Тест после апа МР-512, утяж даёт снижение скорости. Что делаю неправильно?

Перепуск, доводка казённика должны помочь.

3) Пересмазан цилиндр и поршень (имп. аналог Шрус-4, густая смазка)

лучше чуть-чуть автосинтетикой

Установлены телескопические направляющие и утяжелитель от kuente.

телескоп отнимает скорость, это даже не обсуждаем - все из практики. Как показывает практика, лучше всего длинный утяжелитель - в него можно лить свинца под свои задачи, можно играть его массой
еще правильно сказали про манжету, с залитой и незалитой у меня разница до 30-35 м/с . Пружину надо поджимать, в перепуск втулочку обязательно, утяжелитель для пуль 0,5 г около 90 г . Только одними этими манипуляциями при грамотной настройке получим 15-18 Дж, но много подводных камней подбрасывает ижмех - неровное дно компрессора, плохой пульный вход казенника ....
Удачи в апе.

Отдельно хочу рассказать про телескоп от kuente. На первый взгляд выглядит неплохо. Но что сразу удивило - это с каким хрустом и лязгом входит и выходит утяж в направляющую. После первой сборки - выстрела, винт перестал взводиться путём ловли мёртвого клина - епучий утяж никак не хотел входить в направляющую! С матюгами винт был разобран и подвергнут анализу. Телескоп имеет очень грубую обработку - кольца от фрезы по всей длине. Не бросается в глаза слишком очевидно только из-за воронения. Никакого намёка на полировку! А взглянув внутрь направляющей, мне совсем плохо стало - там таже не сверловка, а вообще хер знает что! Как бы это описать точнее.. . Выскребали наверное, иначе сложно понять, наличие грубых хаотически разбросанных задиров. Совершенно немудрено, что всё это тормозит винтовку! Вообщем, если утяж и наружную поверхность направляющей за 3 часа удалось отполировать до зеркального блеска, то нутро направляющей удалось только сгладить на 60%. Если больше, это уже нужно пересверливать большим диаметром.
Теоритически, если утяж абсолютно соосен направляющей, его штырь висит в воздухе и с весёлым "у-ля-ля" покидает нутро направляющей. Но мы же в совке живём, поэтому, естественно, штырь утяжа цепляет за края направляющей, где его фрезовые кольца радостно встречаются с местными задирами, и не хотят быстро прощаться при выстреле. Ну и заодно фрезовые кольца снаружи так-же весело знакомятся с витками пружины.
Всё это сказано, конечно, не в обиду kuente. Он тактичный и обязательный продавец. Но просто надо понимать, что покупая (не очень дорогой, кстати) комплект утяж+направляющая, вы покупаете материал, который тоже потребует доводки. С этим хозяйством лучше сразу к токарю - полирнуть зажав в станке. Дел на 5 минут будет.

Кстати, логика подсказывает, что с машинным маслом трение цилиндра и краёв манжеты будет существенно меньше, чем с шрусом-4. НО, как насчёт дизеления? У меня сейчас немного дизелит, но с каждым выстрелом меньше, а вот пересмазав маслом, боюсь, начнётся змей-горыныч. Электрон23, у тебя как на практике с маслом было? Потом, шрус-4 как и всякий там литол-солидол имеет тенденцию липнуть, а вот маслице-то достаточно быстро стекает-выветривается. Что думаете, коллеги?

После установки втулки из гелевой ручки, без утяжа и направляющей, после первого же выстрела - x67 кц! Но с дизелем. После пары-тройки выстрелов, более похожий на правду результат x18 кц. Ну это уже что-то. Далее попробую с утяжем, потом с направляющей.

ППЦ! После установки втулки из гелевой ручки, без утяжа и направляющей, после первого же выстрела - x67 кц!

Ну так это-то и забыл сделать сразу. Замени только со временем перепуск с пластика на металлическую, а то есть шанс что выдует.

Originally posted by Iron Mann:

там таже не сверловка, а вообще хер знает что! Как бы это описать точнее.. . Выскребали наверное, иначе сложно понять, наличие грубых хаотически разбросанных задиров.

Не поверите.
Ето именно следы сверловки. Точнее, задиров от нее. Ибо:
а) Сверло было тупое, поетому стружкой и драло стенки.
б) Неправильная скорость вращения/резания, аналогично - задиры.
в) Неправильная скорость подачи сверла.
г) Не подавалась смазка-емульсия - поссстоянное нарушение.

А культурные люди еще и разверткой проходят сверленое отверстие. Но ето уже неслыханная роскошь в етой стране.

ПыС: Насколько я помню, наилучшие пары утяж-направа получаются из просто подобранной пары готовых трубочек (возможно проточенных для сходства внут. и внеш. диаметра направы и утяжа).
Иногда даже такие трубочки со швом или вовсе от кроватных спинок. Я не шучу.

Шрус и Фиол в своей основе имеют литиево мыло оксистеариновой кислоты.
И вообще: раз - два -.

а) Сверло было тупое, поетому стружкой и драло стенки.

Стружка при остром сверле с не меньшим успехом царапает стенки. Особенно когда забивается в канавках сверла.

б) Неправильная скорость вращения/резания, аналогично - задиры.
в) Неправильная скорость подачи сверла.
г) Не подавалась смазка-емульсия - поссстоянное нарушение.

Все это фигня, по сравнению с кривым и бьющим сверлом
А вообще, такие механизмы надо обрабатывать чуть ли не до полировки трущихся поверхностей. Вот только.. . цена будет тоже "блестящая".

Да, перепуск со временем надо конечно сделать более цивильным.
Ещё один момент, непосредственно с перепуском связанный. Казённик, слава Богу, мне попался нормальный - ровный, почти полированный. Резинка к нему прилегала не слишком сильно, т.к. не выпирала из перепуска. Откровенно не травило, но под давлением могло и подпускать. Сейчас, в связи с наличием "инородного тела" в шахте перепуска, резинка чуть выпирает. Казёнником не режется, но прижимается довольно плотненько. Видимо, это тоже дало результат в сумме.

Охотно верю, более чем, что можно использовать в качестве утяжа подручные средства! Честно говоря, зная сколько времени уйдёт на доводку купленного, скорее всего заказал бы утяж из прутка в том же месте, где задник точил.

По смазке. Валялся без дела лет пять уже тюбик смазки Ford Motorcraft Constant Velocity Joint Grease (High Temperature), отданный в своё время для набивки шрусов (так и не набил). Вот, его и решил использовать. Зелёная вязкая смазка. Тоже дизелит (переборщил немного при смазке). Сейчас, учитывая многочисленность циклов разборка/сборка, стираю спиртом излишки с краёв манжеты. Дизелёж постепенно уменьшается. Мурка дизелила с самого начала. Заводской смазки насрали столько, что всё дно было в грязи. Я цилинтр не мыл, но очень тщательно протёр ветошью досуха стенки, дно, поршень. Манжету снял и промыл, прежде чем пересмазывать.

Последняя взятая планка - GPH x18.
Ставлю утяж - x10, x08. Скорость падает на 10 кц.
Ставлю в роли утяжа направляющую (меньший вес) - скорость падает на 1 кц.

Тест "конусной юбки" (Настройка ППП ) - пружина сильна, скорость при расширении юбки растёт до x30 кц.

Ёксель-моксель... . Что происходит?

это не пружина сильна, это казенник слабоват у тебя, пуля слишком легко встает на нарезы, скорее всего. Стандартная его переделка прибавит тогда еще несколько джоулей. Утяжелитель какой массы ? Добавь свинца в него расплавленного, если он весит меньше 90 г, а манжету , вернее переднюю канавку силиконовым автогерметиком не замазал еще ?

Нет, пока ещё не замазал. Времени на сушку сейчас нет.

Про казённик, да, уже понял. Тестовые замеры показали, что с утяжем 0.5 грамм начинают летать хуже, а 0.69 и 0.8 лучше.
Дальнейший шаг, это доработка казённика. Но это операция высокой трудоёмкости и инстурмента нет подходящего. Думаю, если займусь, то не сейчас.
Винтовка с утяжем гораздо сильнее брыкается. Растить скорость полёта тяжёлых пуль я пока не стремлюсь.
Поэтому, думаю, пока ап завершить. Промежуточный итог - GPH 218.

вот не знаю, у тебя нет времени замазать вечером манжету герметиком, и тут же ее поставить сушиться в цилиндре, а утром уже можно все собрать .
Утяжелитель лучше всего длинный с полостью внутри, чтобы можно было регулировать его вес свинцом. Винтовку надо утяжелять, надульник, приклад - не менее 4 кг минимум, тогда брыкаться не будет, уж поверь.
а 218 гамо про хантером - откровенно низкий результат, и в наибольшей степени из-за манжеты и твоего дурацкого ( не побоюсь этого слова ) телескопа.

Сейчас винт собран БЕЗ телескопа. Результат 218-220 GPH. У знакомого, те же самые апы выполнены (правда раньше) - результат такой же.
С манжетой я попробую, но не сейчас. К тому же, вряд ли она виновата. Дело в казённике, ты же сам писал. И тесты с юбкой пули это подтвердают: +20 кц только за счёт обтюрации. Базовые апы выполнены, вообщем (ну кроме манжеты). Ствол выбивать, резать и полировать, я просто морально не готов. Казённик, правда, обработал нулёвкой и полирнул до зеркального блеска. Последнне, что планирую - отбалансировать винт за счёт засыпки и заливки приклада. Интересно, высохнет у меня силиконовый универсальный герметик внутри приклада?
По поводу манжеты. Если есть у кого фото залитой манжеты после хотя-бы 1000 выстрелов, в нормальном состоянии - тогда буду заливать. Просто боюсь, что винт будет плеваться этим герметиком равномерно, по ходу дела.

Попроси у кого нибудь хронограф и сравни свои КЦ с показаниями хронографа,
заодно откалибруешь свой КоЦометр. А то может он брешет, а ты переживаешь.
Удачи.

КЦметр называется ИБХ-716.

Я на самом деле не слишком сильно горюю насчёт результатов. Удивило, конечно, поведение утяжа. На него большие ожидания возлагались. Если в ближайшее время, какой-нибудь светлой и не сильно время/деньго затратной идеи не озарит, продам его.

Проверь как двигается поршень в циллиндре, подвигай без пружины в ручную от места старта и до упора, возможно небольшая бочковитость циллиндра в начале движения поршня, может подсифонивает манжетка при утяжелении поршня движение при старте несколько замедляется, при легком поршне старт быстрый манжету распирает воздухом быстрее, следовательно при сифоне манжеты на старте, при тяжелом поршне теряешь обьем воздуха больше чем при легком, отсюда и разность в скоростях. потолкай пулю по всей длинне ствола от казны до дульного среза, в начале должно идти с усилием, затем ровное движение по всему стволу, если на выходе нет чока. Да забыл сказать, когда будешь двигать поршень затки перепуск. и плавно начинай движение заодно слушай. в идеале при закрытом перепуске в ручную поршень до конца не продавишь.

Думаю, проще будет новую манжету сразу поставить и сравнить.

Прямо Народное КБ.
Дельные советы вперемешку с откровенным бредом, истина в вольной интерпретации, тысызыть.
По поводу манжет.
Герметик - вылетит. Я заливал мурочную теросоном - для вклейки автомобильных стекол. Держится отлично. Только сушить манжету нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вставив ее в компрессор. Лучше если поршень с манжетой для просушки загнать не до конца.
Есть такие "волшебные" манжеты - олеговские. Так вот, с его манжетой низкого трения - даже дианы (если изначально уже были настроены, конечно) выдают на десяток мысов поболее, чем с родными, диановскими манжетами. Так-то.
Уплотнение перепуска - тоже немаловажная вещь. Однажды был у меня случай, когда просто шаманство какое-то уже был готов заподозрить - от выстрела к выстрелу разные скоростя, дизеля нет, компрессия манжеты полная - и вперед и назад. Оказалось тупо уплотнение перепуска подсело. На глаз незаметно - не продрано, торчит из казны как надо, вроде бы. А вот поди ж ты.

Люди подскажите какой диаметр пружины гх 440?

Gamo Hunter
Диаметр проволоки 3,0
Диаметр пружины наружний 19,8
количество витков 34
Длина в свободном состоянии 285
Длина в сжатом состоянии 102

Герметик - вылетит

никогда у меня не вылетал, никогда , даже если стоял много тысяч выстрелов ! обычный силиконовый белый автогерметик казанского химкомбината в тюбике .... .

2 Iron Mann
Верно тебе про манжету говорят. Заливай обязательно. При нормальной подготовке герметик не вылетит. Как вариант - купить высокую манжету и срезать. Про влияние манжеты на НСП на моей винтовке: 202503240116

Попробую с герметиком. Но вопрос с утяжелителем так и не решён остался. Без него, как уже неоднократно писал, скорость с ГПХ выше. Тяжёлые пули (0.69 и выше) летают лучше с утяжем. Колбасить с утяжем винтарь начинает неимоверно. Поршень мочит в пробку цилиндра просто жесть. Страшно за манжету, за пробку, за потенциальный оптический прицел.
К надульникам в полкило и доведению общего веса до 4 кг. и выше отношусь прохладно - вес винтовки сбалансированный за счёт приклада, без надульника, мне комфортнее, хоть я и не маленький.

Вес поршня с утяжем должен быть в строгом балансе с винтовкой. Нормально когда их вес 1:10. А лучше - меньше етой величины.
Взвесь свой поршень с утяжем, умножай на десять - узнаешь сколько должна весить твой ружбайка для комфортной стрельбы. Если величина устроит - утяжеляй.
Или стреляй как есть, так стреляют и радуются "отдаче" хацана.

Про хатсан вспоминается разговор с одним участником, вроде "дал, так дал!!!".
Мурка тоже "дала, так дала" по ощущениям и сравнению с норикой (к примеру). Но кцометр расставил всё по своим местам.

зря не обратили внимания на пост GraySaint-болтолог
Настройка ППП

5. УС (усилие страгивания)
Усилие страгивания пули 'со старта'. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины.
раздай авторучкой юбку пули - будешь удивлен

В большинстве случаев настройку можно производить двумя параметрами. Усилием пружины и массой поршня. Для начала надо определится сильная или слабая пружина стоит в винтовке. Для этого надо сделать несколько выстрелов через хронограф, записать среднее значение. Конусом расширить юбку пульки и выстрелить через хронограф. Возможно 2 варианта развития событий. Скорость либо будет ниже, либо выше. Если скорость выше пружина слишком сильная, следует отрезать виток ( Как правильно укоротить пружину ППП. Полезные замечания. ) и попробовать еще раз, резать до тех пор, пока скорости не сблизятся, лучше даже с небольшим запасом, что бы с расширенной юбкой было чуть ниже. Второй вариант - скорость ниже, пружина слабая. Если пружина совсем слабая, то надо заменить пружину на заведомо более сильную и повторить тест. При необходимости, если пружина окажется сильнее чем нужно, отрезать какое то кол-во витков. Если пружина близка к оптимуму, то можно попробовать поджимать пружину регулировочными шайбочками.
Оптимальное усилие пружины подбирается под конкретную массу поршня, чем тяжелее поршень, тем меньше оптимальное усилие пружины и наоборот. Тут еще следует заметить, что с тяжелым поршнем результат все равно будет выше. За счет все такого же более ровного графика винтовка будет эффективнее использовать энергию пружины.

Я на всё это внимание обратил - невнимательно прочитали тему (всего-то две страницы). Всё уже очевидно - пружина сильная, пуля из-за казённика в начале пути страгивается на меньшем давлении. Утяжеление поршня приводит к ухудшению начальной скорости пуль 0.5 грамм и улучшению начальной скорости более тяжёлых пуль. Это я писал уже несколько раз.
Кроме заливки манжеты, был предложен кардинальный способ обработки казённика, а именно - уменьшение гладкой "ямы" и приближения соответсвенно участка с нарезами ближе к пули. Но выдалбливать из муфты ствол, резать и потом полировать срез я морально не готов. Ствол очень легко запоганить, не имея опыта и инструмента.

Итак, манжета залита. Для заливки был взят красный Abro RED Silicone (Казанского не было).
После заливки, без утяжа - GPH x25 стабильно (было x18 до заливки)
с утяжем - x28.
Стаканчиком, без утяжа x52 (было x44).
Результат несомненно есть, всё таки +7.. 8 кц. Влияние утяжа стало предсказуемее, но не на столько, чтобы при +3 кц я смирился с существенно возросшим по ощущениям боем поршня о стенку цилиндра.
Заодно, пересмазал по новой цилиндр. Вымыл ацетоном аналог Шрус-4 из цилиндра, особенно тщательно дрючил дно цилиндра. Тонко пересмазал машинным маслом (минералка 10W40) стенки цилиндра и поршень. На пружине и внутри поршня оставил аналог Шрус-4. После смазки, прогонял несколько раз поршень, протирал дно цилиндра и торец манжеты, пока там перестали оставаться следы масла. После таких операций, дизелёж прошёл уже через выстрелов 10. До этого, дымок был практически постоянно.

x25 полуграммом для Мурки - хорошо это или плохо?

если хочешь стрелять и попадать -нормально. если дырявить ведра -нет......
по крайней мере карам на 50 метров такой скорости хватает за глаза. и самое существнное -еще и попадешь.

для компрессора мурки почти предел точной стрельбы иначе сильно грузить(дальнейшая форсировка только добавит трясонины)

На своей Мурке до переделки казны догнал скорость полуграммом до 235, с расширенной юбкой 248. После переделки казны (спасибо Gnom'у) стало 250.

------
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах.. .

Сколько по времени заняла и во сколько по деньгам переделка казны обошлась? Наверное, не сам делал - доверил кому-либо. Я, честно говоря, посмотрел на технологию и понял, что самому аккуратно без опыта и приблуд сделать не получится.

Gnom мне делал только "токарку": взвод, спуск, казну. По деньгам он взял меньше, чем за стандартный Ап. По времени около недели, но это потому что у него заказов много.

------
Я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах.. .

Продолжение чудес...

С утра делаю контрольный замер - скорость упала на 10 кц. Блин, что может быть? Разбираю винтовку - поршень подозрительно легко ездит по цилиндру. Дую в ствол - СИФОНИТ МАНЖЕТА! Вынимаю поршень - герметик сжался и подобрал борта манжеты. Недосушил я его что-ли?
Причём, паралельно идёт апинг ИЖ-60. Манжеты заливались одновременно, но в ИЖе ничего не сифонит. Сейчас ИЖ выдаёт 160-164 GPH.

Тема закрывается. Часть процессов осталась не совсем ясна, часть довольно предсказуема. О новых опытах (есть идеи небольшие) будет новая тема.