Guns.ru Talks
апгрейд и ремонт пневматики
Методы химического окрашивания металлов ( 35 )

тема закрыта

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 37 :  1  2  3 ... 32  33  34  35  36  37 
алхимик
3-3-2005 16:55 алхимик    первое сообщение в теме:
два профессиональных химика, один из них без пяти минут кхн - не я...
Дык вот советы алхимика и hummel'я:Решил вот изложить свои соображения по способам химического окрашивания металлов. Рекомендую сначала ознакомится со статьей, которую Алхимик как-то выкладывал здесь, в свободной зоне, там больше информации о составах, а у меня - в основном "экспериментальная часть". Это где-то с месяц назад, не помню точно, запустите поиск.

Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен - что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне - но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли "Zepter".
После такого 'инструктажа по ТБ' переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.
Обезжиривание
Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.
С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.
На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже 'Ч' а лучше 'ХЧ' и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.

Химическое оксидирование сталей.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.
Есть несколько типов составов для химического оксидирования - щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия
Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются 'радикально черного' цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135?С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140?С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150?С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140?С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы 'ТС', то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.
5. Азотнокислый кальций - 30, ортофосфорная кислота - 1, диоксид марганца - 1.
Температура раствора - 100 С, время обработки - 45 мин.
В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.
В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.
6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20?С, время обработки - 60 мин.
Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.


Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.
Температура раствора - 30...40?С, время обработки - 2.,.5 мин.
2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.
Температура раствора - 60...80?С, время обработки - до 30 мин.
Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.
Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.
Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.

Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100?С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Приложения.

1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)

Т - технический
Ч - чистый
ЧДА - чистый для анализа
ХЧ - химически чистый
ОСЧ - особо чистый.

2. Где взять?

Чем богаты, как говорится...

Нитрат натрия (натриевая селитра) - садовые товары, удобрение.
Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - Хоз. маг., бытовая химия, средство "Крот" для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет - продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.
Тиосульфат натрия - фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?
Сульфат меди (медный купорос) - садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)
Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где...
Аммиак, 10% водный раствор - аптеки.
Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты - магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.
Серная кислота - автозапчасти, аккумуляторный электролит.
Силикат натрия (жидкое стекло) - хозяйственные и канцелярские товары.

Литература.

Л.А.ЕРЛЫКИН
Информация к действию. Технологические советы. журнал "Сделай сам",
год не помню...




Ответить


Немного от себя (ты уж Саш прости)
Автор: алхимик
Дата: 19-03-04 09:21

В аптеках есть замечательный инструмент - пинцет! Лучше длинный, им удобно вытаскивать мелкие детали, хотя чем больше пинцет, тем.....
На проверку брал ржавую деталь (болт) и обработанную (болт), за 10 минут достигается уже более менее защитное покрытие слегка отдающее коричневой, причём болт от болта почти не отличались))))) покрытие выдержало в одном случае 7 закруток раскруток в другом 9 - где какой - не помню!
Бихромат калия весьма херова отмывает серу - свой личный опыт, лучше горячий толуол (хозмаг)
Примерные цены на реактивы (некоторые) сульфат меди 100 гр - 10-12 руб, хлорид калия 200 гр - 8-15 руб, сульфат железа 100 гр - 11 руб, селитра натриевая для меня в городе ваапсче дефицит - оно понятно для удобрения почвЫ лучше аммонийная..............
А вообще лучше воронящую смесь лучше сразу приводить к рабочей температуре......... и помешивать (лучше магнитные мешалки Heidolph) растворяется почти всё......
Кстати эти смеси - щёлочь и селитра растворяют туеву хучу минералов и другой шняги, вот




Ответить


Тогда уж не пинцет лучше, а зажим...
Автор: Hummel
Дата: 19-03-04 12:53

Или кронцанг (карцанг? не знаю, как правильно) Длинный, естественно.
Ржавые детали чернятся щелочными составами хорошо, этого не отрицаю. Хотя заранее очистить все-равно лучше.
Сера у меня нормально отмывалась. Именно горячим раствором хромпика. Но вообще состав этот мне не нравится. Может чего делал не так.
В Москве натриевую селитру недавно видел на рынке "Садовод".
Растворить-то, конечно, щелочные составы могут чего угодно, но оно тебе надо, чтобы в них накапливалось всякое барахло? Кто его знает, как оно потом может повлиять.
Мешалка Heidolph, вещь, наверное хорошая, но не у всех есть.


morfeus1
22-8-2011 21:11 morfeus1
ясно в выходные буду пробовать отпишу по результату
SNIPER_82
24-8-2011 15:16 SNIPER_82
а у кого нибудь есть практика окрашивания дюрали после твердой анодировки в черный цвет?
Взрывотехник
24-8-2011 20:03 Взрывотехник
Читай наставления Борщевича, в РСР.
INGVAR 1
25-8-2011 08:24 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:
а у кого нибудь есть практика окрашивания дюрали после твердой анодировки в черный цвет?

Нагреваем раствор анилинового красителя до 90-96 градусов, опускаем деталь, выдерживаем 15-20 минут. Затем "закрепляем" в кипяшей дистиллированой воде. Но нужно учесть, что все получится, если это производить сразу после процесса анодирования. Как-то попробовал окрасить трубу дней через 10-12 - и был крайне разочарован результатом: поры "решетки", получаемой при анодировании, уже не заполнялись красителем равномерно ("закрылись")

SNIPER_82
25-8-2011 16:14 SNIPER_82
ребята ну этоже мягкое анодирование, а говорю о твердом, когда температура электролита -10 / +10 градусов. и диаметр сот в покрытие на много меньше чем при простом. в них анилиновый краситель не проходит. после такого анодирования Д16Т окрашивается в цвета от светло оливкового до зелено-серого, все зависит от времени. а темно серый, почти черный получается если дюраль АМГ5 там больше меди. вот я и спрашиваю может кто в процессе анодирования медь добовлял в электролит?
INGVAR 1
25-8-2011 19:58 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:

ребята ну этоже мягкое анодирование,


quote:
Originally posted by SNIPER_82:

после такого анодирования Д16Т окрашивается в цвета от светло оливкового до зелено-серого

Вы уж, товарищ, не путайте меня Именно такие у меня резервуары на выходе (анодирование выполняется не дома, а на промышленной линии). И чтобы его повредить, усилий нужно немало (не корунд, конечно, но и не химокс).

SNIPER_82
26-8-2011 17:46 SNIPER_82
quote:
Именно такие у меня резервуары на выходе

а можно фото скинуть. мне тоже анодируют детали на оборонном преприятии и о качестве (твердости)покрытия я все прекрасно знаю. на выходных попробую покрасить в анилиновом красителе, если что получется отпишусь и фото скину до и после.
quote:
анодирование выполняется не дома, а на промышленной линии
на счет домашнего твердого анодирования советую посмотреть тут, очень много информации, и описания опытов. http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm в разделе Анодирование- школа Юного Шамана.
INGVAR 1
26-8-2011 21:00 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:
на счет домашнего твердого анодирования советую посмотреть тут, очень много информации, и описания опытов. http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm в разделе Анодирование- школа Юного Шамана.

Этот сайт я изучал еще года четыре-пять назад
Но все равно- спасибо за ссылку.

По поводу фото- образец хроматированного как нибудь сделаю на досуге, серый вариант- давно уже не делал.

По поводу Ваших знаний- ни в коей мере не ставлю их под сомнение: сам я все осваивал самостоятельно (то бишь- самоучка)- и специалистом в промышленной химии не могу даже мечтать стать.

edit log

SNIPER_82
27-8-2011 16:47 SNIPER_82
да я и не специалист в пром химии по этому и спрашиваю, можно ли сделать анодированное покрытие схожее с заводским, т.е. такимже прочным, только черного цвета? в чем я приуспел это в нанисением рисунком на метал, при помощи гольваники. вот пару фоток.
click for enlarge 1024 X 768 239,3 Kb picture
click for enlarge 768 X 1024 179,2 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1440 295,5 Kb picture
INGVAR 1
27-8-2011 19:28 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:
да я и не специалист в пром химии по этому и спрашиваю, можно ли сделать анодированное покрытие схожее с заводским, т.е. такимже прочным, только черного цвета? в чем я приуспел это в нанисением рисунком на метал, при помощи гольваники. вот пару фоток.
[/URL]

[URL=https://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/005007/5007803.jpg]

Красиво у Вас получается! Надо бы мне тоже поучиться таким вещам.

Взрывотехник
27-8-2011 21:13 Взрывотехник
А где то здесь есть тема по химическому травлению, компоненты доступные.
INGVAR 1
27-8-2011 22:13 INGVAR 1
quote:
Originally posted by Взрывотехник:
А где то здесь есть тема по химическому травлению, компоненты доступные.

Тем в интернете много, и на чипмейкере все подробно есть. Но я-то такого еще не делал, а товарищ вон какие картины рисует
Поэтому и думаю, что поучиться мне явно есть чему

SNIPER_82
28-8-2011 15:16 SNIPER_82
тема сдесь. https://forum.guns.ru/forummessage/24/584747-m19393660.html
а учится сдесь не чему. все гораздо проще щем с анодировкой. INGVAR 1 если тебя заинтересует напишу тех процес в личку, чтоб форум посторонними темами не загружать. для таких рисунков нужно не много: вода, соль, зарядное от мотоцикла или от машины, пластиковая канистра, краска, копирка и собственно сам рисунок на бумаги. 20 мин и рисунок среднего размера готов. на восьмой страници я в кратце описывал тех процес. https://forum.guns.ru/forummessage/24/584747-m19393660.html . и мне МОЖНО тыкать )
INGVAR 1
29-8-2011 09:19 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:
тема сдесь. https://forum.guns.ru/forummessage/24/584747-m19393660.html
а учится сдесь не чему. все гораздо проще щем с анодировкой. INGVAR 1 если тебя заинтересует напишу тех процес в личку, чтоб форум посторонними темами не загружать. для таких рисунков нужно не много: вода, соль, зарядное от мотоцикла или от машины, пластиковая канистра, краска, копирка и собственно сам рисунок на бумаги. 20 мин и рисунок среднего размера готов. на восьмой страници я в кратце описывал тех процес. https://forum.guns.ru/forummessage/24/584747-m19393660.html . и мне МОЖНО тыкать )

На досуге надо будет попробовать обязательно Очень интересный эффект на металле получается.

SNIPER_82
29-8-2011 17:45 SNIPER_82
тут главное ток подобрать и с солью не переборщить, при большом токе процесс идет быстро, но не контролируется. может краска отлитеть, так как деталь очень сильно нагревается. пересыпиш соли получатся большие раковины и не равномерные. чем больше метало открытого тем дольше и сложнее делать трпвление. и еще не маловажное замечание метал вытравливается отовсюду где он открыт хоть сверху хоть снизу хоть с боку. так что изоляция метала должно быть хорошей. там где краска скатывается помогает пластилин, очень хорошо изолирует. и самое главное это контакт между деталью и проводом, лучше всего паять. удачи.
INGVAR 1
30-8-2011 11:03 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:
тут главное ток подобрать и с солью не переборщить, при большом токе процесс идет быстро, но не контролируется. может краска отлитеть, так как деталь очень сильно нагревается. пересыпиш соли получатся большие раковины и не равномерные. чем больше метало открытого тем дольше и сложнее делать трпвление. и еще не маловажное замечание метал вытравливается отовсюду где он открыт хоть сверху хоть снизу хоть с боку. так что изоляция метала должно быть хорошей. там где краска скатывается помогает пластилин, очень хорошо изолирует. и самое главное это контакт между деталью и проводом, лучше всего паять. удачи.

Рискнем, помолясь!

SNIPER_82
30-8-2011 18:07 SNIPER_82
удачи!!!!!! жду результатов.
INGVAR 1
30-8-2011 21:28 INGVAR 1
quote:
Originally posted by SNIPER_82:
удачи!!!!!! жду результатов.

Это только зимой
Сейчас "сезон", завален заказами на "булки"

Простой сталевар
14-9-2011 16:13 Простой сталевар
А можно в рецепте с каустической содой и калийной селитрой, КАЛИЙНУЮ заменить на АМИАЧНУЮ????
Lieutenant Raven
14-9-2011 16:25 Lieutenant Raven
Там вообще-то кажется натриевая селитра всегда была, а не калиевая. И на аммиачную заменять крайне не рекомендуется. Во-первых, попрёт в диких количествах аммиак, а во-вторых, скорее всего получится хрень. Начнутся ионообменные реакции в соответствии с рядом напряжений... короче будет хрень. Реактивы будут расходоваться не на оксидирование, а на реакции друг с другом.
  всего страниц: 37 :  1  2  3 ... 32  33  34  35  36  37