Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Отзыв о камнях от grinderman ( 25 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Отзыв о камнях от grinderman
monia
16-12-2009 21:42 monia
первое сообщение в теме:
Да отзыв, не отчет, на отчет не тянет.
Это те камни, которые выставлены в барахолке (Камни для ручной заточки от российского производителя:Зернистость по европейской системе Fepa.У всех камней один размер: 200х75х20
Все камни очень хорошо впитывают воду (даже очень хорошо ))

Начну с того, что похвалю работу почты России (эти не очень хорошие люди 10 дней не могли найти отправление).
По получении детальный осмотр - никаких сколов. Приложил к стеклу и не поверил что это сделал русский человек своими руками - геометрия идеальная, но для порядку уделил по 2 минуты на каждый камень (наждачка 2000).
И так F120 очень не плох для грубой заточки (обдирки).
F320 - это уже можно назвать заточкой
F500 - Это уверенное бритье.
Мне было очень непривычно, так как я кроме алмазов и Арканзасов ничего не использовал, а тут: замочить в воде (минут на 10) да потом еще и добавляй по немногу в процессе. Но результат меня удивил и обрадовал. Во первых совершенно другие ощущения нежели на твердых камнях. Нет ожидаемого чувства, что материал мертвый. Каждое движение приносит удовольствие.
Если эти камни можно хоть с натяжкой сравнить с водниками то перейду на водники. Арканзас на продажу (морально готовлюсь, жалко 8дюймов на 3), но эти выигрывают с большим отрывом.
В общем деньги потрачены не зря. Жена уже начала жаловаться на слишком острые ножи. Тещя, я думаю, уже никогда не будет резать картошку на весу (знаете, так в ладошке на четыре части ее режут), теперь не на 2 не на 4. В отместку она при мне моим ножом нарезала лук на тарелке. Следы вандализма этими "русскими водниками" были удалены за 1 минуту.
Камни очень зубастые, что меня удивило. Особенно 500-й. Достаточно по десятку движений с каждой стороны и можно брить руки - ноги.
Так что публично благодарю уважаемого grinderman(а) за полезную вещь.

Извините за сумбурность изложения, лирика Дэцэла какая-то получилась но думаю, что вы меня поймете.

Искренне Ваш Моня

Вишер
23-6-2018 11:05 Вишер
2 Msharab.
Нет ли планов на смягчение связки в камнях линейки ОА?
MSharab
4-7-2018 21:07 MSharab
quote:
Originally posted by Вишер:

2 Msharab.
Нет ли планов на смягчение связки в камнях линейки ОА?


Работаем над камнями из белого электрокорунда, готовятся к выпуску F400-F1000.
Ваш вопрос касается 120-320, или более тонких? Ответ прошу писать в тему завода.
SarBiker
17-7-2018 12:34 SarBiker
Получил посылку от Grinderman.
Был приятно удивлен качеством упаковки!
Безукоризненно, без какого-либо риска на поломку камушков или повреждение пузырьков с порошками.
Продукция выше всех похвал.
Отличная работа!

Но вопросы остались.
Все же, расскажите подробнее и точнее о маркировке камней.
Как расшифровывать серии VN, VM, VL и прочие?
На сайте grinder-man.ru есть очень невнятная страничка, которая вообще ничего не объясняет.

Botanic
17-7-2018 14:39 Botanic
V - керамическая связка.
N - твердость С2 ("средняя твердость", "плотность 2")
M - твердость С1 ("средняя твердость", "плотность 1")
L - твердость СМ2 ("средне-мягкая твердость", "плотность 2")
Т.е. у N и M один класс твердости, но разная плотность (N плотнее).
L мягче, чем N и M.

Подробнее о типах связок и твердости см.:
Что такое твердость и структура абразивного инструмента https://forum.guns.ru/forummessage/224/585103.html
Структура и твердость абразивного инструмента https://forum.guns.ru/forummessage/224/627258.html

edit log

SarBiker
18-7-2018 09:09 SarBiker
quote:
Изначально написано Botanic:
V - керамическая связка.
N - твердость С2 ("средняя твердость", "плотность 2")
M - твердость С1 ("средняя твердость", "плотность 1")
L - твердость СМ2 ("средне-мягкая твердость", "плотность 2")
Т.е. у N и M один класс твердости, но разная плотность (N плотнее).
L мягче, чем N и M.

Подробнее о типах связок и твердости см.:
Что такое твердость и структура абразивного инструмента https://forum.guns.ru/forummessage/224/585103.html
Структура и твердость абразивного инструмента https://forum.guns.ru/forummessage/224/627258.html

Благодарю!
Пошел изучать матчасть.

Tykan7
28-7-2018 15:42 Tykan7
Мне что то не пошли камешки,грязи много,да и так.Вообщем после масленых Борайдов не лежит душа к водным вообще.
Cer.valeew2016
20-8-2018 01:16 Cer.valeew2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста как и с чем лучше всего работает VL- 320,спасибо.

----------
Заточка на камнях;BR;

skvater
22-8-2018 09:11 skvater
quote:
Originally posted by qhjj:

а чем вообще связка маслянных камней
отличается от водных?


Вообще, масляные камни (например Т2), идут пропитанные уже с завода спецсоставом. Но наверняка есть еще что то
oldTor
22-8-2018 10:00 oldTor
quote:
Изначально написано qhjj:

вопрос, а чем вообще связка маслянных камней
отличается от водных?

Помимо пропитки, которая может быть а может и не быть, масляные отличаются обычно связкой, менее способной обеспечивать обновление рабочего слоя - они больше выглаживаются, нежели обновляются. Что приводит к большему проценту т.н. "давящих зёрен", усиливается пластическое оттеснение материала и как следствие, заусенец более выраженный и стойкий, по сравнению с водными.
Видимо, именно из-за такой проблемы, особенно выраженной на старинных масляных искусственных камнях, те же камни более современные, не говоря уже о совсем современных, часто при той же твёрдости связки, обладают менее плотно упакованным зерном, чтобы шламу было куда забиваться, не покрывая всю рабочую поверхность грязью, что приводит тоже и к усилению роста заусенца, и кроме того, к снижению производительности и однородности обработки.

Есть некоторые исключения, некоторые масляные способны обновляться более-менее заметно, но часто не делают этого из-за неудачного подбора масла. Или сознательного выбора его заточником, предпочитающим чтобы было меньше грязи, пусть и засчёт снижения производительности - отработки-то, продукта истирания зерна + снятый металл при масляных производительных камнях не меньше чем на сопоставимой твёрдости водных, но тут опять-таки - многим это не нравится, хотя как брусок должен оперативно снимать, если заточнику не нравится что много снятого...

Вообще конечно офф.

Из гриндермановских брусков никакие водные в масляные не переводил, так как пробы подобного с подобными брусками иных производителей откровенно разочаровали, ну разве за единичными случаями, например случайно угвазданный маслом, и в силу невозможности нормально отмыть таковое, маслом уже специально пропитанный и с ним же применяемый, Boride AM-2 150 - недурно себя показал. По-настоящему недурно. Но Борайд вообще отдельная тема - там и другие серии некоторые позволяют нормально и с маслом и с водой работать.

Из Гриндермановских s320so народу нравится с маслом, но я как-то не проникся, от слова совсем.

edit log

skvater
24-8-2018 08:45 skvater
quote:
Originally posted by oldTor:

Из Гриндермановских s320so народу нравится с маслом, но я как-то не проникся, от слова совсем


Я с маслом его не пробовал, но с водой научился на нем работать, встроил в сет для простых нержавеек - замечательный камень, очень у меня ходовой
quote:
Originally posted by qhjj:

ОА гриндермановские похуже, 320so тоже на масле,
но слишком твердый и выглаживается и засаливается моментально


Нужно учесть его специализацию - только мягкие стали до 56 ед, тогда выглаживание будет медленным, ножей на 10 точно хватит. И его задача не съем больших объемов металла, а зачистка после обдирочного 120 Гриндермана ОА
skvater
24-8-2018 14:08 skvater
quote:
Originally posted by qhjj:

а после обдирки по мягкой нерже
сразу и успешно можно прыгнуть на мягкий F600
или даже на F1000


Не советовал бы, обдирка у меня это F120, после этого камня кромка вся рваная и с жуткой пилой, F600 это очень преждевременно. После F120, 320SO отлично справляется, потом уже F600. Для меня именно такой сет будет оптимальным по времени работы, изнашиваемости камней и получаемому результату
Шахимат
14-10-2018 12:00 Шахимат
Всем добрый день!
Заказывал недавно серию ОА на бланках и увидел на сайте
доводочную керамику (финишный камень). Что то "жаба" придушила, не заказал. А теперь вот жалею, как на мой взгляд, это "вишенка на торт" после Бриза на микроподвод. Может есть обладатели, которые уже оценили этот финишник. Поделитесь впечатлением, пожалуйста.
oldTor
14-10-2018 14:31 oldTor
посты 10 и 14 вот тут:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=203
Шахимат
14-10-2018 15:16 Шахимат
quote:
посты 10 и 14 вот тут:

Спасибо большое!
Даже не ожидал столь детальных описаний керамики. Думаю всё таки взять, как "наш ответ Америке". Для моей "кухни", которая пока представлена лишь
Трамонтиной, будет неплохим завершением сета гриндерманов. Да и для тренировки силы давления не помешает. Ещё раз благодарю за эту ссылку.
Alex Last
14-10-2018 15:43 Alex Last
Будьте готовы к тому, что керамика в вашем ожидании не оправдает себя ввиду следующих причин:
1. Нормальная гритность белой керамики - P1500, красной - P3000. Бриз тоньше обеих, потому брать керамику "на после Бриза" будет странновато.
2. Оба вида керамики, будучи доведенными до тонкого зерна, начинают генерировать явную и трудно уничтожимую заусенку, что дает им заметный минус в применении. Мне даже не удавалось убрать заусенку от красной керамики последующим транс-арком, приходилось применить промежуточный Boride F1200, который делал это с легкостью.
3. Керамика обладает достаточно неравномерным зерном. Это дает повышенную вероятность крупных паразитных рисок при обработке кромки. Рекомендовать ее на финиш означало бы смириться с паразитной риской и грязной кромкой.

Учитывая все вышеизложенное и помучившись пару лет с керамикой, я принял решение доводить всю керамику не тонко, а грубее. Это практически полностью снимает проблему заусенцев (не образуются) и делает неравномерность несущественной (доводка камня соответствует этой неравномерности). Производительность при этом остается средней, но зато износ - нулевой.
Речь идет о доводке белой керамики зерном F120, а красной - максимум F360. Красную даже можно пробовать оставлять с заводской шероховатостью - очень забавный эффект получается.

Или, если уж все равно захотите делать финиш на тонкой керамике и упретесь в заусенец, попробуйте наносить на эту керамику тончайший слой пасты LUXOR во время финиша. Эта невидимая пленочка из пасты помогает побороть указанный заусенец. Гритность пасты - экспериментируйте от 0.5 до 0.1 микрон, так и мыла не получите, и пользу возможно найдете.

edit log

Шахимат
14-10-2018 16:17 Шахимат
Сегодня перетачивал, именно так, а не затачивал ножи сестры, в наглую выпрошенные для тренировки. Ножи были после грубого наждака, да ещё и заточенные на ребре. По хорошему такую РК надо было снести электроточилкой, но лень было копаться на балконе. Поэтому пришлось использовать для выправления на самом убитом 120, 400 и далее 1000 и БРИЗ.Камни показали себя очень неплохо по нетвёрдой нержавейке. БРИЗ не показался мне достаточно твёрдым поэтому и родилась идея о керамике для микроподвода. Так как до этого с ней дел не имел поэтому и задал вопрос. Бланки с байкалитом, яшмой и арканзасом есть. Но хочу пока освоить отечественные синтетики.
oldTor
14-10-2018 16:32 oldTor
quote:
Изначально написано Alex Last:
Будьте готовы к тому, что керамика в вашем ожидании не оправдает себя ввиду следующих причин:
1. Нормальная гритность белой керамики - P1500, красной - P3000. Бриз тоньше обеих, потому брать керамику "на после Бриза" будет странновато.
2. Оба вида керамики, будучи доведенными до тонкого зерна, начинают генерировать явную и трудно уничтожимую заусенку, что дает им заметный минус в применении. Мне даже не удавалось убрать заусенку от красной керамики последующим транс-арком, приходилось применить промежуточный Boride F1200, который делал это с легкостью.
3. Керамика обладает достаточно неравномерным зерном. Это дает повышенную вероятность крупных паразитных рисок при обработке кромки. Рекомендовать ее на финиш означало бы смириться с паразитной риской и грязной кромкой.

Учитывая все вышеизложенное и помучившись пару лет с керамикой, я принял решение доводить всю керамику не тонко, а грубее. Это практически полностью снимает проблему заусенцев (не образуются) и делает неравномерность несущественной (доводка камня соответствует этой неравномерности). Производительность при этом остается средней, но зато износ - нулевой.
Речь идет о доводке белой керамики зерном F120, а красной - максимум F360. Красную даже можно пробовать оставлять с заводской шероховатостью - очень забавный эффект получается.


Или, если уж все равно захотите делать финиш на тонкой керамике и упретесь в заусенец, попробуйте наносить на эту керамику тончайший слой пасты LUXOR во время финиша. Эта невидимая пленочка из пасты помогает побороть указанный заусенец. Гритность пасты - экспериментируйте от 0.5 до 0.1 микрон, так и мыла не получите, и пользу возможно найдете.

В "P" обозначаются зернистости шкурок.
Зернистость керамики зависит от того, какое зерно послужило её основой.
Конкретно где указано, какое зерно служит основой рубиновой керамики или белой и какая белая имеется в виду? Спайдерко? Лански? Идахон? ТСМ? Монина? Этих белых керамик полно и все чуть-разные, хоть и работают сходно.

Или где-то написано авторитетным источником, что все белые керамики всех стран и производителей изготовлены на основе одной и той же фракции и спечены одинаково?

Керамика от Гриндермана изготовлена, по словам самого Андрея Петрова - из зерна разного размера, хотелось получить конкретный результат и я так понял что его получить удалось.
В любом случае говорить о том, что она однозначно работает грубее Бриза - некорректно. Как и всегда когда такой вывод делается на основании понятия зернистости, от которой, как известно, напрямую шероховатость не зависит, да ещё и никто здесь понятия не имеет, из какой фракции, а точнее фракций, сделана эта конкретная керамика.

Как говорить о паразитке керамики из-за якобы наличия крупных зёрен, если речь о спечённых керамиках, которым львиную долю характера работы обеспечивает качество притирки? Которые работают скорее межзёренными зазорами и сообщённой шероховатостью?

Конечно, разность работы керамики продиктована её притиркой в бОльшей степени, нежели размером зерна, из которого она изготовлена.

Я тоже предпочитаю керамику притирать погрубее, чтобы она больше "резала" а не выглаживала и меньше было проблем с заусенцем.

Но керамика от Гриндермана - может и "из коробки" работать очень тонко, тоньше Бриза. Пример я приводил по ссылкам в посте выше.

Проблема в том, что керамика не любит разного давления, в т.ч. постепенного его снижения, как мы привыкли работать на других абразивах.
Она любит, чтобы выбранное давление сохранялось неизменным очень точно и чтобы заточник не перерабатывал на ней.
А уж какое выбрать, по какой стали, после какого абразива - это уже другой вопрос.
Нанесение пасты, кстати, может тот же самый заусенец провоцировать не меньше, так как истончение стали на кромке происходит ещё быстрее, просто механизм образования микрозаусенки различный. Керамика наволакивает больше, так как тонкая и особо тонко притёртая, не обладает рельефом, способным эффективно отвадить взрезанный металл, и больше его "размазывает". А тонкие пасты в виде полусвязанного зерна, очень быстро истончают кромку до состояния "фольги", сообщая тому, что на кромке - усталостные моменты.
Активный съём же на пасте, чреват тем что субстванция из связки пасты и\или её смеси с каплей масла или олеинки, очень быстро густеет, что также приводит к натаскиванию микрозаусенки.
В общем ничто из этого не панацея, привыкать работать надо и с тем и тем, и на керамике можно получить кромку тоньше БРИЗа и это не так уж трудно - смотря как на ней работать. Более того, на мягких сталях на твёрдом бруске получить более точную геометрически и более тонкую кромку в принципе проще, чем на более мягком, дающем суспензию.
Как раз удалить на БРИЗе риски от предыдущего абразива и далее с лёгким повышением угла очень дозированно поработать на вышеупомянутой керамике, не доходя до натаскивания нового заусенца - и это прекрасно работает на "обычных" сталях.

quote:
Изначально написано Шахимат:
....Камни показали себя очень неплохо по нетвёрдой нержавейке. БРИЗ не показался мне достаточно твёрдым поэтому и родилась идея о керамике для микроподвода. Так как до этого с ней дел не имел поэтому и задал вопрос. Бланки с байкалитом, яшмой и арканзасом есть. Но хочу пока освоить отечественные синтетики.

Вы совершенно правы в том, что по нетвёрдым обычным сталям, на финиш желательно достаточно твёрдый камень или брусок.
И Бриз для этого - мягковат, особенно если по микрофаске работать - площадь мала, вырывы зерна из камня более чем вероятны, агрессивность воздействия на РК тоже немалая.
Попробуйте с этой керамикой - она достойная и удобна тем что "из коробки" готова к работе. По крайней мере моя - была готова и допуски заявленные производителем - были соблюдены, она даже была ровнее, чем указан был допуск.
Главное не переработать, чтобы не было капризного микрозаусенца, выдерживать давление максимально равномерно всё время работы.
Работает она очень тонко и подготовка клинка к переходу на неё нужна соответственная. После БРИЗа, по-моему как раз то, что надо.
Я, правда, пробовал даже после м10, но я дважды повышал угол. Это было чисто экспериментально. После БРИЗА будет конечно намного быстрее и проще.
Лучше керамику использовать не насухую, а с водой с самой капелькой мыла в ней или например с уайт-спиритом без запаха или капелькой текучего масла. Так лучше отвод шлама и меньше засаливается и сглаживается сама керамика.

edit log

Шахимат
14-10-2018 17:01 Шахимат
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой рядовой вопрос о применении керамики. Так приятно узнать, что есть неравнодушные люди, готовые поделится своими знаниями, а самое главное опытом, который ничем заменить нельзя! Даже как то растерялся...
Alex Last
14-10-2018 17:17 Alex Last
quote:
Originally posted by oldTor:
Конкретно где указано, какое зерно служит основой рубиновой керамики или белой и какая белая имеется в виду?

Сорри, не написал сразу, вел речь исключительно о следующих керамиках:
- белая, та что широкая, односторонняя, вторая сторона которой имеет впадину от литья. Использовал целый камень 150х40, или разрезанный пополам. Ее иногда называют китайской, но часто также и указывают производителя USA.
- красная (рубин), это по моему и правда Китай. Тем не менее, весьма качественная. К этим камням у меня нет претензий по паразитным рискам, только по навязчивому заусенцу.
Выводы по гритности делал исключительно исходя из собственного опыта.
Букву P в оценке гритности применяю как альтернативу букве F чтобы было понятно в каком направлении делается оценка. Так привычнее, чем обратно в микроны переводить. При этом понимаю, что все эти буквы - условны, но примерную оценку дают. Порошки для подготовки оценивал буквой F поскольку это более часто принято.

quote:
Originally posted by oldTor:
Как говорить о паразитке керамики из-за якобы наличия крупных зёрен, если речь о спечённых керамиках, которым львиную долю характера работы обеспечивает качество притирки? Которые работают скорее межзёренными зазорами и сообщённой шероховатостью?

Говорить могу запросто, на основании личного опыта Белая керамика, описанная мной, при тонкой доводке давала массу паразитных рисок. При грубой доводке была вполне приемлема.

quote:
Originally posted by oldTor:
Нанесение пасты, кстати, может тот же самый заусенец провоцировать не меньше

Это был не мой опыт, я узнал об этом из публикаций в форуме, попробовал и получил положительный результат. Вполне согласен со всем изложенным вами о пастах вообще, но продолжаю утверждать что тонко доведенная керамика, которая сама по себе демонстрирует описанную вами способность тянуть заусенку из-за невывода шлама, не создает этой заусенки при наличии !тончайшего! слоя пасты, растворенной маслом. Я пробовал несколько раз и убедился что это вполне рабочий вариант. Но не использую его, поскольку лень всякий раз возиться с пастой, да и зачем, что у меня, натуралов мало?

quote:
Originally posted by oldTor:
Лучше керамику использовать не насухую, а с водой с самой капелькой мыла в ней или например с уайт-спиритом без запаха или капелькой текучего масла. Так лучше отвод шлама и меньше засаливается и сглаживается сама керамика.

Для названных мной керамик, как и для брусков на вулканите и бакелите, я давно уже остановился исключительно та масле. Вода для всех этих камней приводила к гораздо худшим результатам. Кстати, керамика прекрасно себя чувствует с рафинированной оливкой, можно еще и с добавлением олеинки, апельсинового эфира.

edit log

oldTor
14-10-2018 17:40 oldTor
quote:
Изначально написано Alex Last:

Говорить могу запросто, на основании личного опыта Белая керамика, описанная мной, при тонкой доводке давала массу паразитных рисок. При грубой доводке была вполне приемлема.

Я не о том спросил. Вы утверждаете что паразитка именно из-за наличия в сырье для керамики более крупных зёрен, а не из-за характера спекания? Степени подрасплава? Как удалось это выяснить?
Поясню, чем продиктована именно такая моя постановка вопроса, на примере:
Я как-то пробовал брусок на основе ОА 2мкм., который был спечён так, и при таких режимах, что получилась практически "медиум керамика" и при притирке наиболее плотными были регулярные формации, округлые, дающие риску сопоставимую с брусками м10. Т.е. причина - вовсе не в том, какого размера было зерно в сырье, а в технологии изготовления бруска.
Я не утверждаю, что в Ваших керамиках причина не та, что Вы указываете, но говорю лишь о том, что невозможно утверждать что причина именно в этом, не обладая информацией конкретной и достоверной о том, какое же зерно послужило сырьём.

quote:
Изначально написано Alex Last:

Выводы по гритности делал исключительно исходя из собственного опыта.
Букву P в оценке гритности применяю как альтернативу букве F чтобы было понятно в каком направлении делается оценка. Так привычнее, чем обратно в микроны переводить.

Каким образом? На основании анализа размера зерна сырья из которого они выполнены или привязывая к результате полученной на них шероховатости? Если второе, то, надо полагать, привязываете к результату работы на шкурках таких зернистостей? Если нет, то определение в "P" -некорректно, эта классификация не применяется в брусках.

edit log

Alex Last
14-10-2018 18:06 Alex Last
quote:
Originally posted by oldTor:
Я не о том спросил. Вы утверждаете что паразитка именно из-за наличия в сырье для керамики более крупных зёрен, а не из-за характера спекания? Степени подрасплава? Как удалось это выяснить?

Да, я не понял. Я не знаю конкретную причину появления паразитной риски, просто утверждаю что она явно проявляется при указанных мной условиях доводки на указанных мной камнях.

quote:
Originally posted by oldTor:
На основании анализа размера зерна сырья из которого они выполнены или привязывая к результате полученной на них шероховатости? Если второе, то, надо полагать, привязываете к результату работы на шкурках таких зернистостей? Если нет, то определение в "P" -некорректно, эта классификация не применяется в брусках.

Привязываясь к анализу полученной шероховатости. С сравнении не с шкурками, а с камнями. Чтобы указать гритность камней, действительно, получается пользовался неверной системой координат. Просто когда я производил эти эксперименты, я сравнивал керамики с камнями M14 и M7. В размерностях "P" это соответствует P1500 и P3000. С тех пор, запомнив это соответствие, не задумывался, что "Р" для камней говорить некрасиво, нужно "J". Надеюсь, все это никак не отменяет сути мною сказанного. Со шкурками не работаю вообще.

sergub
15-10-2018 17:43 sergub
в итоге скажите после VM 600 есть смысл в керамике или еще слишком рано? сталь твердостью 56-57
oldTor
16-10-2018 10:33 oldTor
Как я показал в своём обзоре на который давал ссылку ранее - на Гриндермановскую идти по мягким сталям можно и после брусков КК F600, но с существенным приростом угла.
Но смотря под какие задачи - она работает весьма тонко, и не всегда нужна такая кромка. Можно притереть погрубее и тогда тем более можно будет, в т.ч. с меньшим приращением угла применять по таким сталям после того же c600vm.
sergub
16-10-2018 18:45 sergub
спасибо за ответ. точу обвалочные ножи. для себя))) что посоветуете из продукции гриндерман? начинаю на КК400 потом 600VM а вот что дальше делать не знаю. КК 1000 слишком мягкий и прироста в остроте не заметил. гусевские сланцы дают эффект но острота крайне недолговечна часто приходится подводить в течении смены. думал на керамику потому что твердая и малый вес. бриз точно не мое - мягкий слишком
Vito_S
17-10-2018 09:34 Vito_S
quote:
Изначально написано sergub:
спасибо за ответ. точу обвалочные ножи. для себя))) что посоветуете из продукции гриндерман? начинаю на КК400 потом 600VM а вот что дальше делать не знаю. КК 1000 слишком мягкий и прироста в остроте не заметил. гусевские сланцы дают эффект но острота крайне недолговечна часто приходится подводить в течении смены. думал на керамику потому что твердая и малый вес. бриз точно не мое - мягкий слишком

Несколько «провокационный» вопрос, так как уводит в офф от основной темы. Но если кратко:
1. Как правило, мягкие камни начинаешь ценить по мере наработки опыта. На ранних этапах начинающий заточник практически всегда предпочитает камни по-тверже. Мягкие же камни начинаешь ценить и любить гораздо позднее.
2. Прирост стойкости вам дадут только натуралы. После f600 я перехожу на вашиту. Для грубоватого финиша - её достаточно. Гусевские сланцы лучше применять после неё. Для ножей - неплох грин бразилиан с маслом. Стойкость РК после такой пары более чем.

Конррад
17-10-2018 11:31 Конррад
Пришел ко мне С 600VM.
Оч. хороший камень оказался.
Грязи не дает почти, его вообще и насухую можно использовать, разница не особо велика, как мне показалось, в отличие от 400 vl.
Поскольку, все те кухонники, кот. были в удручающем состоянии я 400-ым поправил, теперь лишь уход за севшей кромкой 600-ым. Жаль даже, простаивает теперь 400 vl, пролеживает вернее.
Также в подарочек к 600 шел и маленький брусочек С1000.
Вот его я как-то не понял. Суспензии дает много, от снятого металла чернеет, но прогресса после 600 vm я вообще не вижу.
Так и должно быть или я что-то неправильно делаю?
oldTor
17-10-2018 13:24 oldTor
с600vm - отличная штука, очень мне нравится!

Не знаю что есть c1000 - если маленький брусочек, скорее всего может от спечённого как-то нештатно бруска, но зато хорошо подходящий просто в качестве дрессинг-стоуна? Если много даёт суспензии, тоже хорошо, как раз почистить другие бруски, более твёрдые, от засалки.

edit log

Конррад
17-10-2018 14:40 Конррад
quote:
Изначально написано oldTor:
Если много даёт суспензии, то как раз то что надо - почистить другие бруски, более твёрдые, от засалки.

Да, много белой. Я вот опасался, а можно ли чистить? отлично чистит, просто замечательно )

А по сути? бесполезен?
Но разве не логично бы было, после 600 его использовать?

edit log

oldTor
17-10-2018 14:53 oldTor
Логично, но если он намного мягче, то актуально применять для зачистки рисок от 600-го и после брать снова что-то более твёрдое. Такое чередование довольно эффективная штука для ускорения процесса заточки в целом. На завершение же он по идее подойдёт только для сталей потвёрже если мягковат.
Но это предположительно, я 1000-й такой не пробовал, не знаю каков он.
Конррад
17-10-2018 15:42 Конррад
quote:
Изначально написано oldTor:
На завершение же он по идее подойдёт только для сталей потвёрже если мягковат.

Вполне годное предположение, поскольку свои ножи еще не трогал им, пока проверял на кухонниках и 440с.
Вот ВМ с 440 вот ему не пошло, проверю рвл тогда.

DemonMSK
21-10-2018 21:39 DemonMSK
Дисклеймер - я мягко говоря не великий заточник.
Приехал мне b320vl 75*200
Ну не считая того, что он имеет слегка не идеальную геометрию и имхо чуть-чуть перевыглажен по рабочим поверхностям - супер.
встал было в мою "линейку" нанива j280-j1000 нанива или кинг-j6000кинг после 280й нанивы, но после первого же ножика из VG-10 показал, что 280я - не нужна.
320й работает ощутимо быстрее, и со вполне равномерным штрихом.
Хотя его в отличии от японца и надо поливать, а своей суспензии он похоже у меня не дал.

Подумал, и увидел ещё один минус. Ну лично для меня онли. Камень тёмный, и шлам не особо хорошо виден.

А ещё главное ощущение - и нафига я ранее корячился на 150*50, если большая ширина даёт лично мне весьма существенный прибавок в удобстве работы.
Пожалуй стоит задуматься о ещё нескольких больших камнях в свой набор


А ещё у меня приехали новые камни под нетрадиционное использование. Жена внезапно обнаружила, что об мой камень гораздо комфортнее подтачивать ногти, чем об недорогую пилочку. Только не особо удобно. Всё же кирпичик 150*50*20-25 тяжёл. Апексовый на бланке удобнее, но всё равно. И тут ей приехали 2 120х 150*6*12. АО и КК. Будет потом решать каким лучше получается. Очень довольна

edit log

darki83
3-11-2018 18:26 darki83
Получил сегодня от Андрея очередной камень из кк320! Ярослав был прав, шикарный камень, особенно для начинающих!
Cer.valeew2016
12-11-2018 08:16 Cer.valeew2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста(где купить и посмотреть б/у)камни гриндерман,спасибо.

----------
Заточка на камнях;BR;

Vito_S
12-11-2018 10:21 Vito_S
Мне вот интересно - большинство отзывов касаются КК, а вот про камни из оксида алюминия отзывов не так много. Структура спроса такая же, 75% продаж камни из карбида кремния? Если так, то на мой взгляд камни из оксида алюминию незаслуженно обходят стороной. Вполне годные рабочие инструменты.
suing
12-11-2018 12:28 suing
немного про ОА 230 апексного формата:

https://www.liveinternet.ru/users/suing/post443919874/

с уважением, иван

Cer.valeew2016
25-11-2018 06:46 Cer.valeew2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста из личного опыта: переход с vm600 на бриз как себя ведут "порошки"и твердосплавыв этом случае,спасибо! С Уважением., с.в.
oldTor
25-11-2018 14:43 oldTor
Это очень ранний переход и неактуальный, для даже простеньких порошковых сталей типа s30v, s35vn. Нужен более постепенный.
Может всё-таки быстрорежущие стали а не твердосплавы? Твердосплавы бесполезно обрабатывать подавляющим большинством обычных абразивов. Их обрабатывают алмазом, эльбором, на ранних этапах при механизированной обработке - специально для этого рассчитанными кругами на основе карбида кремния.
Что касается быстрорежущих сталей - тоже скачок с карбид кремниевого бруска 14\10мкм. сразу на кварцевое зерно 3мкм. - крайне ранний и практически бесполезный.

Я, на сталях типа cts-bd1, m390, на БРИЗ переходил где-то после 3000-5000 jis на основе оксида алюминия или, например, бруска ИСМ м5 на основе карбида кремния, на бакелитовой связке, который очень мягко, нежно и тонко работает на таких сталях.

edit log

Cer.valeew2016
26-11-2018 01:19 Cer.valeew2016
Доброго времени суток! Огромное спасибо Ярослав,да признаю иногда путаю,но четко понимаю что твердосплвы это (при моем грубом сравнении)все что больше 60,62ед по роквеллу.спасибо! С Уважением.,с.г.
Cer.valeew2016
26-11-2018 01:21 Cer.valeew2016
Здравствуйте,спасибо большое.
oldTor
26-11-2018 16:00 oldTor
quote:
Изначально написано Cer.valeew2016:
Доброго времени суток! Огромное спасибо Ярослав,да признаю иногда путаю,но четко понимаю что твердосплвы это (при моем грубом сравнении)все что больше 60,62ед по роквеллу.спасибо! С Уважением.,с.г.

Твёрдые сплавы вообще отдельная история и ножи из них не делают. Нам твердосплавы встречаются, как правило, лишь в виде напаек на свёрлах, пилах и в виде шаберных пластин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/...%B0%D0%B2%D1%8B

Что же касаемо именно _сталей_ (а не твёрдых сплавов), то есть примеры и углеродистых сталей с твёрдостью выше 62HRC, не говоря уже о довольно привычных и обыденных высоколегированных, а также порошковых. Ну и HSS, т.е. быстрорежущих (в т.ч. порошковых).


Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Отзыв о камнях от grinderman ( 25 )