепад давленя более 150 Атм, воздух найдёт лазейку.


Читал. Да, по резьбе, а после резьбы идут две идеальные плоскости шириной 4 мм, которые плотно стягиваются при сборке редуктора, и в добавок на них давит еще разница в резике и ЗО, что только усиливает их сжатие. Вот это то и странно, что дышать редуктор должен через них. Чем они отличаются от алюминевой плоской уплотнительной шайбы? Ну допустим через них протравит когда 150 атм., но ведь когда опустится до 10-20 уже может и не травить. Я это часто видел на гидравлике, когда стягивал просто от руки штуцера , когда лень было ключами подтягивать в быстрых и многочисленных эксперементах насосов. Так что, простейшее отверстие для надежности не повредит.
AlexSnake
16-12-2015 13:55 AlexSnake
quote:
Originally posted by Америкос:

Так что, простейшее отверстие для надежности не повредит.



Всё правильно. Но идея была именно в отказе от отверстия (дренаж по резьбе), чтобы при необходимости вернуть прямоток или увеличить ЗО и не портить трубу резервуара.
quote:
Originally posted by Америкос:

вот как выглядит.


Хайтек технолоджи))

edit log

AlexSnake
16-12-2015 14:33 AlexSnake
quote:
Originally posted by Америкос:

Продержал редуктор в стенде до утра, натекло 6 атм за 12 часов.
Сейчас почихал им раз двадцать- тридцать и снова оставил проверить натекание.


Гистерезис проверяли?
Америкос
16-12-2015 16:31 Америкос
quote:
Originally posted by AlexSnake:

Гистерезис


О какое слово! Даже википедию пришлось открывать). Простым языком - это скорость реакции редуктора после чиха? Давление после спада восстанавливается за секунду-две. В манометре жиклер , может он еще сглаживает реакцию манометра. После происходит очень медленное натекание за час около 1-2 атм, за 4 часа около 3 атм(общее натекание), и еще 1-2(в плюс к предыдущему) к 12 часам.

Вообщем все работает. Пару раз стравливал до 100 атм., имитируя почти пустой резик, и снова докачивался до 200 проверяя стабильность давления срабатывания редуктора. Все работает!

edit log

Америкос
16-12-2015 17:09 Америкос
Проверил сейчас. Во время имитации выстрела, при быстром чихе , давление в ЗО падает со 160 до 140, и восстанавливается за 1 сек. Большую разницу дать не получается. Нужно или дольше ключ удержвать открытым и это уже не быстрый чих, или увеличивать стравливающие каналы. Потом очень медленное еле заметное движение стрелки чуть натекает, но очень незначительно, не так как было до полировки дюзы и торцования седла, когда при восстанавлении давления натекало и натекало медленно около 5 атм за пару минут.
handmake
16-12-2015 20:13 handmake
quote:
Originally posted by Америкос:

Проверил сейчас. Во время имитации выстрела, при быстром чихе , давление в ЗО падает со 160 до 140, и восстанавливается за 1 сек. Большую разницу дать не получается. Нужно или дольше ключ удержвать открытым и это уже не быстрый чих, или увеличивать стравливающие каналы.


Поэтому лучше иметь для экспериментов динамический стенд, а не статистический
Америкос
17-12-2015 14:18 Америкос
Попробовал , как вы советуете, медленно стравливать. Еле-еле откручивая винт, чтоб стрелка как можно медленнее начала падать. Изначально за ночь натекло около 160. Начал медленно снижать давление - упало до 148 и стрелка остановилась продолжая стравливать через винт. Поджал винт - начало подниматься плавно за 5 сек. до примерно 153. При быстром чихе падает до примерно 140 и за секунду-две поднимается до тех же 153.

Это нормальная работа редуктора?

И на сколько настроить редуктор, если требуется 160. Это считать , как натекание за ночь до 160 или же приоднять чуть , чтоб после быстрых чихов было сразу 160, а если долго полежит, то натечет чуть больше?

...................................

Провел еще тест. Опресовал заднюю пробку. Ранее писал, что по своей ошибки, не сразу понял что в Эдгане стенка вертикального перепуска находится очень близко к внутренней стенке резика. Получается там, в самом тонком месте радиуса стенка около 0.5 мм!!! А я еще рассверлил и шлифанул перепуск до калибра, сделав эту стенку еще тоньше. Успешно проводил эксперименты закачивая 220 (думая что качаю 200, но потом выяснилось, что манометр резика врет на 15 атм занижая действительное значение)

Так вот, сильно смущала толщина этого кусочка , не продавит ли. Показал двум инжинерам. Они посмотрели, посчитали и сказали, что не смотря на кажущуюся хлипкость все должно выдержать с запасом. Решил подстраховаться, всунул заднюю пробку в проверочную станцию редуктора, подпер пружину клапана через вставки на тот же поджим как и в резике, задул 250 и все держит. Качал хатсановским насосом и дальше побоялся качать, чувствуя как он сопротивляется, побоялся что он накроется. По равномерному блику заранее отполированной поверхности внутренней стенки не увидел изменений , а значит стенка не продавилась под давлением.

Имеет ли смысл испытать на еще большее давление, скажем до 300или 350? И если я вдруг дам настолько много что уже не прорвет, но деформирует стенку, то нужно ли давать так много, ведь в реальности буду качать макс. 220.

Инженер по баллонам высокого давления сказал, что опрессовывают не с двойным запасом, а на 25 процентов больше рабочего.

Если что, сделаю это заднюю пробку новую, утолщив стенку, а заодно может, если понадобится, увеличу сечение клапана, ведь по инфорамации, на семерках клапан на 2 мм больше, и все перепуски толще.

Сегодня проведу тест в хрон с родным копролоновым клапаном, но уже хочу делать металлический. Нужны советы как именно его сделать. Впрессовывать шток или вкручивать, на шток надевать подпирающий конус для пластиковой шайбы или просто ее впрессовать в тело клапана и все?

Vadim Nord
17-12-2015 15:43 Vadim Nord
Если надо 160, столько и делай.
Натекание в пределах плато не проявит себя никак.

Как показывает практика, запрессовка с хорошим натягом - достаточно надёжна.

Америкос
17-12-2015 23:41 Америкос
Ну что, качнул в резик 160. не трогая поджим ударника получил ...18 0.1645 это как и было до тюнинга редуктора и увеличения ЗО. Выходит, что конкретно в этом случае ничего не поменялось, и чего то не хватает. Чего? Три условия для разгона я уже выполнил - увеличил ЗО , повысил давление в ЗО и расширил перепуски. Может еще нужно утяжелить ударник или поменять его пружину на более жесткую?

Клапан пока в тестах штатный, копролоновый. Начитавшись , что он может лопаться от настрела на высоком заредукторном давлении уже стремно им пользоваться.

Поиграюсь с настройкой поджима. До этого на штатном ЗО это был пик скорости. Может увеличив ЗО и эту регулировку можно продолжить, и то что есть сейчас уже не является максимумом?

Еще увеличу давление редуктора до 160. Сейчас 150 с хвостиком.

Hans
18-12-2015 06:11 Hans
отстрел на плато в прямотоке был?
настройка плато в прямотоке делалась?
обычно настройку винтовки начинают с этого.

Просто банально понять что происходит.
Делаем первоначальный отстрел, потом крутим/вертим/точим, делаем отстрел, смотрим что изменилось. И только ближе к концу этой эпопеи ставим редуктор, и подгоняем его на нужное давление/скорость.

Для перевода в прямоток, редуктор можно заглушить, заменив пружины на что то несжимаемое, или поставить заглушку отверстия в резервуаре, с имитацией дюзы редуктора. Если имитации нет, то нужно закладывать при настройках +10/20мс, т.к. с редуктором будет меньше.

edit log

Владимир74
18-12-2015 07:54 Владимир74
Все таки не хватило пендыля для 2,2 г.
Если открывать клапан еще быстрее.
В разгоне главное старт.
У курка есть хорошее свойство-скорость.На одном конце разжалась пружинка на 10мм,а на другом конце курок пролетел 25мм за тот же промежуток времени.
Осталось этим воспользоваться.
Или совсем мягкую пружинку при штатном курке,или наоборот поджать штатную и увеличить массу курка.

Америкос
18-12-2015 12:52 Америкос
quote:
Originally posted by Hans:

Для перевода в прямоток, редуктор можно заглушить, заменив пружины на что то несжимаемое, или поставить заглушку отверстия в резервуаре, с имитацией дюзы редуктора. Если имитации нет, то нужно закладывать при настройках +10/20мс, т.к. с редуктором будет меньше.




Вот тут поясните еще раз. Проверка в прямотоке важна без всяких мелких каналов? То есть, чтоб в ЗО перетеало без сужения каналов? Не был ни дюзы, пусть и открытой, ни даже просто штока , где два мелких отверстия под седлом дюзы?

А если взять штатный редуктор, вытащить всю начинку,и шток, и тарелки и дюзую и контрогайкук дюзы, и просто надеть допонительное резиновое колечко на резьбу где скрутка двух половинок редуктора, чтоб гарантировать герметичность и не травило бы через дыхательное отверстие в резике. Это даст связь ЗО с резиком через 7 мм отверстие на дне редуктора со стороны БК (это самое мелокое отверстие будет. там где дюза 8 мм)

До этого, в прямотоке, если можно так сказать в этом случае, я тестил с постоянно открытым редуктором от 220 и увидел плато от 170 до 150, но сейчас зная что манометр на винте врал на 15 атм, плато по факту от 185 до 165.

Hans
18-12-2015 13:08 Hans
quote:
Originally posted by Америкос:

Вот тут поясните еще раз. Проверка в прямотоке важна без всяких мелких каналов? То есть, чтоб в ЗО перетеало без сужения каналов? Не был ни дюзы, пусть и открытой, ни даже просто штока , где два мелких отверстия под седлом дюзы?
А если взять штатный редуктор, вытащить всю начинку,и шток, и тарелки и дюзую и контрогайкук дюзы, и просто надеть допонительное резиновое колечко на резьбу где скрутка двух половинок редуктора, чтоб гарантировать герметичность и не травило бы через дыхательное отверстие в резике. Это даст связь ЗО с резиком через 7 мм отверстие на дне редуктора со стороны БК (это самое мелокое отверстие будет. там где дюза 8 мм)

До этого, в прямотоке, если можно так сказать в этом случае, я тестил с постоянно открытым редуктором от 220 и увидел плато от 170 до 150, но сейчас зная что манометр на винте врал на 15 атм, плато по факту от 185 до 165.

... я пас

Америкос
18-12-2015 13:08 Америкос
quote:
Изначально написано Hans:

ставим прямоток - Просто банально понять что происходит.
Делаем первоначальный отстрел, потом крутим/вертим/точим, делаем отстрел, смотрим что изменилось. И только ближе к концу этой эпопеи ставим редуктор, и подгоняем его на нужное давление/скорость.

Я пошел другим путем.
Анализируя обрывки информации от тех кому удалось разогнать, в том числе информация о семерке где разгон даже выше чем мне нужно

1. Увеличить ЗО.
2. Поднять давление редуткора до 160.
3. Установить более прочный клапан (латунь или иной)
4. Увеличить перепуски все. (мой личный опыт, и подтверждается конфигурацией разогнаной штатной семерки, где эти перепуки увеличенны)
5. Возможно увеличить диаметр клапана , как он увеличен на семерке с 10 до 12 мм. (но вроде была инфа что люди даже перепуски не увеличивали и получалось разогнаться и без этого, поэтому этот пункт не тороплюсь выполнить, для которого придется выточить новую заднюю пробку, чтоб значительно увеличить прохдоное сечение клапана. Сейчас там у меня примерно 6.5 минус 2мм шток)
6. Проскакивала инфа , что нужно утяжелить ударник. (возможно и с пружиной ударника можно поиграться)
7. Ставят безчок. Но меня интересует пока вариант со штатным, тем боле что и такая инфа по разгону с ним тоже проскальзывала, а значит и это возможно.

Почти все эти требования я выполнил.
Попробую еще поднять давление редуктора до 160. а до этого поиграться поджимом ударника, который до этого, на штатном ЗО был настроен на макс. Вдруг с другим ЗО что то поменяется. (сейчас баллона нет, качаю насосом, от чего все так медленно)

Если ничего существенног это не даст, то увеличу вес ударника, закрепив на нем грузик.

Я не пытаюсь изобрести велосипед, я лишь хочу повторить результат, тех кому это уже удалось, а они делятся информацией неохотно. Собираю ее по кускам, складываю вместе и анализирую, выполняя все перечисленыне требования. Вот поэтому мне и не нужно выяснять на прямотоке на что способна система в принципе, потому что я знаю что она на это способна при определенных условиях и это люди уже получили. Осталось лишь выполнить их.

edit log

Америкос
18-12-2015 13:12 Америкос
quote:
Originally posted by Hans:

... я пас


Вы тапками не кидайтесь) Я еще пару недель назад вообще не знал как устроен редуктор) и пневму год в руках не держал и за форумами не следил.

Guns.ru Talks
PCP
Разгон EDgun Matador ( 4 )