Guns.ru Talks
апгрейд и ремонт пневматики
da FAQ! по насосам высокого давления ( 18 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 19 : 123...1516171819
Автор
Тема: da FAQ! по насосам высокого давления
d!k
27-4-2013 02:06 d!k первое сообщение в теме:
В этом сообщении постараюсь собрать ответы на все вопросы и домыслы, касаемо насосов высокого давления для накачки пневматики с предварительной накачкой (РСР).
Для начала самые расхожие вопросы:

1. Чем смазывать?
Вариантов вопросов была масса (силикон, синтетика, полусинтетика, минералка, фторопластовые смазки, графитка, трансмиссионная жижа, авиационные масла, масло для 2Т двигателей, солидол, литол, смазка для цепей и проч.) из-за того, что некоторые вещи сложно купить, но легко раздобыть на месте. Действительно хорошая смазка обычно стоит дорого (около 500 руб. за 100 г. тюбик) и не вся сгодится. Силикон в тюбиках за 30 рублей на рынке я рассматривать не буду, не было возможности испробовать.
Из тех, что работают в насосах, мною были успешно опробованы моторная синтетика с неистекшим сроком годности и силикон Liqui Moly.
Что было испробовано и привело к плачевным результатам: литол, солидол, минералка, масло для смазки пневматики Русак, оружейное масло, полусинтетика, силикон-спрей. Итоги: прогоревшие шланги, резинки, иногда насос выбивало из платформы. В связи с этим фабрика Хилла вообще не рекомендует применять смазку на основе нефти. При всём этом, резинки в их насосах очень качественные, маслобензостойкие и отлично работают с использованием моторной синтетики.
Если у вас есть какая-то редкая смазка, которую редко можно встретить в быту, не спрашивайте у меня, будет ли она нормально работать - я не знаю.
Ещё раз повторюсь: ни в коем случае нельзя смазывать любой смазкой-аэрозолью. Никакой. Вообще. Никогда.
Силикон или синтетика?
Работает и то, и другое. Но есть ньюансы. Комбинировать или смешивать нельзя! Вообще. Никогда. И не спрашивайте меня почему.
Главный плюс синтетики: дешёвая, можно легко достать и этого кол-ва хватит надолго. Также она жидкая, хорошо смазывает всю рабочую поверхность, не скапливается в крайних точках при работе насоса, качать легко.
Недостатки: высыхает. Необходима чистка (просто тряпкой протереть трущиеся поверхности) и смазка каждые 3-4 месяца. Как правило через 6 месяцев почти перестаёт смазывать.
Плюсы силикона: не дизелит, может предохранять резинки от старения.
Минусы: под действием высоких температур всё же разлагается на составляющие, которые довольно агрессивно могут влиять на металлы. Имеет свойство собираться в крайних точках работы насоса.
Хилл мк3, работавший несколько месяцев на родной смазке:

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/320904/
Пробка поджима с резьбой из алюминия без какой-либо химобработки. Нижняя пробка насоса с обратником с прозрачной хим.обработкой.
При использовании силиконовой смазки качать чуть тяжелее, возможно, насос будет чуть больше греться.
Нормальная синтетика не дизелит, не взрывается. Проверено не на одном десятке насосов, в том числе и на моих.

2. Как смазывать? Периодичность и количество.
Снача могу предложить почитать инструкцию к хиллу: http://www.airriflepump.com/do...tion-Advice.pdf
Если коротко, то смазывать только рабочие поверхности, по которым ходят резинки, и резьбы, чтоб не закисали. В особенности это касается сочетания дюралевая пробка+стальная труба. При случае может закиснуть так, что не отвернёте.
Если смазываете силиконом, то распределять смазку тонким слоем по всей поверхности трубы. Внутренние поверхности смазывать с тем расчётом, чтоб при дальнейшей сборке и работе поршень или клапан с этой точки "размазывал" смазку по рабочей поверхности.
Периодичность ТО при использовании силиконовой смазки по рекомендации Хилла раз в 3 месяца, полная чистка и пересмазка 2 раз в год, можно сократить этот срок, с целью контроля состояния труб (ржавчина, закисания, появления коррозии, грязи и воды, если насос работал на улице). Замена вышедших из строя уплотнений раз в 2 года.
Если смазываете маслом, то точно также пальцем размазываете по всем поверхностям, на поршень 3 ступени капаете 2 капли, смазываете рабочие резинки. На весь насос уходит примерно 1 мл масла, даже меньше. В насосах нет открытых масляных ванн, потому не переливайте лишнего.
Периодичность ТО при использовании синтетического масла раз в 3-4 месяца и увеличить этот срок не получится: масло активно выносится из насоса. Полную пересмазку при этом проводить в течение 6-12 месяцев, в зависимости условий работы насоса.
Обратник смазывать не надо! Поршень 3 ступени смазывать малым количеством смазки!

3. Нужен ли осушитель?
Много копий сломано, много маркетинговых ходов есть.
Единственный осушитель, который действительно как-то фильтрует и осушает установлен в хилле. Но следует помнить, что реально он будет осушать, как рекламирует производитель, только в случае своевременной замены осушающего элемента раз в 3 месяца. В ином случае, он просто превратится в фильтр грубой очистки. В остальных насосах (хатсан, самодельный в баме, борнере) - это фикция. При всех прочих, если насос будет периодически обслуживаться, то надобности в фильтре я не вижу.
А вот маслосборные шарики в платформе насоса хорошо себя показали. Естественно, их надо периодически чистить.

4. Сколько насосом можно накачать?
Обычно, эта цифра указана в паспорте изделия. Возможны погрешности, но расклад такой:
Хилл МК2, Хатсан, Бам, Бенджамин, Аксор, FX, Веблей, Гехманн 3 ступ.= 230 атм.
Хилл МК3, Гехманн 4 ступ. = 275 атм.
Борнер, ГХ = 310 атм.
На деле насосы способны давать бОльшие давления в разумных пределах.
Почти все насосы с 6 мм поршнем 3 ступени дадут 300 атм ПО МАНОМЕТРУ НАСОСА, с 7 мм поршнем замучаетесь эти 300 забивать. В винтовке при этом окажется меньше минимум на 10 атм. У китайцев манометр показывает самое большое расхождение.
Естественно, есть риск повредить уплотнения насоса или манометр, ибо по некоторым утверждениям, чтобы манометр работал долго и без проблем, он должен работать на 3/4 своей шкалы и не более.
При повреждении уплотнений легко подобрать аналог, манометр также заменяем. Железо, как правило, от давления не страдает.

5. Какой насос лучше?
Баллон.
Всё зависит от бюджета. Если есть деньги - берите Хилл МК3/4 с манометром на 300 атм. Если выбираете из бюджетников, смотрите на Хатсан, как самый крепкий, но кривоватый.

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/378720/
При всей кривости изготовителей, турки небольшие полезности в насос внедряют.
Все насосы своих денег стоят, в том числе разнообразные китайцы или прочие бюджетники. Моё мнение основано на готовности большинства экземпляров насосов качать из коробки.
Другие насосы могут требовать небольшой доработки (чистка, смазка, замена уплотнений) для нормальной работы.

6. Как отличить Хиллы друг от друга?
Ответ тут: https://www.airriflepump.com/acatalog/mk2-or-mk3.pdf
Кому лень читать: самое главное визуальное отличие - 3 канавки на внешней крашенной трубе. Это у мк3. Если канавок нет - у вас мк2.
Внутри серии МК3 тоже были рестайлинги произведены. Как минимум 2. Назовём их версия 1 и версия 2. Отличия можно увидеть, полностью сняв наружнюю серую трубу.
В верхней части насоса будет клапан с резиновыми шариками. Если они под съёмным стопорным кольцом, значит, что насос первой версии, если под гайкой, то более новой, второй.
МК3 v.1.
Характеризуется 6 мм поршнем 3 ступени. Манометр на 250 атм.
МК3 v.2.
Характеризуется 5,8 мм поршнем 3 ступени. Манометр 300 атм.
МК3 v.2 можно обслужить, не разбирая весь насос: [https://www.airriflepump.com/acatalog/Mk3-Quick-Service-Instructions.pdf]http://www.airriflepump.com/do...nstructions.pdf[/URL]

7. Что такое поршень 3 ступени с фторопластом? Необходимость.
В России можно купить многие насосы, но трудно достать штатные расходники. Потому приходиться выдумывать некие аналоги, которые легко можно достать тут. Латунный разборный поршень 3 ступени с фторопластовым кольцом оказался конструкцией, которая хорошо зарекомендовала себя в качестве альтернативы штатным кольцам на поршне из некоего пластика или полиуретана.
Вынослив, термостоек (рабочая температура +250 градусов), условно пластичен, доступен.
Главный минус фторопласта: ему нужна зеркальная поверхность внутри трубы, в которой он работает. Минимальные задиры, грязь, брак изготовителя убьют фторопластовое кольцо за несколько закачек. Потому я остановился на комбинированной схеме, которую делал ещё Олег2100 на бамах: фторопластовое кольцо+кольцо из термостойкой резины. Если отдельно друг от друга они работают плохо или вообще очень быстро перестают работать, то вместе они и работают хорошо даже в трубах с коррозией, и служат долго.

http://fotki.yandex.ru/users/kursorcheg/view/374574/
Почему разборный поршень? Это становится ясно при последующем обслуживании: банально проще менять кольца. Они не деформируются, не порвутся при надевании. А в некоторых насосах это просто физическая возможность поставить схему-"бутерброд".
Для долгой и счастливой работы винт поршня и сам поршень необходимо завернуть на синий фиксатор резьбы. Иначе в работе может открутиться и вы сами размелите его внутри насоса.

8. Насос отказывается качать. Диагностируем не разбирая.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу. Прогар уплотнения 3 ступени.
-Встал колом, не качает выше 50 атм, даже, если качать упорно и через силу, но показания манометра скачут +-50 атм. Прогар обратника.
-Качает легко, невнятно, но очень медленно, или не качает вообще, воздух не забирает, гоняет внутри. Замена резинок на верхней неподвижной пробке под наружней трубой (для хилл, бам, китайских насосов, хатсан) или на нижней подвижной пробке-клапане (аксор, фх, китайские насосы, у которых ручка поднимается !НЕ! с трубой 1 ступени). На фото две резинки под #1.

-Качает тяжело, выше 150 атм практически не продавить, ручка лезет вверх. Пробитие резинок трубы 3 ступени.


-Качает, но медленно. Заменить или закрепить уплотнение по штоку 3 ступени. Это длинная палка. Кольцо должно одеваться туго (характерно для хатсанов), гайки должны быть закручены до конца с усилием (хилл, китайские насосы).

9. Немного про китайские насосы с жидкостным охлаждением/подделки под Borner©/GX©
Реально тяжело отследить всё многообразие китайских конструкций и подражаний. Сколько дашь денег китайцам, так они и слепят. Вот тут как раз попытка услужить любителям дешевизны. Сделаны подобные насосы на волне успеха своих фабричных собратьев под торговыми марками борнер/гх. Насосы до предела из фольги и картона. Трубы очень тонкие, греется насос очень быстро. Чтобы был как-то теплообмен с атмосферой, а насос не перегорел, придумали заливать жидкость между трубой 2 и 3 ступени. Жидкости разные. Вода, антифриз и т.д. Мне кажется, правильнее лить воду. Её льют китайцы и её проще собирать с пола при разборке, она есть везде. Лить надо чуть не доливая до верхнего торца трубы 2-3 см. 5 см тоже большой разницы не сыграют. Трубы не заржавеют, были бы целы резинки. У борнеров/гх труба 2 ступени дюралевая из хитрого профиля. Т.е. внутри нее Т-образные выступы, которые прислоняются к трубе 3 ступени для отвода тепла. В такой насос (оригинальный борнер/гх) лить ничего не надо!
Еще немного про различия с оригиналами. Потому что внешне насосы почти не отличаются.
-в моей практике насосы Borner/GX всегда окрашены в серый или черный цвет. У борнера по трубе идёт надпись типа "Air energy", у GX (слышал, что это та же фабрика делает борнеры) характерные эмблемы на резиновых ручках, на платформе и трубе.

-пробки у борнеров/гх сделаны из латуни и со временем без последствий открутятся от стальной трубы, в отличие от подделок, где пробки дюралевые и анодированы в золотистый цвет.

Остальное касается внутрянки: разные размеры резинок (на насосах одной партии), поршней, резьб на пробках, обратники, манометры только 40 мм диаметром у гх, просто более похабное изготовление: заусенцы, отслаивающаяся краска, ржавчина.

10. О порядке установки и сборки. Хатсаны и не только.
Иногда насосы разбираются тяжело. А владелец ленивый. Так вот я покажу, как НЕ правильно собирать хатсан или похожий по конструктиву.
Разобрали не до конца, открутилась верхняя пробка. Для того, чтоб вынуть сгоревший поршень, хватит.
Верхняя часть трубы 3 ступени с отверстием для перепуска воздуха и без фаски.

Вот сюда пихать новый или свежесобранный поршень не надо. Срежет резинку или фторопластовое кольцо. А потом предъява - собрал, а он опять не качает.
Разбирайте насос до конца. Бояться уже нечего.
А вот самые упорные будут вознаграждены! Хатсан здорового человека:

Это диаметрально противоположный конец трубы. Фаска с ведро. Если у вас насос, а фаски нет - делайте, пригодится.
Почему ещё разбирать надо полностью. Если не разбирать, то в таких тупиковых местах скапливается грязь, влага, смазка, начинается коррозия.
Хатсан ленивого человека:

11. О манометре хатсана.
Ну бывает такое, что без видимых причин манометр прекращает показывать. Давление насос гонит, а манометр на 0. В принципе, бывает такое и на винтовках. Вот очень часто это означает, что манометр у вас всего навсего засорился. Отверстие там для прохождения воздуха очень маленькое. Много меньше внутреннего диаметра трубки Бурдона.
Короче, надо выкрутить манометр из насоса и просверлить манометр сверлом 2 мм изнутри вглубь. По центру. Сверлить медленно и осторожно. Иначе сверло у вас резко провалится и вы убьёте манометр окончательно.
Как выкрутить манометр.
На торце платформы насоса (не подножки. ее вы отсоединили, вытянув штифт) есть здоровенный болт. Кому повезло - он под 6 гранник, кому не повезло - он под шлиц. Под шлиц - срывать только ударной отверткой. Не открутится просто так 99%.
Короче, выкрутили вы этот болт не повредив насос. Заглядываете внутрь и видите 6 гранник. На 5, кажется. Или побольше. Не важно.
Теперь задача снять стеклышко манометра. У старых насосов, у которых нет декоративной латунной гайки вокруг манометра, сделать это можно чем-нибудь острым и тонким. Шилом, иголкой, тонкой отверткой и т.п. Аккуратно всовываете, что у вас есть под рукой между пластиком стекла и металлом платформы насоса, подцепляете стеклышко и тянете вверх.
Теперь можно крутить тот 6гранник, который вы видели вглубине. Т.к. резьба у него правая, то. чтобы его выкрутить, крутить надо по часовой стрелке. Ну а дальше и так понятно.

12. Если Hill Mk3 странно качает/перестал качать.
Фича 3-х хиллов. Отлично отваливается труба 3 ступени. В самом низу по первому витку. На фото он как раз потянут.
Случается из-за того, что насос во время работы чутка раскручивается и нагрузка идет не перпендикулярно земле. В итоге ломается голова поршня, развальцовывается с одной стороны труба "второй ступени", а кусок резьбы трубы 3 ступени остаётся в дюралевой пробке. Последствия лечатся обрезанием всего насоса на 12-15 мм.
Еще это происходит из-за того, что стальная труба прикипает к дюралевой пробке. Но там просто при разборке этот кусок резьбы отваливается.
"Потяг" диагностируется не разбирая насос. Не подключая его к резервуару просто вхолостую в самой нижней точке хода есть небольшой порожек. Насос проскакивает его не доходя до мертвой точки 1-1.5 см.
Визуально надо смотреть среднюю трубу в самом низу. В месте прилегания трубы к дюралевой пробке получается раструб. Слабо, но заметно, если повращать всю конструкцию.

Продолжение следует...

edit log

tereshkin4
6-12-2018 20:41 tereshkin4

click for enlarge 1152 X 864 114.6 Kb
IvanPetrov177
18-12-2018 19:15 IvanPetrov177
Вопрос мастеру: заменил резинки на хилл-3, а он не дует, гоняет впустую. Резинки из штатного набора. На хилл-4 "залипает" клапан, работает через раз, через два... Как эти штуки у вас в Москве починить?
IvanPetrov177
19-12-2018 11:24 IvanPetrov177
Прочитал все ваши рекомендации. Свои насосы раз в месяц(!)разбирал, чистил, протирал, смазывал и т.д., а они, подлецы, не работают. Рукожепость не исключаю. Мне к вам.
tereshkin4
21-12-2018 17:55 tereshkin4
quote:
Изначально написано IvanPetrov177:
Вопрос мастеру: заменил резинки на хилл-3, а он не дует, гоняет впустую. Резинки из штатного набора. На хилл-4 "залипает" клапан, работает через раз, через два... Как эти штуки у вас в Москве починить?

У меня тоже хилл мк3 хотел узнать вы не разбирали трубу и латунную деталь ту что на фото .
Четвертной воланчик
23-12-2018 15:32 Четвертной воланчик
quote:
Изначально написано tereshkin4:

У меня тоже хилл мк3 хотел узнать вы не разбирали трубу и латунную деталь ту что на фото .

Да всяко на резьбе! Там же колечко внутри сидит.

quote:
Изначально написано IvanPetrov177:
Вопрос мастеру: заменил резинки на хилл-3, а он не дует, гоняет впустую. Резинки из штатного набора. На хилл-4 "залипает" клапан, работает через раз, через два... Как эти штуки у вас в Москве починить?

В Хиле 3 наверняка колечко 21х3 балуется. Оно должно быть мягоньким, там ведь НД, твёрдое не распирается до запирания.
ryka2222
31-1-2019 17:01 ryka2222
Подскажите где купить насос GX оригинал.?
Ntirjdtl
31-1-2019 17:29 Ntirjdtl
airgun.pro
ryka2222
31-1-2019 22:30 ryka2222
А тут на ганзе

edit log

Ntirjdtl
31-1-2019 22:37 Ntirjdtl
Он
https://forum.guns.ru/forummis...22?username=kyk
хозяин магазина. Куда уж ганзее.
ryka2222
2-2-2019 17:59 ryka2222
Это точно. Спасибо
Alezz
20-2-2019 18:15 Alezz
Здравствуйте. Сколько стоит правильный поршень для Хилл МК3?

И помогите решить проблему. Насос плохо всасывает воздух. Его надо резкими подъемами раскачивать и держать темп, что бы он качал.

edit log

Четвертной воланчик
2-3-2019 16:08 Четвертной воланчик
Это наверняка колечко 21 х 3 балует. Надо мягонькое поставить.
Kuzik
3-3-2019 22:04 Kuzik
резиночки на ХИЛЛ-3 надо подбирать экспериментально.
резинки указанных типоразмеров могут не заработать на конкретном насосе, особенно на первой и второй ступенях
я колечки подбирал на авторынке, сравнивая со снятыми , если не находил аналогичных , то ставил большего размера и потолще
ADF
20-3-2019 15:47 ADF
Возник один вопрос. Очень может быть, что я далеко не первый об этом задумался:

Насколько можно ускорить охлаждение насоса, если открыть винтик для стравливания и интенсивными движениями гонять воздух без сжатия? Ведь большой объем холодного воздуха как раз через зоны нагрева проходит в этом случае. И если такое охлаждение эффективно, то возможно можно определить режим накачивания с такими принудительными холостыми продувками, чтобы качать непрерывно.

John JACK
21-3-2019 02:50 John JACK
click for enlarge 1000 X 914 375.9 Kb
…что для охлаждения только самой внутренней части насоса через него надо прогнать несколько десятков литров холодного воздуха. Сотня-другая качков. И это без нагрева тупо от трения.

edit log

ADF
21-3-2019 05:17 ADF
quote:
Изначально написано John JACK:
несколько десятков литров хол...

Это, очевидно, очень оценочная величина с погрешностью плюс минус сарай. И запросто может быть, что это не десятки, а просто литры.
При этом, за один цикл насос просасывает около 0,2л воздуха. Т.е. за пять качков ~ литр атмосферы. Десять-двадцать раз в холостую насос дёрнуть - не работа.

Проблема, конечно, в том, как бы это реально замерить? Хотя-бы температуру в районе дна третей ступени. Просто пробовать вслепую - плохой вариант.

ЗЫЖ возникла мыслишко, если в выхлопное отверстие трубку с термометром воткнуть и измерить динамику температуры выходящего воздуха. Чтобы прямо график построить. Вот по нему можно будет довольно неплохо связать число качков со степенью относительного охлаждения (абсолютные значения температур, конечно, так не получить). И определить число качков, после которого дальнейшего охлаждения уже (практически) не происходит.

edit log

John JACK
21-3-2019 20:06 John JACK
Это, очевидно, довольно точно посчитанная и сильно заниженная величина. Чтобы охладить 20 граммов латуни (последние пять сантиметров последней ступени) с 150 до 50 градусов, надо нагреть 25 литров воздуха с 20 до 50. То есть дёрнуть насос вхолостую больше ста раз, не считая трения.
Термопару себе воткни.
ADF
21-3-2019 22:54 ADF
1. Не обязательно до 50 охлаждать, допустимо если до условных 75 или 100. Когда разница температур большая - теплообмен быстрее. Боевых качков, правда, будет меньше.
2. Кто постановил, что конечная т воздуха 50 градусов? Если там изначально, вдруг, 150, то воздух может и за сто нагреваться в зависимости от скорости прокачки;
3. У хилла есть особенность, он когда нагрет, начинает как бы проскальзывать. По крайне мере у меня. На штоке возникает ощущение, будто размягшую резину сжимаешь. Дык вот. После "охлаждения" продувкой, около 15-20 холостых качков, насос довольно быстро вернулся к тому-же состоянию, т.е. такое охлаждение и вправду не очень эффективно. По крайне мере это предварительный вывод.
4. И прошу не умничать по поводу термопар - судя по всему, ты тоже себе в насос её не втыкал и данных не имеешь.
John JACK
22-3-2019 16:37 John JACK
quote:
Originally posted by ADF:

И прошу не умничать по поводу термопар


Термопара есть в комплекте любого напряжометра. Не надо искать "трубку с термометром".
ADF
22-3-2019 17:02 ADF
quote:
Изначально написано John JACK:
в комплекте любого напряжометра. Не надо...

Не надо умничать!
Все верно. Заковырка - не в том, как термопару из ящика стола взять, а в том, как грамотно разместить её в нужном месте конструкции, где давления 300 атмосфер достигают и места особо нет. Чтобы не испортить конструкцию и чтобы герматичность блюлась. Тоесть - инженерная задача, а не бегемота в холодильник засовывать.

всего страниц: 19 : 123...1516171819

Guns.ru Talks
апгрейд и ремонт пневматики
da FAQ! по насосам высокого давления ( 18 )