Разгон EDgun Matador

Originally posted by handmake:

handmake

У вас на последней фотке две задние пробки с клапанами. Та, что слева без проточки. Расскажите почему так. Хотя, с точки зрения увеличения ЗО это мне не особо нужно, но все же почему так?

манометр 2,5кл эко вас колбасит то, из огня в полымя. от 0,4 до 2,5
то что светится, скорей всего хреново. Наверняка фонит. Раньше на это внимание не обращали, а вот теперь с этим делом строго.

Originally posted by Америкос:

И еще, с колечком можно работать настраивая редуктор без контрящей втулке, а потом спокойно вынуть редуктор, и уже в руках затянуть.. Это не принципиально совершенно,.

Затягивать контрящую втулку при настройке надо обязательно, это как раз принципиально.
Не факт что после контрения давление не изменится.

Без неё, давление на выходе редуктора, в приграничной зоне настроки, будет выше чем на более высоком давлении.
К примеру редуктор на 135
При давлении 180 на выходе 135
При давлении 160 на выходе 135
При давлении 150 на выходе 137
При давлении 145 на выходе 139
При давлении 140 на выходе 140
При давлении 135 на выходе 135
При отстреле будет заметен горб скорости в районе настройки редуктора.
Проблема актуальна для конструкций корпус/тело дюзы - металл/металл из-за люфтов по резьбе
Если дюза или клапан с полимера, и резьба очень плотная, то контргайка не нужна.

Originally posted by Hans:
то что светится, скорей всего хреново.

Не страшно.
Там альфа частицы.
Они летят на воздухе сантиметров на десять.
И доза не большая.
Гораздо меньше чем обычный Рентген.

ну каждый сам себе злобный буратино

Подумал тут насчет этого колечка, трубки с левой резьбой, чтоб вытягивать редутор. А почему просто не нарезать резьбу М4 или иную по центру отверстия контрящей гайки? Вытягивать теперь очень просто при помощи длинного винта или шпильки. Это же не принципиально , что внутри будет резьба, и на работу редуктора никак не скажется?

Originally posted by Америкос:

Америкос

По поводу пробок без утопления клапана старая пробка ( выпускалась до 2011г) Следственно с утопленным выпускается и посей день.

Ключ, имеет два конца и следовательно две разные резьбы
Внутренняя 12х1 это для стравливания воздуха из резика и извлечения блока редуктор + ЗО + задняя пробка
Наружная тоже 12х1 но левая резьба ЭТО для изъятия редуктора из стенда. Я когда настраивал редуктор в стенде всегда выкручивал стопор дюзы, чтоб не вынимая редуктора из стенда корректировать настройку редуктора, а как тебе удобней настраивать редуктор решать самому.

По разгона
Постреляй в прямотоке и будешь знать на какое давление настроить редуктор и стоит ли игра свеч

handmake:

Ключ, имеет два конца и следовательно две разные резьбы

С возвращением на ганзу Серег! Вот умеешь ты понятно объяснить!
Все по полочкам разложил)))

Originally posted by handmake:

handmake

Спасибо, вас понял.

Вы значит не проверяете редуктор после затяжки контргайки. Сам не пробовал еще, но на видео в ютубе часто говорил и показывали, что после затяжки давление чуть уходит, около 5 атм. Так что, по любому требуется хотя бы один раз высунуть редуктор с навинченной контргайкой. Мне тут пришла идея просто нарезать резьбу М4 в отверстии пробки и вытягивать ее простейшим длинным винтом или шпилькой. Накрутил и хоть тяни плоскогубцами не боясь что поцарапается, или сделать красивую.

Прямоток не интересует. Потому, что задача - побить свой рекорд кучи на дальность. Для этого разгоняю, чтоб перейти пули с более высоким БК, а редуктор необходим для однотипности поправок, стабильная нач. скорости.

Пострелял до этого в прямотоке , когда редуктор был не настроен. Если такое можно считать прямотоком. Редутор стоит,ЗО=31 куб и дюза открыта. Плато было от 170 до 150. Так что, именно с таким ЗО не было смысла настраивать редуктор выше 150. Возможно с другим ЗО картина помеятся. Мощность была однотипной, что и с настроенным редуткором на 150 (точно сказать не могу без стенда, но скорость плавно падала после 150, и может там было и 160 или 170, ведь на всех этих давлениях было плато в прямотоке с ЗО=31 с открытой дюзой)

Да, я понимаю это. Такие эсперименты люди уже проводили и без редуктора мощность повышается. А это в свою очередь говорит о чем? - О том, что не хватает ЗО, который ограничивает возможности прямотока. Именно по этому я увеличиваю ЗО на половину, что по логике должно дать увеличение мощности, но при этом сохраняю редуктор, что дает стабильность скоростей для однотипного резброса на дальняк.

Originally posted by Америкос:

Именно по этому я увеличиваю ЗО на половину

Всё работает и на том объёме что заложен изначально, а вот геометрия проходов надо пересмотреть. Горизонтальную увеличить, а вертикальную сделать /\ + заполировать всю шероховатость проходов.Воздух вязкий и за все выступы норовит зацепится и создать замок
В 2011 делал Р-3 лонг ( тот что на фото выше) в прямотоке он мог 10 раз в десяти метровом коридоре ... 70-...80-...70 с установленным редуктором и настроенным на 160 было 16 раз ... 60 2.01 гр (баракуда) В итоге наигравшись этим дурастрелом он (хозяин) опустил до ... 25 так как только на этой скорости у него была более-менее приличная кучность.

Разогнать матадор можно, а вот какая при этом будет кучность - это вопрос.

Плохая будет кучность.
Ухудшится.

Нехилая скорость получилась с редуктором. А может еще все дело в том, что это бы лонг? А насчет кучности, так может просто эти пули не летят точно на такой высокой скорости, а вот другие, более тяжелые полетят. Я ведь и хочу применить как минимум 2.2 и возможно потом и выше.

Вообщем опресовал я сегодня эту приспособу на стедне для проверки форсунок. Опресовали соляркой до примерно 350 атм.

Откалибровали манометр по электронному датчику. Кстати, встроенный штатный манометр врал, показывал 200, а по факту там 185 атм. Завтра точно перепроверю.

Просверлил отверстие связи с атмосферой 0.5 мм в 42 мм от дна. Полирнул заусенцы.

Обезжирил детали редуктора, натер тарелки сухой смазкой, фторопластовым нанопорошком "Форум" и руками растер густой смазкой, чтоб шайбы приклеились друг к другу. Дюзу хоть и вытерел насухо, но остатки дизтоплива из манометра еще несколько проверок вытекали и вытекали и пачкали седло дюзы.

Регулировка давления очень чувствительна. проворот на два часа уже давали разбег от 120 до 170. Регулировать приходилось еле проворачивая дюзу, буквально на доли мм.

Натекание какое должно быть в идеале? После чиха натекает около 5 атм в течении минуты, и потом еще примерно 5 за час - два. Так и должно быть?

Кстати, колечко за которое вытягиваю редуктор офигенно удобное! Вынимается за секунду при помощи простейшего крючка. Уже думал сделать приспособу с резьбой, но попробовав колечко в действии все сомнения на этот счет развеялись. Единственное - само колечко пришлось переделать, скрутить кольцо из проволки и закрутить косичкой концы плоскогубцами, т.к. сделанное из пружины сразу разогнулось при первом же вытаскивании.

Originally posted by Америкос:

остатки дизтоплива из манометра еще несколько проверок вытекали и вытекали и пачкали седло дюзы.

это может быть причиной ненормального натекания

Originally posted by Америкос:

После чиха натекает около 5 атм в течении минуты, и потом еще примерно 5 за час - два. Так и должно быть?

Нормальное, обычное натекание.
В пределах плато.
На скорости не скажется.

Ночью снилось седло дюзы))) Будто вмятина от седла стала слишком глубокая и пришлось протачивать, выравнивая.

Может действительно проточить в станке это место заново?

Не точи.
Запорешь!

Просмотрел вот это видео youtube.com
Это хоть и не редуткор Эдгана, но все же, конструктив у всех одинаков. И там говорится, что с завода дюзы идут с острыми краями, и человек их скругляет и полирует, а так же убирает вмятину в седле, причем довольно примитивным способом - стачивая напильником и запоировывая. Ни о какой сверх точной перпендикулярности тут говорить не приходится, но даже это помогает. Так может мне полирнуть 1000 наждачкой край дюзы, а седло пройти резцом в токарном станке и тоже полирнуть? Это исключит биения и устранит старые вмятины.

Еще одно напрягает - слишком большая чувствительность настрйки дюзы. Тут у человека четверть оборота на 20 атм, а у меня четверть оборота все 60 наверное. Это из-за шага резьбы дюзы и из-за жесткости комбинации пружин (())(())(()) . В таком положении их ход уменьшается от той же разницы давления по сравнению с ()()()()()() и поэтому чувствительность регулировки дюзы от ход возрастает. В идеале поменять бы шаг резьбы дюзы на более мелкий. Например перейти с 1мм штатной резьбы на 0.5, но как это скажется на надежность? Не вырвет ли дюзу давлением с резьбы в сторону задней пробки? В сторону передней ее будет подпирать если что контргайка с мощной резьбой М12шаг1 левая.

Вчера заметил еще один момент - в очередной раз стравливая давление через чихающее отверстие, стравил почти до конца, почти в ноль, и не дожидаясь пока там полностью не перестанет шипеть (было около 10 атм, а может и меньше) открыл стравливающий болт на заправочной станции и услышал шелчок. Это ,я как понимаю, шток редуктора ударил по дюзе. Закачал еще раз, чтоб перепроверить как этот удар повлиял на вмятину в седле, и да, действительно, давление в редукторе слегка изменилось. Около 2-5 амт , причем в большую сторону почему то. ХОтя по логике - чем больше вмятина , тем как бы больше расстояние до дюзы,а значит и редуктор будет не более малое давление. Может неточный эксперимент, но лучше таких ударов избегать, чтоб не образовывать наклепа.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО, ВСТАВЛЯЯ ПЕРЕДНЮЮ ПРОБКУ ОТ ЭДГАНА - ВЫКРУЧИВАТЬ БОЛТИК С РЕЗИНОВЫМ КОЛЕЧКОМ ОБРАТНОГО КЛАПАНА. если это не сделать, то теоретически при настройке может случиться такая ситуация, когда селдо клапана будет зажато дюзой изначально, и возможности стравить давление не будет. Ошибиться легко. Я собрал редуктор , плавно и осторожно подкручивал дюзу до легкого касания седла, и примерно 130 атм у меня получилось выкрутив на 180 градусов (пол оборота).

Originally posted by Америкос:

Это ,я как понимаю, шток редуктора ударил по дюзе

Как оно смогло на 10атм дотянутся до дюзы, если редуктор настроен за 100 с лишним?

edgun.com
С поста 118 и далее.
Постарался разжевать подробно.
Более двухсот положительных отзывов.
Применимо почти к любому редуктору.

Бегло прочитал, спасибо. Завтра прочту более вдумчиво.

Идею понял. Меня кстати тоже озадачил такой большой зазор в тарелках и штоке и корпусе, ведь полностью сжатые тарелки меньшего диаметра. Поэтому я уменьшил внутренний диаметр корпуса редуктора,смело сократив с 19.0 до 18.5 мм отверстие под тарелки. Шток у меня идеальный, полированный, без малейшего намека на задиры от тарелок. С ними ничего не делал, но проверил на наличае заусенцев. Все нормально. Обезжирил, натер фторопластом, и склеил между собой густой смазкой.

Сам подумывал почему бы не центровать эти тарелки обернув пакет хоть в изоленту или скотч, или термоусаду, или склеить через резину тонкую. Ведь усилие сжатия тарелок очень большое по сравнению с усилием трения их от этой стяжки. ХОд тарелок около 0.5 мм. На склейку или стяжку это никак не повлияет. Можно даже сделать сложнее - изнутри , в теле редуктора сделать пару проточек диаметром 2-3 мм, и туда в длину всунуть резиновые круглые штырьки, сделанные из обычных круглых колец, разрезаных ножницами. Три таки резинкии вдоль тарелок под 120 градусов будут надежно их центровать на всем протяжении работы, хоть на прямотоке, хоть без завления, хоть по давлением, и держать ударные нагрузки от падений и встряхиваний. Трение будет минимальным и воздействие на работу тарелок тоже.

Пока полирнул дюзу пастой ГОИ на бумажке на оборотах, слегка скруглив острые грани. Выровнял седло дюзы резцом. Наждачкой решил не полировать. Сделал пару копролоновых вставок чтоб убрать лишний объем из проверочной станци и буду пробовать.

Originally posted by Hans:

Как оно смогло на 10атм дотянутся до дюзы, если редуктор настроен за 100 с лишним?

Верно! Чет я сглупил. Но звук , щелчок какой то громкий был.

После легкой полировки дюзы бумажкой натертой пастой ГОИ, на оборотах, зажав дюзу в токарный патрон (можно и дрель,слегка поджав, чтоб не деформировать резьбу) и торцевания , выравнивания седла дюзы получил изумительный результат сразу заметный на глаз. Пропало медленное натекание. Испытал на 120 и до 145. Это максимум что смог настроить, поняв, что шток упирается переходом диаметров металла в тело редуктора, и из-за этого не могу настроится на 160. Завтра углублю проточку под шток и отпишусь.

Все верно, пружины специально собрали подобным образом (так мне посоветовали представители) чтоб увеличить их жесткость и сопротивляемость возросшему давлению в ЗО. Правда и ход их стал чуть меньше.

Отверстие в редуктор маленькое. 0.5 вроде.

А вот посадить шайбы плотно на внутренний или внешниий диаметр не получится, потому что они тарелчатые, и в неразжатом состоянии имеют один диаметр, а при сжатие другой, увеличивают наружный и уменьшают внутренний. Поэтому зазоры некие необходимы. Можно высчитать размер этот и сократить зазор в деталях по минимуму например. Зная ход поршня, собрать пакет тарелок вместе сжать в тисках, замерить, и повторить замер после сжатия на величину хода. Нечто пододбное я сделал уже уменьшив зазор по наружи тарелок, сократив его на пол мм от штатного и все работает. Не обращая на сборку в вертикальном положении и ударах, я при разборке всегда вижу, что они по центру и следов затертостей на алюминии нет.

Края пружин у меня без задиров. На ощупь все ровно, правда специально не шлифовал на стекле с наждачкой.

После углубления проточки , чтоб шток редуктора смог пройти глубже (не угадал слегка с размерами изготавливая новый корус редуктора) снова появилась возможность отрегулировать его выше 145 атм.

Поражает стабильность стрелки манометра после торцевания резцом седла клапана (без шлифовки его потом наждачкой) и полировкой дюзы бумажкой с пастой Гои вращая на оборотах. Натекание исчезло полностью. До этого натекало в течении 5 минут 5 атм и еще за пару часов 5. Теперь вот уже стоит пол часа и стрелка как пришитая. Так что полировка дюзы и выравнивание седла дает свои результаты. Тесты с чихом показыают что все стабильно.

После обеда продолжу настройку, выставив ровно 160 и проверю натекание за день.

Настроил с легкостью на 160. Натекания ноль.

Настроил на 155, чуть подкрутил, и попал в 160. То есть, не смотря на большой шаг резьбы дюзы, точной регулировки все же поддается. В идеале, я бы сдел новую дюзу. Ввертыш из латуни имитирующий дюзю, а внутри резьба М5шаг0.5мм. Дюза будет в два раза точнее регулироваться. И дюзу тоже из латуни. А так же, подстраховаться, чтоб тарелки не смещались на прямотоке , находясь без прижима, для этого в корпусе нового тела редуктора сделать три канавки под резиновые продольные прутки , вырезанные из обычных колец. Три таких канала под 120 градусов, обеспечат и необходимый зазор для работы тарелок, и отцентруют их точно, сохранив однообразность от выстрела к выстрелу, и трения практически не добавит. Канавки легко сделать - в черновую делается деталь редуктора, засверливаются отверстия в нужном месте на нужную глубину, а потом когда растачивается центральное отверстие под тарелки, эти отверстия срезаются на половину или одну треть. Туда с торца вставяться резинки , и эта особая форма не даст им выпасть, хотя и сами тарелки надежно будут их удерживать.

Далее тест редуктора в сборе . Посмотрю что даст это увеличение ЗО на половину, и увеличение ЗД до 160 на тех же настройках ударной группы.

Originally posted by Америкос:
Настроил с легкостью на 160. Натекания ноль.

Ты сделал отличный редуктор.
Он так и должен работать!

Наоброт! Зачем стальные? Какой тогда вообще смысл от них, если можно сделать просто зазор меньше и все. Эффект будет тот же - нулевой. Весь смысл резинок - что тарелки при работе сжимаются и меняют свой диаметр. Вот именно с этим отлично справится резина, которая всегда будет держать тарелки прижатыми не зависимо от плаванья их наружного диаметра. Стальные же заклинят.

От чего сыпаться? Какие усилия? Может не совсем понимаете куда я предлагаю эти резинки ставить. Сила действующая на резинки будет не более чем вы жмете пальцами на клавиатуру. Расширение и сжатие на пару десяток мм, а не на миллиметры. Износ от чего? Какой мусор? Весь пакет тарелок (12 штук ходит около 0.5 - 1мм. Значит каждая ерзает около 0.08мм, (а то и в два раза меньше) по резинке, к которой прижата будет с минимальным усилием,таковым лишь чтоб отцентровать тарелки. В добавок все будет в обильной смазке. Наоборот - работать будет!

Кстати, я пару раз сегодня уронил, опрокинул во время закачки проверочную станцию об пол, от чего уверен , редуктор хорошо встряхнулся. И это еще во время, когда давления не было. Думал заодно и выясню как поведет себя редуктор и как потом будут выглядеть при разборке тарелки. Что на манометре, что при визуальном осмотре потом - все нормально. Видимо уменьшенный зазор по наружи тарелок сказался, что они сами себя центруют во время работы или этого удара было не достаточно, чтоб их сдвинуть.

Подумал еще - Если не делать так, то можно хотя бы добавить эффект прижатия тарелок друг к другу , когда в редукторе нет давления, чтоб исключить их болтанку. Элементарно просто это сделать регулировкой толщины плоской добавочной шайбы поверх основных тарелок, чтоб те чуть поджимались до касания во время скручивания половинок тела редуктора. Или же это выполнить обычным резиновым колечком , которое будет контачить с первой тарелкой по краю ее наружного диаметра,со стороны БК, так где за счет ее формы будет фаска, как бы место под эту резинку.Стянули половинки редуктора - резинку тарелки прижали, расперли, и та создаст некое малое усилие, чтоб тарелки без давления или не прямотоке не болтались. Нужно проверить в тесте, как поведет себя это дополнительное усилие, но думаю оно настолько ничтожно по сравнению с силой сжатия 12 стальных тарелок, что все будет нормально.

Проверил натекание - за 8 часов 3-4 атм. Проверю еще утром. Это нормально?

За 16 часов натекло около 3 атм. Причем этот показатель остановился еще часов 10 назад. Не знаю, может ли натекание связано с тем, что где то в соеднениях проверочной станции травит, и перед редуктором давление падало с 200 до примерно 180 за счет утечек, а потом я увидел это и подкачал еще. То есть в какой то момент на шток давило относительно малое закрывающее давление.

А куда пропали сообщения выше?)

Originally posted by Америкос:

А куда пропали сообщения выше?)

Они самоуничтожаются со временем))
Считаю, что проверять редуктор нужно максимально рабочего, т.е. если резервуар будет с 250, значит и редуктор так же...
Сколько раз читал, что редуктора больше 240 не любят.. .

Originally posted by AlexSnake:

Они самоуничтожаются со временем))

Всё что было хоть раз написано на просторах Ганзы никуда не исчезнет

Originally posted by AlexSnake:

Сколько раз читал, что редуктора больше 240 не любят

Эдган качал максимум на 220.А сейчас все тесты максимум до 200 как по паспорту.

Какая тут экономия?)) цель разогнаться , чтоб применить более тяжелую пулю с более высоким БК. Естественно за это нужно заплатить количеством выстрелов. Чудес не бывает. Или увеличивать объем резика, или качать в него большее давление. Но т.к. по паспорту привышать его опасно, а увеличить объем нельзя, то доволствуемся примерно 15 точных мощных и на докачку.

Я тут сейчас проверл эскперимент, замерив насколько же именно увеличиваются в диаметре тарелки редуктора при сжатии. Выровнял, поджал в гладких точных тисках, замерил наружный диаметр микрометром, поджал тарелки на примерный ход до дюзы 0.7 мм (скажу, что усилие было большим, и дальше побоялся сжимать и тарелки не выровнялись еще) Так вот, разница в диаметрах была весьма незначительна. Всего 0.1-0.2 мм.

О чем это говорит? - зазор в штатном редукторе = 0.6 мм. (17.8 тарелки и 19.0 по корпусу) Я же себе сделал в новом корпусе = 0.35 мм. на сторону (17.8 тарелки и 18.5 мм по корпусу) При сжатии тарелок ,при работе редуктора зазор в штатном исполнении 0.6 минус 0.1 = около 0.5 мм, а у меня 0.25 мм. а то и меньше. Это толщин 4 листов бумаги из тетради на сторону.

Мне кажется, с этой задачей отлично справится идея с тремя продольными резиновыми вставками под 120 грудусов, которые будут изначально точно центровать тарелки в редукторе (чтоб он не боялся встряски на прямотоке или с пустым резиком, когда шток их не поджимает)

Провел эксперимент - подложил резиновое колечко 15*12мм на последнюю тарелку со стороны БК. Эта резинка как раз легко без натяга надевается на утолщение порншня редуктора. Скручивая половинки редуктора до касания с резинкой получился зазор примерно 0.6-0.7мм , на которые и поджались пружины после полного скручивания корпуса. Усилие воздействующее на пружины минимальное, но достаточное чтоб они болтались сами по себе , не прокручивались относительно друг друга и не сбивались во время того как резик пустой или находится на прямотоке, когда на тарекли не давит поршень.

Проверил в стенде с резинкой и без, и на работу редуктора она ни как отрицательно не повлияла. Так что - это простейший способ отцентровать тарелки и не дать им болтаться от встряски винтовки.

Впереди еще один тест - с продольными резинками для идеально точной их центровки на штоке.

Originally posted by Америкос:

Так что - это простейший способ отцентровать тарелки и не дать им болтаться от встряски винтовки.

Не вводи в блуд начинающих, какие встряски воздействуют на тарельчатые пружины под давлениям ???

Originally posted by Америкос:

во время того как резик пустой или находится на прямотоке, когда на тарекли не давит поршень.

+1
Чему там болтаться при более ста кг сжатия?

Originally posted by Vadim Nord:

во время того как резик пустой или находится на прямотоке, когда на тарекли не давит поршень.

Да даже при 10 атм в редукторе есть давление и оно давит на поршень. Для тех у кого есть стенд это знают и всегда знают что можно попасть на такую неприятность как запирание редуктора при нулевом ЗО

Под давлением штока естественно тарелки никак не сдвинутсья. Я это и не отрецаю. А вот что с ними будет когда шток на них не давит???

Это проблему придумал не я. Еще неделю назад я знать не знал, что оказывается в пустом резике могут встряхнуться тарелки и перекосится произвольно на один бок, и даже терется об шток и потом подклинивать. Это все я вычитал на форуме и лишь ищу решить это конструктивом редуктора.

Ситуация 1. Резик пустой. Например, вы разобрали винт для профилактики, или спустили его в ноль. Перевозка пустого, встряска, уронили пустой винт набок.. .

Ситуация 2. Редуктор настроен на любое давление, скажем 150. При задувке 200 атм. все нормально, вплоть до порога закрыния. 149 атм и все, шток уже не давит на тарелки и они болтаются. Так? Далее, до задувки выше 150 , на прямотоке, у вас тарелки будут не сжаты. Если ошибаюсь поправьте.

Лично я с таким не сталкивался, но если уж мучу "новый" редуктор, то почему бы задуматься и об этом.

Если не ошибаюсь, но и на прямотоке на тарелки ничего не давит, ведь давления уравновешены с обеих сторон, а при выстреле через дюзу не успевает быстро натечь и поэтому в ЗО будет меньше чем в самом резике, и поток потянет поршень в сторону БК , что конечно же на доли секунды или даже секунды сделает тарелки ничем не придавленными. Могу ошибаться, но об этом прочитал на форуме от других людей.

http://edgun.com/forum/index.p... eduktora/page-6
С поста 118 и далее.

Originally posted by handmake:

Для тех у кого есть стенд это знают и всегда знают что можно попасть на такую неприятность как запирание редуктора при нулевом ЗО

Как это возможно? Если давление со стороны дюзы больше, а дюза открыта (а она будет окткрыта , потому что чтоб закрыть ее нужно давление в десятки и возможно сотню кг давления поршня на тарелки) Давление больше, отверстие открыто - давление гарантированно должно перетекать в ЗО. Не пойму как такое возможно. Только если шток редуктора каким то образом заклинил в закрытом положении при неправильной сборке.