Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить

Originally posted by Nikolay_K:

Сталь тоже неплохо работает.

Там пара пластин из непонятной стали лежит- по идее закупалось чтобы варить какие- то конструкции строительного назначения. Думаю не очень твердые, под алмаз или эльбор для шаржирования точно пойдут. Как под отмученный кирпич или что- то похожее пока не знаю. По идее просто работать будет чуть грубее, чем более мягкий чугун. Согласный что сковорода- не то. Но это то, что под руками. При возможности- само собой, плоскошлиф. Как я понимаю на более мелкую фракцию уже идет зеркальное стекло? То есть если шагать от 1000- 3000- 5000 дальше, то используют алмазный порошок на зеркале? У Дмитрича читал что он финиширует на алмазах- идея без использования дорогих натуральных камней довести кромку до высокого класса чистоты на притирах интересна сама по себе. Потом чистое стекло (доводить его или нет- тоже интересный вопрос) с раствором соды или того же аэросила. Плюс- сами абразивы. На кирпич смотрю с тоской) Хоть молотком разбивай.

Originally posted by Mikhail_Art:

У Дмитрича читал что он финиширует на алмазах

это где Вы такое прочитали?!

Можете дать ссылку?

Originally posted by Mikhail_Art:

идея без использования дорогих натуральных камней довести кромку до высокого класса чистоты на притирах интересна сама по себе

интересно, как Вы собираетесь проверять что этот высокий класс чистоты таки достигнут?

Originally posted by Nikolay_K:

это где Вы такое прочитали?!

Можете дать ссылку?

*ритмично стучит головой о стену* Блин. Вот точно помню что читал что- то про диспергируемое зерно, вроде как алмазное и про отмученный глинозем. И помню что- то про то, что "финиширую на алмазах, но провожу по сланцам пару раз- по привычке." Дело в том, что читаю форум переходя от темы к теме по ссылкам, либо выуживаю поиском что- то, а потом читаю дальше. Что- то в голове откладывается- но откуда взял вспомнить не смогу.

Originally posted by Nikolay_K:

интересно, как Вы собираетесь проверять что этот высокий класс чистоты таки достигнут?

В том и дело- никак. То есть ставлю задачу последовательно, зная какой абразив был использован, какую глубину обработки металла он дает переходить на следующую ступень. На практике- по качеству реза/бритья, стойкости кромки. Визуально- по чистоте поверхности. По прилипанию к доведенной поверхности. Само собой профилограф использовать не буду.

upd.

Originally posted by Nikolay_K:

это где Вы такое прочитали?!

сверхтонкие синтетические водные камни - зачем они нужны?

Наверное понты демонстрировать.
Потому как и 8000 и 15000 водников дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм). Меньшую шероховатость могут дать притиры с тонкими алмазами либо природные - сланцы, арканзасы и т.д., да и то не все, в основном твердые.
Фишка в том, что для получения шероховатости выше 9 класса необходимо твердое и острое абразивное зерно, чтоб превалировало диспергирование.

В том числе есть упоминание про черный арканзас доведенный на чугунном притире до 14 шероховатости на алмазе.

Originally posted by Nikolay_K:

это где Вы такое прочитали?!

Можете дать ссылку?

Иван, это притир с канавками для сбора излишков абразива и стружки.
Хорош для прямых лезвий - нож рубанка, стамеска, нож микротома.
Для бритвы такой притир не рекомендую - эластичность спусков у бритвы мешают контролировать процесс доводки с присутствием канавок. Желательно для бритвы притир без канавок.
Последнее время на стекле использую алмазную пасту 2/1 как финишную, хотя волос режет со звоном после этого, но не как не могу потом отказаться от сланцев, Хоть пару раз, но проведу.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Originally posted by Mikhail_Art:

Наверное понты демонстрировать.
Потому как и 8000 и 15000 водников дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм). Меньшую шероховатость могут дать притиры с тонкими алмазами либо природные - сланцы, арканзасы и т.д., да и то не все, в основном твердые.
Фишка в том, что для получения шероховатости выше 9 класса необходимо твердое и острое абразивное зерно, чтоб превалировало диспергирование.

я сравнивал синтетические камни 8000, 10000, 15000, 20000 и 30000 грит
и знаете, кромка после 15000 или 30000 мне нравится больше, чем после 8000

причём разница существенная, а не на 5 или 10%

а что там было с Rz и прочей шерховатостью --- не знаю,
не было возможности её измерить.

Подозреваю, что утверждение про "8000 и 15000 дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм)" было выдернуто из контекста и относилось не к японским водникам, а к определённого вида притирам.

Originally posted by Nikolay_K:

Подозреваю, что утверждение про "8000 и 15000 дают нам одинаковую шероховатость - класс 9 (Rz1.0---1.25мкм)" было выдернуто из контекста и относилось не к японским водникам, а к определённого вида притирам.

Мне трудно судить- Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся. Ну как Вы будете про базы данных или операционные системы рассказывать или шутить- а Вас поймет правильно только другой программист. Или меня- другой строитель. Может имел ввиду что по классам шероховатости не столь важно так или эдак- потому что следующим шагом будет вот такой и будет вот так, может имел ввиду что- то касательно узкого применения того или иного камня, просчитанного на производстве или маркетологами. Я не знаю- процитировал то, что увидел и запомнил. Занимаюсь этим для себя и усваиваю и понимаю, укладывая в голову- вот так. Интересно уложить в голову, подумать как оно, и проверить результат практикой.

Originally posted by Mikhail_Art:

Дмитрич бывает немного резок и говорит с позиции человека, для которого многие вещи в обработке металла- само собой разумеющиеся.

насколько мне известно, У Дмитрича не было опыта работы с такими тонкими японскими камнями.

С тонкими порошками и суспензиями он работал только на притирах.
И большая часть литературы на которую он ссылается подразумевает работу на притирах.

Что касается классов шерховатости, то они не совсем точно подходят для наших задач.

Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам
лучше подходит.
( ru.wikipedia.org )

на помимо неё нас также волнует субшероховатость (англ. subroughness) которая совсем не вписывается в понятия ГОСТ-овских классов шерховатости и соответствующих методов оценки.

Примеры микрофотографий, которые я приводил очень наглядно это иллюстрируют.

При формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.

Originally posted by Nikolay_K:

ри формально одинаковом классе шерховатости и Rz поверхностей образующих кромку полученных на алмазах
и на природных камнях поведение кромок может очень сильно различаться.

Мне потому и интересно понять- что же такое Дмитрич с клинками делал, что по отзывам у него кухонные ножи волосы на руке на расстоянии срезают, а бритвы- счищают пену со щетиной вместе. По инструментарию вроде понятно, но вот как- уже мозг кипит. Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком.. .

Originally posted by Mikhail_Art:

Вроде алмазы для кромки хуже, чем мягкое округлое зерно- а у него и острота и кромка стойкая. Пожалуй, пора становиться мужиком.. .

Алмазы Дмитрич использовал при обдирке, а не при доводке о чём много раз писал.

Доводку он делал на глиноземе и на пасте ГОИ, иногда на сланцах.

Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.
Я не помню точных деталей не про то какое там было абразивное зерно, ни про то каким образом оно применялось ( разумеетсы, что там были притиры, то какие и как --- я не помню ).

Он пару раз это рассказывал, но мне не было это интересно, поскольку я понимал, что такая тонкая и кропотливая лабораторная
работа как была, так и останется уделом немногих увлечённых экспериментаторов.
Там само зерно потом оценивали на соответствие при помощи микроскопа.
В общем много заморочек недоступных в обычных бытовых условиях.

Нам в лучшем случае доступны более скромные материалы, типа вот этих
chefknivestogo.com
chefknivestogo.com

На большее мы не претендуем.

Originally posted by Nikolay_K:

Вроде бы когда-то он экспериментировал со сверхтонкими порошками, полученными путем отмучивания, но пусть он лучше сам про это расскажет.

Да, помню. Он рассказывал какой адский труд было получить размер зерна такого размера в центрифуге в лаборатории- в разных средах, разных температурах жидкости и прочее.. И что сейчас, мол, выше 14 знака получают абразивы. Я как- то упустил момент что он именно глиноземом пользовался- до сих пор хочу попробовать довести кромку на хорошей пасте гои и крокусе. Оценить стойкость и комфорт. Что- то должно получиться- даже с некачественной (именно некачественной- на стекле такие царапины и агломераты, что мама не горю) микронной алмазной пастой на стекле результат довольно интересный. С камнями, думаю, проще именно потому, что нет проблем с абразивной гигиеной и составом суспензии. На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.

Originally posted by Mikhail_Art:

На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.

согласен с этим полностью.

------
С Уважением Гемранов.

Originally posted by Mikhail_Art:

На японские камни и эшеры смотрю, но откровенно одергиваю себя за руки. Принципиально считаю что это чистой воды маркетинг, и подумав головой- можно добиться не меньших результатов.

приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?

Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?

Эх, интересно бы взглянуть на РК бритвы после Escher или натурального японца бритвенного, хотябы в 100 кратном увеличении. После алмазов, Nikolay_K, выкладывал хорошие фотографии кромочки, вроде и после бельгийцев тоже были, а вот Escher и японцев не видел.

Попробовал чугунный притир на апексоиде - кусок крышки от печки обрезал и шлифанул на гриндере, потом приклеил на дощечку, чуть довел на стекле. Шлифуется хорошо, да и размер невелик. Вес небольшой, есть куски чугуна потолще, но они своим весом передавливать сверх меры будут. Понравилось очень, особенно по сложным сталям типа быстрорезов. Быстро, риски равномерные, заусенки нет, прэлэсть наверно и пластина латуни бронзы пойдет. Арками по этим сталям такого результата добиться не смог, или дооолго

Originally posted by Nikolay_K:

приведите, пожалуйста пример как и на чём можно добиться "не меньших результатов" ?

Например, чем можно заменить Escher или натурального японца при финише бритв, чтобы кромка получилась как минимум не хуже?

А что Вы подразумеваете под кромкой, которая как минимум не хуже? И как определить объективно, а не субъективно качество кромки?

Mikhail_Art, Вы абсолютно правы. Мной был описан метод заточки бритв посредством стеклянного притира и микронной алмазной пасты.
Об этом писал еще на Найфе.
Дело в том, что даже микронные зерна алмаза позволяют быстро сформировать нужную геометрию и применять их можно на стеклянном притире, потому как при таком размере зерна преобладает пластическое течение, а стекло позволяет получить четкую геометрию - не крошится и не сыпется. Можно и стальные и чугунные притиры пользовать, но мне показалось, что стекло проще достать с ровной поверхностью сразу, без дополнительной обработки.
Речь шла только о тонких алмазных зернах не более 1 или 2х микронах размером, - несколько слабых мазков стеарина и несколько капель суспензии из бензина и алмазного порошка, растереть опаленным фетровым тампоном.
Никаких эмульсий на стекле не должно бать, только тонкая прозрачная пленка из стеарина с абразивом.
Уважаемые коллеги, возможно этого и достаточно для доводки бритв, но какая-то привычка, или что-то не познанное заставляло меня после стеклянного притира все равно переходить на сланцы для окончательной доводки бритв.
Повторю еще раз - стеклянный притир с микронным зерном алмаза применял только для бритв и в основном для предобработке.
Причиной работы на стеклянном притире являлось стремление к получению четкой геометрии бритвы. Сейчас много хороших камней, которые позволяют получить четкую геометрию и это ушло в прошлое.
Иногда выполняю этим методом доводочный подвод на клинке ножа - зависит от стали, применяя крыши и небольшие полоски стекла.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

orionmedic.ru

Случайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой

Originally posted by Mikhail_Art:

http://www.orionmedic.ru/produ... almaznoj-pastoj

Случайно вот такую штуку нашел. Брусок для заточки микротомов с пастой

тоже самое, но с более широким набором паст и более доступное в плане приобретения:
kalpa-vriksa.ru

Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.

Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.
Производитель кто? Сейчас номер 1 ГОИ это не микронка а паста тонкая а это 7 микрон а это таки очень грубо.
Ну и не сразу в бой лучше, а как минимум снять излишки, погонять что то другое для этого к примеру (ну чтобы она не мазалась открыто).
Т.е. сбил переход к подводам это сокрее всего из за того что пасты много и она тупо мазалась собираясь в этом месте.

Originally posted by ivan-3:
Наверняка первичная ошибка это сама ГОИ.

Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.

Originally posted by Bwman:

Ваня, не ГОИ ошибка, а ремень и давление рук. Почитайте пост Дмитрича один из последних в заточке - я его попросил и он раскрыл принцип тонкой заточки на пасте ГОИ и притире. Я попробовал и со второго раза сделал тонкую заточку лучше, чем на дорогущем морихеевском камне Озаки (правда ради чистоты должен сказать, что у меня была не ГОИ, а дововская зеленая паста). Там все просто, но нужно делать все точно и без давления. Но точить таким образом тупую бритву бессмысленно - это чистой воды финишная заточка перед доводкой. И к этому этапу бритву еще нужно подвести, чтобы почувствовать результат от работы притира с пастой.

Наверное, я действительно передавил. На камнях я уже усвоил, что давить нельзя, а с кожей мог и надавить.
Так же, прав Иван. Наверное нанес толстым слоем.
Наложилось одно на другое и получился кашмар.

И еще вопрос: а возможно ли выполнить доводку бритвы на стекле с КК?

Originally posted by HighMan:
Господа, проясните, пожалуйста - паста ГОИ на ремне это так же притир? Нет, я понимаю, что называют это strop, но суть - притир?
Я нанес пасту ГОИ N1 на кожаную стропу. Наносил без ухищирений, повазюкал бруском пасты по коже и в дело...
"Правил" таким образом бритву. Результат превзошел всякие ожидания. РК изуродована. Изуродованы даже спуски, в непосредственной близости от РК.
Ах, да! Строп лежал на доске. Не приклеян. Сама кожа толстенная, жесткая, такую на подошвы пускают.
В чем я напахал? Как-то не хочется грешить на пасту. Скорее уж руки кривые.

Паста ГОИ нынче отвратная. да и старенькую, что мне приносили на попробовать - 1 номер ни к чёрту оказалась.
Единственная ГОИ, которую иногда использую - дзержинская номер 3 - её недостаточная чистота при этом номере не так заметна, но и задачи ставлю перед ней соответственные. Хотите нормальной работы тонкого оксида хрома - берите чистый пигмент. Я так и сделал - у ivan-3 покупал с год-полтора назад.
Ещё одна проблема, и весьма немалая - "наносил без ухищрений")))
Дело в том, что паста ГОИ, да и порошок оксида хрома - склонны комковаться. И эти комки запарывают работу мгновенно!
Пасту надобно _тщательно_ развести, "размять", до максимальной однородности, и только тогда уж наносить, или разводить её уже на притире\основе и тщательно распределять. Представьте, что будет, если на абразивном бруске будут агломераты зёрен в отдельных местах бруска? А это одна из основных бед некачественных абразивов! А тут тоже самое, только созданное самостоятельно на притире\основе.
Кроме того, паста должна быть на основе не толстым слоем, под которым не видно основы (это можно только при засаливании пастой шкурки таким образом, чтобы из слоя пасты торчали лишь вершинки зерна шкурки), а в идеале паста должна лежать слоем, равным толщине зерна.
А ещё вспомним опять об абразивной гигиене, и сразу становится понятно, насколько меньше мороки в работе с камнями, которые и почистить\помыть проще, т.е. следить за абразивной гигиеной, насколько проще иметь _повторяемость_ их абразивных и прочих характеристик - одна сложность - выравнивание и притирка, и то, их хватает на весьма рзумное время.
Далее - притир, это подразумевается нечто с неизменной геометрией (по крайней мере в цикле одного применения). Кожа, даже наклеенная на бланк, вообще любые эластичные основы - это, по сути, полировальники.
Учитывая то, что может сделать _любая паста_ с кромкой при работе ОТ зерна, будучи нанесённой на что либо - допустимо очень мало движений бритвой, чтобы не вырастить новую заусенку, не завалить РК, не "устать" кромку. Другое дело - работа на твёрдом притире со свободным зерном - той же разведённой до хорошей текучести, пастой.
Даже на алмазном свободном зерне на притире, можно довести бритву вполне до недурной кондиции - проверял неоднократно. Это к слову о вариантах наименее финансово затратных (хотя приличные пасты, особенно субмикронные, тоже не самое дешёвое удовольствие, а заморочек с их разведением, подбором консистенции и абразивной гигиеной при работе - немало).

Успехов!
С уважением.

P.S.
С карбидом кремния на притире бритву не пробовал, да и нету столь тонких фракций у меня. F1200 показал настолько высокий именно абразивный рез на притире, причём аж на zdp-189, что даже пробовать с бритвами порошок КК не стал. Притир - всё же для тонких операций, а заточку бритв мне более всего нравится выполнять на японских синтетических водниках.

2 oldTor
Большое спасибо!
В общем, пусть пока паста ГОИ лежит и ждет задачь по полировке. Вдруг в армию призовут и придется снова бляху пи.. . чистить. Кстати, у меня ГОИ то-же Дзержинская.
Что касается доводки на КК, то я примерно то же предполагал. 1200 крупновата, а расчитывать на деградацию.. . Скорее уж бритва деградирует окончательно.

Насчет чистых пигментов и к/к совершенно согласен. Есть хром трех видов. 0,3 мк, примерно 1 и нечто еще более зубастое (старинная ГОИ работает аналогично самому толстому). Так вот корунд 3 мкм работает ГОРАЗДО злее нежели самый толстый пигмент хрома или ГОИ. По скорости сопоставимо с бруском 400-600 а это крайне быстро и вовсе не-тонко.

Заточил на 1 мк хроме и после на 0,09 мк крокусе опаску. Гигиена немного захромала, были штрихи посторонние, но побрился достаточно сносно. Острота вышла очень высокая. Да, наносил на керамический притир, разводя маслом с уайт-спиритом.
С комочками борюсь радикально. Все компоненты уже смешаны в шприце ,а нанесенную капельку тщательно растираю боком иглы по всей площади притира, там не до комков уже ,все размазывается равномерно и тонко. Есть и минус - слеживается внутри и сохнет. Приходится долго трясти и иногда подсасывать спирит извне.

Уважаемые коллеги, мне придётся немного повторить из своего опыта подготовки и работе на притирах - много вопросов по Емеле.
Многие спрашивают совета как правильно и качественно подготовить доводочную плиту.
Сразу скажу - не многие из Вас будут этим заниматься.
Лучше иметь 3и квадратных, одинаковых доводочных плиты.
Не знаю, как Вы будете их подготавливать, покажу, как надо их подготавливать для доводки.
После шлифования на станке надо довести поверхность доводочной плиты до идеальной плоскости и с шероховатостью не ниже треугольника 10 - ровная зеркальная идеально плоская поверхность.
Доводка - финишная операция, при которой снимается слой металла от силы 0,01мм и то не за один проход и чтобы получить правильную геометрию изделия, поверхность доводочной плита должна быть соответствующей.

Но доводочные плиты тоже изнашиваются. Если есть возможность, можно снова применить шлифовальный станок с последующей доводкой до плоского зеркала.
Сам ремонтировал доводочные плиты то технологии указанно в этой литературе - шабрение методом 3х плит, далее притирка методом 3х плит. Это не долго, если есть шабер с краской и соответствующий абразивный порошок с керосином и стеарином.

Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
chipmaker.ru
стр. 239 очень не внятно о доводке доводочных плит.
Стр. 327 шабрение методом 3х плит - действительно правильный и верный метод по сравнению с другими источниками.

Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
http://www.twirpx.com/file/689203/
стр. 310 механическая доводка порошками - очень информативно.
Стр. 317 - подготовка доводочной плиты очень подробно.

Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Originally posted by dmitrichW:

Модераторы, прошу прощения, знаю, что это не раз писал и давал ссылки, если удалите - обиды не будет.

У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме? Не раз сталкивался с тем что ссылки где- то видел, а найти не можешь. Ну и такая основная информация от человека который знает что говорит- можно её как- то обособить и вынести в главу угла? Это, считай, методичка для производственников.

Originally posted by Mikhail_Art:

У меня встречный вопрос, а можно это вынести в первое сообщение в теме?

можно и нужно.

Спасибо за идею!

По-моему очень хорошая идея агрегировать в открывающем тему сообщении всё наиболее ценное,
что накопилось в процессе общения либо в виде цитат, либо в виде ссылок, либо в виде обобщения.

Originally posted by Bwman:

без притирки на пасте ГОИ не обойтись?

Не нужна паста ГОИ.
Все зависит от величины зерна, которой собираетесь работать.

Просто шаржированные зерна должны выступать над поверхностью притира, но не тонуть в канавках шероховатости Rz, свободные тоже должны выглядывать из канавок на 2/3 как минимум. Это другой мир и матовая поверхность тоже имеет место быть - надо пробовать. Обычно доводочная поверхность плиты очень напоминает касуми - дымку.

Радиусы делал напильником на металлических притирах, на стекле мягким мелким абразивным камнем карбида кремния с большим количеством воды.

И как посоветуете сделать радиусы на гранях?

Доброе утро!
Притирал на стекле с КК320, затем КК600, радиусы делал при притирке свободным абразивом, получилось вполне остановился на 600, потому что шаржировал 10/7, для меня было вполне достаточно. Если бы делал шаржирование на 5/3 и 3/2 соответственно притирал бы еще на 1200.
С Уважением Андрей

Ещё интересное.
zat04ka.blogspot.ru

Радиусы сделал алмазным хоном советским- притирал шкуркой до 1500 - потом я считаю смысла нет - поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите

Originally posted by aptekar113:

поверхность имеет включения видимо графита (пачкает руки прилично) бри более тонкой доводке раковины от удалённого графита всё равно будут превышать размеры зерна на котором доводите

Очень правильное замечание, на чугунном притире именно в графит происходит шаржирование, в идеале только эти раковина с графитом на чугунном притире и нужны.

С большим к Вам уважением, Дмитрич

Всем большое спасибо за информацию! Вот, наконец, изменилась ситуация у нас с с серым чугуном. Сколько лет об этом говорили, но не было нигде. А теперь - вон бери, да делай под себя. Глупо, что купил 2, нужно было брать 3, чтобы притирать их по методу трех плит. Хотя, при доводки бритв - какой там ууход плоскости будет? Ничтожный, думаю, можно не беспокоиться.

Шол я с почты домой-смотрю рабочие чето в мешках ташат выкинуть-вывалилось у них подороге-подобрал , догнал еще набрал мнемного.
МДФ ламинирована желтым металлом 0,3мм -геометрия отличная.
Сам я по притирам не спец -если кому интересно могу почтой послать на "исследование" для общего блага -материал отделочный пологаю не очень дорогой, с 3/5 наверно уже можно попробовать?
Выглядит очень обещающе-жаль не медь
-
С Уважением, Евгений!

Привет форумчане !
Не смог найти на форуме ответ про то , какая плита должна быть для доводки арканзаса.
Посоветуйте :

vogel-mess.ru

или

vogel-mess.ru

Вторая смущает из за ребристости. Или это нормально?
(ссылки взяты из поста Николая_К)
Спасибо!

Для притирки как раз и нужна в рубчик - чтобы притираемая поверхность не прилипала
Только новая дорого - вон на Чипмейкере за гуманный ценник лежат дожидаются хоть 250х250 хоть и большего размера
chipmaker.ru
chipmaker.ru
chipmaker.ru
Сам такой пользуюсь и очень доволен

Интересно, гранитные поверочные плиты тоже с КК притирают методом 3х плит?
Или гранитные плиты так нельзя притереть с КК ровно, а только с алмазиками?
Я про то, что можно ли использовать ровные гранитные поверхности как притир непосредственно, или там некуда шаржироваться?

Спасибо aptekar113, за совет.
У меня появился новый вопрос, плиты идут с классом точности 0,1,2,3.
Третий номер будет достаточен для работы с камнями или необходим более точный вариант?
Спасибо