Очередная вариация стаканчиков для модератора 3D модель для печати

В порядке эксперимента решил нарисовать новые стаканчики для модера для ПЦП

внутренний размер модера 26,5х135 мм

делим на 5 секций для последующей печати на 3D принтере (ABS пластик)

на картинке справа - первая секция,
слева - последующие четыре

ваше мнение?

Печатать таки лучше из PLA. Ну если нужен именно ABC то можно и им.
Если негде, давай напечатаю.
Смущает толщина стенки у основания конуса. Лучше мяска накинуть.
Скругление на конце конуса заменить фаской 1.5/45
Места сопряжения стаканов под прямой угол.с небольшой фаской.
Скругления там ни к чему.
И кстати. Почему именно 26.5?

ну вот первый "блинчик" в ожидании ножа и ацетоновой баньки

местами есть косяки печати, надо скорость поменьше ставить

п.с.
скругления и буртик по мотивам гемтечевских наработок,
они правда еще с несимметричностью потока балуются, но для пробы - это уже высший пилотаж

ц.о. 6мм под 4.5

вот и первый "блинчик" в ожидании ножа и ацетоновой баньки

косяки печати имеются, надо скорость ниже ставить

слой 0.2 - черновик

vitalich.d:
ваше мнение?

Особой ценности нет по двум причинам:

1. Подобные стаканчики моделируются очень быстро, трудоёмкость 5-10 минут максимум;
2. Основная хитрость - не в том, чтобы нарисовать, а какие конкретно формы и как все это будет работать вместе, внутри модера. В позапрошлом году основательно карпел над этим. Первое и главное, с чем столкнулся - традиционные любимые всеми конуса, установленные острием к дулу, это адские "свистки", пораждающие ВЧ-шум. Характерный придреск большинства существующих модеров - как раз результат работы таких свистков. В ряде случаев конус руботает лучше, если его ставить наоборот: широкой частью к дулу, узкой - к выхлопу.
заодно тестировались всякие разные спиральные перегородки, с доп. отверстиями, с "рассекателями" в виде острых рёбер.

Nikas:
Печатать таки лучше из PLA.

Чушь и бред.
PLA только в крайнем случае, на безьбабье и от нищеты, если принтер больше ничем не умеет. Винтовка летом на солнышке полежит - и все перегородки из PLA перекособочит, как пластиковые бутылки над огнём. Особенно если еще и выстрелить через нагретый модер...

Ко всему прочему, ПЛА ацетоном нельзя обработать.

Ещё момент насчет моделирования.

Под печать надо моделировать так, чтобы толщины стенок, особенно тонких, были кратны диаметру сопла. Иначе слэйсер по центру такой стенки дырку изобразит, например. С прочностью (стойкостью к давлению выхлопа) проблем нет, да и толщину всегда можно нарастить.

И ацетоновая баня - изврат. Банка с ацетоном - наше всё Окунул на две секунды, вытащил, стряхнул лишнее, сохнет. Готово.
(Шкурить и срезать сопли ДО окунания).

Чушь и бред.

А я то дурак всем из PLA делал. И сам два года и зимой и летом со стаканчиками стрелял из PLA с 45-50дж.
Да. Винтовку на солнышке спецом не жарил. Но покажите мне этого дурака, который, резервуар под прямыми солнечными лучами держит до такого нагрева.
Почему то многие боятся PLA. Начитавшись про него. Поэтому толком его и не знают. А ведь он бывает разный. Мне например по свойствам, понравился китайский FL-33. "Инженерный". Фору дас многим брендовым.
Но в последнее время пользуюсь пластиком, одной руской конторы. Для которой это побочное производство. Но качество весьма неплохо. И цена божеская.

PLA только в крайнем случае, на безьбабье и от нищеты, если принтер больше ничем не умеет.

Печатал стаканчики и АБС и ХИПС и поликарбонатом.
Больше всего понравился PC. Но к сожалению его у меня было немного. А ценник на него конский.

Ко всему прочему, ПЛА ацетоном нельзя обработать.

Ко всему прочему, при качественной печати PLA не требует постобработки. Тем более для стаканчиков. Но если уж принтер не умеет качественно печатать и хочется куда-нибудь кунуть. То дихлорэтан и лимонен в помощь. Последний кстати безвреден и пахнет вкусно.

Под печать надо моделировать так, чтобы толщины стенок, особенно тонких, были кратны диаметру сопла. Иначе слэйсер по центру такой стенки дырку изобразит, например.

Ээ.. Как бы это сказать.
Слайсеры тоже разные бывают.
Не знаю Как Cura или Simplify. Мне они не нравятся. Но Slic3r, при правильной настройке, таких косяков не допускает. Особенно при 100% заполнении. А настроек в нём жесть. Плюс еще в консольные можно залезть. И регулировать высоту слоя и заполнение модели на разных участках модели.
Но это сейчас ни к чему.

К примеру сопло 0.4 толщина стенки 1.5мм. Высота слоя 0.15. 100% инфилл и по два контура на на большой и малый периметр.

Можно сделать 0% заполнения. И по 4 контура. И получим то-же 100% заполнение. Но тут все опять упирается в качество печати, правильность и возможность таковых настроек.

Если брать стенку. 0.5 мм. С соплом 0.4. То конечно будут проблемы. Для таких стенок, лучше ставить сопло 0.15. И высоту слоя 0.1.

Шкурить и срезать сопли ДО окунания

Сопли это показатель неправильности настроек под конкретный пластик. Перегрев, недостаточный ретракт или его отсутствие. Отсутствие обхода периметров при перемещении сопла. Итд.

скругления симпатично смотрятся в 3Д

Но не всегда красота, это то-что нужно.

по прочности - как напечатаю, стаканчик попробую молотком стукнуть, не расслоится ли

Основная нагрузка будет на конус. Стенки в учет можно не брать.
И не бить. А давить надо. И не молотком. А чем-нибудь твердым но упругим.
Я давил на кончик конуса, через киянку на динамометр, сверлильным станком. 75 кг. Дальше давить не стал.

принтер свой, сейчас как раз катушки печатаются, на пробу

Сам собирал?

вот и первый "блинчик" в ожидании ножа и ацетоновой баньки

Баня думаю ни к чему. А сопли срезать стоит.

косяки печати имеются, надо скорость ниже ставить

Температуру убавь. Для каждого производителя пластика, температуры разнятся. А вообще, я бы проверил реальную температуру сопла. Или корректность работы терморезистора. (датчика температуры)

Ретракт включи. Скорость печати верхних слоев убавь до 20% от скорости печати периметров.
И печать внешнего периметра убавь на 20-30% от скорости печати внутреннего.
И еще. Похоже у тебя сквознячок по квартире гуляет. Утверждать по фото не берусь. Но похоже.
В общем там нюансов. Мама не горюй. Уже около 4х лет владею принтером. Но до всех тонкостей, мне очень далеко. Но скажу одно. При технической возможности оборудования. И правильных настройках, могут получаться вполне приличные вещи.







Прошу извинить за ОФФ.

Nikas:

Температуру убавь. Для каждого производителя пластика, температуры разнятся. А вообще, я бы проверил реальную температуру сопла. Или корректность работы терморезистора.
Ретракт включи. Скорость печати верхних слоев убавь до 20% от скорости печати периметров.
И печать внешнего периметра убавь на 20-30% от скорости печати внутреннего.
И еще. Похоже у тебя сквознячок по квартире гуляет. Утверждать по фото не берусь. Но похоже.

Спасибо за советы, все по делу.
по пластику, температура 230, но этому конкретному зеленому текучесть пришлось увеличить до 105%, на 100% недолив
ну и скорость 60-80 мм/с кажется великовата, печатал после еще одну детальку на 30 мм/с - так с качеством гораздо все лучше
ретракт стоит
сквозняка нет, закрытый ящик
с настройками, да, танцевать и танцевать под каждое изделие и катушку пластика

п.с.
ацетон не для улучшения качества поверхности, а для "цементирования" наружного слоя, ну типо прочность повысить

Nikas:
Да. Винтовку на солнышке спецом не жарил. Но покажите мне этого дурака, который, резервуар под прямыми солнечными луча

1. А кроме ПЦП другой пневматики не бывает?...
2. Случаи всякие бывают. Бывает что пулялка на под прямой солнечный свет попадает и не всегда при этом в тряпку замотана.

Nikas:
Почему то многие боятся PLA. Начитавшись про не...

Сугубая практика. У PLA нет никаких плюсов: ни по цене, ни по характеристикам, ни по обрабатываемости. И тут я ни слова не сказал про биоразлагаемость (леший с ней).
Качество печати, говорите? Ничем не выше, чем у других видов пластика - при условии, что режимы печати подобраны под пластик. Уж вам ли этого не знать!

Nikas:
То дихлорэтан

Ад, по сравнению с ацетоном и даже сольвентом.

Nikas:
и лимонен в помощь.

Цену за литр лимонена назвать или сами знаете?...
Когда бутылка ацетона - от 50 до 150р (в зависимости от жадности магазина) за литр.

vitalich.d:
по пластику, температура 230

Может быть много, если реальная (т на морде принтера обычно отличается от фактической в экструдере).

vitalich.d:
текучесть пришлось увеличить до 105%, на 100% недолив

Правильнее - выставлять точнее диаметр прутка, вмудчиво измерив микрометром в разных точках и сечениях.

vitalich.d:
ну и скорость 60-80 мм/с кажется великовата

Да, для качественной печати это многовато. Когда спешки нет, сам стараюсь выше 40 мм\с не гнать, для особых случаев ставлю 30 и меньше.

Также для качества внешних поверхностей ускорения и джерки есть смысл уменьшать, в половину от стандартных и даже меньше. Уменьшает "звон" на углах.

vitalich.d:
с настройками, да, танцевать и танцевать под каждое изделие и катушку пластика

С опытом будете неглядя настройки делать и сразу "попадать". Да и пластик, если качественный, не требует серъёзных перенастроек от катушки к катушке.

По ретракту: важна его величина. Как один опытный человек пояснил, суть ретракта - не вытянуть пластик из сопла, а убрать давление. От податчика до сопла пластик пружинит (особенно заметно в боуденах, где это расстояние велико), ретракт должен быть подобран таким образом, чтобы лишь снять напряжение в этом куске пластика. Если ретракта мало - то возникают сопли и волосы при свободных проходах головы, если много - рыхлости в месте начала выдавливания пластика. Грубо говоря, конечно.

Открытый прицел можно напечатать?

GoldenMike:
Открытый прицел мо...

Нельзя: google.com

GoldenMike:
Открытый прицел можно напечатать?

легко

с учетом того, что он будет из пластмассы

на какого зверя?
модель есть или будем рисовать?

1. А кроме ПЦП другой пневматики не бывает?..

Наверное бывает. Только и ее под солнышком тоже ну никак нельзя жарить. Там жылезо. Оно очень впечатлительно к солнышку.

2. Случаи всякие бывают. Бывает что пулялка на под прямой солнечный свет попадает и не всегда при этом в тряпку замотана.

Кто мне скажет как должно жарить солнышко, и сколько надо держать чтобы алюминиевую трубу модера, пусть даже радикально черного цвета, нагреть хотя бы градусов до 60. При теплоемкости в 920дж к 1 кг/на 1градус цельсия. И очень даже неплохом теплообмене. При том что солнечные лучи, ну никак не смогут греть больше 2/3 площади одновременно. То есть остальная треть, будет это тепло отводить.
Я не считал. Но думаю это весьма непросто.
А вот сам черный PLA в виде цилиндра, со стенками 1.5 мм. Спецом лежал на битумной крыше мастерской. Пережил весну, лето и осень. По прочности со свежеотпечатанным стал чуть менее жестким. На пару десяток ушли диаметры. Но его критично не повело и не покоробило. Я понимаю что физических воздействий на него в тот момент небыло. Но он лежал там в любую погоду. В модере явно помягче среды. Да и повторюсь. PLA бывает разный. Китайский FL33, который я пользовал. Давал фору REC и Bestfilament. Вполне себе хороший материал для стаканов.
Остальное все бздунство.

Сугубая практика. У PLA нет никаких плюсов: ни по цене, ни по характеристикам, ни по обрабатываемости. И тут я ни слова не сказал про биоразлагаемость (леший с ней).

А вот у меня другая практика. Про нее я и писал.

Качество печати, говорите? Ничем не выше, чем у других видов пластика - при условии, что режимы печати подобраны под пластик. Уж вам ли этого не знать!

Передергивать не надо. Я писал. Цитирую.

Ко всему прочему, при качественной печати PLA не требует постобработки.

Речь идет о качественной печати которую может дать принтер и правильные настройки. А никак не превосходство качества печати PLA над ABS.

Ад, по сравнению с ацетоном и даже сольвентом.

Здесь согласен, дихлорэтан жесть. Поэтому сам его не пользую. Сольвент вообще не рассматривал.

Цену за литр лимонена назвать или сами знаете?...
Когда бутылка ацетона - от 50 до 150р (в зависимости от жадности магазина) за литр.

Цену знаю. Не дороже катушки того же PLA. Если не брать в охреневших магазинах по торговле 3Д всячиной. То можно найти от 1500 до 1900 за литр. При том что надо его в совсем небольших количествах. Если конечно HIPS поддержки не растворять. Тогда не обязательно покупать его литрами. Я для пробы купил сперва 50грамм за 100р. Что дорого конечно. Но для пробы норм. Хватило надолго. Как понадобится, возьму еще грамм 100. Он конечно тоже летуч как и Ацетон. Но значительно меньше. Да и вонять ацетоном мне дома как то не с руки.
А вообще не логично, слышать от человека который говорит что печать PLA это от нищеты и если принтер больше ничем не умеет. Но при этом сравнивать по ценам безвредный и не вонючий Лимонен. С Ацетоном. Что из-себя представляющим, известно всем.
Кстати запах, это тоже один из критериев, по которому мне больше нравится дома печатать PLA чем АBS. Особенно большие модели.

Правильнее - выставлять точнее диаметр прутка, вмудчиво измерив микрометром в разных точках и сечениях.

Согласен.

п.с.
ацетон не для улучшения качества поверхности, а для "цементирования" наружного слоя, ну типо прочность повысить

Не согласен.

Да, для качественной печати это многовато. Когда спешки нет, сам стараюсь выше 40 мм\с не гнать, для особых случаев ставлю 30 и меньше.

Качество печати на скоростях напрямую зависит от жесткости конструкции и деталей принтера, люфтов ИТД. Ну и вес имеет значение. Потом уже идет сама печатаемая деталь. Форма, углы, количество, и прочее. Далее используемый материал. Качество, качество и еще раз качество. Ну и последнее, настройки.
Есть такое дело, что принтеры разные. На некоторых при печати хоть на 20 мм/с очень далеко до печати на другом, при 80 мм/с. То есть как всегда к вопросу надо подходить комплексно.
В общем тема ушла в помощь по печати и спору по используемому материалу.

на какого зверя? модель есть или будем рисовать?

для спортивных рекордов.

Nikas:
Только и ее под солнышком тоже ну никак нельзя жарить. Там жылезо. Оно очень впечатлительно к солны...

Нельзя, но случается. Условия эксплуатации вне тира. У калейдоскопа от однобокого прогрева даже пристрелка (временно) уехать может в сторону.

Nikas:
солнышко, и сколько надо держать чтобы алюминиевую трубу модера, пусть даже радикально черного цвета, нагреть хотя бы градусов до 60.

До 70 и даже выше, считаные минуты, если движения воздуха нет. Полная мощность солнечного света - около 1 КВт на квадратный метр. На модер несколько ватт падает, если цифры интересны.

Nikas:
Качество печати на скоростях напрямую зависит от жесткости конструкции и деталей принтера, люфтов ИТД. Ну и вес име...

Судя по названым цифрам, у человека какая-то вариация прюшы или менделя, с подвижным столом. Хотя, даже у более "правильных" по кинематике принтеров с малыми подвижными массами - повышение скорости не спасает от артефактов и дефектов.

Nikas:
Ну и последнее, настройки.

Настройки - это не последнее, а первое. Принтер и материал - уж какие есть, а вот настройки - то, с чем приходится работать всегда и постоянно.

Nikas:
Сольвент вообще не рассматривал.

Он для SBS, всякие полупрозрачные пластики от filamentarno и аналогичных.

Nikas:
Цену знаю. Не дороже катушки того же PLA.. . То можно найти от 1500 до 1900 за литр.

.

Nikas:
А вообще не логично, слышать от человека который говорит что печать PLA это от нищеты и если принтер больше ничем не уме...

Нищета - принтер без подогрева стола. И здесь вопрос не сколько денег (любой сраный репрап или китайский кит - имеет подогрев стола, да и отдельно можно стол нагреваемый купить недорого), сколько душевного состояния того, кто связался со столь неправильной матчастью.

Основное насчет PLA, повторюсь, цена и обрабатываемость. И ацетон (в случае АБС) после купания в нём детали - совершенно точно улучшает механические характеристики, особенно межслоевую прочность.

Nikas:
... Да и вонять ацетоном мне дома как то не с руки.
...
Кстати запах, это тоже один из критериев, по которому мне больше нравится дома печатать PLA чем АBS.

Я когда принтер собрал, кожух и вытяжка из него на улицу - было первым, что сделал дополнительно. Заодно защита от сквозняков. Вытяжка самая минимальная: центробежный кулер через тонкий шланг от стиралки воздух пропихивает. Но этого достаточно, чтобы запаха не было.
И обработка головых деталей в ацетоне - есть проветриваемые места, куда можно из комнаты пойти, чтобы поплескаться с химией. В иные времена тупо в подъезде, включая покраску из балончиков.

И это таки не оффтоп, а обсуждение технологии

До 70 и даже выше, считаные минуты, если движения воздуха нет

Запишу дабы не забыть. Обязательно сей экспримент поставлю по лету.
Благо ардуинками балуюсь. Термодатчиков с контроллерами хватает.

Судя по названым цифрам, у человека какая-то вариация прюшы или менделя, с подвижным столом. Хотя, даже у более "правильных" по кинематике принтеров с малыми подвижными массами - повышение скорости не спасает от артефактов и дефектов.

Возможно.

Настройки - это не последнее, а первое. Принтер и материал - уж какие есть, а вот настройки - то, с чем приходится работать всегда и постоянно.

Последнее не потому что последнее на что влияет. Любой из этих пунктов можно поставить на любое место. Поскольку не имеет своей очередности. А чтобы объективно понимать суть написанного. Не надо из написанного выдергивать фразу. И подводить свои тезисы в опровержение. Поскольку теряется сам контекст.
А если внимательно прочитать все что было написано изначально.

Качество печати на скоростях напрямую зависит от жесткости конструкции и деталей принтера, люфтов ИТД. Ну и вес имеет значение. Потом уже идет сама печатаемая деталь. Форма, углы, количество, и прочее. Далее используемый материал. Качество, качество и еще раз качество. Ну и последнее, настройки.

То и суть уже другая. Да согласен некоторая последовательность прослеживается. Но на самом деле ее тут нет.

Нищета - принтер без подогрева стола. И здесь вопрос не сколько денег

Я так понял вопрос душевной ущербности и нищеты.

И ацетон (в случае АБС) после купания в нём детали - совершенно точно улучшает механические характеристики, особенно межслоевую прочность.

При настройках нити когда один периметр перекрывает предыдущий на 3-4 а в некоторых случаях и до 6 десятых ширины экструзии. Прочностные характеристики такие, что хоть укупай в ацетоне, прочнее не будет.
Может быть в этом проблема, нелюбви к некоторым видам пластика.

На скрине как раз видно эти настройки в Slic3r Если что-то не понятно. Могу откомментировать

Я когда принтер собрал, кожух и вытяжка из него на улицу - было первым, что сделал дополнительно. Заодно защита от сквозняков. Вытяжка самая минимальная: центробежный кулер через тонкий шланг от стиралки воздух пропихивает. Но этого достаточно, чтобы запаха не было.
И обработка головых деталей в ацетоне - есть проветриваемые места, куда можно из комнаты пойти, чтобы поплескаться с химией. В иные времена тупо в подъезде, включая покраску из балончиков.

Увы и ах. У меня кабинет в кладовке 5.5 квадратов справа шахта лифта. слева спальня. А по фронту лестничная клетка. Вытяжку если только через всю квартиру на кухню или сортир. Даже если это тонкий шланг, у меня это не реально. Зато сквозняков в кладовке нет. Как нет и кожуха. Да и с химией работать мне особо негде. Если и возиться с ацетоном и ли краской. То на балконе. И то когда дома никого.
Тупо в подъезде тоже не буду. Соседа своего уважаю.

Nikas:
При настройках нити когда один периметр перекрывает предыдущий на 3-4 а в некоторых случаях и до 6 десятых ширины экструзии. Прочностные характеристики такие, что хоть укупай в ацетоне, прочнее не бу...

Вам ли не знать, что межслоевая прочность детали (на разрыв и сдвиг) - всегда ниже, чем в двух других направлениях. И микрополости вдоль линий экструзии все равно остаются - где случайные, где периодические. Ацетон улучшает мех. характеристики детали: практика - вещь упорная.

И не стоит забывать про обработку поверхности. Ладно набивка для модера, которую никто не видит. Но если какие то внешние детали изготавливаются; части, которые формируют внешний облик изделия - обработка поверхностей деталей крайне желательна, включая обработку растворителем.

как раз видно эти настройки в Slic3r Если что-то не понятно

- Непонятно, зачем для бриджинга больше 1 стоит? При бриджинге пластик должен тянуться за соплом, т.е. его должно выдавливаться меньше 1.

Непонятно, зачем для бриджинга больше 1 стоит? При бриджинге пластик должен тянуться за соплом, т.е. его должно выдавливаться меньше 1.

Это экспериментальные настройки. Баловался с мостами, расстоянием и скоростью. Там по дефолту 1. А 1.05 это почти ничего.
А еще активно пользуюсь лифтом по оси Z

Nikas:
Там по дефолту 1.

Плевать не дефолтные,

Nikas:
А еще активно пользуюсь лифтом по

От конструкции Z-привода зависит, к сожалению не у всех принтеров достаточно быстрый. У меня, к примеру, на Z шпильки М8, так что мне бесполезно.

Ацетон улучшает мех. характеристики детали: практика - вещь упорная.

Хорошо. На сколько примерно, (можно в процентах) купание в ацетоне улучшит прочностные характеристики на сдвиг-разрыв? Применительно к данной детали. Если к примеру высота сплавленного слоя будет к 30 микрон. даже с учетом что он затек в микропоры и полости.
И что по прочностным характеристикам будет лучше. Макнутая в ацетон деталь напечатанная к примеру настройками по дефолту. Или с правильными настройками без ацетона?

Вам ли не знать, что межслоевая прочность детали (на разрыв и сдвиг) - всегда ниже, чем в двух других направлениях.

Межслоевая прочность в большей мере зависит от внутренних концентраций напряжений пластика, чем от микрополостей и микропор. Для снятия, вернее перераспределения этих напряжений, применяется так называемый отжиг. Для пластика это может и по другому звучит. Но по факту это обычный медленный нагрев и выдержка при температуре 60-70 градусов. Способов много. Варить в кастрюле, сушить во фруктосушках, духовках и прочее. Я варил. Результаты порадовали. Действительно повышается прочность на разрыв. И к воздействию температур. Единственный минус, одна деталь из PLA при варке дала небольшую усадку. Но там непонятно. Либо с температурой переборщил. То-ли со временем. И кстати. Вода ваащпе дешевле ацетона и не воняет. Детальки потому может и коробит при сильном нагреве солнышком. Что внутренние концентрации напряжений неравномерны. И нагрев этот неравномерен.

И не стоит забывать про обработку поверхности. Ладно набивка для модера, которую никто не видит. Но если какие то внешние детали изготавливаются; части, которые формируют внешний облик изделия - обработка поверхностей деталей крайне желательна, включая обработку растворителем.

Да как тут забудешь. В основном про это и говорим. Для стаканчиков, пофигу. Ну а так то да. Внешний облик. Если глянец нужен. Для ABS ацетон. Для PLA Лимонен.

От конструкции Z-привода зависит, к сожалению не у всех принтеров достаточно быстрый. У меня, к примеру, на Z шпильки М8, так что мне бесполезно.

У меня линейные направы 9мм. Мне можно.
Да эт я вообще так написал. Просто настройки на глаза попались.

Плевать не дефолтные,

В этом слайсере у меня сохранено 28 различных настроек. Все отличны друг от друга. под разные сопла, пластик, скорость высоту слоев. В том числе они разные и по "бриджингу".

Про прочность: к сожалению, до приборных замеров-испытаний руки до сих пор не дошли. Стенд надо делать, не просто так всё.
Но на ощупь руками, тем не менее, разница ощущается. Готов поспорить, что ацетон, если деталь в него целиком погружалась, и внутренние напряжения в некоторой степени снимает. Но основное, как мне думается - он устраняет возможные щели и прочие дефекты, с которых в случае запредельной нагрузки и начинается разрыв детали.

А рабочих вариантов настроек много, да. У меня тоже примерно в районе 30 штук + еще всякие разовые изменения для отдельных деталей.

Возвращаясь к набивке модера, в своих опытах пришел к следующим наблюдениям:
- Последняя перегородка, где происходит выхлоп в атмосферу, без обратного конуса, чтобы хотя-бы на выходе не "свистело";
- Скашивание струи (а-ля перегородки в эдгановских модерах) очень важная вещь и это точно стоит делать;
- Дополнительные отверстия между камерыми НЕ улучшают глушение, а ухудшают;
- Всякие рассекатели толку не дают;
- Объёмы камер должны быть разными;

Еще одно интересное наблюдение - чем выше давление струи (чем ближе к дульному срезу) - тем сильнее эта струя сфокусирована. По этой причине, выходит, ставить первую перегородку в 12мм от среза, как любят многие глядя на одну известную картинку, страшная глупость. Первую перегородку стоит отнести подальше, чтобы струя успела хоть чуточку рассеиться. В перегородку, поставленную близко, струя будет вся дуть в дырку без потерь.

Про прочность: к сожалению, до приборных замеров-испытаний руки до сих пор не дошли. Стенд надо делать, не просто так всё.

Что есть то есть. Всем одновременно заниматься не получится.

Готов поспорить, что ацетон, если деталь в него целиком погружалась, и внутренние напряжения в некоторой степени снимает.

Спор ни к чему не приведет. Поскольку опять придется возвращаться к опытам и испытаниям. Но сейчас нам не до этого.

По самой беседе скажу одно. Она была конструктивной. И это как раз тот редкий случай на ганзе, когда при таких вводных. Не скатилась в срач и холивар.

в порядке эксперимента в модератор стаканчики набиты вот в таком порядке

в выходные попробую протестить в сравнении со стандартным вайруховским модером

Не совсем понятно, где у этой набивки перед, а где зад? С какой стороны ствол вставтяется, в смысле.

Вообще, с набивками прямо во время отстрелов надо играть. Засунул так - пукнул несколько раз, вытряхнул, засунул иначе, снова пострелял, сравнивая на слух. И больше разных секций напечатать, чтобы больше вариантов набивки было, включая пустые секции (просто кусок трубы в размер стандартной вставки). Когда игрался с подобными штукми, прямо в комнате пукал.

ДС внизу

а пукать, по опыту, надо не в холостую
так что "open air" в "специально оборудованных местах"

vitalich.d:
надо не в холостую

А кто сказал, что стрельба была холостой?

Бутылка 1л, до половины насыпаная стреляным свинцом - наше все. Стрельба через горлышко сверху вниз. Готов поклясться, что даже выстрел из .22LR остановит.

ADF:

А кто сказал, что стрельба была холостой?

Бутылка 1л, до половины насыпаная стреляным свинцом - наше все. Стрельба через горлышко сверху вниз. Готов поклясться, что даже выстрел из .22LR остановит.

это пожалуй что да

Всё не даёт покоя идея спирального "конуса". В теории, выходит, в каждом поперечном сечении он подобен конусной перегородке, только еще и струю постоянно куда-то вбок скашивает благодаря ассиметрии. Правда секции при этом не изолированы друг от друга, ибо вся полость - это эдакая спиральная камера. Даже два прототипа такой перегородки сделал, с разным шагом витков - и оба работали плохо.

Но периодически все-же задумываюсь, может надо было как-то изменить дизайн? Может буквально какие-то незначительные детали добавить, чтобы оно заработало? В общем, считаю, неплохо бы эту идею еще помучить, если у кого есть желание.

а если во так?

и на принтере нормально печатается

5 скошенных конусов

с ориентацией +216 град (5-конечная звезда)

vitalich.d:
а если во так?

Пробовать однозначно стоит! И, самое главное, чтобы было, с чем сравнивать: пульнул через одну набивку, тут-же перекинул и через другую.

Ориентацию конусов лучше через 180 градусов делать - т.е. в одну и другую сторону. При малом числе конусов, в таком случае, они быстрее невилируют возможные негативные эффекты на пулю, по сравнению с 5-ю конусами каждый в свою сторону (не забываем, что условия воздействия на пулю около разных перегородок - разные, так как давление снижается по мере удаления от дульного среза).

(добавлено)
И в идеале не только конусы скашивать, а сам срез, где отверстие для пули, также, пусть даже отверстие овальным от этого станет. И печатать секции раздельно, как минимум чтобы можно было попробовать установку конусов задом наперёд.

ахтунг
новый эксперимент ждет очереди на печать
(принтер пока занят)

... И принтер свой собери