Заточка режущего инструмента

выравнивание поверхности камней

Sadn 24-04-2014 21:27

Имеется вот такая вашита, 8х2
Sadn 24-04-2014 21:30

Имеется вот такая вашита, 8х2
http://postimg.org/image/5xh0spwsd
Каким образом выравнивается камень относительно оси по толщине?
Вариант ли отрезать 1/3 справа и далее имея брузок 5 1/3 ровнять?
КК или какой-то спецкомплекс действий в данном случае?
Спасибо.
1shiva 25-04-2014 20:57

quote:
Originally posted by Sadn:

Имеется вот такая вашита, 8х2



Мне одному кажется,что очень уж симметрично ушатаны обе стороны вашиты?И такой износ,если это износ,трудно представить.
quote:
Originally posted by LyapaDara:

PS Можно не ровнять обе стороны. Если камень для себя, то одной вполне достаточно.



Очень разумное предложение.Я бы оставил одну из сторон оригинальной,на всякий случай:-)
С уважением,1shiva
oldTor 26-04-2014 08:41

Мне попадались с подобным износом, в основном купленные в Англии, причём были очень похожи на эту по окрасу и текстуре - очень хорошие вашиты.
Я бы тоже не стал обе стороны ровнять...
С уважением.
darki83 04-05-2014 17:47

скиньте пожалуйста ссылочки на видео по выравниванию камней...че нить по-проще ...спасибо!
darki83 06-05-2014 18:28

Вопрос: нашёл у деда камушек...по-видимому он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла. Я его очччч долго выравнивал на стекле с помощью абразивной сетки...но результат не оччч т.к.надо много снимать материала! Как это и с помощью чего сделать?
1shiva 07-05-2014 18:57

quote:
Originally posted by darki83:

он его подкладывал когда то род заготовку и сверлил на нем т.к. на камне есть отметки от сверла.



А точно ли это абразивный камень?Фото бы глянуть.Не хочу обижать,но сверлить на абразиве-та еще жесть:-)
С уважением,1shiva
darki83 07-05-2014 19:07

Да точно...просто он ему незачем был поэтому и сверлил! Не знаю что с ним делать как выровнить...а ещё такое чувство что когда я его ровняю он гладкий становится (полируется) и как с ним дальше работать ума не приложу?
males_nsk 08-05-2014 09:32

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?
pashaa 08-05-2014 10:29

Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.
males_nsk 08-05-2014 10:46

quote:
Не желательно править камень об камень, хотя вообще есть метод 3 плит. Если они мягкие и легко дают суспензию, то можно использовать их суспензию для правки на стекле.

Там не камни, а порошок белый в стеклянных литровых банках.

Почему электрокорунд? потому-что на пластмассовой крышке было написано 25А - зернистость.

pashaa 08-05-2014 13:03

Тогда конечно можно. На шкурках он родимый, а на них камни ровняют запросто.
grinderman 08-05-2014 15:01

quote:
Originally posted by males_nsk:
Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?

Шлифзерно оксида алюминия пригодно для выравнивания камней.
Как-то давно пробовал выравнивать на просеянном речном песке это делать.
Получается
А тут электрокорунд разных зернистостей Бог послал...

Sergej_K 08-05-2014 20:02

quote:
Originally posted by males_nsk:

Вчера нашел в гараже немного электрокорунда 25А зернистость М5, М10, М20,М63, еще советские похоже. Довольно чистые. Вопрос можно ли его использовать для правки брусков?



На шлифпорошке плоскость выводят(форму задают),а на микропорошке камень доводят-убирают риски.Недавно поробовал керамику с небольшой кривизной вывести плоскость сразу на микропорошке.Можно,но долго.
Fastidious 08-05-2014 23:14

Парни, кому нужен карбид кремния по магазинным ценам - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49927.150
Осталось одно место свободным.
(Написал в этой теме, ибо даже схожей темы как на мастеровом тут нет)
Омский55 21-05-2014 07:18

Точилка Лански стандарт. На зелёном и синем камне появились сёдла около 0.3 мм. Соответственно, ножи затачиваются плохо.
Решил вывести плоскость. Использовал стеклянную разделочную доску. Силиконовые ножки отрезал, т.к. стекло толщиной 3 мм и легко прогибается.
Карбида кремния нет. Пришлось напилить синтетический водник Тайдеа 400 грит. Выровнял оба камня. Время потратил 4 часа с перекурами.
Тайдеа 1000 грит выровнял за 10 минут...
бакс77 28-05-2014 21:28

чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.
oldTor 29-05-2014 20:20

quote:
Originally posted by бакс77:
чтоб не плодить тем отпишусь здесь:
чем можно маркировать камни из карбида кр. и оксида алюминия?
хотел на камнях зернистость отметить,(разумеется на нерабочей стороне),
а перманентный маркер от воды с фейри боюсь смоется.

А Вы попробуйте складским маркером просто для пробы точечки поставить на торце бруска и попробовать отмыть.
Вот например маркерная сетка на _рабочей_притираемой_стороне большинства брусков из оксида-алюминия въедается очень глубоко и мощно - можно брусок уже пару раз подровнять, а следы от неё всё будут....
Карбид-кремния уже наученный этим, маркером не "сетковал", к тому же они у меня все синие - видно на тёмных брусках скверно, но не думаю, что при подобной связке, будет много разницы в стойкости маркировки.

бакс77 30-05-2014 12:59

спасибо,попробую.
ab 30-05-2014 19:04

обратил внимание, что у стекол (смотрел разные толщины - 4, 5, 8, 10 мм) если прикладывать лекальную линейку неодинаково плоские поверхности. одна всегда более плоская. и даже та, которая наиболее плоская все равно до лекальной линейки по плоскостности не дотягивает.

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.

одно время забил на это, но тут выровнял маленький керамический брусочек на алмазной атомовской пластине, проверил линейкой - полная красота.

вот думаю теперь, стекла прямые искать или руки у кого какой опыт?

oldTor 30-05-2014 19:34

Мой ответ: гранитная плитка)
Ресурс и скорость работы, жёсткость - на высоте.
Со стёклами возиться надоело, максимум иногда беру стекло для финишной доводки некоторых камней.
Но по большому счёту, совсем уж мелкие погрешности в плоскости меня не слишком смущают, тем более что вообще предпочитаю камни со слегка выпуклой поверхностью - для бритв как сегмент цилиндра (разумеется очень большого цилиндра ХD)) и если камень достаточно большой и длинный), а для ножей и иногда и как сегмент сферы - на водниках так гораздо удобнее следить за пятном контакта, тем более что не так много ножей, у которых РК представляет собой прямую линию, где нужна настолько высокая плоскостность действительно.
На самом деле всегда можно экспериментально выяснить, какие погрешности в плоскостности лично Вам допустимы для нормальной работы на притираемом камушке или бруске.
Nikolay_K 30-05-2014 19:35

quote:
Originally posted by ab:

т.е. выравниваешь камень, добиваешься равномерного результата по стиранию сетки, сушишь, смотришь по лекальной линейке - неплохо, но, блин, неидеально.


во-первых стекло при толщине 4-5мм не обладает достаточно жесткостью и прогибается, причем это заметно даже без лекальной линейки.

во-вторых некоторые камни, например тонкие SHAPTON GS
имеют странную особенность набухать под действием воды и коробиться...

соответственно высыхая после выравнивания они скукоживаются и утрачивают плоскостность которую мы так тщательно выводили...

Если вы тру-перфекционист, то переходите на массивные чугунные притиры вместо стекол и природные камни типа арканзасов и японских тоиси.
Проблем с плоскостностью и со способностью камня её сохранять будет меньше.


Если вам очень нравится стекло в плане эстетики, то можете взять ситалл толщиной в 3-4см. Он выглядит также, практически идеально держит форму и имеет около-нулевой ТКР. Из него, например, в своё время делали корпуса лазерных гироскопов как раз по этим причинам. Но есть одна проблема... дорогой он... этот ситалл.


Энд 30-05-2014 19:38

Перешел на алмазную пластину, когда ровняю грубые камни до 1000грит, для остальных, от 3000грит, зеркало на столешке или на полу если он ровный. В принципе алмазной пластиной, если она уже подлысела, можно все камни ровнять кроме финишных, но пока так не делаю. Стараюсь не лениться и делать сразу после работы пару-тройку восьмерок, тогда не надо ровнять в будущем и инструмент всегда готов к работе.
ab 30-05-2014 19:41

а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?
oldTor 30-05-2014 19:57

quote:
Originally posted by ab:
а каких размеров (длина-ширина-толщина) у вас плитка, какой гранит, сколько весит и как у нее с плоскостностью изначально?

У меня небольшая - порядка 300х140х20мм. Но есть и ещё одна - меньше - на ней только грубое подравнивание. Не взвешивал.
Размера такого мне хватает в большинстве случаев. Плоскостность была изначально на уровне вполне, после полугода постоянного поюза плитки появилось небольшое "седло".
Но у меня есть ещё стальная поверочная плита, на которой в т.ч. гранитные подравниваю (правда плита не моя - одолженная) на алмазном зерне с ВД-шкой.

Inspire 11-06-2014 12:48

Смотрю все продавцы порошка КК пишут размер зерна F320, F600
А мне "повезло" и на баночках написано:
20-25 (визуально самый крупный)
12 (на крышечке вроде 120)
М63
М20 (самый мелкий)
Помогите идентифицировать размер зерна?
Визуально определил их в таком порядке от крупного к мелкому.
Или тут все таки путаница ?
Inspire 11-06-2014 13:59

Спасибо!
А можно эту табличку целиком?

Это получается мне не на чем ровнять камушки 5000, 8000 (7-3 мкр)

Sergej_K 11-06-2014 14:43

Я все камни,в основном яшму, ровняю на шлифпорошке ?12 или ?10. У Вас и грубее есть.
Inspire 11-06-2014 14:55

У меня самый мелкий - М20
Но для тонких (3-1 мкр) камней это слишком грубый.
pashaa 11-06-2014 15:05

5000 и 8000 можно после M20 и на собственной суспензии ровнять. Или на суспензии других Ваших мягких камней, собственно дающих эту суспензию.
oldTor 11-06-2014 15:06

ну ровнять-то тоньше и ни к чему. А вот доводить поверхность камней - другое дело, если конечно камень из тех, которым это потребно.
Кроме разве что большинства синтетических водников, которым после выравнивания достаточно притирки на их собственной суспензии.
Inspire 11-06-2014 16:14

Да, извиняюсь, неправильно выразился. Конечно же для выравнивания М20 сойдет.
Имел ввиду доводку. Т.е. 8-ми тысячник, 12-ти тысячник после доводки на М20 будут грубее чем были до.
ilyankin 12-06-2014 16:42

Заказывал Sergej_K выровнять свою керамику Idahone, которая хоть и была достаточно приличной, но тем не менее, отклонения от плоскостности типа "мелкая волна" имелись. Сам такой возможности не имею - нет в наличии соответствующего чугунного притира. Сергей любезно согласился выровнять брусок и совсем недавно мой Idahone вернулся ко мне. Ровный! Проверял лекальной линейкой - результат получился отличный. Так что у участников, столкнувшихся с необходимостью выравнять керамику, появилась прекрасная возможность не делать это самим.
JaKKaL 14-06-2014 20:29

Здраствуйте. Начал выравнивать хард-арканзас, есть небольшие выбоины в середине около 0,2-0,3 мм. Делаю на F60 порошке. В какой момент мне его надо досыпать? Когда он перестанет "громыхать" или "повозюкать" ещё какое-то время. И ещё вопрос если ровнять на свеже засыпанном порошке, т.е. стекло чистое было, то порошок дольше несрабатывается. А если подсыпать его в получившуюся суспензию, то вроде быстро срабатывается. Опять же ориентируюсь по звуку.
Заранее спасибо.
chessbass 16-06-2014 13:23

Все молчат потому что предыдущие 44 страницы посвящены подобным вопросам? Я вот все прочитал, поэтому могу попытаться резюмировать, добавив личного опыта по выравниванию харда.
Некоторые говорят, что более активное выравнивание происходит не на самом грубом порошке и надо немного поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную фракцию. Мои личные эксперименты в этом направлении при выравнивании харда не привели меня к подтверждению этого. (Но я полагаю, что просто делал что-то "не так").
Теперь про "когда досыпать": я не досыпаю, смываю и сыплю по новой, чтобы на притире всегда находилось минимальное количество порошка. Так меньше вероятность выровнять криво из-за локального образования горок абразива под камнем при его движении; ну, и чем меньше порошка (в разумных пределах) - тем субъективно быстрее идет выравнивание.
У меня в наличии порошки F60 и F120 (про другие не говорю) из сапфира. При этом звук и тактильные ощущения между F60 и F120 отличаются весьма и весьма существенно. Пробую F60, пробую F120 - запоминаю ощущения. Начинаю выравнивать на F60 и обновляю его после того, как он по ощущениям начинает приближаться к F120. (У меня на харде это происходит минут через пять интенсивного непрерывного выравнивания. Это так - для ориентира, поскольку понятие "интенсивность" у каждого свое).
Ещё из личного опыта: есть обоснованное мнение, что при переходе с фракции на фракцию (что при выравнивании камня, что при заточке) небольшие недоделки на предыдущей фракции могут сэкономить время - более мелкий абразив доснимет оставшиеся небольшие участки. Я так стараюсь не делать. По неопытности можно "пролететь" - придется повторно возвращаться на предыдущий абразив, поскольку следующий (следующие) за разумное время не справится (в данном случае я не рассматриваю эффект, когда более мелкий абразив работает быстрее).
Sergej_K 19-06-2014 22:51

Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).
На шлифпорошке задается форма,на микропорошке поверхность доводится до нужной шероховатости.У меня М28.
При переходе на другой порошок,если останутся недоделки,то убрать их на новом потребует много времени. Так перескочить можно только когда фаски делаю.
Порошок досыпать надо когда уже чувствуется что не громыхает.Если работа на этом порошке подходит к концу,то можно и повазюкать.Порошок исстирается и поверхность будет доведена потоньше чем если на чистом делать.
Предпочитаю подсыпать порошок в суспензию(речь о работе на шлифпорошке).
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет. Плоскость камня же притираете к стеклу и лишний порошок уйдет.По мере исстирания его вовлекаете в работу.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.Постоянно проверяю на лекальной линейке поверхность-куда давить-на центр камня или край.
chessbass 23-06-2014 12:34

цитата:
Я тоже считаю ,что удобнее выравнивать не на самом грубом порошке.Я делаю на шлифпорошке номер 12(маркировка по ГОСТУ).


На сайте сапфира указано, что 12 - это F100 (125 мкм). Как раз у меня такого нет, но есть ощущение, что максимально эффективно снимает некоторое время поработавший F60. F120 уже не берет, хотя отличается от F100 не сильно (106 мкм). Надо будет при случае попробовать F100 (может удастся превратить субъективное ощущение в факт; ну, или окончательно убедиться в субъективности).
Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?
цитата:
Вероятности выравнять криво поверхность из-за горки абразива нет.Кривизна поверхности возникает или не устраняется из-за неправильного давления на камень.


Ну, тогда можно сказать так: чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень (неправильно давить становится проще). Теоретического обоснования не имею. Утверждение проистекает только из практики.
Sergej_K 23-06-2014 13:41

цитата:
Originally posted by chessbass:

Sergej_K, а Вы с каким порошком сравнивали 12-ый по эффективности?



С шлифпорошком 20.
цитата:
Originally posted by chessbass:

чем больше порошка - тем выше вероятность выровнять криво из-за неправильного давления на камень



Я бы сказал,тем больше расход порошка, которого можно избежать.
ae485 01-07-2014 09:29

после нескольких заточек бруски edge 400 и 800 заполировались металлом. как быть?
pashaa 01-07-2014 09:59

Ластиком. Или cif-крем например.
chessbass 01-07-2014 10:00

Таких брусков у меня нет. Подумал, что это - какие-то необычные бруски. Нагуглил на сайте одного из продавцов (для 400-го): "Для правки используйте порошок карбида кремния".
То есть, надо понимать, ничего необычного. О том как использовать порошок карбида кремния см. предыдущие 44 страницы (раз уж вопрос задан именно в этой теме).
TamaziP 04-07-2014 16:24

А чем выправляют камни 10000 грит, или бывает КК тоньше 1200-ого?
Botanic 04-07-2014 16:50

Водники? на гуанси обычно довожу (уже после F1200) - пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).
Или тупо работаю на них ровными железками (бритвы, стамески - еще чего-нить), пока не приработаются.
Рапид неплох, твердосплавные пластинки.. только за краями следить надо. Мне рекомендовали в своё время и я порекомендую
Gvozdodёr 04-07-2014 17:00

цитата:
пока сетка маркерная не исчезнет (!!не для всех водников подходит - некоторые слишком глубоко сетку впитывают).

А почему именно маркер? Чем плох обыкновенный карандаш?

Botanic 04-07-2014 17:14

В общем: не показывает трещины, не заливается в них, стирается частенько раньше необходимого. Если стерся маркер - значит все норм. С карандашом не все так гладко. Для водников\бельгишей использую CD-маркер - он не так сильно пропитывает.
oldTor 04-07-2014 17:15

Его иногда плохо видно, и он частенько быстро стирается "подушкой" суспензии и не даёт достаточно информации о том, где как что прорабатывается.
Не плох, но и не идеален. Так что по ситуации приходится выбирать чем и как пользоваться.
ab 04-07-2014 21:48

моменты, которые ранее уже озвучивались здесь в разное время, и, во многом, очевидные, но которые я посчитал для себя существенными в плане выравнивания/доводки поверхности камней на стеклах. грандам местным все это и так понятно, они еще и дополнят, при желании, а кого-то может на мысли дельные наведет

1. стекло - не менее 8 мм толщина, и на каком-то плоском и неупругом основании (у меня - полированая мраморная плита толщиной 3 см - кухонная поверхность)

2. стекла (во всяком случае, что мне попадались) с разных сторон имеют разную плоскостность, с одной лучше, с другой хуже, проверяется лекальной линейкой

3. собственно лекальная линейка - полезная штука, показывает четко итог работы, да и в процессе нелишняя. но может огорчить :-D

4. на стекле мало иметь снятые стекольщиками фаски, на той поверхности на которой работаешь, крайне полезно скруглить алмазной пластиной/точилкой верхнее ребро самой фаски и углы

5. сетку на камнях, особенно твердых, лучше рисовать именно маркером, а не карандашом. помимо того, что такая сетка стирается нагляднее, в графите некоторых канадашей, даже мягких, иногда попадаются твердые частицы, которые на финальных этапах могут все радикально испортить.
мне очень нравится маркер sharpie, который продается, например, в chefknivestogo, им и кромку при заточке закрашивать хорошо, и пропитывает он не сильно, и тонкий.

6. ротация стекол - мало иметь разные стекла под разные зернистости типа: суспензии - 1200 - 800/500 - 320/120 - 60, время от времени надо докупать новое стекло, ставить его наверх, а старые двигать вниз. ну и вообще смотреть за состоянием рабочей поверхности стекла - иногда появившаяся грубая царапина на стекле может серьезно испортить долгую работу на предыдущих этапах

7. botanic только что упоминал, после порошка КК 1200, на некоторых тонких и твердых камнях позволяет радикально улучшить качество поверхности и довести ее до отличного состояния быстрее, чем на его же суспензии на стекле. при желании, потом можно и на стекло с суспензией уйти. черезмерно гладкую поверхность, которая уже сильно выглажена от работы, иногда имеет смысл наоборот загрубить обратно. в любом случае, полноразмерный гуанси весьма годная покупка - недорог, не пригодится для бритв, потому что набрал уже более интересных камней, пригодится для наведения суспензии и выглаживания других камней

8. алмазные пластины atoma для выравания/подравнивания или скругления ребер у камней - вещь, своих денег стоят, dmt и рядом не стоят. использую 600 и 1200, их надо чуть загрубить, новые сначала агрессивнее заявленной гритности, но потом работают классно, иногда можно пропустить некоторые этапы с порошками КК, выиграв при этом в скорости и плоскостности. наводить ими суспензию для заточки - не стоит.

Botanic 04-07-2014 22:37

цитата:
7. botanic только что упоминал

Только там не стекло было, а гуанси (в теме про бельгишей писал). На стекле он(бельгиш.. но и водники по той же причине не пускаю) бы еще и залипал по-страшному, что для твердых тонких камней уже отмечал в последнем видео про бюджетные камни yemz.

Недавно попробовал гриндермановский F320 КК для скругления ребер на вашите Extra - работает шустрее, чем ожидал. Для ребер бруски КК предпочитаю.
Алмаз - только для ремонтного быстрого снятия поверхности.

При тонкой доводке F1200 следует помнить, что старое шершавое стекло не позволит добиться хорошей шероховатости на камне (кто-то об том уже упоминал, но вот сам столкнулся).

А в чем атома круче DMT для выравнивания\снятия фасок?

pashaa 05-07-2014 12:08

Честно говоря многие пункты спорные. Если в Вас кухонная поверхность 3см из искусственного камня , то и 2мм стекла при ровной поверхности достаточно. Пункты 2 и 3 тоже справедливы для скорее для бритв, т.к. для ножей такая плоскостность избыточна. Можно и выпуклость небольшую оставить. Важнее будет наверно шероховатость.
Пункт 4 я вообще не понял. Купите просто стекло по больше. Маркер удобно на самом ноже для Эдд, но пористый камень может впитать краску. Графит же вообще Дмитрич предлагал попробовать для тонких камней улучшить их работу... Все руки не доходят попробовать на финише бритвы.
В общем мне кажется у Вас в голове каша.
Botanic 05-07-2014 12:31

цитата:
мне кажется у Вас в голове каша

а мне кажется, у кого-то странное вкусовосприятие

Про стекла - в общем-то, да. Особо толстые брать смысла нет, если есть твердая ровная подложка.

Пункты 2 и 3 учитывать необходимо, чтобы понимать, почему и кто виноват, почему залипает, плохо стачивается, где сточено больше.
Это вопрос отношения к заточке и восприятию качества процесса.
Если для ножей это не важно, то можно вообще не ровнять - резать будут.

4-й пункт: руки тоже беречь надо, да и скалывается оно активнее без фасок.

ab 05-07-2014 07:36

Botanic, у atoma лучше плоскостность (чем, например, у dmt - сравнивал лично), и в силу другой методы нанесения алмазов (там кластерная стурктура) пластина не прилипает к камню.

TamaziP 05-07-2014 11:14

цитата:
Водники?

Вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/...1292209240.html
Похоже керамика, с мыльной водой наверное, будет работать.
А что такое "рапид"?

valentinsizow 11-07-2014 10:45

Добрый день. подскажите, как и чем можно выровнять заваленную плоскость?

купил камень (вашита), одна сторона нормальная, а вторая имеет перекос по длинной стороне 1,5 мм

Botanic 11-07-2014 13:23

https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-m33898588.htm
valentinsizow 11-07-2014 14:38

цитата:
Изначально написано LyapaDara:
Вы не поверите!
Но об этом можно почитать аж ... на предыдущей странице!

Все тему читал. Для ясности вопроса прикрепляю фотку

Botanic 11-07-2014 15:17

где-то тут обсуждалось - подклеить изоленты, где мало, чтобы акццент сместился туда, где много.
Сам подобное(не загоняюсь, делаю постепенно) ровняю на DMT с увеличением локального нажима на ту часть, которую сточить надо больше.
Успехов.
valentinsizow 11-07-2014 16:39

На стекле такой перекос вывести очень трудно, я уже пробывал. все равно так и хочется прижать камень целиком.

Botanic, за идею спасибо. попробую. но это снова ручной труд, приспособку бы какую )))

serg zbar 11-07-2014 17:16

Сначала аккуратненько на электроточиле. Потом на алмазной пластине, а затем на порошкеКК на стекле. Недавно ровнял так торцы на турецкой вашите от Мони.
valentinsizow 15-07-2014 07:12

serg zbar спасибо. Стало получаться. На более толстой грани сформировал электоточилом плоскость примерно параллельную меньшей грани. Ну а дальше само пошло
yemz 22-07-2014 21:38

цитата:
Originally posted by LyapaDara:

А для чего нужна абсолютная параллельность?


Это бзик.
Абсолютная параллельность конечно не нужна, но когда приходится выравнивать старый камень (вновь приобретённый), то почему бы не выровнять плоскость с учётом его не параллельности.
У меня был такой бзик.
О нём я рассказал на другом форуме.
Может автору вопроса будет интересно.
http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
almedic 23-07-2014 11:16

цитата:
Originally posted by yemz:

я рассказал на другом форуме



Спасибо!
Очень нужная информация. У меня как раз подобная проблема образовалась. Вашита сильно перекошена, на 2-3 мм. Причем похоже, что она была так напилена изначально.
Crossraccoon 23-07-2014 12:23

я на эджпро за поперечный завал вообще не парюсь
а для борьбы с продольным завалом я купил и жду посылку с китайским апексом
думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни вдоль в полуавтоматическом режиме
ну это для завалов под миллиметр и для мощно выработанных камней
подлинзовка перепадом толщины в пару десятых миллиметра, я думаю, вообще не критична даже для апексоидов

комплект китайских камней раздарю, кстати
забивайте очередь

almedic 23-07-2014 14:40

цитата:
Originally posted by Crossraccoon:

жду посылку с китайским апексом думаю установить на него камень для выравнивания камней и, вооружившись штангенциркулем, попробовать выравнивать камни



Хм. Можно попробоварь. Только вот на столе закреплять...
Если вдоль, хватит ли длины направляющей? Или думаете как-то увеличить?
Crossraccoon 24-07-2014 12:36

зачем закреплять? ножки сложить, присоски оторвать и класть просто на стол всей плоскостью
а камень я хочу бросить на место упорной пластины
и ничего не надо увеличивать
Botanic 31-07-2014 16:13

пришли алмазные пластины из Китая - чуток вогнутые, есть холмики по краям, но в целом все очень неплохо.
Шли неделю, сегодня вот ems курьер к порогу аж принес.
ДУмал, наклеить их подряд на стекло и получить из двух 20х20см. одну 40х20.. но уже выровнял свою 10" вашиту на стекле - она мягкая оказалась. На КК F320 порядка 1мм. горб минут за 20 выровнял..
щас попробую квадратного сечения свою поровнять на алмазах этих и ресурс посмотреть. Жаль у него 400Грит пластин не было. Взял 240 и 600. 126$ с доставкой за 4ре пластинки.
...
ну вот, часок и готово.
Никакого гребанного КК в порах - чисто.. Поверхность не нравится - в отблике видны одиночные риски от алмаза, да и выглядит поверхность по-другому.
http://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/443645/?p=0
darki83 19-08-2014 02:15

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?
Shet 19-08-2014 06:15

цитата:
Originally posted by darki83:

А как определить что камень пора ровнять...визуально? Одновременно с этим при выравнивании как узнать что камень уже ровный?



В помощь:
Линейка лекальная ЛТ-320 кл.0
oldTor 19-08-2014 08:10

Или поверочная. Или просто толстая стальная линейка, в ровности которой Вы убедились, или угольничек. Прикладывать к камню и смотреть на просвет. Причём прикладывать не только вдоль сторон, но и по диагонали.
sedof 21-08-2014 17:09

Всем привет!
Принес почтальон посылочку ЕВАУ в посылочке камушек. Одна сторона более-менее, а вот вторая седло 2.5мм. В общем из этого гадкого утенка надо сделать лебедя.
В связи с этим возник вопрос. Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию? Как собрать и в каком виде хранить и использовать её в дальнейшем.
Спасибо всем заранее.
СергейКу 21-08-2014 18:30

А стоит ли убирать седло на эшере? Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве) В конце концов - вторая сторона эшерная то без седла, да?!
Nikolay_K 21-08-2014 19:07

цитата:
Originally posted by СергейКу:

А стоит ли убирать седло на эшере?



однозначно стоит.


цитата:
Originally posted by СергейКу:

Может лучше подумать и понять, для\от чего седло - то получилось. Может так лучше - с седлом то - не нужно изоленту использовать, например (на бритве)


думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.
Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.


цитата:
Originally posted by sedof:

Т.к. этот гадкий утёнок должен стать "восторгом парикмахера" то есть ли смысл собирать от него опилки. Просто пока камень выровняется опилок получится очень много - а выкинуть такое количество Ешера жалко. Применимы ли они в дальнейшем в качестве суспензии. Если да - то на чем ровнять Эшер что бы не загрязнить суспензию?



ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.

а всё, что касается выравнивания на суспензиях КК и т.п. синтетических абразивах неизбежно приведёт загрязнению суспензии Эшера частицами синтетики

1shiva 21-08-2014 21:54

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

думать полезно, и если хорошенько подумаете, то поймёте почему на камне с вогнутыми участками будет много проблем и мало ясности.



После того,как уважаемый Громоотвод предложил приспособу с переменным радиусом,не осталось катастрофических проблем и неясностей.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

Впрочем, некоторым нужно сначала помучаться и понаступать на грабли чтобы это понять. Это тоже путь. Медленный и болезненный.



Угу,я лихо снес на всех камнях эти самые седла,при наличии вполне себе рабочей и ровной нижней стороны.Теперь таких глупостей не повторяю.Хотя...каждый случай необходимо конкретно рассматривать.В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

ну если только выравнивать при помощи шабера... или цикли
я так как-то японские камни выравнивал, но не уверен, что этот метод применим к эшерам.



Если уж дойдет до выравнивания,то вполне шабер подходит.А можно и поработавшей пластиной ДМТ выравнять.Хотя есть шанс попадания алмазного зерна в шлам.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Если это действительно восторг парикмахера,то рабочими должны быть обе стороны.Фото бы глянуть.

Nikolay_K 21-08-2014 22:36

цитата:
Originally posted by 1shiva:

В первую очередь область применения камня.У Миловидова седло на основном рабочем камне было ого-го.И ничего.


я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым

затем я обнаружил, что той-же позиции придерживаются и японцы

и в конце концов я на практике дошел до понимания почему так говорил Дмитрич и почему японцы поступают так-же

я не спорю, что можно и на камне с седлом что-нибудь заточить, у супер-профессионала с 30-40 летним непрерывным стажем знаний и опыта хватит на то,
чтобы ими скомпенсировать недостатки камня. А новички и середнячки будут на таком камне будут мучатся и ловить неприятные побочные эффекты... ради них я это пишу.

СергейКу 21-08-2014 22:52

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.
И если это так, то, вероятно, седло возникало не просто так, а потому-что прирабатывалось к какой-то конкретной бритве, может быть. Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях! Так что есть в них смысл, и не такой уж сложный. Речь идёт о сопряжении конкретного камня и конкретной бритвы, не более. Наверное. И у меня есть эшерик с седлом, не вывожу пока, ждём клина какого нить попробовать. А с вот с холлоу, вероятно не стоит седла пробовать ибо сложнее будет "отцентровать" ту холлоу на том седле при её заточке.
sedof 21-08-2014 23:38

Спасибо всем ответившим!
Перекурил, успокоился, руки дрожать перестали .
В общем то напилить и собрать шлам можно, но нужно ли? Равномерного зерна не получится, да и в применении спорно что буду заморачиваться при заточке. Проще слуриками ...
По поводу оставить седло.
Мне проще выровнять чем делать такое же седло на всём что есть.
Насчет того что седло возникло не просто так.
За сто лет применения всяко могло быть.
Фото не делал, буду ровнять сделаю обязательно. Пока могу только дать фото продавца. Проавда там особо и не видно ничего, покупка была как лотерея, но билет оказался выигрышным.
http://alexander-reznik.de/ebay/999/66.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/67.jpg
http://alexander-reznik.de/ebay/999/68.jpg

Извиняйте - пойду дальше обмывать...

1shiva 21-08-2014 23:49

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Ну на эшерах - парикмахерских восторгах - не ножи точили, вероятнее - бритвы.



Будешь смеяться,но у меня дружбан на Эшере кухню "подтачивает",паразит эдакий.Никак не отверну у этого изверга камень.И так бывает:-)
цитата:
Originally posted by СергейКу:

Кстати, когда-то тут возникал вопрос - как раньше бритвы точили без изоленты, особенно клины (сейчас лепят до 5 слоёв некоторые). Так вот он ответ - на седловидных камнях!



Совершенно верно!Об этом я уже писал на форуме.Для мягких бритв эта седловина пользительней прямого камня будет.И стойкость бритвы при некоторой линзовидности подводов и увеличенном угле заточки будет гораздо выше.Что не только для мягковатых бритв необходимо.При хорошей стали это излишне,так есть другая сторона,прямая.
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

я учился заточке не у Миловидова, а у Дмитрича
он всё время твердил, что камень должен быть либо плоским, либо выпуклым



Миловидова обсуждать не буду,а Дмитрич таки профи.Много у него прочерпнул.Но не только у него.Среди почвоведов была поговорка-Если в яму залезут два почвоведа,то вылезет только один:-)Так и в заточном деле.Есть разные школы,разные подходы.Лично я изучаю все,что доступно.Отбираю и осваиваю более доступное по моторике и прочим критериям.Чего и другим советую.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.

Nikolay_K 22-08-2014 12:54

цитата:
Originally posted by 1shiva:

Совсем запамятовал,заточка бритвы на ступеньке,от Дмитрича,не что иное,как моделирование изоленты или седла.


нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.

Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.
В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки... а вы будете ломать голову почему так вышло...


sedof 22-08-2014 01:42

цитата:
Поимейте в виду, что у седла на камне ( образовавшегося из-за износа в процессе заточки ) отнюдь не строго циллиндрическая форма, а более сложная и это сильно усложняет управление пятном контакта.

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.
1shiva 22-08-2014 08:35

цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

нет.

Если бы это работало также, как работает седло, то Дмитрич бы так бы и сказал а не стал бы придумывать что-то более сложное.



А что еще можно предложить на идеально ровном камне?С точки зрения геометрии ступенька один из способов увеличения угла заточки и гарантированного выхода тонкого камня на РК.Не стоит зацикливаться на этом методе как на единственно правильном.Не у всех имеются лекальные тиски:-)
цитата:
Originally posted by Nikolay_K:

В итоге у бритвы будут оставаться непроточенные участки...



Личный опыт или теория?Может быть на жутком и непотребном седле такое может получиться,но не сталкивался с подобным.На форуме выкладывали камни с седловиной явно искусственного происхождения.Для заточки лезвий к безопаскам так же пользовали камни/стекла с седловиной.
цитата:
Originally posted by sedof:

В моём случае со стороны седла царапины и маленькие сколы по граням. Как их убрать не выравнивая камня я слабо представляю.



Такие изъяны убираю круглым алмазным надфилем,формируя радиусы.Можно скрутить в тонкую трубку наждачную бумагу и ей формировать локальные радиусы на дефектных местах.Да и по всей длине камня.Проверяю старенькой бритвой.Если цепляет-повторяю процедуру.Обычно,с первого раза получается.Жалко из-за скола сгонять по толщине рабочий слой.
С уважением,1shiva

ЗЫ.Я не призываю нести седло в массы.Если есть еще одна ровная рабочая сторона,то можно седло оставить для отдельных случаев.А акцентируя работу на краях седла,можно потихоньку и выровнять камень.Вот давит меня жаба переводить в шлам рабочий,иногда очень дорогой,слой.

СергейКу 22-08-2014 09:46

+1
Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.
1shiva 22-08-2014 09:50

цитата:
Originally posted by СергейКу:

Добавлю, что седло для точки бритв может быть интересно именно на тонком финишном камне, не на более грубых, а именно финишном.



Совершенно верно.В данном контексте именно о финишном и идет разговор.Правильное дополнение.Благодарствуйте.
С уважением,1shiva
oldTor 22-08-2014 12:05

Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.
Имхо, разумеется.
Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.
1shiva 22-08-2014 12:38

цитата:
Originally posted by oldTor:

Ступенька же, опять-таки повторюсь, равно как и залинзовка, прекрасно достигаются варьированием работы с суспензиями и разностью шероховатости подбираемых в сет камней.
Т.е. это всё можно выполнять успешно ничего никуда не подклеивая, когда речь идёт не о клинах или очень уточенных бритвах.



Ну да.Только для этого нужна чуткость твоих рук,понимание процессов,исследовательский ум и большая практика.Я уже молчу о наборе абразивных инструментов.Не для всех этот комплект камней и умения по плечу.Работа на ступеньке гораздо проще в исполнении,как и на седле.Главное-понимание и правильно поставленные задачи.Так мы тут над этим и работаем.А насчет "каждой бритве свое седло"-подумай.Седло-инструмент универсальный.
С уважением,1shiva
sedof 26-08-2014 19:42

цитата:
oldTor
22-8-2014 12:05               
Ранее уже писал об этом в теме о заточке опасок, повторюсь - с седлом удобно с тем же клином, если седло подходит под линию обушка и кромки. А если нет - получается ерунда.
Т.е. затачивая однотипные или вообще одну такую бритву - седлышко удобно, а если помногу и разных, то тут уже проблем больше, чем выигрыша от такого решения.

Попробывал бритвочку подвести на седле дрянь кщё та получается. Не знаю сколько лет и чем делали моё седло но имею: изгиб пропеллером и по этомк пропеллеру волна плюс яма в треть ширины кавня внизу седла в 0.5мм. В общем
варварскре решение ровнять принято.
Но прошу совета.
Появилась мысль отрезать от камня слурик. Какой минимальной ширины он может быть? Или это будет совсем не кошерно - Резать такой камень?
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISA...em=141380465032

aptekar113 26-08-2014 20:35

цитата:
Originally posted by sedof:
Просто я вряд ли куплю отдельно слурик подходящей мягкости да ещё и цены...

Питер Бахман по моему по 6 евро последний раз слурики предлагал небольшие - как вариант написать ему - в теме про тюрингцы есть по моему ссылки
sedof 26-08-2014 20:42

цитата:
в теме про тюрингцы есть по моему ссылки

Спасибо, поищу.
darki83 29-08-2014 19:53

Такой вопрос -- получил порошки карбида кремния 120 и 320! Читал на этом форуме что под каждый порошок подбирают ту или иную абразивность камня! Какие камни ровняют вышеуказанными порошками? И вообще если можно перечислить все абразивы порошков и камни род них! СПС!
Шмыга1 29-08-2014 21:34

цитата:
порошки карбида кремния 120 и 320

это очень крупные порошки, их применяют на начальном этапе выравнивания камней с довольно большими неровностями.
darki83 29-08-2014 22:04

Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!
apologet77 29-08-2014 23:19

цитата:
Изначально написано darki83:
Так как все таки подобрать нужный порошок к опр. камню...а то все какие то расплывчатые ответы!!

Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.
С уважением, Андрей.

F.e.s.s 31-08-2014 15:47

Камрады приветствую! Получил триангл пару дней назад,на медиуме одна грань косячная, другой медиум норм, на файне на каждом камешке по одной грани с проблемами. Пока конечно попользуюсь и так, но ради опыта хочу выровнять. Так вот, можно ли файн карбидом взять, или лучше сразу алмазной пастой? Есть еще DMT alinger пластины, но Николай писал что вроде их на керамике угробить на раз можно. Если брать карбид, то с какой зернистости карбида начинать его грызть, выемку на грани файна визуально видно, или начать с F100 и не заморачиваться
johnnyak317 02-09-2014 22:09

Всем доброго времени суток...знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли использовать вот такие притиры для выравнивание камней как альтернативу стеклам с порошками КК?

http://www.aliexpress.com/stor...1793420936.html

http://www.aliexpress.com/stor...1793412855.html

Заранее всем спасибо...

Последний 03-09-2014 01:58

Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.

johnnyak317 03-09-2014 02:15

цитата:
Изначально написано Последний:
Если поверхность будет ровная то очень даже можно, правда только грубые камни до 4000 грит. И свыше 400 грит поверхность считаю нет смысла применять (т.е. алмазы 400 грит ок для ровнения, а свыше уже не очень работает.

Правда я бы не рискнул вообще на алиэкспресс брать, да и китайское вообще.


Спасибо...

Botanic 03-09-2014 09:38

Как уже Иван писал - не рекомендуется ровнять грубые камни (грубее 1000, чтоль, грит) на алмазах - зерно ровняемого бруска подмывает связку алмазов. По аналогичным причинам не стоит работать и по густой суспензии.

Китайские грубые алмазы - норм (240 Грит - отписывался недавно в этой теме), 600 Грит - имеются "комочки", которые приходится убирать твердосплавной пластинкой.

Камни типа india очень быстро убивают алмазы (столкнулся с этим на DMT 60mkm. - убился за 1 выравнивание пары бланков).

Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

johnnyak317 03-09-2014 15:28

цитата:
Окончательную притирку все же лучше делать на порошках, т.к. алмазы частенько оставляют одиночные риски и пр.

Спасибо, все понятно...будем ровнять на порошках, алмазы в топку!

Botanic 03-09-2014 19:33

от чего же в топку?
На начальных стадиях в запущенных случаях - самое то, потому как геометрия у них почти не течет, да и работают они у меня стабильнее, нежели крупные порошки.. В плане: не убегает с притира никуда, не дробится и пр.
Неплохо разгружает стекла и экономит время.
В основном на них ровняю вашиты, всякие сланцы, CF..может, до арков руки дойдут.
darki83 03-09-2014 19:47


цитата:
Обычно размер зерна порошка берут в 2-3 раза крупнее зерна самого камня. Мягкие камни на последнем этапе лучше доводить на собственной суспензии, если они ее выделяют. Этот подход хорошо работает с японскими водными камнями.

Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности? А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?
chessbass 03-09-2014 21:20

цитата:
Я так понимаю если камень 120 то порошок нужен не менее 360 гритности?

Почти. С увеличением гритности идет уменьшение размера зерна. Можно зайти на сайт, где продают порошки, и посмотреть какой размер зерна какой "гритности" соответствует:http://www.sapphire.ru/vcd-247/catalog.html
Для 120 камня подойдет 60 порошок.
цитата:
А если и камень и порошок примерно одинаковой абразивности что будет?

Смотря какой камень (натуральный или искусственный, водный или масляный, и т.д.) Чем мельче порошок, тем менее шероховатая поверхность камня после него. Насколько долго камень будет сохранять эту заниженную шероховатость зависит опять же от камня. Тут поле для экспериментов.
darki83 03-09-2014 23:25

Просто у меня есть 120 и 320 порошок...только, а камни у меня 180, 400, 800 и 1500 и как быть? Боюсь камни замылить...отполировать...или нормально будет?

Заточка режущего инструмента

выравнивание поверхности камней