Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней ( 34 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
связанные темы
Автор
Тема: выравнивание поверхности камней
Nikolay_K
16-7-2009 15:16 Nikolay_K
первое сообщение в теме:
тут будем собирать сведения о том как поддерживать поверхность камней и прочих абразивных инструментов ровной и плоской

для японских водных камней, включая некоторые виды натуральных это весьма актуально

вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htm

ссылка сдохла
разыскать зеркало я не смог, увы...

больше не буду давать просто ссылки на чужие статьи, теперь буду делать свою копию... а то уже многое мы бездарно потеряли таким вот образом...


автор статьи --- Akira Takahashi AKA akiravln,
он изготавливает скрипки, а вот его блог: http://akiravln.exblog.jp/

на японском, но с картинками

и еще один сайт: http://craft.tanaka-service.jp/?eid=1360112

edit log

Евгений_Е
19-12-2017 15:15 Евгений_Е
quote:
Originally posted by skvater:

F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16


точнее, f30 это от 1мм до 0,6мм. 600 мкм это минимальный размер зерна фракции.

Вообще, для задачи подравнять мягкий сланец, я иногда беру довольно грубые инструменты. Делая из обломка сланца натирку, могу для превоначального выравнивания и придания хоть какой формы, схватить обычный рашпиль по дереву или терку для гипсокартона. Думаю, для этих задач может подойти и очень грубое зерно.

Но я не знаю насколько это будет работать! Необходимо пробовать и там уже решать - нужно или нет, подходит или нет...

Выше я писал лишь о том, что хочу попробовать, т.е хочу приобрести немного на тесты...

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater
19-12-2017 15:18 skvater
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Но я не знаю насколько это будет работать!


Я только могу предположить, что эффективность будет не лучше, чем у F60. А так да, для интереса можно попробовать
almedic
19-12-2017 15:43 almedic
Порошок карбида кремния F60 или F100 на широком (3 дюйма) Кристалон-корс -- вот это эффективность!
Пробовал, когда пришлось выравнивать достаточно кривую яшму.
Но порошок, конечно, срабатывается стремительно.
skvater
19-12-2017 15:52 skvater
У меня F60 черный КК бешено дробится (работаю без надавливания), через 15 секунд он уже похож на F120, через минуту это уже типа F220
almedic
19-12-2017 16:05 almedic
Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.
skvater
20-12-2017 08:57 skvater
Я использую F60 для наведения грубой шероховатости на обдирочных 120 брусках, после этого порошка бруски работают очень агрессивно (существенно работу ускоряет)
Евгений_Е
20-12-2017 09:51 Евгений_Е
quote:
Originally posted by almedic:

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.

У меня есть черный КК f120 и зеленый КК f120. Неоднократно сравнивал, черный в несколько раз медленнее дробится, т.е дольше работает. По мягковатым сланцам, черный приходится смывать, когда снятого шлама уже слишком много и работа прекращается. Добавление воды не помогает и проще все смыть и насыпать новую порцию. Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.

При выравнивании твердых камней, черный карбид кремния так же показывает значительный прирост производительности за счет более редкой смены зерна. Там, где зеленый нужно менять через минуту работы - черный выдерживает три и более. Такое малое время работы обусловлено моей любовью к большим брускам, т.е размер бруска относительно притира огромный...

ps. так-же, хотелось бы попробовать тонкие микропорошки из черного КК. Знаю, что существует вплоть до долей микрона, но не знаю где купить в розницу, т.е малым количеством. Если зерно f60 я свободно трачу несколько кг за год,  то f2000 за пару лет я потратил около 10 гр и еще столько же раздал...

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

edit log

Vito_S
21-12-2017 01:56 Vito_S
Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете? Покупаете камни сотнями с ярковыраженной седловидностью?)))) Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк. Самые ходовые у меня фракции f400 и f600.
Sergej_K
21-12-2017 03:22 Sergej_K
quote:
Originally posted by Vito_S:

Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк.


100 гр. за два года?!
Вам надо всего лишь хорошую лекальную линейку. Ну еще может это объясняется теми допусками плоскостности которые Вам приемлемы.
skvater
21-12-2017 08:43 skvater
F60 очень быстро уходит, к тому же 100 грамм этого порошка по объему это очень немного. Я бы посоветовал 60 и 120 купить сразу по килограмму (если заниматься заточкой на постоянной основе). 800 и 1200 расходуются очень экономно, тут и по 100 грамм хватит
Евгений_Е
21-12-2017 09:09 Евгений_Е
quote:
Originally posted by Vito_S:

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете?

я много общаюсь с Дмитрием Копчуком, беру у него на пробы разные новые образцы и тестирую. Обычно бруски лишь приблизительно ровные и приходится потратить на приведение их в порядок довольно много времени и сил. С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Но я полностью с вами согласен! При обычном использовании брусков, для поддержания их в рабочем состоянии, этот порошок может потребоваться лишь для взбадривания самых грубых брусков. Если приходится выравнивать бруски на этом порошке, то бруски используются неверно и их необходимо чаще подравнивать более тонкими порошками...


----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

edit log

nakayamastone
25-12-2017 22:48 nakayamastone
quote:
Изначально написано Евгений_Е:
С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?

Sergej_K
25-12-2017 23:16 Sergej_K
quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?


Своим трудом и усердием.Это когда есть выбор.Не выравненный дешевле.
И да,Евгений,выровнял яшму ? 250х80
Честно говоря особого выбора не было ,т.к. у меня нескоро это бы получилось.

edit log

nakayamastone
26-12-2017 08:27 nakayamastone
При покупке невыровненного бруска - его покупают по уже сниженной, продавцом стоимости.
--
А при вравнивании камня - стоимость какмня не снижается, а только повышается...

Пишите по-русски

edit log

Sergej_K
26-12-2017 09:15 Sergej_K
Включайте мозги и не задавайте глупых вопросов.
При покупке бруска его покупают по его стоимости,а не по заниженной.
Давно ли стали продавать выравненные бруски?
Бруски из-за бугра выравненные?
Сунгари седло/горб 5 мм это еще не минимум.
Выравнивание это дополнительная опция.
Выравненный апекс яшма у меня это бесплатная опция.
А это вообще перл для знатока русского
quote:
Originally posted by nakayamastone:

как после покупки не выровненного бруска - вы снижаете его стоимость?


И пользуйтесь поиском.Тогда узнаете что говорил по этому поводу Дмитрич.

edit log

almedic
26-12-2017 11:43 almedic
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.


Именно поэтому работает быстрее, особенно на твердых камнях. Проверено неоднократно на байкалите, яшме, арканзасах.
Даже обдирать керамику на зеленом круге быстрее.
Евгений_Е
26-12-2017 11:56 Евгений_Е
quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?

странный у вас вопрос, я разве писал, что занимался снижением стоимости после покупки? Я просто покупал дешевле, поскольку покупал не инструмент, а полуфабрикат - заготовку, позволяющую сделать инструмент.

Кстати, похожая опция есть и в магазине ру-шеф.

click for enlarge 963 X 752 178.9 Kb
click for enlarge 987 X 768 178.9 Kb

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

edit log

TaPXoBu4
24-4-2018 03:37 TaPXoBu4
Доброго времени суток, форумчане. Есть брусок туффита, выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220. Знающие пишут, что работать туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше. Такой вопрос - какой сет порошков для доводки использовать, 320-400-600-800-1200 или хватит и 320-600-1200 (400-800-1200)?
skvater
24-4-2018 08:58 skvater
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше


Глупости, это зависит от того, какой камень идет перед ним. У меня такой сет с туффитом для заточки простой кухонной нержи: F120-320-600-1000-туффит (доводка F800). Именно в этом сете, такая доводка будет оптимальна по моим наблюдениям. Выводит риску после F1000 очень быстро и дает приличного качества острую кромку, медленно выглаживается
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220


Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800
TaPXoBu4
24-4-2018 09:11 TaPXoBu4
quote:
Изначально написано skvater:

Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200

Евгений_Е
24-4-2018 09:58 Евгений_Е
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200


Спасибо!

Немного поясню свое мнение.
Туффит хорошо работает и после притирки f600 и после f2000. Другое дело, что на грубой (600) притирке, брусок несколько выглаживается по мягким нержавейкам, а так же глухо засаливается при работе без сож (насухую). В притирке f600, брусок способен давать паразитную риску.

После притирки f2000 брусок тоже не очень интересен - начинает скрипеть или свистеть при заточке насухую или с водой. Скорость ощутимо падает, а тонкость работы не прибывает. Самая оптимальная притирка для доводки сталей 57-61 hrc, по моим наблюдениям, это f1200.

Но стоит обратить внимание, что я очень уважаю туффит на стадии работы по микрофаске. Другими словами, после заточки в одну фаску, я делаю несколько движений с явным повышением угла на туффите. Далее эти клинки я десятки раз освежаю только по этой микрофаске на туффите. Например, когда я использовал на кухне х50crmov15, то еженедельно делал доводку всех ножей на туффите. Работа была только по микрофаске и я делал 10-20 движений на каждую сторону, сменял стороны после каждого движения. При таком поддержании кухни, ножи еженедельно после минутной доводки резали волос от 1 см любой частью. Мельчайшие изъяны на кромке, неизбежно появляющиеся на кухне, постепенно копились и раз в полгода я полностью перетачивал ножи - опускался до м10 (1000 по японским).

Для притирки туффита, начиная с поверхности f200, я бы рекомендовал любой шаг и любые зернистости, но с уменьшением шага на последних этапах. Финиш бруска, я рекомендую - 1000 для твердых сталей и 1200 для сталей около 60hrc.
Пример используемых порошков: 400-800-1000-1200 или 320-600-800-1000, хотя бы 320-600-1000-1200. Такую рекомендацию я могу дать исключительно для туффита. Остальные бруски можно доводить с большим шагом на финише.

ps. Сам я не экономлю на количестве фракций КК для притирки. Обычно, для твердых брусков, которые не дают суспензию на чистом матовом стекле, я использую максимальное количество фракций. Общее время доводки, при таком подходе, снижается. Например для брусков яшмы, твердых арканзасов, байкалита и туффита, я использую 60-120-220-320-400-600-800-1000-1200 начиная с нужного зерна. Порошки f60 и f120 я беру из черного КК, а остальные зеленого. Порошок f2000 использую крайне редко, поскольку чаще всего он оказывается избыточен.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4
13-5-2018 03:22 TaPXoBu4
Доброе утро. Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит. Из сталей лучше трамы проф мастера и опинельки сэндвика ничего нет. На какой фракции кк должны быть притерты эти камушки?
Bardad1970
17-5-2018 11:18 Bardad1970
Да хоть на 1000 фракции. Тут вопрос в другом - с какого камня на финиш уходить собираетесь.
oldTor
17-5-2018 11:56 oldTor

Вопрос в том, какая притирка или диапазон притирок адекватен для конкретного камня. Притереть-то можно как угодно, и получить в т.ч. хреновый результат.
Яшма - варианты от F600 до F1200, отдельный недурной вариант притереть до F1200 и спуститься после этого на F600 одну порцию отработать.
Немецкий сланец (если это то, что я думаю) - опять-таки от F600 до F1200,
Туффит актуально притирать очень тонко - F1200 - F2000, так как в притирке не особо тонкой он работает недостаточно однородно, много паразитки.

А вообще, оптимальная притирка выбирается так, чтобы камень максимально длительное время работал без существенной деградации поверхности, и при том работа его была максимально однородна.

В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.

Если делают иначе, потом часто начинаются вопросы "а почему камень такой плохой\не работает\работает грубо\выглаживается слишком быстро\ и пр. и пр.

edit log

TaPXoBu4
18-5-2018 02:37 TaPXoBu4
quote:
В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.

Ярослав, вы не подскажете, для каких сталей, какой из этих трех камней предпочтительнее?
oldTor
18-5-2018 10:25 oldTor
Яшма - стали вплоть до тех у которых ванадия до 4-5% +- поправка на термичку, сланец немецкий - лучше для обычных углеродок и нержавеек, ну низколегированных инструменталок - некоторые пользуются обычными водными сланцами на высоколегированных сталях и потвёрже, но лично мне не очень нравится. Туффит - лучше посмотрите тему по нему, меня он не сильно впечатлил и я не стал заниматься изысканиями по поводу пределов его эффективности. Зато по нему подробно писали другие, в т.ч. Евгений Е.
Из наиболее универсальных камней с достаточно повторяемыми характеристиками, и которые относительно несложно найти, и работающие по наиболее широкому спектру сталей, я предпочитаю чарнли форест, ллин идвал, арканзас и байкалит.
Вообще это в данной теме оффтоп, лучше посмотрите темы конкретно по интересующим Вас камням - там достаточно есть обзоров и отзывов по их работе.

edit log

Евгений_Е
18-5-2018 11:02 Евгений_Е
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит.


В направлении темы:
немецкий сланец - выравнивается и притирается довольно легко, пока фракция абразива крупная или сравнима с размером наибольших зерен бруска. Другими словами, снять мясо с бруска не составит проблем. Если будет желание доводить брусок на тонком порошке КК 1000-2000, скорость катастрофически падает, суспензия из серозеленой становится почти белой. Начинается резка зерен.
Туффит занимает среднее положение. Конечно, это твердый сланец и его довольно сложно доводить и выравнивать, поскольку работа идет во много раз медленнее, чем по мягкому сланцу. С другой стороны, один раз выравниваете, а далее пользуетесь ровным бруском. Возможно захотите чуть его взбодрить или довести потоньше, но снимать мясо вам не придется.
Яшма один из самых твердых и сложных в выравнивании и доводке брусков. По моему мнению, яшма выравнивается сложнее плотных арканзасов и из натуральных брусков я могу ее сравнивать только с байкалитом, а из синтетиков с вакуум плотной керамикой. Во время заточки, сточить яшму вам не удастся, поэтому выравнивание яшмы будет лишь один раз. В доводке, яшма будет требовать редкого но регулярного взбадривания, поскольку стремится потихоньку выглаживаться. Взбадривание яшмы - отдельный разговор, если ее чуть пройти на тонком порошке, то она начинает активно работать, но не долго. Рекомендую яшму взбодрить на двух предыдущих порошках, чтоб часть "лунок" была чуть глубже других. Тогда яшма будет работать значительно быстрее, а выглаживаться медленнее.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4
18-5-2018 11:25 TaPXoBu4
Спасибо вам за помощь и советы.
TaPXoBu4
31-5-2018 03:11 TaPXoBu4
Ещё вопрос: есть немецкий сланец и слурик из него же, слурик притерт на кк400-500. Если притираю камень на кк1200 - стоит ли до такой же гритности доводить слурик, или оставить как есть?

И еще: из тонких фракций кк есть только 600 и 1200. Можно ли делать такой шаг при притирке, или все же стоит приобрести кк800?

oldTor
31-5-2018 10:51 oldTor
Такой шаг можно делать смело.
Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.

edit log

TaPXoBu4
31-5-2018 11:06 TaPXoBu4
quote:
Изначально написано oldTor:
Такой шаг делать смело делать.

Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.


Вывод:слурик оставляю "как есть"; если выбираю заточку с суспензией - хватит кк600, иначе, при работе с маслом есть смысл притереть на 1200, правильно?

oldTor
31-5-2018 11:13 oldTor
Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.
TaPXoBu4
31-5-2018 11:17 TaPXoBu4
quote:
Изначально написано oldTor:
Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.

Значит можно одну сторону притереть на 600 для доводки фаски после синтетика #3000, а вторую - на 1200, для микроподвода. Имеет такой вариант право на жизнь? ))

TaPXoBu4
31-5-2018 11:17 TaPXoBu4
Плюс сторону "600" можно будет использовать как с маслом, так и с водой с суспензией, правильно?
oldTor
31-5-2018 11:27 oldTor
это не настолько твёрдый и жёсткий сланец, чтобы мог очень долго сохранять разность работы достаточной, чтобы имело смысл притирать по-разному разные стороны, как по мне. Постепенно в силу применения суспензии да и даже работая на чистом, эта разность нивелируется. Но такие вещи лучше решать для себя лично каждому на собственном опыте, так что лучше попробуйте. в конце-концов притирать его легко, отчего бы не попробовать.
Всё равно рано или поздно многие приходят к тому, что каждый камень оптимален в каком-то одном режиме его применения и в нём наиболее удобен конкретному пользователю. Но выбрать этот вариант, исходя из своей манеры работы, обрабатываемых сталей и пр. - лучше самостоятельно перебрав варианты.
Если затачиваете стали достаточно лёгкие для этого сланца, то может быть для создания и проработки микроподвода - да, вариант.
Но на более-менее твёрдых и с высокой лигатурой, скорее всего ему и в той и в другой притирке может не хватить жёсткости и твёрдости. Вот прорабатывать микрофаску - да, но создавать - не всегда. Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.

edit log

TaPXoBu4
31-5-2018 11:37 TaPXoBu4
Благодарю, будем пробовать и посмотреть.
TaPXoBu4
31-5-2018 11:40 TaPXoBu4
quote:
Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
ну после #3000 синтетика нормально же будет прорабатывать? Офтоп уже конечно, но все таки...
oldTor
31-5-2018 11:40 oldTor
Успехов!

Нормально, пойдёт вполне, с суспензией и не в особо тонкой притирке. По крайней мере по не особо зверским сталям и не "болеющим" конского размера карбидами.

Обычные углеродки и нержи, низколегированные инструменталки - нормально должно быть.
Вот я делал как-то обзор, правда о правке бритвы, на подобном сланце после бельгийца, оставляющего поверхность сопоставимую с суэхиро нью-серакс 3000:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=218

Вот тут, пост 27 - после заметно более грубого бельгийца, на опять-таки подобном же сланце делал финиш стамески:
http://www.myabrasive.ru/forum...6&t=44&start=20

Поверхности этих сланцев имели шероховатость, полученную от применения на них их собственной суспензии.

edit log

TaPXoBu4
11-6-2018 08:10 TaPXoBu4
Ярослав, притер по вашему совету немецкого до кк600. Слурик притер одну сторону на 320, другую на 400. Так нормально?
oldTor
11-6-2018 10:36 oldTor
Да, вполне, должно работать эффективно. Но тут уж Вам судить на практике о том.

Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней ( 34 )