|
Заряжающий
P.M.
|
11-3-2004 17:52
Заряжающий
... или совковая лопата лучший друг айрганера!
Известно, что в винтовке Иж-61 одной из самых слабых и ненадёжных деталей является тяга взведения поршня. Во всяком случае, в моей винтовке это была первая сломавшаяся деталь. Сначала в районе лапок на сгибе появилась трещинка, стала расти и, в конце концов, отломилась одна из лапок. Я изготовил новую деталь из более толстого стального листа. Но сталь оказалась низкоуглеродистой, мягкой и не поддающейся закалке. Тем не менее, эта тяга прослужила мне несколько месяцев, пока не поизносилась в том месте, где цепляется за поршень. При установке же второй пружины внутри основной и увеличении усилия взведения, износ моментально увеличился и после двух-трёх взведении стал таким, что поршень перестал дотягиваться до места, а шептало перестало западать во впадину поршня. Т.е. винтовка перестала взводиться. Снова тратить время и силы на изготовление заведомо недолговечной детали из мягкой стали, не хотелось. Но где взять качественный материал?
Как-то попалась мне на глаза выброшенная строителями старая, залепленная раствором, изношенная, лопнувшая посередине совковая лопата. И тут я вспомнил, что лопаты у нас делаются из углеродистой инструментальной стали марок У8 или У9. В 'сыром' виде эти стали, легко обрабатываются и давлением и резанием, а после термообработки прочны и тверды. Вот из этой-то лопаты я и сделал новую тягу.
Процесс начался с отжига для придания материалу максимальной обрабатываемости, для чего прихватив ножовку, пошёл в ближайший лесопарк, спилил две сосновые сухостойные жердины с диаметром в комле сантиметров 8-10, распилил на поленья сантиметров по 70 длиной и сложил на снегу штабелёк. Водрузив лопату на его вершину, поджёг. Дождался, когда лопата станет такого же цвета, как и окружающие угли, т.е. ярко-красной, воткнул в отверстие для черенка заранее подготовленный сырой кол и вытащил лопату из огня. Наступившие сумерки способствовали наблюдению за цветом металла. Да вообще приятно посидеть вечерком в лесу у костра. Другой конец кола воткнул в снег и оставил лопату медленно остывать на воздухе.
После такой обработки полутора миллиметровая сталь стала поддаваться резке кровельными ножницами, коими и было вырезано на всякий случай несколько прямоугольных заготовок.
Следующая операция - гибка. Заготовка при помощи тисков и молотка изгибается пополам вдоль длинной стороны. При этом важно чтобы на изгибе образовался небольшой радиусок. См. рисунок. Иначе по 'спинке' может образоваться трещинка. Для правильной гибки, на заключительном этапе, я вложил между половинками прокладку - обломок старого ножовочного полотна.
Далее выпиливаем с помощью ножовки по металлу контур будущей детали. В районе лапок я оставил ещё небольшой запас материала, чтобы потом, подогнав деталь по месту, добиться максимального продвижения досылателя впепёд, а, следовательно, и максимальной компрессии.
Затем отгибаем лапки и опиливаем их по окружности диаметром 10 мм. И ещё один важный момент. Линия отгиба лапок должна составлять небольшой угол (градусов 15-20) с линией 'спинки' детали. Иначе потом при сборке-разборке винтовки будут трудности.
Прикинув раз семь туда-сюда, сверлим одно отверстие под ось и, поставив временную ось, подпиливаем деталь по месту с целью получения оптимальной её работы, что и проверяем, взведя винтовку и выстрелив из неё пару - тройку раз.
Предпоследняя операция - закалка. Нагреваем деталь минимум до тёмно-вишнёвого цвета (можно и светлее). Тут уже не нужен костёр, достаточно домашней газовой плиты. Разогрели и бросили в заранее приготовленную ёмкость с холодной водой. Теперь берёте напильник и 'шкрябаете' им по полученной детали и по обрезку сырого материала. Чувствуете разницу? Деталь получилась очень твёрдой, но и очень хрупкой. Если её поставить сейчас в винтовку, то можно её и сломать, особенно при мощной пружине.
Поэтому переходим к последней операции - отпуску. Для получения максимально твёрдой и не хрупкой детали я прибегнул к низкому отпуску, т.е. нагреву детали до температуры примерно 250-300 градусов Цельсия. Температура нагрева контролируется по цвету окисной пленки - 'цветам побежалости' на очищенной от окалины и по возможности как можно лучше зачищенной мелкой шкуркой поверхности. Самый светлый соломенно-жёлтый цвет соответствует 200-220 градусам, а самый тёмный - синий - 300-330. При отсутствии опыта и для большей надёжности и равномерности прогрева детали можно отпустить её чуть повыше, прогрев в ванночке с расплавленным свинцом, температура плавления коего, как мне помнится, что-то около 350 градусов.
Вот, наконец, мы и получили нужную нам деталь. При этом благодаря большей толщине материала более прочную и надёжную, чем заводская.
|
