Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Микросколы при обдирке(китайский алмаз 240) на s125v ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 2 : 12
Автор
Тема: Микросколы при обдирке(китайский алмаз 240) на s125v
alex-ice
8-4-2019 15:46 alex-ice
reserv
click for enlarge 1920 X 1079 190.5 Kb

edit log

alex-ice
8-4-2019 15:47 alex-ice
2.Получил несколько новых пациентов(ножи были не-заточены) :
М390 и 125-ку.
М390-сведение в 0,15
Заточка :
Водник тиролит(полагаю,это конкурент Чосеры 400 )-35 град.
Шаптон 1500 -36 град, яшма -37 град.
Аццкий резак получился .
Яшма таки хорошая у Сергея .

edit log

alex-ice
8-4-2019 15:54 alex-ice
3.
125-ка,65 нрс ,сведен в 0,3.
В создании обзора принимали участие :
-Термист Анзар,Мастер Viritcky,камрад -продавший мне из-под прилавка ))китайский алмаз Alex klg.
Всем большое Спасибо !
Обдирка была выполнена этим алмазом на 35 град.
По угломеру- поднял на 0,1 и поставил Веневский 50/40 .
Нож уже брил ,но увы...при внимательном рассмотрении обнаружились микросколы на рк.

Кристолон медиум эту сталь не берёт при обдирке .
Даже не знаю,есть-ли вообще в барахолке конкуренты напильнику Зубр ?
Вот хотел-бы выяснить причину появления микросколов :
Кто встал с левой ноги ?
Термист ,мастер или продавец(изготовитель) сего абразива )) .

edit log

oldTor
8-4-2019 15:59 oldTor
Это оптическая иллюзия, или на обоих клинках "обратная улыбка" начала появляться в первой трети клинка от пяты?
В появлении микросколов на РК после грубых алмазов, в 90% случаев виноваты алмазы и заточник, а не сталь, термист, кузнец или кто ещё.
В оставшихся процентах случаев, причина может быть ещё в дефектном слое после слесарки клинка (даже если он незаточен - когда заточен машинным образом - это может быть и от заточки) - в погоне за тонким сведением это не редкость. Мало кто добивается при тонком сведении того, чтобы у незаточенного клинка, по линии будущей РК был снят дефектный слой и перед заточкой не пришлось бы делать ТБ, удалять его.
Что опять же мало кто делает, боясь потерять сведЕние (если делает грубыми средствами или надо довольно много снять)

Решения:
1) Выбирать для обдирки другие абразивы. Мне пока не попадалось сталей, которые бы не брал карбид кремния (которым, к слову, даже твердосплавы обрабатывают, так что дело не в КК, а в его "организации" - притирка бруска, твёрдость связки), а вот для столь твёрдых сталей, брать его на твёрдой же связке, как у кристолонов - не лучший вариант, если не сказать - плохой. Я для таких обычно беру на существенно более мягкой и водные бруски.
2) оставлять припуск, прорабатывать РК уже следующим и более щадяще для кромки, работающим абразивом, не забыв перед заточкой выполнить ТБ, оценив состояние клинка на месте будущей кромки - однородно ли там, без щербатинок ли и т.д.

Т.е. ничего нового я не сказал, чтобы не говорилось годами в разделе - твёрдое лучше затачивать на чём помягче, порыхлее, обновляемый агрессивный абразив с зерном способным к дроблению, производительнее твёрдого по твёрдым же сталям, причём часто в разы, и значительно меньше даёт сколов, нежели подобный или более агрессивный и твёрдый абразив на твёрдой связке, и тем более, к дроблению не склонный практически совсем.
Прорабатывать кромку на обдирке - часто не лучший вариант, особенно на твёрдых сталях, рекомендуется оставлять припуск.

P.S. Можно попробовать притереть кристолон медиум погрубее, на порошке чёрного КК F60, причём следить, чтобы не было полного раздробления его, и возможно, сменить масло. Нормальное появление на этом бруске именно масляной работающей и даже способной слегка обновлять этот брусок суспензии, возможно не со всяким маслом. например родное нортоновское, хотя не супер для других абразивов, но именно для нортоновских брусков очень даже хорошо подходит. Ещё Gunex2000 в виде спрея. Может быть это поможет немного простимулировать работу этого бруска. Подозреваю, что он у Вас помимо того, что в принципе не лучший вариант для очень твёрдых высоколегированных сталей, ещё и притёрт тоньше условно "заводского" состояния поверхности, а это ведёт к быстрой выглаживаемости при низкой обновляемости, и, соответственно, низкой производительности.
P.P.S. Если у Вас случайно есть очень мягкие бруски из КК, которыми не пользуетесь именно из-за их особой мягкости - попробуйте ими - практика показывает, что такие могут как раз на таких сталях перестать "плыть" и начать отлично работать.

edit log

alex-ice
8-4-2019 16:10 alex-ice
4.
Для удаления микросколов -поднял скользящий узел(СУ) точилки на максимум и с помощью абразива Гриталон М40 слегка обнулил рк ,затем выставил узел на 35,2 град и продолжил заточку этим-же камнем.
Результат- нож тупой ...,но микросколы ушли.
Взял Венев 100/80 -выставил СУ на 35,2 град и продолжил заточку с выходом на заусенец и возможным избавлением от оного путём нескольких проходов по разным сторонам клина .
Ну что ж,нож уже начал резать бумагу и даже пытался брить .
Потестил сталь :
Легонько потюкал по рогу и построгал оный -выкрашиваний не обнаружил.
С ТО и слесаркой по-видимому всё хорошо,но немного огорчает,что по быстрому как тонко-сведенный нож из М390 заточить не получилось.
На досуге продолжу заточку этого ножа.

edit log

alex-ice
8-4-2019 17:15 alex-ice
То олдТор
Хмм ,а если предположить ,что китайские обдирочные алмазные пластины тоже нуждаются в подготовке перед работой :
Снять радиусы и притереть на чём--то ?
Эту же пластину использовал при обдирке ножей с сведением 0,3 и больше :
Элмакс с ТО на 62 и М390 с ТО на 61 -подобных проблем с выкрашиванием не было.
Какие водники могли бы порекомендовать для подобных случаев ?
Т.е для обдирки порошков при сведении 0,3 и больше.
В случае если сведение меньше 0,3 -Тиролит справляется с этой задачей.
Больше-уже нет.
oldTor
8-4-2019 17:31 oldTor
Пластины - т.е. гальванически закреплённые алмазы - никак. Максимум сначала поработать на чём-то свежей пластиной - за первые пару раз наиболее торчащее на поверхности зерно, из верхнего слоя (если производитель не пожалел насыпать не в один слой, но по-моему уже все сейчас сыпят от души) - просто поотваливается, работа конечно сразу подсядет, но зато станет равномернее и не такой вандальной.
Но если Вы уже ею работали - то там уже всё что могло, должно было отвалиться.

Если связка иная - тогда уже возможны варианты и подровнять и пр.

62 и элмакс и 65 и 125 - это немалая разница и в твёрдости и, главное - в насыщенности карбидами, так что если прокатило на элмаксе на 62 - это ещё не показатель, к сожалению.

У меня атлантик мягкий на таком поприще трудится, но они как и тиролиты, в основном встречаются выпущенные под конкретные спецификации заказчика, т.е. повторяемые один в один найти трудно. Либо старые Рижского абразивного завода хонинговальные бруски С1 и мягче (точно маркировки не скажу - стёрлась давно, а я не помню).
Из повторяемого - беру достаточно мягкий гриндермановский F320 из зелёного КК, на ножах мне обычно грубее не требуется.
Полагаю, Вам бы тиролитик вроде того что уже есть, только погрубее бы ещё не помешал, если удастся найти.

edit log

alex-ice
8-4-2019 17:48 alex-ice
Спасибо за инфо !
A.V.X.1960
8-4-2019 19:31 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by oldTor:

Это оптическая иллюзия, или на обоих клинках "обратная улыбка" начала появляться в первой трети клинка от пяты?
В появлении микросколов на РК после грубых алмазов, в 90% случаев виноваты алмазы и заточник, а не сталь, термист, кузнец или кто ещё.

На обоих клинках -обратная улыбка. Скорее всего она появилась при заточке, так как к пятке идет "подъем" - брусок наезжает на этот подъем и своим другим краем-ребром делает "улыбку" - то есть яму.По фото - трудно достоверно сказать причину.Улыбка - рекурва появляется при многократных небрежных правках-заточках, но эти ножи, как я понял - новые.
Вчера затачивал скинер из р6м5,нож из под точила - сведение по кромке - от 02-04, твердость примерно 60-62. Угол первичного формирования подводов 24гр, начал 180гр, потом 240гр - уже не новый алмаз, им вышел почти на кромку.Далее проточил под тем же углом 24гр. брусками веневскими для придания подводу товарного вида: 50мк-7мкр, на кромку не вышел. далее 32гр - венев 50-1мкр, ни каких сколов.Главное надо правильно уловить момент - если рано перейдешь на тонкий брусок - потом долго им будешь точить до выхода на кромку, если больше сточишь - получишь микропилу.
Саша, я тебе посоветую прикупить китайскую гальванику не только 240гр, но более мелкие - до 800гр., и ими делать подготовку для дальнейшей заточки после 240гр - существенно упрощается процесс, причем 800грит можешь точить до заусенца. микроскольчики совсем маленькие и потом легко стачиваются последующими абразивами.
Саша, не надо выходить на кромку ножа таким бруском как 240мкр гальваника-алмаз, если только нет цели заточить сколы или другие грубые дефекты, ножи с тонким сведением , ножи, которые просто надо довести до рабочего состояния, начинать надо точить с более мелких брусков.Если же выходишь на реж кромку - то не надо удивляться микросколам - это - естественно, грубое зерно прорезает-процарапывает металл глубоко, риски "встречаются и получается "пила", причем не важно - алмаз это, или другой абразив, который так же делает глубокие риски.Чем меньше угол заточки - тем тем меньшим зерном надо выходить на режкромку.То есть- при заточке одним и тем же абразивом можно получить выкрашивание на маленьком относительно зерне. и не получить его при заточке на большом угле. имхо.

Alex_klg
8-4-2019 20:36 Alex_klg
quote:
Originally posted by alex-ice:

Кто встал с левой ноги ?
Термист ,мастер или продавец(изготовитель) сего абразива )) .


Сань, для начала с неверной ноги встал слесарь клинков - от его радения у тебя в наличии (х2) неоформленное тупье, оно и спровоцировало (при твоем попустительстве) каку типа улыбки. Потом ты всеж несколько погорячился с 240, нужно бы помельче, как товарищи здесь уже сказали, оно только кажется мелко, а грызет вполне себе шустренько.

"В создании обзора принимали участие"
Не-не, не требуй от меня эзотерического соучастия , я так не умею. Радиуса я снял, а уж как зерно насыпано восточными парнями, то только им и ведомо..
Иногда бывало, что не сколы, а вырезы в линии РК наблюдались с нового 220 алмаза в гальванической связке. Треугольные с соответствующей рисочкой на весь подвод, как когтем кто прорезал. Бывало..
Короче, пока не полысеет - это больше огнемет, чем джедайский скальпель. Выжжет лишнее и с запасом ,зато оччень оперативно))

Тут вот некоторые начали допускать подмену понятий скола и выреза в проекции рк - вот этого мы терпеть не станем. (С) Горин.

basp07
8-4-2019 20:46 basp07
quote:
Originally posted by alex-ice:

Хмм ,а если предположить ,что китайские обдирочные алмазные пластины тоже нуждаются в подготовке перед работой :
Снять радиусы и притереть на чём--то ?
Эту же пластину использовал при обдирке ножей с сведением 0,3 и больше :
Элмакс с ТО на 62 и М390 с ТО на 61 -подобных проблем с выкрашиванием не было.
Какие водники могли бы порекомендовать для подобных случаев ?
Т.е для обдирки порошков при сведении 0,3 и больше.
В случае если сведение меньше 0,3 -Тиролит справляется с этой задачей.
Больше-уже нет.


Алекс, а расскажите нам сколько 125-х сталей, от других термистов, было обработано подобным образом и был ли подобный эффект на них?
И что значит, что осыпаний после рога нет- лист А4 режет чисто?
Emiliokazanova
9-4-2019 00:23 Emiliokazanova
может быть - риску направляйте не перпендикулярно по обоим сторонам, на грубом и злом абразиве до 10мкм на малых углах вы срезаете зубчики пуская
глубокую риску выше рк, вполне возможно что карбиды расположены таким образом что происходит микротрещина и кусок стали вываливается.1) Уменьшите прижим при обдирке, 2)смените абразив, 3) риску параллельно и тд

edit log

alex-ice
9-4-2019 22:10 alex-ice
quote:
Изначально написано A.V.X.1960:

На обоих клинках -обратная улыбка. Скорее всего она появилась при заточке, так как к пятке идет "подъем" - брусок наезжает на этот подъем и своим другим краем-ребром делает "улыбку" - то есть яму.По фото - трудно достоверно сказать причину.Улыбка - рекурва появляется при многократных небрежных правках-заточках, но эти ножи, как я понял - новые.
Вчера затачивал скинер из р6м5,нож из под точила - сведение по кромке - от 02-04, твердость примерно 60-62. Угол первичного формирования подводов 24гр, начал 180гр, потом 240гр - уже не новый алмаз, им вышел почти на кромку.Далее проточил под тем же углом 24гр. брусками веневскими для придания подводу товарного вида: 50мк-7мкр, на кромку не вышел. далее 32гр - венев 50-1мкр, ни каких сколов.Главное надо правильно уловить момент - если рано перейдешь на тонкий брусок - потом долго им будешь точить до выхода на кромку, если больше сточишь - получишь микропилу.
Саша, я тебе посоветую прикупить китайскую гальванику не только 240гр, но более мелкие - до 800гр., и ими делать подготовку для дальнейшей заточки после 240гр - существенно упрощается процесс, причем 800грит можешь точить до заусенца. микроскольчики совсем маленькие и потом легко стачиваются последующими абразивами.
Саша, не надо выходить на кромку ножа таким бруском как 240мкр гальваника-алмаз, если только нет цели заточить сколы или другие грубые дефекты, ножи с тонким сведением , ножи, которые просто надо довести до рабочего состояния, начинать надо точить с более мелких брусков.Если же выходишь на реж кромку - то не надо удивляться микросколам - это - естественно, грубое зерно прорезает-процарапывает металл глубоко, риски "встречаются и получается "пила", причем не важно - алмаз это, или другой абразив, который так же делает глубокие риски.Чем меньше угол заточки - тем тем меньшим зерном надо выходить на режкромку.То есть- при заточке одним и тем же абразивом можно получить выкрашивание на маленьком относительно зерне. и не получить его при заточке на большом угле. имхо.

Привет тёзка .
Вобщем идею понял-речь идёт о заточке грубыми абразивами без выхода на рк.
Набор разной китайской гальваники ко мне едет-потестю потом как время будет. .
Только вот какой момент :
Я обычно топчусь на 2-х градусах всего.
35 обдирка -37 финиш,с целью не увеличивать сведение на малых углах заточки .
Попробую в другой раз с 34 начать хотя-бы.
Твои точилки позволяют тоже плавно поднимать скользящий узел с использованием угломера ,т.е разницу между углом обдирки и финиша можно меньше делать .

A.V.X.1960
9-4-2019 22:46 A.V.X.1960
Саша, нет никакой нормы - с какого градуса начинать и каким бруском. Я начал с 22 гр. - потому что при изготовлении ножа сразу предполагал слесарку доделать в ручную, на приспособе. что бы не сжечь кромку на высоко оборотистом точиле.
Тебе вообще не надо было применять этот грубый брусок - он не для заточки. а для грубой переслесарки, когда надо снять много мяса без выхода на реж кромку.Если надо снять мало металла до момента выхода на кромку - то надо точить относительно мелким бруском. вернее бруском , который не будет делать сколы.Я бы на твоих ножах начал точить веневским 100 или 50мк и сразу на рабочий угол. Потом. когда нож уточится, сведение вырастет - можно будет уменьшить угол, проточить на этот меньший угол соответствующими брусками(какими - надо смотреть в каждом конкретном случае) и сделать микроподвод на рабочий угол мелкими брусками.
Вот смотри, ножик точил- сначала 180гр. потом 240 гр не новый брусок - угол 22гр, и на кромку еще не вышел - то есть отслесарил подводы
click for enlarge 800 X 600  67.5 Kb
A.V.X.1960
9-4-2019 22:47 A.V.X.1960
Саша, нет никакой нормы - с какого градуса начинать и каким бруском. Я начал с 22 гр. - потому что при изготовлении ножа сразу предполагал слесарку доделать в ручную, на приспособе. что бы не сжечь кромку на высоко оборотистом точиле.
Тебе вообще не надо было применять этот грубый брусок - он не для заточки. а для грубой переслесарки, когда надо снять много мяса без выхода на реж кромку.Если надо снять мало металла до момента выхода на кромку - то надо точить относительно мелким бруском. вернее бруском , который не будет делать сколы.Я бы на твоих ножах начал точить веневским 100 или 50мк и сразу на рабочий угол. Потом. когда нож уточится, сведение вырастет - можно будет уменьшить угол, проточить на этот меньший угол соответствующими брусками(какими - надо смотреть в каждом конкретном случае) и сделать микроподвод на рабочий угол мелкими брусками.
Вот смотри, ножик точил- сначала 180гр. потом 240 гр не новый брусок - угол 22гр, и на кромку еще не вышел - то есть отслесарил подводы
click for enlarge 800 X 600  67.5 Kb
A.V.X.1960
9-4-2019 22:51 A.V.X.1960
Вот 50мкр - вышел на режкромку под углом 22гр.
click for enlarge 1280 X 494 48.7 Kb
Под углом 22гр 50мкр венев делает сколы и вырывы небольшие - но я точил быстро и не парился над этим. так как конечный угол предплолагался в 32гр.Фаска подводов - примерно 1,5мм.
click for enlarge 1457 X 670 64.6 Kb
вот 7мкр 22гр :
click for enlarge 1155 X 692 54.1 Kb
а вот 7мкр 26гр - видишь узкую фаску?Я проточил брусками до 1мкр на 26гр. а потом угол увеличил до 32гр и проточил 1мкр венев, 3мкр. и 05мкр. - венев на эксперементальной связке.Алмазы ни каких сколом не дали и нет ни каких незатачивающихся рисок. Фаску(микроподвод)на угол 32гр - даже фотоаппарат не видит, поэтому фоткать даже не стал.
click for enlarge 800 X 471 42.9 Kb

edit log

alex-ice
9-4-2019 23:01 alex-ice
Речь идёт о полном угле заточки ?
А то 22 гр для этого ножа очень странно...
Кухню обычно на 30 затачивают в лучшем случае.
Подвод по фото у тебя где-то в 0,6 получился -при больших углах-сведение получилось бы меньше.
А,прочёл-вообще 1,5.

edit log

A.V.X.1960
9-4-2019 23:25 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by alex-ice:

Кухню обычно на 30 затачивают в лучшем случае.


Саша. это не угол заточки - это подводы я отслесарил под такиим углом.Нож не кухонный - это скинер. Далее нож будет правится в ручную под неизвестным углом руками в полевых условиях, и благодаря тонкому сведению в пару-тройку движений. Разумеется при таком сведении с мороженным броллером этот нож получит замины!Постепенно сведение вырастет от правки на бруске - тогда нож пойдет снова в переточку и снова на лезвии будут сформированы подводы под маленьким углом и окончательный микроподвод под примерно 32-35.Такая заточка не предполагает рубку костей и бролkеров! А вообще, мехпилой, заточеной соответственно - рубится толстый силовой трехжильный кабель алюминивый - ударами тяжёлого молотка , и полотну - хоть бы рен. ни сколов. ни заминов ни "бздынь".

edit log

tvy61
11-4-2019 09:49 tvy61
так все таки микроподвод делали на 32 это половинный угол, насколько я понимаю, просто частенько скинеры приходится точить, хочу попробовать..
Emiliokazanova
11-4-2019 13:25 Emiliokazanova
если скинер с толстым сведением то первичный угол лучше шлепнуть на 25-28 общ, а потом делать микроподводы. так что если avx писал про полный угол то сделал все прально что в теории что на практике
всего страниц: 2 : 12