Ремонт и модернизация Borner Sport 704 (R6)
Как помните из начала этой темы мне достался поломанный Borner Sport 704, который изначально представляет из себя гладкоствольный (под шарик ВВ) восьмизарядный СО2 револьвер с 6-ти дюймовым стволом. Подробно про револьвер читать здесь: N. Borner Sport 704 В целом, данный револьвер практически повторяет конструкцию (и ее недостатки) аналогичных револьверов от Gletcher, Dan Wesson, ASG и прочих фирм, которые сами производством не занимаются, а закупают продукцию с нанесенной своей маркировкой у Тайваньских производителей. Отличием данного револьвера от большинства собратьев является пластиковые барабан и кожух ствола, а также использование плоских восьмизарядных клипов вместо фальшпатронов, что сказывается на стоимости (в меньшую сторону) и несколько улучшает плинк за счет более удобной и быстрой перезарядки (в сравнении с фальшпатронами).
Я давно обратил внимание на эти особенности конструкции и подумал, что данный конструктив почти идеально подходит для переделки револьвера под стрельбу свинцовыми пулями из нарезного ствола. Однако, желания покупать для этого новый револьвер не возникало, так как уже имелся не вполне положительный опыт обладания револьвером Gletcher SW B4. Если порыться в архивах на Ганзе, можно найти мои статьи по этому поводу. Говоря коротко, в том револьвере осталось мало деталей, которые я не подвергал доработке или исправлению. В итоге, получив шариком ВВ около 130 м/с из 4-х дюймового ствола при приемлимой кучности, я успокоился и продал револьвер знакомому (кстати, он до сих пор успешно стреляет из него).
Поэтому, увидев на Ганзе пост про поломанный Borner Sport 704, у меня снова возникло желание сделать из него пулевой револьвер, тем более, что хозяин был готов уступить его довольно не дорого. Револьвер был куплен, доставлен мне, изучен и признан годным к переделке. А переделка заключается в следующем:
- ремонт оторванного кожуха ствола и его новое крепление к рамке;
- доработка УСМ;
- доработка клапана;
- доработка барабана и клипов под пулю;
- изготовление нового нарезного ствола длиной 16 см взамен разорванного гладкого.
Тут надо заметить, что в револьверах данной конструкции улучшать что-либо одно практически бесполезно (за исключением отладки УСМ - это всегда хорошо, делает стрельбу более приятной и точной, при этом продлевает жизнь механизмам), только комплексная доработка дает сколько-нибудь заметное увеличение мощности выстрела (начальной скорости пули). Итак, переходим к непосредственному описанию проделанных доработок.
1. Кожух ствола.
Кожух ствола был вырван классически, как это обычно происходит при застревании шарика в стволе - обломана прицельная планка в районе крепления поперечной шпилькой и разорвано нижнее ухо тоже ровно по середине в районе крепежного штифта. Когда выяснилось, что кожух ствола сделан из пластмассы, очень похожей на полиамид, стало понятно, что приклеить надежно оторванные крепежные элементы обратно просто нереально. Пришлось думать над новым креплением.
В итоге вопрос был решен так: в верхней части рамки было просверлено новое отверстие диаметром 1,5 мм, вставлен кожух, и по отверстиям в рамке просверлены новые отверстия в кожухе. Изготовлена шпилька из стальной проволоки диаметром 1,5 мм. Фактически, данное крепление повторение заводского, только в другом месте и более прочной шпилькой.
Внизу я решил крепить уже проверенным ранее способом с помощью двух винтов через 120 градусов (от вертикальной оси оружия). Дело в том, что при таком расположении винтов они из рамки выходят в толстое место кожуха, чем обеспечивается надежное крепление с возможностью быстрой разборки (что особенно ценно на стадии настройки подвижного ствола). Отверстия под винты сверлились с установленным кожухом, таким же образом нарезалась резьба М3, что обеспечило идеальную соосность и прочность крепления.
2. Доработка УСМ.
УСМ самое проблемное место этих револьверов. Здесь есть полный набор от конструктивных недоработок до использования неподходящих материалов. Причем, большая часть проблем сосредоточены в одной детали - курке.
Курок составной. Тело отлито из сплава похожего на ЦАМ, на передней поверхности имеется запрессованная стальная вставка, которая наносит удар по клапану через проволоку-предохранитель (о ней чуть позже). Снизу прикручена одним потайным винтом стальная Г-образная пластина, являющаяся и осью вращения, и боевым взводом с шепталом и подпружиненным шатуном самовзвода (который тоже отлит из сплава и закреплен стальной осью в изгибе пластины). В задней части имеется плоский стальной толкатель, качающийся на оси, передающий на курок усилие от витой боевой пружины через шайбу и упоры, отштампованные на теле толкателя.
Теперь о проблемах. Прежде всего, курок в собранном револьвере болтается, что сильно раздражает. Далее, если взвести курок и посмотреть на корпус клапана в нижней части, на нем обязательно обнаружится зарубка в виде полумесяца, источником которой является выступающая шляпка винта, которым к телу курка прикручена стальная пластина. При выстреле эта выступающая шляпка дубасит по корпусу клапана.
Ну и наконец, самое страшное - стальная пластина взаимодействует со спусковым крючком из сплава, особенно, при стрельбе с предварительного взвода, очень маленькой площадью, что вместе с грубой обработкой пластины (просто штамповка, без какой-либо последующей шлифовки и полировки) неизбежно приводит к сильному износу зуба спускового крючка, вплоть до выходя детали из строя (пластина буквально пропиливает в нем канаву, как ножовкой по металлу). Почему так сделали конструкторы? Откуда знать, возможно, чтобы мы чаще покупали новые револьверы.
Следующая неприятность - кривая проволока. Яркая иллюстрация отвратительного исполнения хорошей идеи. По задумке, эта проволока автоматический предохранитель, который не позволяет выстрелить иначе как до конца нажав на спусковой крючок при стрельбе самовзводом или с предварительного взвода, только при полностью взведенном курке. Ни в каком другом случае револьвер не выстрелит, даже при 'очень удачном' падении прямо на курок. Дело в том, что курок не соприкасается со штоком клапана ни в каком положении (посмотрите на фото - в середине рабочей стороны выемка глубиной точно под шток клапана). Чтобы револьвер все-таки выстрелил, необходимо что - то поместить между курком и штоком клапана. В заводском исполнении УСМ этим 'что-то' и является кривая проволока. Один ее конец закреплен в ползуне, связанном со спусковым крючком, а второй имеет возможность двигаться вертикально. При нажатии на спусковой крючок ползун движется назад, за счет чего верхний загнутый конец проволоки поднимается вверх, и в момент непосредственно перед выстрелом, становится точно между штоком клапана и курком. Здорово, совсем как у настоящих револьверов!
Да здорово, но не совсем. Поскольку револьвер отнюдь не боевой (кстати, в боевых не проволока, а плоская пластина выполняет роль аналогичного предохранителя), то точность исполнения механизмов оставляет желать лучшего. На деле проволока постоянно заедает, перекашивается и при каждом выстреле становится немного по-разному между курком и штоком клапана, что ведет к разбросу скоростей. Кроме того, сама проволока каленая и настолько твердая, что совсем скоро на штоке клапана появляется наклеп, который в конечном итоге не позволит разобрать клапан (см фото).
Невольно напрашивается вывод о целесообразности использования проволоки в данном револьвере. Но мы помним, что без нее он просто не будет стрелять! Значит, пора переходить к устранению выявленных недостатков.
Как уже говорилось, большинство проблем находится в курке. Следующую операцию я рекомендую всегда делать первой, так как потом многое будет зависеть от получившейся геометрии нового варианта курка.
Начнем с выкидывания кривой проволоки. При этом стоит помнить, что проделывая это мы лишаемся автоматического предохранителя, в каких-то случаях это может быть неприемлимо (использование револьвера детьми, женщинами и другими неподготовленными стрелками) правда, ручной остается как и был. Чтобы револьвер стрелял без нее, нам необходимо обеспечить удар по штоку клапана непосредственно курком, без всяких передаточных звеньев. Проще всего это сделать, используя родную стальную вставку в курок. Просто ее надо вынуть, а под нее положить стальную прокладку толщиной 2-2,5 мм. Да, но как ее вынуть?! Я использую такой способ: с тыльной стороны курка, ровно по центру вставки сверлю отверстие диаметром 2 мм. Курок мягкий, сверлится легко, и момент, когда сверло упирается в стальную вставку хорошо чувствуется.
Далее вставка просто выбивается вперед выколоткой (подходящей шпилькой, гвоздем и т.п.). Под нее кладется прокладка (она должна быть сделана довольно точно и не болтаться в гнезде) и вставка запрессовывается обратно. Я использовал в качестве прокладки гайку М2 со сточенными гранями. После этой операции вставка должна выступать над плоскостью поверхности курка (не выемки под проволоку!) на 1,0-1,5 мм (см фото). Если выступание меньше, то не гарантируется надежная работа УСМ и полный ход клапана при выстреле (а значит, нужно заменить прокладку на более толстую).
Теперь возьмемся за устранение болтания. Есть мнение, что это не болтание, а своеобразный 'отбой' курка. Я склоняюсь к тому, что это просто дефект изготовления. Причина болтанки в том, что упоры толкателя ('плечики') при спущенном курке не контактируют с упорной шайбой пружины. Достаточно было бы сделать упоры всего на 1 мм длинее вниз и болтанки бы не было! Ну раз так не сделали на заводе, то будем делать мы. Все просто. Берем молоток и стальную пластину хорошей толщины. Наносим удары в районе упоров сначала в торец, потом по плоской стороне. Таким образом, чтобы в итоге упоры стали ниже, но длинее в сторону пружины. Как правило, сверхусилия не требуются, через пару процедур все становится как надо. Подчищаем напильником расплющенные места и проверяем работу. Если болтанка еще осталась - повторяем процедуру, если поджатие слишком сильное (продавливает шток клапана вперед), то стачиваем напильником упоры. Правильное положение, когда при спущенном курке упорна шайба пружины имеет зазор до перемычки рамки в пределах 0,3-0,5 мм. Кстати, теперь и со сборкой никаких проблем не будет - шайба больше не упирается в крышку!
Теперь переходим к устранению удара шляпки винта в корпус клапана. Чтобы убрать этот недостаток достаточно вывернуть винт (он посажен на заводе на фиксатор резьбы), и углубить зенковку под шляпку винта в стальной пластине. Зенковать надо до тех пор, пока шляпка не будет в один уровень с пластиной. Возможно, после этого нужно будет укоротить винт на 1,5-2 мм, так как он не будет закручиваться до конца. На фиксатор резьбы можно не сажать, просто хорошо закрутить - этого вполне достаточно.
Устранить износ хвоста спускового крючка стальной пластиной курка без кардинальной переделки деталей невозможно. Идеально было бы сделать спусковой крючок стальным, или хотя бы сделать отгиб на пластине, для увеличения площади контакта. Все, что можно сделать в обычных условиях, это тщательно притупить и скруглить все грани на пластине в районе взаимодействия с хвостом спускового крючка, тщательно отполировать эти места и обильно смазать консистентной смазкой (Литол-24, например). Эти простые меры не решат проблему, но значительно продлят ресурс деталей. Ну и помнить, что максимальный износ идет при стрельбе с предварительным взводом.
3. Доработка клапана.
А вот клапан в данных револьверах неплохой - простой, надежный и неприхотливый. Является разновидностью классического 'трехдырочного клапана' (практически, родным братом клапана МР-654К или Дрозда). К недостаткам стоит отнести малый объем накопительной камеры и недостаточную пропускную способность.
Практически единственным способом увеличения объема камеры является расточка канала, соединяющего узел прокалывающей иглы с основной камерой и удаление кольцевой втулки из основной камеры. По поводу этой втулки ходит много споров (нужна она или нет, во всех револьверах стоит или нет, что дает ее удаление (если дает) и т.п.). Как видно на фото выше, в моем револьвере эта втулка была. Как говорит мой опыт - на работоспособность клапана не влияет совершенно, что она там делает и зачем - непонятно. Стоит прямо над выходом канала от прокалывающей иглы, уменьшает и без того мизерный объем камеры. Поэтому, мое мнение - ':резать к чертовой матери!' (С), т.е. убирать однозначно и собирать клапан без нее (см фото).
Расточка канала. В исходном состоянии канал имеет диаметр в начале около 2,5 мм, при выходе в камеру - едва больше 1,5 мм. Я рассверливал сверлами диаметром 3,0 и 3,5 мм с последующей доводкой разверткой до 4,0 мм. Таким образом, объем канала увеличился почти вдвое, сечение его на всем протяжении постоянно, а стенки имеют достаточно хорошую обработку.
При выполнении этой операции надо быть осторожным, использовать хороший острый инструмент и строго соблюдать соосность канала, иначе есть опасность просверлить насквозь в районе приливов под крепеж клапана.
Я хотел еще рассверлить отверстия в теле штока клапана, но оказалось, что в нем итак 3 отверстия, причем практически максимально возможного диаметра, поэтому со штоком клапана ничего не делал.
Далее все детали были тщательно промыты, высушены, обильно смазаны нейтральным оружейным маслом и клапан был снова собран. Забегая вперед, скажу, что все сразу получилось герметично, клапан прекрасно работает (без втулки) и держит давление.
4. Доработка барабана и клипов под пулю.
Тут все просто. Как было выяснено при первоначальном осмотре, каналы барабана отлично подходят под пули (они не выпадают под собственным весом, но достаточно легко движутся). Единственное что я сделал на всякий случай, так это прошелся по каналам разверткой (чтобы откалибровать их) и снял фаски спереди и сзади каналов, чтобы заусеницы не цепляли за пули.
С клипами было аналогично, только сначала я хотел их развернуть на конус заходной частью развертки (боялся, что пули будут выпадать), но потом оказалось, что за счет эластичности материала клипов пули в них хорошо держаться даже после полноценного прохода разверткой. Вообще, мне очень понравилось работать с клипами - материал просто волшебный. Не резина и не пластик, а что-то среднее, но такое классное! Заряжать пули просто сказка: вставляются легко, держатся надежно.
Кстати, надо будет прикупить еще штук 5 клипов, 3 развернуть, а пару оставить под шарики - вдруг когда пригодятся.
5. Изготовление нового нарезного ствола.
Собственно, это главное, ради чего все и затевалось. У меня были большие надежды на 16 сантиметровый нарезной Ижевский ствол (от МР-60). Единственное, что беспокоило (как оказалось позже - напрасно), не будет ли его отбрасывать вперед, так как ствол длинный и пуля будет тормозить о нарезы и работать как поршень.
Получив заготовку (даже две - одна от МР-60, другая от МР-512) и положив их рядом с родным стволиком, мне очень не хотелось резать полноценные стволы длиной более 40 см ради возрождения Борнера.
И тут мне подвернулась статья Зеленого (Greenthomb) где он перестволял свой ASG Dan Wesson 715 Pellet стволом от МР-651: N. ASG Dan Wesson 715 Pellet. Типа нарезная версия.
Поскольку я давно делаю из МР-651 винтовки, то родных стволов со 'старой' обточкой имеется некоторое количество. Прикинул что да как, и выяснил, что используя родную казенную втулку, можно поставить ствол от МР-651 в Борнер с минимальными переделками! При этом итоговая длина нарезной части получается 145 мм (а с учетом того, что пуля стартует из клипа от заднего торца барабана, общая длина гладкой и нарезной части "ствола" получается 180 мм). Это, конечно, не 160 мм, как я планировал, но очень близко, а самое главное, не надо портить полноценный ствол!
Был нарисован эскиз и детали отданы токарю. Кроме обработки ствола, втулка была просверлена насквозь диаметром 7,5 мм.
По возвращению от токаря втулка была плотно насажена на ствол и дополнительно приклеена эпоксидкой, после чего торец был обработан вместе со втулкой так, чтобы входил в гнезда барабана без люфта, но при этом касался переднего торца выходных отверстий. Все делалось для того, чтобы не было лишних люфтов, и создания наилучших условий для перехода пули из барабана в ствол, поскольку пуля стартует из клипа от заднего торца барабана, и к моменту входа в ствол имеет уже приличную скорость. С этой же целью была сделана очень пологая казенная воронка (длиной около 1 см и диаметром на входе 4,55 мм).
Далее ствол был установлен без люфтов обратно в кожух и револьвер предварительно собран.
На этом этапе проверялось общее функционирование механизмов, соосность ствола и каналов барабана, проводился первый отстрел и выяснялось влияние силы прижима ствола к барабану и поджатие боевой пружины курка на скорость.
Результаты: скорость полуграммовой пули (ГПМ) максимально 130 м/с (далее, при темповой стрельбе падает до 115 м/с - все-таки камера у револьвера маленькая, даже не смотря на расточку. При быстрой стрельбе баллон обмерзает).
Усиление пружин НИКАК не влияет на скорость!
После этого револьвер был разобран, начисто отполирован торец ствола и втулка в месте трения с барабаном, подвижные соединения были смазаны, и револьвер окончательно собран (с дополнительной фиксацией кожуха ствола на клей). Окончательный вид на фото. Там же видно выступание дульного конца ствола внутри кожуха (если бы ствол был длиной 160 мм, то он бы был практически вровень с торцом кожуха), и соосность ствола с барабаном (как смог сфотографировать).
На данный момент револьвер настрелял 3 баллона (получается более 60 выстрелов с баллона), никаких нареканий на работу механики нет. Все пули вылетают, ничего не застревает и не клинит. Удручает общая расхлябанность конструкции и большое количество люфтов в разных местах, которые практически нельзя устранить без кардинальной переделки. Тем не менее, получился неплохой плинковый девайс с удобным и быстрым перезаряжанием, большим запасом выстрелов. На точность и кучность не стрелял (нет пока условий), но судя по пулям на которых почти нет следов деформации, стрелять должно хорошо.
Вывод: револьверы данного типа сравнительно не сложно и с небольшими затратами переделываются в нарезной вариант, который показывает неплохие результаты (скорость полуграммовой пулей до 130 м/с и шариком ВВ до 150 м/с). Вполне можно рекомендовать 'в серию'. Среди проблем остаются низкая долговечность (прежде всего УСМ), нестабильное качество изготовления, множественные люфты в конструкции, влияющие на точность стрельбы (которая в нарезном варианте в любом случае намного превосходит гладкий).
ААК.1771 ТМ, декабрь 2017 года
Дополнение от 15.02.2018 г.
Выяснил источник нестабильности скорости. Обратил внимание, что скачки скорости и отрывы на мишени характерны для отдельных камор барабана (именно камор, а не ячеек клипа). Инструментальное исследование показало, что каморы барабана имеют разный диаметр, а также дефекты, оставшиеся от литьевой формы. Кроме того, на выходе из каморы пуля цеплялась за кольцевой вступ (также следы литьевой формы). Для шарика все это не столь важно, он пролетает, а с пулей совсем другая история - она движется по каморе как по стволу с раздутой и прижатой давлением газа к стенкам юбкой. Понятно, что любые дефекты каморы сказываются на скорости и кучности.
Обработка камор разверкой диаметром 4,5 мм устранила проблему только частично - следы литья, как и кольцевые задиры на выходе частично оставались. Полностью решила проблему обработка камор специально заточенным сверлом на 4,6 мм. При этом пуля свободно из барабана не выпадает (держится юбкой). Сейчас все каморы идеально ровные, без выступов и задиров. Немного подросла скорость - выстрелы с первого клипа стабильно в коридоре 125-130 м/с, колебания скорости тоже снизились и стали в коридоре +-4 м/с (т.е. фактически зависит от качества пуль - тестировалось на ГПМ и ГПХ, что не есть верх качества).
