Gamo Shadow 1000 - от А и до Я.

Достоинства и недостатки:

Тень - достаточно универсальная винтовка. Я бы сказал, что она находится на стыке начального и среднего класса пневматики.
В качестве первой пневматической винтовки она подойдет очень неплохо.

Начинал я именно с этой винтовки.

Теперь подробнее о достоинствах и недостатках винтовки:
Плюсы:

+ Немалая мощность - 18-20 Джоулей дульной энергии в заводском состоянии (для России - 7,5 Дж, а после заделки отверстия в поршне или его замены и установки утяжелителя вернутся родные 18-20 Дж).

+ Продуманная эргономика и симпатичный внешний вид. Отличное ложе.

+ В меру лёгкая (как раз для подростков) и вместе с этим имеется возможность утяжелить винтовку. Например, внутрь полого приклада можно заложить различные утяжеляющие предметы.

+ Относительно несложная конструкция, и соответственно сборка/разборка, которую сможет проделывать в одиночку любой владелец винтовки.

+ Грамотно продуманный и реализованный целик.

+ Ласточкин хвост фрезерован прямо на цилиндре, что избавляет нас от покупки и установки дополнительной планки с ласт. хвостом)

Минусы:

- Не очень комфортно сделанный Ударно-Спусковой Механизм. (Далее УСМ). Довольно тугой спуск и большой рабочий ход спускового крючка. Впрочем, спуск лечится (подробнее ниже) и после доводки УСМ преображается в лучшую сторону. Апнутый и заводской спуск - небо и земля. Можно сделать самому. Однако многие пугаются вида конструкции УСМ и боятся туда лезть. (Забегая вперед скажу, что там нет ничего сложного)

- Хлипкая мушка. 1 удар - и она сломается. Причем ломается не только сама мушка, но и тонкие крепления для этой мушки. У меня сломалось все это дело на 2 день пользования. Впрочем если вы собираетесь стрелять из винтовки с оптическим прицелом - вам это не страшно.

- Относительно дорогие запчасти (манжета, пружина, поршень)

В принципе вот и все. Настала очередь идти в магазин

Выбор и покупка:

Необходимо проверить комплектацию вашей покупки.

Собственно: сама винтовка, паспорт на винтовку, утяжелитель поршня (в виде грибка). Ещё продавец обязан выдать вам сертификат, что ваша винтовка имеет дульную энергию не более 7,5 Джоулей. Внимательно проверьте комплектацию, если чего-то не достает - требуйте.

Итак, вы согласились брать именно данный экземпляр.
И тут, возможно, продавец начнет предлагать всего за дополнительные 1000-1500-2000 рублей (зависит от наглости продавца) вернуть вашей винтовке заводскую мощность. Верьте мне на слово - они вам ни черта не вернут, а только сделают ещё хуже. Это проверено уже сотнями людей, которые повелись на эти уговоры.

ВСЕ винтовки Гамо, имеющие гравировку в виде литеры <F> в пятиугольнике на ствольной коробке - это винтовки, поставляемые специально для России и имеющие пониженную начальную скорость полета пули и соответственно маленькую дульную энергию в соответствии с законом РФ для пневматики, которой не требуется лицензия при покупке, должна иметь дульную энергию не выше 7,5 Дж (в заводском состоянии Гамы выдают 17-19Дж).

Поэтому продавцы из кольчуги предлагают вам за определенную плату(которая уйдет в карман продавца), "усилить" винтовку.
Все, что они сделают - поставят вам ваш же утяжелитель, и возьмут за это 1000 рублей, или больше. Утяжелитель кое-как перекроет дырявый поршень, но смазка при выстреле все равно будет дизелить и прожигать манжету и сажать пружину. А это чревато падением мощности.

Поэтому на уговоры продавцов советую не реагировать.

Итак, продавца с его предложениями мы отфутболили.
ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ СТРЕЛЯТЬ ИЗ ВИНТОВКИ, ПОКА В НЕЙ ДЫРЯВЫЙ ПОРШЕНЬ! Иначе угрохаете пружину и манжеты, и придется новые брать
Далее советую приобрести вам запасную манжету, т.к. та, которая сейчас в винтовке, скорее всего, повреждена ещё на заводе при сборке вашей красавицы. Если вы решили покупать новый поршень, а не заделывать старый - то вместе с новым поршнем в комплекте идет надетая на него манжета.

Покупаем Баллистол (пригодится для чистки ствола. Это щелочной спрей. Продается в жестяном флаконе. Просто скажите продавцу, что вам нужен Баллистол и они вам продадут)

Далее боеприпасы: Один из спорных вопросов. Чисто мое мнение: попробовать стоит все пульки, ибо из одних стволов они летят плохо, а из вашего могут полететь хорошо, кучно и мощно. Стоит купить для первого раза разных по массе и форме пулек, например: Barracuda Match Extra Heavy (тяжелые, тоже в районе 400 рублей за 500 штук и не везде есть), Crossman Premier 10.5 (тяжелые, 210 рублей за 500 штук, недефицитные, ИМХО - они золотая середина).

для тени в принципе стоит попробовать следующие пули:
Crosman Premier Ultra Magnum 10.5 гран

H&N Baracuda Match 10,65 гран

H&N Crow Magnum 8.8 гран (если этой пулей попать по вороне - ей триндец)

H&N Field Target Trophy 8,64 гран

Это одни из лучших пуль.

Итак, винтовку и пули купили.

Разборка, устранение мелких косяков, возвращение заводской мощности:

Не спешите направляться домой.
Для разборки и первоначального апгрейда нам понадобится некоторые необходимые вещи.

А именно:
1)Ёмкость, куда будете складывать ВСЕ детали, во время разборки. А иначе рискуете прохихикать при разборке/сборки некоторые детали. я использую жестяную коробочку из под датского печенья

2) Молоток средних размеров, (но не надо брать кувалду или миниатюрный молоточек, нужен средний). Нужен будет для выбивания поперечного штифта, который держит заднюю заглушку цилиндра, с пружиной. Хотя можно и не выбивать его, а выдавить. Дело сугубо личное.

3)Выколотка, (молотком и выколоткой вы будите выбивать штифт, удерживающий задник с пружиной внутри винтовки). Молоток можно не использовать, обойтись выколоткой.

4)Любой растворитель технических масел.
Можно также использовать бензин "Калоша".

5)Ключ на 10, (или разводной)

6)Отвёртка с набором сменных бит (я имею 3 различных набора, ибо первый раз купив 1 набор, я не нашёл там нужной насадки). Для тени нужны отвёртки под винты Торкс 25. Или же набор ключей Торкс. Я купил набор ключей Т8-Т50. Соответственно нужный нам Т25 там есть.

7)напильник, надфиль.

8)Приспособления для заделки отверстия в поршне (либо купить новый поршень, либо купить метчик, нарезать резьбу внутри дыры и вкрутить болт - в общем, способ много - выбор за вами). (об этом ниже)

9)Ненужная ЧИСТАЯ ветошь или же много ЧИСТОЙ туалетной бумаги.

10)Партнёр по сборке. Обычно нужно тем, у кого не хватает физической силы засунуть пружину в винтовку в одиночку (мне хватает).

11)Моторное синтетическое масло (не полусинтетика! а полная синтетика.) Можно вместе нее шрус-4. Понадобится для смазки.

Если вы все это купили, или у вас это было - с чистой совестью направляйтесь домой и готовьтесь к первому (и самому важному) разбору винтовки.

Итак, вы дома.
Напоминаю, что НЕЛЬЗЯ стрелять, пока у вас дырявый поршень внутри винтовки. Вхолостую тоже не стрелять!
Приступаем к разборке: (Убедительно прошу вас внимательно и вдумчиво прочесть ВЕСЬ ПУНКТ ЦЕЛИКОМ, перед тем, как начинать выполнять то, о чем там написано).

Вот вам взрыв-схема винтовки, пригодится)) 1192195.jpg

1)Проверяем, не взведена ли винтовка (нажимаем на спуск, предварительно направив ствол в небо). Это важно, ибо при извлечении пружины, если винтовка взведена, вы рискуете очень серьёзно травмировать себя и окружающих.

2) Отвинтить (отвёрткой под торкс Т25) два наклонных боковых винта в передней части цевья и один на спусковой скобе (один из винтов на скобе меньшего диаметра, его откручивать необязательно).
ИНОГДА бывает так, что железо довольно туго сидит в ложе и приходится прикладывать некое усилие, что вынуть его оттуда.
Положить винты в специально приготовленную ёмкость, куда будете складывать ВСЕ детали во время разборки. Можно в емкость положить магнитик, чтобы точно не потерять ничего Смотри фото с цифрами 3,4,5,6.

3)Отделяем цельное пластиковое ложе от железа, откладываем его в сторону, в ближайшее время оно нам не понадобится. На тяге взвода, на её правой стороне, есть круглый пластиковый ролик на железном штифте. Снимаем его и кладем в ёмкость к винтикам. НЕ ПОТЕРЯТЬ! Смотри фото с цифрами 7,8

4) В ложе или на винте, на хвостовике УСМ (ударно-спусковой механизм) окажется металлическая сварная деталь с ушками, снимите её. Смотри фото 9.
5)Снимите пластиковый фальш-затыльник. Просто пальцами его спокойно стягиваем с заднего торца цилиндра, он ничем не крепится там. Смотри фото 11.
ВАЖНО!!!! На новых Гамовсих винтовках (2008 год выпуска) чтобы снять фальш-затыльник, сперва нужно открутить ключом на 10 винт (см. пункт 7), и только после этого можно свободно вынуть затыльник.
6)Между задним торцом УСМ и Винтом под ключ на 10, есть пластиковая деталь, которая не позволяет колодке УСМ люфтить, её тоже снимаем. Смотри фото 10.
7)Ключом на 10 отворачиваем винт позади УСМ. Смотри фото 12.

Под этим винтом есть железная деталь, которая не позволяет УСМ болтаться вправо-влево, как только винт откручен, её тоже снимаем. Смотри фото 13.

8) Упираем винтовку в пол, подложив на пол предварительно деревянный брусок, на брусок монету рублевую, а уже на монету ставим винтовку. Ствол винтовки должен смотреть строго вверх, под углом 90 градусов. Кладем на дульный срез подушку, берем в руки молоток и выколотку, на подушку упираемся грудью и надавливаем массой тела. Видим внизу цилиндра винтовки поперечный круглый штифт. Использую выколотку и молоток, выдавливаем штифт.. Если никак не выдавливается - можно помочь молотком, тока не долбите со всей дури, а слегка постукивайте. Можете попросить помощи у товарища Как тока штифт будет полностью вытолкнут из цилиндра - потихоньку ослабляем давление на подушку. Из казённой части винтовки выйдет стальная направляющая с пластиковой поджимной втулкой и пружина. Смотри фото 14 и 15. Штифт, заглушку цилиндра, пластиковую втулку и пружину кладем в емкость

9) Переламываем ствол на 90 градусов. Включаем предохранитель на УСМ. Держим казенную часть винтовки перпендикулярно груди и пальцами тянем всю колодку УСМ на себя. Колодка УСМ сдвинется на внутренних полозьях назад, после чего может быть извлечена из ствольной коробки. На новеньких винтовках колодка усм может сидеть довольно туго, поэтому возможно необходимо будет слегка постучать по ней, чтобы она сдвинулась назад. Далее колобку надо покачать вправо влево, чтобы она выпала из паза. УСМ теперь держится планкой неавтоматического предохранителя за зацеп на рычаге взвода. Этот предохранитель не позволяет нажать на спусковой крючок до полного возвращения ствола на место. Далее всю колодку УСМ следует снять с зацепа на взводящем рычаге, для чего повернуть колодку на 90 градусов и снять её с зацепа.
Весь процесс запечатлён на видео, вот ссылка и зеркала.

rapidshare

http://ifolder.ru/6667208

http://depositfiles.com/files/5516914

Очень важно запомнить, как колодка УСМ располагалась в пазу для нее ДО разборки.
Иначе при сборке вы рискуете очень долго думать, как вставить колодку УСМ на нужное место.

10)Теперь надо вывести взводящий рычаг из прорези цилиндра. Для этого нужно выгнуть его колено в обратную сторону и вынуть зацеп рычага из расширенного отверстия в продольном вырезе ствольной коробки.
Обратите внимание, что на тяге взвода в специальном углублении есть П-образная пластиковая вставка, которая не допускает контакта тяги взвода и цилиндра при взводе винтовки. Снимите детальку и не потеряйте ее.
Для всего пункта 10 смотри это видео - ссылка и зеркала.

rapidshare

http://ifolder.ru/6667212

http://depositfiles.com/files/5516908

11)Извлекаем поршень - Жалом отвёртки через тот же продольный вырез "проводить" поршень к открытому казённому срезу цилиндра и извлечь его.
Смотри видео, которое в 10 пункте. У меня поршень извлекается довольно легко, вам же придется приложить немного усилий, так как заводская манжета сидит туго.

Неполная разборка на этом закончена. Можно сходить покурить. Далее нам предстоят еще более ответственные шаги.

Продолжаем.

Берем чистую ветошь, например носок старый, и запихиваем его на самое дно компрессора (нужно заранее продумать, как его вынуть оттуда потом - я использую толстую проволочку с крючком на конце). Берем в руки надфиль и ТЩАТЕЛЬНО обрабатываем все ВНУТРЕННИЕ края пазов цилиндра, то есть: паз под колодку УСМ, паз под поперечный штифт, длинный паз под тягу взвода. Далее возьмите палочку от мороженного, оберните её наждачной бумагой 600-ой или 800-ой и ещё раз обработайте вышеперечисленные отверстия. Только без фанатизма, нам нужно лишь устранить острые края.
Не пренебрегайте этим шагом, он очень важен. Итак, все заусенцы, острые края устранены? Пройдитесь пальцем по вышеописанным отверстиям. Дискомфорта не испытываете? - Отлично, аккуратно вытащите ветошь (она нужна была, чтобы металлические стружки не остались внутри цилиндра).

Далее нужно удалить консервант из цилиндра. Сделать это можно десятками способов.

Берем палку, наматываем на нее бинт или чистую ветошь или туалетную бумагу, окунаем в средство для удаления смазки (бензин, керосин, растворитель, спец. средство - неважно). Я использую бензин галоша.

Далее всей этой конструкцией протираем компрессор изнутри (важно достать до дна цилиндра.

Потом вытаскиваем, меняем тряпку/бумагу/бинт, и снова в растворитель окунаем, и чистим компрессор. И так до тех пор, пока бумага/ветошь не будет выходить чистой

Все, компрессор почистили

Далее займёмся поршнем.

Хочу вам напомнить, что вернув винтовке первоначальную мощность, ВЫ НАРУШИТЕ ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ И ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ ЛЯЖЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВАС! (к сведению - это изъятие винтовки и наложение на нарушителя штрафа. В тюрьму не сядете.)

Поршень также неплохо бы обработать снаружи и изнутри растворителем от остатков заводской смазки и потом протереть насухо.
Итак, заделываем отверстие в поршне.

Как делаю я:

1)рассверлить уже имеющуюся дырку сверлом 3,2 мм. сверло должно пройти сквозь всю длинну грибка, то есть рассверлить дырку целиком
2)метчиком м4 нарезать в дырке резьбу, но не до конца, примерно 2-3 мм надо оставить без резьбы. вычистить всю стружку и грязь из отверстия, например зубочисткой, намотав туда чуть-чуть ватки и смочив в ацетоне, либо спирте.
3)взять винт М4, помазать его клеем и вкрутить. (вместо клея можно использовать эпоксидку, фиксатор Локтайт, и даже женский лак для ногтей )
Винт надо вкручивать до упора. Постарайтесь крутить, даже когда резьба кончится. Тем самым мы порвем резьбу винта и вкупе с клеем или другим фиксатором, это фактически намертво закрепит винт в грибке.
4)дать фиксатору высохнуть (получаса хватит с лихвой).
5)взять ножовку/напильник и срезать торчащую над поршнем шляпу винта. дальше надфилями/напильниками заровнять торец грибка, а в конце обработать шкуркой

Вот что должно получиться.. . фото не совсем качественное, но видно.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Способ простой и на века...

Я бы также посоветовал заменить манжету, ибо заводская при сборке могла быть повреждена об острые края технологических отверстий (которые вы недавно устранили надфилем и наждачной бумагой).

Вот пара фоток манжеты, вынутой из компрессора.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Покоцана не слабо.. использовать такую нельзя - компрессию держать не будет).

Монтаж новой гамовской манжеты проводится с трудом ибо она жёсткая. Снимается она легко, а вот одевается, : в общем, я бы посоветовал сперва нагреть её феном - прислоняете манжету, например, к стенке и к самой манжете включенный фен и держите минут 5, а после уже (неплохо бы с чьей-нибудь помощью) натянуть ее на грибок поршня. (чуть ниже есть инструкция). У меня получается быстро, но у меня и опыт большой

Берем кусочек ветоши, капаем на него 5 капель моторного синтетического масла и протираем им изнутри компрессор изнутри.
Для удобства можно ветошь намотать на палку, например)
Тщательно, протереть нужно весь компрессор, не пропустите ни сантиметра.
Далее смазываем БОКОВУЮ поверхность (ту поверхность, которая трётся о стенки компрессора) манжеты. Не в коем случае не мажьте фронтальную поверхность манжеты, иначе во время первых выстрелов эффект возгорания излишков смазки будет очень приличным. Если вы смажете только боковую поверхность манжеты - возгорание будет не столь большим.
Далее смотрим на задний конец поршня, противоположный тому, где у нас одета манжета. У поршня есть специально заполированная поверхность, которая также трётся о стенки компрессора. Так вот эту заполированную поверхность также надо смазать маслом.

Итак, подводим промежуточный итог: винтовка разобрана, острые внутренние кромки технологических отверстий в цилиндре обработаны надфилем, консервационная смазки внутри компрессор убрана, компрессор после этого самую малость смазан маслом, дыра в поршне заделана, манжета была заменена, торцевая поверхность манжеты и поршня смазаны моторной синтетикой. Собираем винтовку:
1)Поршень вставляем обратно в цилиндр. Хотя вы и убрали острые края цилиндра - все равно вставляйте поршень МЕДЛЕННО, ПОНЕМНОГУ!! Когда поршень будет полностью введён в полость цилиндра, надо не забыть "пронзить" прорези цилиндра и поршня ушками тяги взвода. Для этого колено рычага вновь надо будет выгнуть в обратном направлении и вставить грибок рычага в расширенное отверстие в пазе на ствольной коробке. На внутреннюю часть рычага взвода надеваем "П"-образную пластиковую деталь, которая не допускает прямого контакта рычага с металлом ствольной коробки. Эту деталь также смазываем моторным маслом. Обратите внимание, что на тяге взвода есть 2 паза под эту деталь! вставлять её нужно в тот паз, который БЛИЖЕ К СТВОЛУ!
2)Итак, поршень водворён на место в крайнее переднее положение, и ушки рычага взвода вставлен в ствольную коробку с поршнем. Возвращаем УСМ на место. Все производится в обратном порядке. Не забудьте зацепить штифт автоматического предохранителя с продольным отверстием за зацеп на рычаге взвода. Следует внимательно следить за шепталом: оно не должно проваливаться внутрь цилиндра, а должно лежать на перемычке между пазом под УСМ и пазом под рычаг взвода. Внутрь цилиндра должен выглядывать только передний зуб шептала, которым он во взведённом состоянии зацепляется за отверстие в поршне. При первой сборке винтовки, я час пытался сообразить, как вернуть колодку УСМ на место. Как я говорил вам ранее, стоит сфотографировать положение колодки УСМ, ДО ее извлечения из компрессора.
Часть процесса я запечатлел на видео(сори за звук на заднем плане, это я хоккей смотрел, чтобы не отвлекаться просто отключите звук). Думаю, вы в состоянии будете сами зацепить штифт автоматического предохранителя с продольным отверстием за зацеп на рычаге взвода. Поэтому я снял только установку колодки УСМ в паз в цилиндре.
Ссылка и зеркала:

rapidshare

http://ifolder.ru/6667218

http://depositfiles.com/files/5516921

3)Пружину также стоит протереть промасленной ветошью. На направляющую пружины (ставим её вертикально относительно пола) одеваем пластиковую втулку, сверху наживляем пружину в кончик пружины вставляем утяжелитель, который вам дали в магазине. У родных гамовских утяжелителей тонкая шляпка, поэтому на шляпку утяжелителя кладем сверху пять монет достоинством в 1 рубль. Направляющую пружины надо расположить так, чтобы сквозное отверстие в ней находилось на одной линией с боковыми отверстиями в ствольной коробке под штифт, а не сквозное - на одной линии с отверстием в хвостовике УСМ под гайку.
4)Всю эту многоэтажную конструкцию вставляем в поршень. Берем дощечку, на нее кладем рубль, на рубль сверху упираем всю эту конструкцию. Кладем на дуло подушку. Просим товарища взять в руки штифт и молоток. Наваливаемся массой тела на подушку. При этом пружина сожмётся, и затыльник с направляющей окажутся внутри ствольной коробки. Усилие, которое необходимо приложить для сжатия пружины где-то килограммов 50. Далее Ваш товарищ просто вбивает поперечный штифт, тем самым фиксируя затыльник с направляющей внутри ствольной коробки. ВБИВАТЬ НУЖНО АККУРАТНО!!! не надо махать молотком как кузнечным молотом. если все отверстия задника и цилиндра при сжатии пружины сошлись соосно - достаточно легких ударов молотка и штифт загонится в цилиндр.
5)ВНИМАНИЕ! на новых тенях (2008 года) СПЕРВА вставляем пластиковый фальш-затыльник, а потом уже закручиваем винт ключом на 10!!!
Не забудьте, перед тем как заворачивать винт ключом на 10, подложить под винт кронштейн крепления усм (железная плоская деталь с ушком), которая не даем усм болтаться по горизонтали. Детальку подложили, сверху вставляем винт и закручиваем ключом на 10.
6)Далее между закрученным винтом вставляем пластиковую деталь и затем между винтом и пластиковойй деталью вставляем сварную деталь с ушками.
7)Одеваем пластиковый фальш-затыльник на заднюю часть ствольной коробки. (это для старых теней (2007 год выпуска и ранее. на 2008 года фальш-затыльник вставляется до закрутки винта)
8)Далее вставляем всю эту конструкцию в ложе. Не забудьте надеть пластиковый ролик на штифт на тяге взвода. Ролик желательно обмазать маслом.
Закручиваем винты. В районе спускового крючка не забудьте пластиковую скобу прикрутить.
Всё, винтовка собрана!
Писал я это часа полтора - специально для вас, а занимает процесс разборки/разборки минут 10. Это несложно, главное вникнуть в суть процесса.

Первые выстрелы:

Как бы вы аккуратно не смазывали поршень с манжетой - все равно первые выстрелы будут выгорать излишки смазки. Если вы смазали так, как я описал - легкий дизель во время первых выстрелов никак не навредит вашей винтовки.
К слову: настоящий, вредоносный дизель, выглядит так: искры из ствола, черный вонючий дым, грохот.
Итак, берем пульку, перемалываем ствол и вставляем пулю в ствол.
Стреляем раз 15-20 после выстрела продуваем ствол - должен выходить легкий беловатый дымок
Итак, дизель мы отстреляли. Далее ствол от нагара и от свинца неплохо бы почистить. Для этого используем купленный шомпол с ершиками и Баллистол:

Берем флакончик с баллистолом и НЕ ЖМОТЯСЬ ОБИЛЬНО ПРЫСКАЕМ ВНУТРЬ СТВОЛА!!! Ну грубо говоря прыскаете в течение 3-4 секунд. Причем брызгать надо и со стороны казенного входа, так и со стороны пульного выхода.
Щедро обрызгали баллистолом ствол изнутри с 2-ух сторон. Кладем ствол горизонтально, чтобы баллистол не вытекал. минут 5-7 пускай баллистол растворяет нагар и освинцовку.

Далее возвращаемся и:

Накручиваем полиэтиленовый ершик - несколько раз проходим ствол.
Накручиваем тряпичный ерш и проходим ствол несколько раз.

Берем Баллистол и снова брызгаем несколько раз в ствол.
Снова проходим ствол несколько раз тканевым ершиком
Далее берем штук 5 ушных палочек и шомполом без насадок пропихиваем их по стволу, пока палочки не будут выходить сухими и чистыми. Палочки не жалеть
Все, ствол почистили.

Апгрейд (Как же любят эрганнеры это слово ):

Итак, вы уже проделали с винтовкой все вышеописанное, постреляли, получили удовольствие.
Но вы хотите большего - правильно - у сей Гамы есть, над чем поработать.
Скажу сразу - НЕ НУЖНО увеличивать мощность винтовки (начальную скорость пули). Заводской мощности в 17-18-19 Джоулей вам хватит за глаза.
Значит нужно повысить точность, и удобство стрельбы.

Доработка УСМ Повышаем комфорт и результативность.

Гамовский спуск в целом довольно неплох, но сделан с запасом по ходу и усилию "на дурака"/ В придачу штатная регулировка лишь незначительно меняет соотношение между свободным ходом и рабочим.
Шептала выполнены из твердой стали, но штампованы с большими скруглениями, что не позволяет механизму штатно работать на малых перекрытиях.

ну значится так, имеем такой вот спусковой механизм. (тягу предохранителя от выстрела с открытым стволом я снял. Вам ее снимать не обязательно).

Посмотреть на Яндекс. Фотках

предохранитель я снял, мешал фоткать.

Вынимаем ось спускового крючка.
Для этого снимаем сперва рогатую шайбу.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Я для таких целей юзаю отвертку с тонким плоским шлицем.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Вставляем угол шлица в вырез шайбы и потихоньку тянем на себя. ПОТИХОНЬКУ! а то улетит еще к ебеням и ищи шайбу эту по всей комнате.

Вынули? хорошо, теперь выдавливаем ось крючка (давим вниз).

Посмотреть на Яндекс. Фотках

дальше либо крючок сам выпадет вам в руки, либо просто потяните его вниз.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Вот что тама есть.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Слева направо - пружинка крючка, ее ось и толкатель шептала (именно на него мы и оденем втулку).

Как поступить с пружиной и осью? я их выбрасываю. Пружинка тугая слишком, без нее спуск намного мягче, но без холостого хода. Выбор за вами. Можно сделать пружинку самостоятельно из более тонкой проволоки.

Вот втулочка, которую нужно надеть на толстую часть толкателя шептала.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Параметры втулки: внешний диаметр - 7 мм, внутренний - 5 мм. Высота - 3,3 мм.
Материал - сталь, латунь, бронза.
Сделать такую у токаря дело пары минут. Только больше 50 рублей такая деталюшка не стоит.

Значит сперва вставляем втулку внутрь этого отверстия крючка.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

а потом прогоняем толстую часть толкателя через втулку и через оба отверстия в крючке.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

ЗЫ, втулку свою я куда-то прохихикал, поэтому сфоткать пришлось без нее))

И потом вставляем всю эту конструкцию в колодку УСМ, вставляем ось.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

и защелкиваем ось шайбой.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Теперь меняем регулировочный винтик. Я надеюсь не надо объяснять, где он?

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Справа заводской, слева не заводской

Оба винта М3, левый с длиной резьбовой части 6 мм, правый - 8 мм.
более длинный винт позволяет распределять соотношение рабочего и холостого хода в большем диапазоне, нежели короткий заводской винт.

Выкручиваем старый, вкручиваем новый.
у меня он вкручен до такого положения:

Посмотреть на Яндекс. Фотках

В итоге вот что вышло: поменяли винтик регулировки, одели втулку на толкатель шептала, убрали пружинку крючка или заменили на другую. или вовсе оставили на месте.

Часть 2. Только для продвинутых!

на фото переточенные шептала.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

для увеличения перекрытия и для получения возможно настроить гамовский усм так, чтобы рабочий ход был максимально возможно коротким, необходимо сточить скругления на рабочих поверхностях 1 и 2 шептала.

на фото ниже уже сточенные шептала:

fotki.yandex.ru

нижнее шептало

fotki.yandex.ru

верхнее

fotki.yandex.ru

Я точил на алмазном диске, просто держа шептало в руках.

Замена штатной гамовской манжеты на более эластичную и прочную.

Я бы рекомендовал заменить родную гамовскую манжету на ту, которую производит Petrucha ( Petrucha ) Просто пишете ему, подъезжаете, покупаете. Манжету обязательно надо купить вместе с бандажом. Всё о Петруховских манжетах расписано в этой теме ( Самодельная пластиковая манжета )
Я пользуюсь такой и очень доволен - ресурс у нее больше, чем у гамовской, мертвый объем отсутствует, монтаж на поршень ОЧЕНЬ легкий (подробнее у самого петрухи при покупке спросите).

Замена пластикового поджима пружины на стальной.

Вы наверняка заметили, что на направляющую пружины одевается пластиковая втулка, а затем уже сама пружина.
Эту пластиковую втулку я бы посоветовал заменить на аналогичную стальную. Все-таки пружина непрерывно на нее давит, а уж во взведенном состоянии тем более. Втулка может не выдержать, лопнуть, осколки могут попасть в УСМ, запороть его итд. У меня после 3000 выстрелов на пластиковой появились сколы, поэтому я заменил на стальную.
Вот чертеж:

Со стальной втулкой можете стрелять спокойно.

Установка демпфера в поршень.

Как вы уже наверняка знаете, в ППП винтовках во время выстрела всегда присутствует обратный удар (удар поршня о переднюю стенку компрессора) и вибрация пружины. В небольшой степени силу вибрации пружины можно понизить.
Чтобы избавиться от дребезжания пружины во время и после выстрела, следует из пластиковой бутылки вырезать полоску длинной - 11,5см, шириной 7,5см и свернув её в цилиндрик поместить в поршень. Такая длинна задумана, чтобы не перекрыть окошечко в поршне, за которое цепляется шептало при взводе. Пластиковый стакан никуда не денется из поршня - его будут держать законы физики. Но не забудьте смазать этот пластик в 2-х сторон, дабы уменьшить трение пружиной и быстрый износ пластика. Как показала практика, эта деталь спокойно выдерживает 1500 выстрелов. И у вас не болит голова после выстрелов.

Установка газовой пружины. (Далее ГП).

Одним из самых дорогостоящих и одновременно стоящих апгрейдов нашей Тени является установка ГП. Что это такое и с чем это едят? - Об этом я настоятельно рекомендую прочесть в этой топике: Продается газовая пружина с пересылом
Там все расписано от и до, скажу лишь, что с установкой гп вы полностью устраните дребезжание внутри винтовки. Останется лишь негромкий звук <ТУК> удара поршня о стену компрессора при выстреле. никаких Дзыыыыыыыынь, бздэээээ, итд. Звук реально очень приятный!
Купить ГП вы можете у следующих людей:
Petrucha ( Продается газовая пружина с пересылом ) Сам брал у него, доволен как слон. Отчет об установке ГП и первых выстрелах с ним в 1-ом посте 4-ой странице этой темы.
Solei ( Разборная ГП с рабочим давлением 50 атм. )
Nikas ( Газовые пружины на отечественную и зарубежную пневматику Москва - Россия. )

Установка саунд-модератора.

Саунд - модератор дословно переводится как <регулятор звука>. Это не глушитель в прямом смысле этого слова, ибо глушитель бывает на огнестрельном оружии и у него другой принцип. У саунд-модератора 2 основных функции: гасить колебания ствола при выстреле и глушить звук. Однако помните, хотя саунд-модератор и не является глушителем - поди, объясни это ментам при встрече с ними. Если к вам прицепились, без наездов объясните, что это не глушитель и не пламегаситель, а надульник - утяжелитель ствола, а глушителей на пневматике не бывает.

Я сам занимаюсь производством модеров, так что кому надо - обращайтесь.

forum/25/525603

Доработка узла перелома.

К сожалению, узел перелома на гамах сконструирован не самым лучшим образом.
Большой зазор в рогах(0.4-0.5мм) и относительно малая площадь пружинных шайб не позволяют надежно фиксировать ствол в горизонтальном положении.
Родные пружинные шайбы контактируют с муфтой по внешнему краю, а вот с рогами по внутреннему, что сильно приближает точку опоры муфты непосредственно к оси перелома.

Точим новые шайбы из латуни, лучше бронзы.

В зависимости от конкретного экземпляра толщина будет 1,3-1,4мм, ловим размеры штангенциркулем.

Зачастую бывает, что зазор непосредственно в оси ствола, между винтом и втулкой составляет больше 1 десятки.
В таком случае винт следует переделать.
Под заготовку очень хорошо подходит винт 8ка с внутренним шестигранником 6мм.

Заключение.
В заключение хочется добавить - убедительная просьба: прежде чем задавать какой-либо вопрос - убедитесь, что он не оговорен мною. Мы стремимся к максимально продуктивному общению и очень не желательно обсуждать одни и те же моменты по 150 раз.
Это мой первый опыт в составлении подобных тем, поэтому не исключены ошибки, и я прошу вас писать мне, если на ваш взгляд есть какая-либо неточность. При грамотном, аргументированном объяснении моего недочета, я его, конечно же, исправлю.
Ну, вот и все, что я хотел вам поведать об этой винтовке. Любите ее, хольте и лелейте и она отплатит вам отличными результатами.
Удачи!

P.S. если у вас все же остались вопросы или испытываете сложности при разборке или апгрейде - пишите мне в личку, помогу)

!!!Обновлено 5.09.08!!!

Недавно держал в руках гамку.. . хантер 440 (та же тень, только в дереве).
так вот, владелец дал этого хантеру знакомому пострелять. и забыл про него.
в итоге винтовка пролежала год в гараже. а у нас в России замечательные перепады температур. вот во что превратилась винтовка, брррррр...

опять же спасибо Diagram за предоставленные фото

Люди, храните оружие дома, в комнатной температуре.

Хочу добавить свои 5 копеек:
Когда восстанавливал свою винтовку, вместо пластика из бутылки (внутрь поршня) использовал такой-же пластик, но листовой, от упаковки. Так вот - НЕ делайте так!!! Через сотню выстрелов пластик задрало, и его куски начали хрустеть при взводе, попадать под шептало и не давать винтовке взвестись. Так что нужно использовать именно пластик из бутылки, он заранее согнутый и лучше прилегает к стенкам поршня, не цепляясь за пружину.

Originally posted by Mr_Yakudza:

ну так 18 джоулей это в заводском состоянии. с гп и прочими апами там будет 290 м/с. Просто свою в плане мощи я не разгонял, пока что хватает) Утяжелять приклад на Тени иногда нужно. Если на стволе саунд модер, на ласточке прицел с кроном, то центр тяжести смешается прилично. Просто кому-то нравится потяжелее, кому-то полегче, можно утяжелять, можно оставить.

У меня не было ГП, стояла обычная гамовская витуха.. . Из апов была только петрухина манжета. Утяж и заделанное отверстие апом не считаю, это просто возврат характеристик. Единственное - был самодельный перепуск, он где-то 8 м/с прибавил. Соответственно, без него было бы 282 м/с полуграммом.. . Вообще жалею, что продал эту Гаму .

молодец, отличное пособие, респект

но для отстрела дизеля лучше использовать тяжелые пули, а штифт, держащий задник можно вставлять рукой, не вбивать.. .

имеешь ввиду уплотнительное кольцо перепуска? ... странно, у меня оно ничем не режется, целое до сих пор.
ну раз у тебя режется, то сними фаску, только очень аккуратненько, без фанатизма)

купил пули Диана Хай Пауэр (они же Баракуда тяжелые)
дорогие зараза, но зато немецкое качество.
4.50 встают в ствол очень хорошо, с очень небольшим усилием, но и не проваливаются - гуд.
скорость - 230.

переднее пластиковое колечко мушки уже отвалилось, а винтовку на улицу один раз выносил всего. зацепил где-то.
пришлось откусить кусочек световода и расклепать. теперь держится на двух колечках, но, думаю им тоже недолго осталось.
крон под оптику специально ставил 78, чтоб можно было пользоваться открытым прицелом на малых дистанциях. а мушка не жилец.
никто ничего на это счет не придумал?

Originally posted by AlexanderZ:

переднее пластиковое колечко мушки уже отвалилось, ...

да уж, это самая слабая часть винтаря - мушка эта.
для западных стран, в частности для испании, мушка защищена стальным намушником, например как на 38 иже.

надо же. там даже прорези есть для фиксации намушника, а я и не заметил.
нужно приладить кусочек трубки, пока от мушки что-то осталось. заодно сдвижная часть мушки зафиксируется и перестанет люфтить влево-вправо.
подобное уже делалось?

Привет всем.
Вопрос: самодельный утяжелитель на 56 граммов (сталь , расверлил и залил свинцом) - нормально? Сколько весит родной и 5 рублевых монет? Мой в длинну 38 мм(так же как и родной +рубли). Направляющую надо будет пилить? если да, то сколько оставить? Заменил на стальную пластиковую муфту на направляющей. Она обязательный дивайс, или можно не ставить(достаточно подопрет удлиненным утяжелителем+резиновая прокладка в 3 мм)?///

Родной утяжелитель около 30 грам

Привет всем.
Вчера (отдельное спасибо Mr_Yakudza) апнул винт. Выточенный утяжелитель, размеры взяты в посте Х-перта (71 стр) не дал встать на боевой взвод. Вывод: длинны 38 мм+кожанки 2 мм - многовато. Поставил родной утяжелитель+5 рублевок: все заработало. Родной поршень с покоцаной манжетой. Сегодня сделаю маятник, замерюсь. Приятно удивила кучность: с фаской изначально повезло.

длинны 38 мм+кожанки 2 мм - многовато

Добавлю - высота грибка 20 мм (у родного 2 ). фото не умею выкладывать

млин,, а у меня еще и задник пластиковый, сцуко, сниматься руками не хочет :-)
Кста, Mr_Yakudza спасибо за пост. Оч предметно

Ребяты, У мну вопрос! Винт регулировки УСМ если закручивать по часовой стрелке делает спуск мягче? Или чиста тупа выбирает свободный ход?
И второй вопрос: Этот винт должен, при полностью закрученном положении, стопориться, или прокручиваться свободно? Чёта я крутил, крутил, а он всё крутиться и крутиться.. .
Заранее сенькую за ответы.

Originally posted by Faraon Ra:
Ребяты, У мну вопрос! Винт регулировки УСМ если закручивать по часовой стрелке делает спуск мягче? Или чиста тупа выбирает свободный ход?
И второй вопрос: Этот винт должен, при полностью закрученном положении, стопориться, или прокручиваться свободно? Чёта я крутил, крутил, а он всё крутиться и крутиться.. .
Заранее сенькую за ответы.

Конкретно не отвечу, но знаю почти точно - ты хоть "обкручись", но этот винт ничерта и ни на что не повлияет.. . типа фикция.. . по простому - лажа

Originally posted by Mixamarket:

Конкретно не отвечу, но знаю почти точно - ты хоть "обкручись", но этот винт ничерта и ни на что не повлияет.. . типа фикция.. . по простому - лажа

Ты будешь смеяццо, но реально мягше стал спуск.. .
Хз, мож это и самовнушение.
))

если впихнуть болтик подлиннее он еще как регулирует.
на снятом спусковом механизме можно наблюдать, что происходит при вкручивании.

Кароче, закрутил до максимума( я так думаю, ибо болтик не затянулся, а продолжал крутиться) чуть нафик не застрелилсо.. . Спуск стал как бабочка лёгкий. Открутил максимально - ваще со спуска не сошло.
Нашёл методом тыка золотую середину.
Щаслив как удав!

Originally posted by Faraon Ra:

Кароче, закрутил до максимума( я так думаю, ибо болтик не затянулся, а продолжал крутиться) чуть нафик не застрелилсо.. . Спуск стал как бабочка лёгкий. Открутил максимально - ваще со спуска не сошло.
Нашёл методом тыка золотую середину.
Щаслив как удав!

мммм, попробовать чтоли))
щас попробую и отпишусь

Update
реально мягче стало!
крутанул оборота 3 по часовой.

[B][/B]

на ГХ440 фальш-затыльник снимется только после выкручивания болта (голова 10).

Дык я фальш-затыльник первый раз снимал выбив штифт и вынув вместе с направляющей. Не снимался руками. Думаю - можа чего при сборке подщемили, не стал выдергивать. Второй раз - такая же фигня, не снимается, минут 10 с помощью мата и отвертки вынимал. В итоге отковырял нижнюю половину, теперь все ок, свои функции выполняет.

Собираю винтовку так:сгибаю ствол, упираю задником в стену или в пол, вставляю штифт. Все происходит легко и непринужденно, при том, что стоит ГП, т.к. использую не силу, а массу тела
После сгипаю в колене тягу взвода и вставляю ее в паз. Только не могу сказать прокатит ли такой способ на витухе.

Как вспоминаю когда в первый раз с женой пытался вставить пружину при том, что поршень стоял на боевом взводе.. . аж страшно становится!

Originally posted by ВиТТалий:

Как вспоминаю когда в первый раз с женой пытался вставить пружину при том, что поршень стоял на боевом взводе.. . аж страшно становится

а зачем было собирать винт, когда поршень на взводе стоял?)

Дык я фальш-затыльник первый раз снимал выбив штифт и вынув вместе с направляющей. Не снимался руками. Думаю - можа чего при сборке подщемили, не стал выдергивать. Второй раз - такая же фигня, не снимается, минут 10 с помощью мата и отвертки вынимал. В итоге отковырял нижнюю половину, теперь все ок, свои функции выполняет.

Там вроде нет ни каких половин, ни верхних ни нижних. И защемлять там нечего. Фотки давай.

------
Эх! Тяжело жить без пулемёта!!!

Там вроде нет ни каких половин, ни верхних ни нижних. И защемлять там нечего. Фотки давай.

Вот. Там на нижнем полукруге пластмасса была утолщена, как будто сложили вдвое. Я эту часть отъял, ф-затыльник воодрузил на место.

понятно.
это фальш-затыльники нового образца.
у меня другой - он показан на фотках в посте разборка.

[B][/B]

Mr_Yakudza
после небольшой и не дорогостоящей доработки вы получите пружинно - поршневую винтовку, которая будет способна валить цели на дистанциях до 60 метров

Вопрос- метров на 30-35 крупную ворону берет винт достаточно уверенно - после попадания может пролететь метров 30-50, падает, если не осталась сразу лежать. Но на большие расстояния не получается. Тут нужно сказать что попадаю я хорошо, есть не маленький опыт стрельбы. Но на бОльшие расстояния - 4-5 целей свалили :-). есть четкое попадание, перья летят, слышу попадание, на кар сваливает. Есть ощущение что не хватает мощи штоли. Кроме ГП все сделал. Боеприпас - Гамо про хантер, ТS-10. Может я в чем-то не прав?

Вот рассказываю: снова я пострелял на кучу в казарме на 45м. Получилось отстрелять по две мишени КПхами и Шмелём. А потом, налетела дичь на прикормку и мы начили выщемлять воронтосов! После ушли на мусорку в части- это золотое дно! Так вот, выбрал из 4-х мишений две нормальные и показываю кучу. Заметьте, что осыпь гуляет по вертикали, т.к. люфт я устранил полностью! И конечно же есть злостные отрывы. Ну какую кучу можно собрать (бегом) когда под окнами кары? В следующий раз буду стараться.

ИМХО ствол резать- полюбасу! Горизонтальный люфт исправлять! Вот только тогда начнёшь привыкнешь, а так вы долго друг друга не будете понимать (если только на 10м договоритесь). Тень надо под уздцы, иначе не сдружишься.

Originally posted by Космонавт78:

ИМХО ствол резать- полюбасу! Горизонтальный люфт исправлять! Вот только тогда начнёшь привыкнешь, а так вы долго друг друга не будете понимать (если только на 10м договоритесь). Тень надо под уздцы, иначе не сдружишься.

Ну зачем же так радикально?
Люфта нет. Фаска - идеальная. Квалитет на уровне западных стран. Да и куча собирается нормальная, на 50 м - 5 см.( для человека, первый раз стреляющего с оптики).К тому же ещё толком и не пристреливал...
Мне надо руки и глаз тренировать.
К винту притензий нет, ибо в Эстонию идут партии не ослабленные. Все ужосы про криво просверленные стволы, люфты и фаски, отделно снятые от реального выходного отверстия ствола - похоже, участь ослабленных винтов. имхо

Originally posted by Faraon Ra:
Фаска - идеальная. Квалитет на уровне западных стран.

Фото в студию плиз
Квалитет с какой имено страной сравниваем? название фирмы и модели назови.

Все ужосы похоже, участь ослабленных винтов. имхо

Не льсти себе, всё везде одинаково, не одна гама была - сравнивали

Фаска - идеальная. Квалитет на уровне западных стран.

Даладно где это еще фаску делают, тупо сунув в ствол развертку?

Originally posted by Alexandro:

Квалитет с какой имено страной сравниваем? название фирмы и модели назови.

Да с Вашей, мил человек. А Фирма Gamo, модель Shadow 1000.( Собственно и тема о ней... )

Originally posted by Alexandro:

Не льсти себе, всё везде одинаково, не одна гама была - сравнивали

То, что у вас в магазинах - третий сорт. имхо
Торреадоры не дураки. Зачем поганить ослаблением хорошие винты? Брачёк - можно.. . )) Типа пипл схавает. (с) Это моё имхо, можете с ним не быть согласным.

Originally posted by gnom:

Даладно где это еще фаску делают, тупо сунув в ствол развертку?

Вы были на предприятии по изготовлению стволов?

А там и так видно. Мне есть с чем сравнить Даже на мурке фаски на порядок лучше.

Торреадоры не дураки. Зачем поганить ослаблением хорошие винты? Брачёк - можно.. . )) Типа пипл схавает. (с) Это моё имхо, можете с ним не быть согласным.

Да видили мы и те, и те. В обоих случаях собирают из китайских комплектующих...

///На желтом форуме посмотри по гамам