Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Техника заточки на наждачной бумаге ( 4 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 
Nikolay_K
26-12-2014 19:41 Nikolay_K
цитата:
Originally posted by ДО1:

Николай, можете разъяснить какие альтернативы можно использовать?

для обдирки мягковатых сталей ( до 58 HRC ) подойдёт даже напильник
для более твёрдых --- камни
ну и не стоит забывать про средства механизации --- гриндеры, заточные станки, наждаки и т.п.

ДО1
26-12-2014 19:45 ДО1
Николай, под заточными станками Вы подразумеваете апексы и лански ?
Nikolay_K
26-12-2014 20:19 Nikolay_K
цитата:
Originally posted by ДО1:

под заточными станками Вы подразумеваете апексы и лански ?

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

не стоит забывать про средства механизации --- гриндеры, заточные станки, наждаки и т.п.

средства механизации --- это когда исключается либо минимизируется до предела ручной труд, т.е. термин предполагает наличие электрического либо иного привода ( например педального )



Нажмите, что бы увеличить картинку до 600 X 806 234.2 Kb

Нажмите, что бы увеличить картинку до 1188 X 1794 525.8 Kb

edit log

ДО1
27-12-2014 08:23 ДО1
Спасибо, Николай
Komimort
27-12-2014 09:33 Komimort
цитата:
Изначально написано ДО1:
Komimort,под " подводом с повышением угла" Вы подразумеваете микроподвод или это угол чистовой заточки( угол 2 )?
"Подвод, например, на кухонниках, могу и до 1-2 мм дотянуть между заточками, смотря какой нож, но потом все равно делаю микроподвод с маленьким повышением угла на твердом камне." Тоесть, Вы подтачиваете по углу ?2 и каждый раз микроподвод? и в каком случае тогда Вы это делаете, когда заблестит кромка или микросколы появятся, или как ?

Вот пусть угол 1 - собственно спуски, потом подвод - угол 1, он же - рабочий угол, потом микроподвод - угол 2.
Подвод изначально, например, на новых японцах, может быть в пределах 0,5 мм, а может быть 0.2 мм.

Когда нож перестает хорошо резать, но повреждений не видно на кромке, просто прохожу ножом по яшме - по микроподводу. Это можно и мусатом делать.

Если есть повреждения или кромка уже блестит точу по подводу и убираю заусенец мелким камнем с небольшим повышением угла. И так пока подвод не растянется на несколько миллиметров. Многие это тоже мусатом делают.

Потом уже нужна кардинальная переточка - по спускам почти до выхода на кромку и новое формирование подвода.

Это все можно посмотреть на видео с семинара Дмитрича.

ДО1
27-12-2014 15:44 ДО1
Komimort, тоесть у Вас на ножах 2 угла- один из них это подводы, которые образуют режущую кромку, второй угол- это микроподвод,так ?
Komimort
27-12-2014 16:39 Komimort
Вот так понятно:
Нажмите, что бы увеличить картинку до 794 X 1123 38.8 Kb

edit log

ДО1
27-12-2014 17:06 ДО1
Komimort, теперь все встало на свои места, спасибо
Nevod
11-5-2017 23:15 Nevod
Здравствуйте.

Попробовал поточить при помощи наждачной бумаги, возникло несколько вопросов.

Для начала напишу, что делал:
Точил при помощи самодельного апексоида с магнитным держателем, в качестве бланка алюминиевая квадратная трубка из леруа, как есть - не притертая, не полированная. Наждачка P120, P600, P1200 из леруа, Norton, P2500 производства Sia. Нарезалась на полоски примерно 10х150 мм, клеилась клей-карандашом. Не отлеживалась, через минуту после наклеивания уже применял. Клей-карандаш не очень хороший, тонкая наждачка отставала по длинным сторонам. Не мочил ни ножи, ни наждачку.
120 и 600 наждачками в основном работал туда-обратно на одном месте, постепенно перемещая, 600й в конце проходил одним движением на зерно по всей длине, 1200 и 2500 только на зерно одним движением. Заусенца не было ни разу.

Сперва попробовал заточить безымянный китайский нож, взятый на работе, ножу тому не менее 6 лет. По типу - как бы охотничий, фиксированный, около 10 см длиной, толщина клинка 3мм. Материал - нержавейка, какая именно - не знаю. Надписи с ошибками, так что явно не высокого качества продукт, хотя и не разваливается.
Точил его на половинном углу в 25 градусов, подводы окрашивал фломастером, ширина подводов около 3 мм. Изначально, видимо, такой угол и был, т.к. практически первыми же движениями фломастер ушел целиком. 120я наждачка его быстро "счистила" с обоих сторон.
Затем начались проблемы, 600 наждачка выкрошилась буквально после 15-20 движений, пришлось переклеивать для каждой стороны, выкрошившиеся зерна налипли на обратную сторону ножа. 1200 и 2500 стали гладкими вовсе после 3-4 движений, переклеил, чтобы пройтись по обратной стороне, повторно переклеивать для того, чтобы сделать больше движений, не стал. Металл при этом, впрочем, тоже вполне очевидно снимался.
Остроты достичь не удалось - даже офисную бумагу резал с трудом, только при резких движениях с сильным наклоном лезвия.

Затем попробовал точить столь же безымянный китайский кухонник, около 6 лет назад взят в Метро за 30 рублей, сталь - неизвестная нержавейка. Тут уже подумал заточить 2мя углами, т.к. предположил, что в предыдущий раз высокий расход наждачки был связан с очень широкими подводами. Сначала поставил половинный 20 градусов, быстро снял материал 120й наждачкой, затем прошелся 600й, она так же быстро выкрошилась, как и в предыдущем случае, увеличил угол до 25 градусов, прошелся снова свежей 600й, сформировался подвод чуть меньше миллиметра шириной. Однако, 1200 и 2500 наждачки выкрошились немногим медленнее, чем в предыдущем случае.
Остроты, опять же, достичь не удалось - офисную бумагу резал чуть лучше первого опыта, но не более.

Третьим был опять же китайский кухонник, купленный в Метро так же 6 лет назад, но за ~120р, под метровским брендом, сталь обозначена как X50CrMoV15. Толщина порядка 2.5 мм, спуски по всей ширине, так что реальный угол заточки меньше, чем выставленный на апексоиде. Не стал "заморачиваться" двумя углами, т.к. у него подводы были порядка 1 миллиметра. Поставил угол 20 градусов, принялся точить, к моменту исчезновения следа фломастера 120я шкурка выкрошилась, кое-какая шероховатость осталась, но производительность явно стала недостаточной, так что на вторую сторону наклеил новую полоску.
600я продержалась чуть дольше, чем в предыдущих вариантах, по крайней мере, ее хватило на обе стороны.
1200 и 2500 выкрошились так же стремительно, как и раньше, на каждую сторону по полоске, 2500 вообще практически только успела снять фломастер (где-то 5 движений вдоль всего клинка), как закончилась.
Однако, на этот раз результат был удовлетворительный - нож бодро режет офисную бумагу, но вовсе не бреет.

Отсюда возникли такие вопросы:
1) Почему не удалось заточить в 1 и 2 случаях? Принципиальных отличий от 3 случая не вижу, а результат очень разный. Я что-то упускаю или эти ножи не получится заточить острее никаким образом из-за свойств самой их стали?
2) Почему так быстро выкрашивается наждачка? Давление минимальное, старался придерживать державку "на весу", чтобы минимизировать давление. По тому, что читал в этой и другой темах, одной полоски должно хватать на нож, по крайней мере из такой мягкой стали. Совсем плохая наждачка? Негодный метод фиксации на бланке\сам бланк? Или для таких размеров полосок это все же нормально?
3) Мне почему-то казалось, что после 2500 наждачки нож уже должен худо-бедно брить, хотя бы если скрести по коже, однако не бреет совсем. Слишком мало точил(по сути, только до исчезновения следа фломастера + еще пара движений)? Или 2500 еще не дает достаточной остроты, и нужно доводить с пастой?

Спасибо!

oldTor
12-5-2017 11:48 oldTor
Нортоновскую наждачку не пробовал, а sia мне нравится - нормально работает и зерно, как правило, не теряет.

Эластичность материала тут мешает - она заваливает кромку даже на приспособах, но может это делать на последних микрометрах ширины фаски, и это не видно толком, особенно без оптики.

120-я шкурка слишком груба чтобы быть производительной, и P600 после неё брать рано. И риска от 120-й такая грубая, и кромка, что как раз легко выдирает зерно из более тонкой шкурки, или его соскребает с неё заусенец, который невооружённым взглядом - не видно.
Грубее P320 я бы не стал вовсе брать, перед P600. При работе со шкурками, а это паллиатив - это материал не для заточки, приходится, как правило, делать очень маленький шаг зернистости! Это важно!
Иначе, в лучшем случае Вы убираете, а то и просто "размазываете" рёбра рисок от предыдущего этапа, а дальше эффективного съёма уже нету, практически.

Удивляться что нет реза при полном угле заточки 50 град - не стОит. Да и при таком пятне контакта - такой ширине фаски, много снять полировальными, а не заточными материалами - тяжкий труд.
Кроме того, "слишком китайские" нержавейки, да и просто пластичные нержавейки, слишком засаливают шкурку, чтобы она работала эффективно, либо, если всё-таки великоват нажим, зерно, увязая в пластичной стали, вырывается из шкурки, но это скорее бывает на более грубых, а после p600, как правило, уже нет или незаметно.
Понятно, что клинок тонкий, на более приличный угол и из более приличной стали, заточился намного лучше. Так и должно быть.

Явно недотачиваете - после P400-P600 уже должен клинок брить предплечье. "Кастрюльная нержа" может толком не затачиваться - она иногда стачивается, но не заостряется. В такой ситуации полезно нанести на шкурку немного пасты ГОИ, иногда помогает.

Что делать:
Берите сет шкурок 320-400-600 и добивайтесь, чтобы на нём получалось "бритьё предплечья" или как минимум рез офисной бумаги без запинок.

Более тонкие номера шкурок, пока это не достигнуто - не помогут. Заполируете, но не заточите. Дотачивать тонким абразивом за более грубым - муторно, долго и непродуктивно.

Просто на пасте, Вы в лучшем случае, получите кромку, способную брить предплечье, но с так называемым "мыльным резом" - так как ещё больше завалите кромку.
А вот паста, нанесённая в очень умеренном количестве на шкурку, наклеенную на _гладкое_ твёрдое основание, так, чтобы зерно шкурки как бы чуть торчало из тонкого слоя пасты (примерно объём пасты ГОИ с пару спичечных головок, размазать разбавив её маслом, по шкурке) может здорово помочь получить рабочую остроту и вменяемый рез - тем более, что можно работать НА зерно - если пасты немного, то "подмыть" кромку она не сможет, так как убдет сидеть в шкурке, а помочь сделать риску более резучей - да. Особо тонкую пасту не надо - для, например, шкурки P1200, прекрасно подходит ГОИ номер три, даже современного "качества".
Необязательно пасту ГОИ - можно и другие пасты.

При заточке, заканчивая работу на каждом номере, почаще меняйте стороны ножа, лучше вообще каждый проход последние несколько раз, а переходя на новый номер шкурки, не забывайте чуть менять направление рисок - это нужно, чтобы быстрее удалить предыдущие. А нужное направление их, которое хочется, выполните на последнем номере, под конец работы. Это оптимизирует процесс, равно как и последовательное небольшое повышение угла заточки - при выставлении самого первого, соответственно, следует "заложить" в план заточки это повышение.
Основание на которое клеите шкурку, должно быть по-возможности, максимально ровным и гладким.
Если заусенца не видно - это не значит что его нет. Возможно Вы на него натаскиваете столько металла, что он стоит ровно, жирный и крепкий и его не видать. А вот чуть сгибаясь, так как он может быть эластичен, он будет легко соскребать зерно со шкурки. Возьмите какую-нибудь лупу, хотя бы 5-7х, а лучше, часовую, 10х и контролируйте в неё процесс работы.

P.S.
Вот в качестве примера - результат под микроскопом (деление измерительной шкалы = 20мкм), работы шкурки SIA P1200 с пастой ГОИ номер три, по порошковой стали Elmax на ~62 HRC, время работы - около трёх минут. После бруска Norton кристалон файн - всё производительно, резучая кромка, хоть фаска и слегка скруглена из-за эластичности шкурки, и потому не видно чёткой грани повышения угла, при переходе на шкурку:



Так что sia - достаточно хорошо работает, и этот способ с засалкой её пастой - тоже.

P.P.S.
Вообще, конечно, если следовать рекомендациям, то расход шкурок снизится, но не капитально, и я знаю многих людей, которым в результате оказалось куда дешевле, приобрести хотя бы пару брусков, для черновой заточки и заточки, а тоньше ну да, можно и шкуркой, если хочется. Это намного производительнее, и если точите регулярно - в конечном итоге - дешевле.
Для нержавеек, я бы порекомендовал бруски на основе оксида алюминия, для совсем мягких - на более твёрдой связке, для тех, что твёрже 57HRC - на более мягкой подойдут.
В общем - для апексоидов сейчас выбора абразивов полно, так что подобрать не составит труда, что-то недорогое и приличное по качеству.

edit log

SokolovVA
12-5-2017 16:43 SokolovVA
После нескольких проходов по шкурке очищайте её кусочком поролона.
Если сильно засаливается намочите поролон в спирте.
После каждого номера проходите вдоль кромки ,будет видно где не проточили.
На наждачке лучше затачивать в три угла.
25md
12-5-2017 20:11 25md
quote:
Изначально написано Nikolay_K:

делать обдирку и формировать фаски на шкурке вручную --- это не просто изврат, это очень долгое и муторное издевательство над собой, над шкуркой, над ножом и над здравым смыслом.

Такими вещами можно заниматься только в совсем крайних случаях, когда вообще ничего другого нет.

В остальных случаях лучше искать альтернативы. Даже напильник и тот лучше для таких задач.

Ну почему ? Скажем так , люди
сюда разные заходят и достаток у них разный .
[ ... удалено модератором... ]

Поэтому шкурка - это наше всё , дёшево и сердито.

На станочек хороший тож жалко из бюджета выдёргивать (это у нас под 200$ обойдётся) , потому гриву почесал , прикинул как и что и сваял себе станочек сам за 3 часа :
click for enlarge 960 X 1280 150.9 Kb

Никакого изврата на нём и убийства времени при заточке не ощущаю.

На свежем клине , только из закалки , со спусками в 0,7мм. сформировать режущую кромку шкуркой - час времени.

Направляющая дубовая , шкурку на неё вообще ничем не креплю , обмотал нужным зерном и вперёд , всё на сухую , вроде получается ...

edit log

A.V.X.1960
12-5-2017 20:16 A.V.X.1960
Все "косяки" были допущены на ранньей стадии и потом. Нож "плохо бреет " после алмаза 240 гр.Косяки - кривой абразив, и этот абразив не параллелен плоскости направляющей бруска-угол заваливаете. Наждачка 600гр - только в начале -600гр - далее - она стачивается(деградирует) - и точит тоньше - конечно, это не новая наждачка 1200гр - но всё же.
Nikolay_K
13-5-2017 10:53 Nikolay_K
quote:
Originally posted by 25md:

Ну почему ? Скажем так , люди
сюда разные заходят и достаток у них разный .

при больших объёмах работ издержки при обдирке на шкурках получаются выше, чем на камнях.

При условии, что шкурки качественные и покупаются по текущим розничным ценам.

При регулярной заточке камни оказываются дешевле в долгосрочной перспективе.

Шкурки получаются дешевле в плане "капиталлоёмкости", но это играет роль только когда нужно одноразово выполнить
какую-то работу при минимальных вложениях.

Если же затачивать надо скажем раз в неделю и так в течении полугода, то камни уже однозначно оправдывают вложенные в них деньги.

К тому же пока ещё есть возможность приобрести как камни из старых советских запасов,
так и недорогие камни типа GRINDERMAN, Руабнковские и т.п.

edit log

A.V.X.1960
15-5-2017 20:48 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

издержки при обдирке на шкурках получаются выше, чем на камнях.

При условии, что шкурки качественные и покупаются по текущим розничным ценам.

При регулярной заточке камни оказываются дешевле в долгосрочной перспективе.


У меня - противоположный опыт.Шкурки - дешевле, точат ровномерней - ровней(по крайней мере , если сравнивать с недорогими бюджетными брусками),и если точишь много - то вообще -выгодней, так как отпадает такой момент как выравнивание.На выравнивание - надо время - а оно, если зарабатываешь заточкой - дороже всего.


edit log

Nikolay_K
16-5-2017 02:40 Nikolay_K
quote:
Originally posted by 25md:

Никакого изврата на нём и убийства времени при заточке не ощущаю.

На свежем клине , только из закалки , со спусками в 0,7мм. сформировать режущую кромку шкуркой - час времени.

Направляющая дубовая , шкурку на неё вообще ничем не креплю , обмотал нужным зерном и вперёд , всё на сухую , вроде получается ...


Можете чуть подробнее описать Ваш опыт?

Какая там была сталь?

Какой марки и какой зернистости были шкурки?

Какие этапы заточки? Сколько времени отнял каждый этап?

Заточка велась с СОЖ или без, насухую?

Уж больно расходится написанное Вами с практическим опытом...

LyapaDara
16-5-2017 07:14 LyapaDara
Был период, когда я просто балдел от шкурки.
Всё, как описывали - не надо притирать, всегда ровная, легко меняется, можно подобрать номера и для обдирки и для тонкой заточки.
Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.
В общем дёшево и сердито. Потом как-то остыл.

Просто появились другие интересы.
Но и сейчас, если нужна точная плоскость, как например у ножа рубанка или стамески, я в половине случаев использую шкурку на стеклянном бланке.

Для получения лучшей ровности фасок можно даже не использовать скотч. Шкурка нормально держится просто на воде.
Нужно лишь слегка поддерживать её пальцами.

edit log

A.V.X.1960
16-5-2017 07:18 A.V.X.1960
В советское время, когда не занимался заточкой, и не было в продаже изобилия брусков - точил-правил ножи электрика из мехпилы именно на шкурке, так как она была в изобилии у отца.Нож, конечно не брил, но при разделке крупной рыбы - удобно было - подсел нож - несколько движений "от зерна" по полосе водостойкой шкурки - нож прекрасно режет рыбу и косточки, да все остальное.Главное - "красивые" ножи - не утачивались и оставались красивыми, а всю грубую основную работу делал "нож электрика" и его внешний вид не страдал от такой варварской правки.
Granit_Y61
16-5-2017 08:25 Granit_Y61

quote:
Originally posted by LyapaDara:

Слесарить можно даже быстрорез с его 63-65 роквелами.

Не удержусь, спрошу - а какой шкуркой это возможно? Даже оксидом алюминия? Или таки КК? Почему спрашиваю - подсунул мне сейчас батя ножик заточить, какой-то самодельный, не знаю из чего. Что-то низколегированное, ибо ржавеет. Оконное стекло вроде не царапает, но, может, это я еще его недостаточно заточил. Однако обычной шкурки, даже Р80, хватает движений на 20, дальше зерно скругляется и начинает просто заполировывать. Даже гриндермановский КК F120 его берет еле-еле, я уже часов 10 на него потратил. Так вот вопрос - неужели шкуркой из оксида можно легко точить быстрорез?

skvater
16-5-2017 08:26 skvater
quote:
Originally posted by A.V.X.1960:

В советское время, когда не занимался заточкой, и не было в продаже изобилия брусков - точил-правил ножи электрика из мехпилы именно на шкурке


Наверное это были довольно грубые наждачки? В гараже стоЯт два огромных рулона наждачки, на ощупь примерно 100 и 300 грит. Они даже не промаркированы, видать для какого то промышленного использования (грубая на тканевой основе, мелкая на чем то похожем на бумагу, по плотную). Еще с советских времен, с годов эдак 70-х. Кстати, качественная наждачка, зерно с нее не сыпется, в отличии от того, что в магазинах продается за 60 рублей 10 листов

edit log

  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5