Ещё раз об анодировании.

Хочу поделиться своим первым опытом анодирования деталей из дюраля. Америку я не открыл, но вдруг кому-то пригодится.
Предварительно вдумчиво курил все темы, посвящённые этому процессу. Наиболее подробно и доходчиво описано вот здесь Кустарное анодирование. Комикс. (много фото) Но меня сильно напрягает необходимость работы с кислотой. При отсутствии достаточно просторного рабочего места слишком велика вероятность испортить штаны или окружающие вещи.
Меня давно привлекал более безопасный и доступный по необходимым химикатам и оборудованию вот такой способ

анодирование может производиться без серной кислоты, с использованием таких всегда имеющихся в домашнем хозяйстве химических соединений, как кислый углекислый натрий (питьевая сода) и хлористый натрий (поваренная соль).
Для приготовления электролита готовят раздельно два насыщенных раствора питьевой соды и поваренной соли в кипяченой воде комнатной температуры. Для получения насыщенных растворов количество соды и соли берется избыточное, растворение ведут не менее получаса, время от времени помешивая растворы стеклянной палочкой. Затем растворам дают отстояться в течение десяти минут и сливают их с избытка нерастворившихся соды и соли, после чего целесообразно их профильтровать.
Электролит готовится из девяти объемных частей раствора соды и одной объемной части раствора соли с тщательным их перемешиванием. Приготовление электролита ведется в стеклянной посуде. При изготовлении детали, подлежащей анодированию, необходимо оставить на ней небольшую площадку. Это так называемый технологический контактный лепесток, который после анодирования удаляется. В нем сверлится отверстие диаметром 3,3 мм под винт МЗ. Деталь тщательно зачищается мелкой шкуркой, обезжиривается в любом стиральном порошке и промывается в проточной водопроводной воде, после чего к ее поверхности не следует прикасаться руками.
Винтом с гайкой к лепестку детали присоединяется провод, предназначенный для ее подключения к положительному полюсу источника тока. Лепесток, винт с гайкой и конец провода покрывают слоем пластилина, чтобы исключить их взаимодействие с электролитом. После этого вся деталь протирается ватой, смоченной ацетоном, и подвешивается в ванночку. Для подвески можно использовать изоляционный стержень из текстолита или оргстекла, положенный на борта ванночки. Ванночка должна быть выполнена из алюминия и соединяется с минусом источника тока через последовательно включенный амперметр (можно использовать авометр в режиме амперметра) и переменный резистор для регулирования тока. Подвешенная деталь не должна касаться ванночки, а минимальное расстояние между ними должно быть порядка 10 мм. В ванночку заливается электролит до такого уровня, чтобы им была покрыта вся деталь, и деталь соединяется с плюсом источника тока. В процессе анодирования видно, что вся поверхность детали начинает покрываться пузырьками газа и легким серым налетом, что указывает на начало процесса.
Ориентировочная плотность тока составляет 10... 20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру. Продолжительность анодирования составляет от одного до полутора часов, ее можно определять и визуально. Когда вся деталь покроется ровным голубоватосерым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или выпрямитель, рассчитанный на напряжение 12... 15 В и ток порядка 1,5 А. Если будет использоваться регулируемый источник тока, необходимость в переменном резисторе отпадает.
После окончания анодирования деталь промывается в проточной воде, а затем при помощи ватного тампона, смоченного теплым раствором марганцовокислого калия, очищается от продуктов электрохимической реакции. Поверхность детали после этого становится гладкой и приобретает светлосерый оттенок.
Раствор марганцовки должен быть густо темным, но в нем не должно быть нерастворившихся крупинок. Затем деталь вновь промывается в проточной воде и высушивается. Высушенную деталь можно покрыть тонким слоем бесцветного лака. После анодирования и промывки деталь может быть также окрашена в самые различные цвета. Для этого ее погружают в нагретый до температуры 50... 60.С десятипроцентный раствор анилинового красителя. Насыщенность окраски зависит от времени пребывания детали в красителе, но не должно превышать 20 минут.

Итак, приступаем к работе.
Первый этап. Подготовительный.
Ищем подходящую алюминиевую ёмкость. Прикидываем, как в ней подвесить деталь. Я вместо подвеса делал опору. Не забыть устроить изоляцию подвеса или опоры от самой ёмкости.

Прикинул, сколько надо жидкости, чтобы полностью утопить деталь. В моём случае получилось около трёх литров. Набираю трёхлитровую банку кипячёной воды и отливаю в другую банку примерно грамм 300 (всё делалось на глазок). В большую банку засыпаю примерно ¾ пачки соды, в маленькую - соль . Не забываю размешивать получившиеся растворы. Оставляю на ночь, ибо затевать дальнейшие работы уже поздно.
Второй этап. Анодирование.
Присоединяю к детали кусок алюминиевого провода. Обезжириваю её сначала при помощи жидкости для мытья посуды и старой зубной щётки, а потом протираю растворителем. Устанавливаю деталь в ёмкость. Заливаю туда же компоненты электролита. Для процеживания использую воронки - ситечки, применяемые малярами при покраске автомобилей. Продаются в автомагазинах. Не растворившийся осадок - на выброс. Размешиваю прямо в емкости без фанатизма. В качестве источника тока использовал автомобильное зарядное устройство с возможностью ручной регулировки тока. Присоединяю клеммы, включаю в розетку - процесс пошёл. Видно, как от детали поднимаются пузырьки газа. Выставляю ток порядка 2 А. Ухожу готовить раствор для окрашивания. Через 90 минут выключаю ток, деталь вынимаю и тщательно промываю от остатков реакции проточной водой из под крана. На детали образовался серый налёт, очень прочный на истирание. Радуюсь удачному началу процесса.

Третий этап. Окраска.
Раствор для окраски готовил опять <на глазок>. На те же три литра кипячёной воды засыпал примерно половину пакетика красителя и тщательно размешал. Профильтровал при помощи воронки - ситечка.

В горячий раствор поместил анодированную промытую деталь и выдержал 25 минут. Вынул деталь чёрного цвета и радовался успеху. Но недолго. При промывке окраска стала слезать, обнажая серый цвет анокса . Закидываю деталь обратно в раствор и ставлю на плиту. Грею вместе с деталью почти до кипения. Это ещё примерно минут 30. Видно, как над деталью появляется много мелких пузырьков. Вероятно, это выходит воздух из пор покрытия. После прекращения выделения этих пузырьков вынимаю деталь. Сохнет прямо на глазах. На ощупь деталь слегка шероховатая. Протираю тряпкой, смоченной маслом . Ура! Шероховатость убралась. Получилось стойкое чёрное покрытие. Последнее фото не очень качественное, в жизни выглядит лучше.

Для себя делаю вывод, что при окраске раствор должен быть горячим.
Данный способ имеет то неоспоримое преимущество, что для него не надо никаких потенциально опасных реактивов, при работе нет неприятных запахов , и весь процесс можно провести на домашней кухне.

Познавательно.
Добавил в закладки.

однако здорово.

Действительно здорово !
Но возникло пара вопросов-Что, после "опирации" случается с алюм. ванночкой, она на что то ещё пригодна? Подойдёт ли допустим ванночка из "дюраля",например старая кастрюля? Ток выставляется до погружения детали в "раствор" или после (тут есть две большие разници)? Расскажите поподробней о 3этапе, про сам краситель, как понял (когда искал)их великое множиство.
С уважением.

Сам на днях собрался заняться этим же.
Собственно один вопрос, винтик ввернутый в деталь из какого материала?

Ориентировочная плотность тока составляет 10... 20 мА/см2. Эту плотность тока нужно умножить на площадь поверхности детали, выраженную в квадратных сантиметрах, и полученное значение тока поддерживается переменным резистором по амперметру.

Как считать площадь трубки (модер интегрированный 22х300мм), внутреньняя поверхность учитывается? К чему приведет наличие стальных деталей в электролите (втулки внутри модера и винты)?

Для вычисления площади надо узнать длину окружности и умножить ее на длину детали (в Вашем случае) (формулы можно найти в интернете.) Все отверстия я бы по возможности заткнул кусочками ластика или какой другой резины.

Добрался до компьютера. Отвечаю на что смогу.

Что, после "опирации" случается с алюм. ванночкой, она на что то ещё пригодна? Подойдёт ли допустим ванночка из "дюраля",например старая кастрюля?

Ничего. Пригодна для дальнейшего использования.

Ток выставляется до погружения детали в "раствор" или после (тут есть две большие разници)?

После. Утвердил деталь, залил электролит, подключил питание, выставил ток. Думаю, выставить ток до погружения не получится. Его ИМХО просто не будет.

про сам краситель, как понял (когда искал)их великое множиство.

Думаю, производителей много, а суть примерно у всех одинакова. Подробнее посмотрю дома на пакетике.

винтик ввернутый в деталь из какого материала?

К чему приведет наличие стальных деталей в электролите (втулки внутри модера и винты)?

Винтик стальной. Опора из стальной проволоки. Процессу не помешало.

Как считать площадь трубки (модер интегрированный 22х300мм)? Внутреньняя поверхность учитывается?

Я внутреннюю не считал. У меня торцы были закрыты резиновыми заглушками. На первой фото видно. Для моей детали идеально подошли колпачки от штуцеров прокачки тормозов ВАЗа. Кстати, под ними процесса не было. Видно на последней фото. Но мне как раз и не надо было.

Originally posted by skalex:

выставить ток до погружения не получится

Пардон - лопухнулся.
А как на счёт применения кухонной "дюр. кастрюли",у вас на фотке тазик, это что?

Кастрюля лучше. Равномерней покрытие будет.

Если анодировать резервуар, то такую кастрюлю не вдруг найдешь.

В общепите ищите, там имеются алюминиевые тазики требуемых размеров.

крайне познавательная тема есть такой вопрос - подойдет ли описанный метод для анодирования силумина? конкретно сказать марку не могу, т.к. не знаю, но могу с уверенностью сказать, что мр651 делается из такого же силумина а если честно, то надо анодировать как раз мр651 - родное покрытие уже давным-давно испорчено, а доводить корпус до зеркального блеска я уже замучался

а лист алюминия согнуть и положить, закрыв дно и стенки не проблемма.

Который можно тиснуть с подвесного потолка, в некоторых офисах

А разве катод не должен быть свинцовый?
какие напряжения? 14в?

А разве катод не должен быть свинцовый?
какие напряжения? 14в?

Это если электролит аккумуляторный (раствор серной кислоты).
А при таком способе нужна алюминиевая посудина, которая и является катодом.

Originally posted by Basil_84:

Basil_84

когда искал инфу по анодированию, везде писали - катод дожен быть свинцовый(эт в идеале)
Электролит и его состав тут значения не имеют.. .

А марганцовкой не мыл?

В пылу работы забыл я про эту часть процесса . Но вроде не на что не повлияло.

подойдет ли описанный метод для анодирования силумина?

Х.З. Попробуй. Потом напишешь о результатах.

Ну тогда дайте несколько ссылок...
В большинстве случаев поиск находит метод описанный топикстартером, а там про свинец ни слова...
Вот еще один способ.
Для анодирования в качестве электролита применяют 15-20% раствор серной кислоты. Анодирование ведут постоянным током.
Анодирование в серной кислоте постоянным током - универсальный метод обработки, позволяющий получить плотные и твердые пленки, которые обладают высокими защитно-декоративными качествами.
Ванна для анодирования является катодом и изготавливается из листовой нержавеющей стали. Изделие завешивается на аноде, причем крючок на котором оно будет завешано изготавливают из титана (можно взять старые штанги). Для анодирования используется раствор 180-200 г/л серной кислоты. Температура ванны 15-23*С. Процесс ведетсяпри анодной плотности тока 0,8-1,2 А/дм квадраный. Напряжение 13-28 В.
Продолжительность составляет 40-50 мин.

Еще можно анодировать в 3,8% растворе щавелевой кислоты (и близко не стоит с серной !). Катод - нержавейка или свинец. Интенсивность и стойкость окраски в анилиновом красителе (кипящем) сильно зависит от марки сплава. Твердый дюраль лучше.

Originally posted by skalex:

посмотрю дома на пакетике

?

На обороте пакетика написано " порошковая текстильная краска для хлопка, вискозы, льна." 1 пакетик расчитан на 8 л воды. Наверное, для наших целей лучше не экономить, и растворить пакет в 3л.
На рынке видел анологичные красители других производителей.

http://rf.atnn.ru/s1/anodir.htm
Да вот пожалуйста, читайте.
Сегодня пробовали данный способ на куске трубы.
Результатом не довольны: очень сильно поело поверхность и плохо окрасилось.

Т.е. анокс не твердый?

Самый твердый получают в сернокислом электролите, но, в любом случае, оксидная пленка может быть удалена в растворе каустической соды. Т.е. дело не только в твердости, а и в химической стойкости, особенно красителя. Иначе "потертость" от рук элементарно появляется.

[QUOTE][B]Результатом не довольны: очень сильно поело поверхность и плохо окрасилось.
Тщательно обезжиривать нужно и надежный контакт обеспечить. В таком растворе, правда, не пробовал.

Тщательно обезжиривать нужно и надежный контакт обеспечить. В таком растворе, правда, не пробовал.

Контакт был нормальный, да и обезжирили тоже хорошо.
народ подскажите, где в Москве можно найти азотную кислоту?

День добрый! На днях опробывал данный способ анодирования и столкнулся вот с какой проблемой.. . Деталь после анодирования, при высыхании покрывается непонятным белым налетом, который стирается мелкой наждачкой. Что это может быть и в чем проблема?

P.S. После анодирования деталь естевственно тщательно промывалась и обрабатывалась марганцовкой
P.S.S Сфотать пока не могу

Заранее благодарен!

+1 давно ждал эту тему

попробовал сегодня анодирование для первого раза очень хорошо считаю, все получилось но только поверхность получилась матовая?! объясните как добиться такого результата чтоб был глянец например как у Кайнына (первый кто пришел в голову) на резиках, делал способом как ТС сода соль ток примерно выходило 2А на деталь(модер) 130х25 с начало была бархатная светло серая поверхность, оставил ее повалятся он высохла за несколько часов, и сама осыпалась ну и я помог ей немного, под этим светло серым налетом был темный серый цвет прочный, я его помыл с марганцовкой высушил и положил в кастрюлю с Анелиновым красителем кипятить, через минут 15-20 вытащил помыл, все готово все хорошо но матовое.

Originally posted by zaleshin:
все готово все хорошо но матовое.

промасли.

промасли.

на горячею или на холодную? попробовал просто протер маслом стало получше, но не так как на резиках у тебя, или у тебя там другим способом сделано, может ты применял электрополировку?

стандарные операции с непонятно как сделанным аноксом.

1. прокипятить в дистиллированной воде - минимально 5 минут, оптимально 10-15..

2. высушить.

3. сухой тряпкой стереть налёт с поверхности.

4. промаслить - можно на горячую, можно нет.
главное - густое нелетучее масло. можно даже смазку - но тогда прогреть желательно.

если от этого стало хуже - что-то с аноксом изначально не так.

стандарные операции с непонятно как сделанным аноксом.

1. прокипятить в дистиллированной воде - минимально 5 минут, оптимально 10-15..

2. высушить.

3. сухой тряпкой стереть налёт с поверхности.

4. промаслить - можно на горячую, можно нет.
главное - густое нелетучее масло. можно даже смазку - но тогда прогреть желательно.

если от этого стало хуже - что-то с аноксом изначально не так.

1)кипятить после какого этапа? до марганцовки или после марганцовкой промывать обязательно или нет? что дает кипячение в дист. воде?
2) маслить после покраски или до?
Спасибо!

еще вопрос, как определить в процессе насколько толстый слой получился? потому как вовремя самого процесса в кастрюльке, достаешь чтоб посмотреть там ничего не понятно так как налет очень толстый и бархатистый.

А какие металлы можно так анодировать?

хз вроде как таким способом только дюральку

чет совсем тишина может кто подскажет ответы на мои вопросы

Как мне кажется кипятить после окраски, чтобы поры закрылись.

дело в том что я когда красил то вода с краской кипела м в ней деталь лежала. Вот и на каком этапе кипятить перед покраской после покраски?

Наконец то удачный самый удачный результат, серная кислота нас спасла, вот результат твердого Анокса, цвет покрытой детали был серо желто зеленый, пленка твердая, надфиль(когда надавишь по сильней поерзаешь тогда можно содрать) не берет на фотки видно небольшие разводы это потому что неправильное расстояние было от катода к аноду. Описанный метод солей и соды это честно сказать вобще хрень, а не покрытие по сравнению с этим.