Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Вопрос по борьбе с глубокими рисками от синтетика. ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 2 :  1  2 
schhita
17-2-2018 19:50 schhita
Вот я думаю про проблему, что когда приходится стёсывать сколы или вмятины на рк синтетиком, то потом вроде как следующий природный камень "замазывает" металлом риски от синтетика. Потом переходишь на следующий природный камень, проверяешь рк - всё однородно. Переходишь, переходишь, переходишь и под конец в финише, тонкий природник вскрывает риску, которая осталась ещё от синтетика и была замазана. Вот я и думаю, как бы уйти вообще от синтетиков на природный камень с дикой абразивностью, для грубой обдирки. чтобы за считанные минуты стесать метал, но чтобы не было пусть и не широких, но глубоких рисок от синтетика. может есть что подсказать?
nullik
17-2-2018 20:05 nullik
Было бы хорошо получить список абразивов и их последовательность в заточке. Так же очень важно узнать тип стали. Но ответ на ваш вопрос прост, дольше работать на природниках, делать Х движения, чтобы счесать оставшиеся риски.

edit log

volneb
17-2-2018 20:06 volneb
Врядли это возможно: чтобы быстро снимать металл, его нужно резать. Значит будут риски, которые нужно убирать. Т.е. как не крутись, а все равно нужно тщательно прорабатывать каждым камнем поверхность кромки.
oldTor
17-2-2018 20:31 oldTor
quote:
Изначально написано schhita:
... может есть что подсказать?

Более широко пользуйтесь сменой направлений движений в т.ч. движениями и вдоль кромки - с этапа работы на абразивах с зерном м10-м7 (а то и ранее, если абразив работает не чрезмерно агрессивно), действуя аккуратно, так только подрежутся заусеночные явления, но не кромка, и наглядно будет, удалена ли риска нанесённая "обычным образом", станет ясно, можно ли идти дальше. Более того - на следующем абразиве тоже в начале работы и иногда ещё и в процессе, тоже бывает очень полезно это сделать и отследить в оптику происходящее.

Наиболее эффективный способ гарантированного удаления рисок от предыдущего абразива последующим - применение свободного зерна, т.е. суспензий. По крайней мере тогда, когда сталь отличается высокой однородностью и мелкостью структуры.
Это актуально при заточке на стационарном абразиве подвижным клинком, т.е. когда есть возможность использовать возможности водных камней (и масляных, в отдельных случаях) по полной программе.

Причём это актуально и для достаточно грубых этапов работы и для тонких, что для синтетических, что для природных камней.

Однако, требуется некоторый навык и техника работы, позволяющая суспензии выполнить свою работу.

Полагаю, сможет немного помочь вот эта ссылка - она касается бритв, но принцип тот же по "запуску" и методе работы с суспензией, что и на иных режущих инструментах:
https://www.liveinternet.ru/us...8618/page1.html

А также, касаемо работы с суспензией, стоит глянуть эти видео - тут общие моменты и с достаточно грубого этапа:
https://www.youtube.com/watch?v=rtLo-CYuKpU

тут - на примере этапа заточки бритвы, как раз условно на уровне "после синтетика":
https://www.youtube.com/watch?v=FUhdPAcGaq4

Тут - о преддоводке\доводке на природнике с суспензией и на затёртом ею камне, на примере ножа:
https://www.youtube.com/watch?v=tVFRQ0JD6zM

Могу сказать, что применяя суспензии, а также и просто разнонаправленные движения разной амплитудой и подбирая адекватно абразивы, вопрос с удалением рисок решается даже тогда, когда нет возможности применять ступенчатую заточку, и решается кардинально.


quote:
Изначально написано volneb:
Врядли это возможно: чтобы быстро снимать металл, его нужно резать. Значит будут риски, которые нужно убирать.

Необязательно делать это исключительно закреплённым зерном и сугубо резанием. Когда надо снять "массу" - да. Но когда уже идёт процесс заточки, то вопрос не в том, чтобы снять как можно больше, часто, а в том, чтобы снять точно и не больше необходимого - вот тут "царапание", "соскабливание" - работают не хуже. Собственно и само слово "абразив" - имеет происхождение от лат. abradere - соскабливать.
Обработка на свободном зерне или сочетании свободного с закреплённым и полусвязанным, нередко оказывается более оперативной. Главное - приступать к ней не ранее, чем выведена геометрия фасок и достигнут выход на кромку (за некоторыми исключениями - они бывают).
При правильной технике работы, геометрия страдать не будет, а однородность обработки будет весьма высокой.
Существует миф о том, что работа на свободном зерне "валит геометрию", но это вопрос к умению конкретного заточника и умения его выбирать себе подходящий абразив под сталь и этап работы. Она с тем же успехом может её и не валить - зависит от квалификации.При выравнивании спинок стамесок, например, тоже применяют время от времени свободное зерно, и если делать это тогда когда надо и как надо - это не мешает, но наоборот - способствует получению прецизионной плоскостности вкупе с более высокой однородностью, нежели можно получить на том же абразиве сугубо закреплённом.
Вот тут я разбирал этот аспект:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post428008420/

edit log

Alex Last
17-2-2018 20:47 Alex Last
quote:
Изначально написано schhita:
Вот я думаю про проблему, что когда приходится стёсывать сколы или вмятины на рк синтетиком, то потом вроде как следующий природный камень "замазывает" металлом риски от синтетика.

Могу предложить еще один подход, альтернативный вашему и выше изложенным. Чтобы понять его смысл, важно задать себе вопрос "а зачем после стесывания сколов и вмятин синтетиком СРАЗУ переходить на природник?".
Все ведь так просто - отработали грубым синтетиком, тем же KK P400 или даже P240, к примеру, так перейдите следом на синтетик P600-800, потом на P1000-1500, потом - на P3000, можно еще по пути менять KK на OA и обратно, была бы фантазия
А потом уже, ближе к делу, делайте предфиниш на синтетике boride T2-F1000, PC F1200. И только потом - финиш на любимом вами природнике, нортоне-трансе, байкалите, микрокварците, сланце, чарнли-форесте. Я перепробовал все вышеизложенное и уверяю вас - никаких скрытых рисок не обнаружено!

А если еще проще (и если у вас есть такие камни), то цепочка КарбидБора 400, КБ 800, Алюмокерамика белая 1500, Алюмокерамика Рубин 3000, а потом уже опять boride + природники. Здесь, в отличие от первого сета, все выполняется без воды, на чистом масле, что мне очень по душе, и ни один камень толком не изнашивается в силу своей износостойкости. Однако, данный сет не пригоден для супер-твердых сталей, керамика выглаживается на них очень быстро.

edit log

nullik
17-2-2018 21:22 nullik
quote:
Изначально написано Alex Last:

А потом уже, ближе к делу, делайте предфиниш на синтетике boride T2-F1000, PC F1200. И только потом - финиш на любимом вами природнике, нортоне-трансе, байкалите, микрокварците, сланце, чарнли-форесте. Я перепробовал все вышеизложенное и уверяю вас - никаких скрытых рисок не обнаружено!

Стойкость РК, острота зависит не только от финишного камня, но и от предфинишного. Часто может быть, что природнику сложно будет убрать риску от синтетики, и природник будет лишь сглаживать вершинки риски и делать псевдо однородность. Кстати без опыта заметить этот эффект сложно, он будет проявляться только при определенном угле источника света, а под другим при увеличении будет очень однородно выглядеть. В идеале камень должен полностью убрать риску от предыдущего абразива, а не маскировать.

edit log

Alex Last
17-2-2018 22:10 Alex Last
quote:
Изначально написано nullik:
Стойкость РК, острота зависит не только от финишного камня, но и от предфинишного. Часто может быть, что природнику сложно будет убрать риску от синтетики, и природник будет лишь сглаживать вершинки риски и делать псевдо однородность.

Вообще-то, обычно эта проблема решается путем изменения характера работы с природником на финише, которая ведется в несколько этапов:
1. С большим количеством масла, движения в обе стороны (на кромку и от кромки) и под разными углами 45 градусов, наклон "туда", наклон "сюда". Ну и давление чуть повыше чем на следующих этапах.
2. С меньшим маслом, меньшим давлением, можно уже и с движениями только на кромку.
3. С почти отсутствием масла, почти отсутствием давления, легкие доводочные движения.
Все это, конечно же, с микроподводом, одним и тем же на всех трех
шагах.
Уверяю вас, этого вполне хватит чтобы убрать риску от борайда PC1200 рекомендованного мной для предфиниша, у которого гритность F1200 == P5000-7000 где то, то есть риска сама по себе мельчайшая.

Ну а если хочется на предфиниш тоже природник, то кто вам мешает заточить одну сторону природника вашего финишного на F1200 порошке для финиша, а другую - на порошке F800 для предфиниша. Тут главное на предфинише не переусердствовать, а то после такого F800 ваш F1200 может оказаться уже довольно беззубым. В плане что уже после F800 у кромки может достаточная стойкость быть набрана и кромка не шибко поддастся финишному F1200.


nullik
17-2-2018 22:15 nullik
quote:
Изначально написано Alex Last:

Уверяю вас, этого вполне хватит чтобы убрать риску от борайда PC1200 рекомендованного мной для предфиниша, у которого гритность F1200 == P5000-7000 где то, то есть риска сама по себе мельчайшая.

Не уверите. Вы скорее всего получаете маскирование риски. oldTor показывал этот эффект
https://www.youtube.com/watch?v=DbvNKjW70SA

edit log

schhita
17-2-2018 22:23 schhita
Большое спасибо всем за ответы. Каждый думает в своём направлении и это очень ценно, давая понять разные подходы. Но меня как то ну прямо коробит от синтетиков. Я думаю, а зачем толкать гору, чтобы пройти дальше? Не лучше ли её обойти. Неужели среди природников нет камня, который не уступает в абразивности синтетикам, чтобы дать возможность вообще обойти синтетики стороной? Я знаю, что вашиты очень классно грызут, но они не работают на уровне 500 грит. Есть тут в Израиле одна полутвёрдая Шимонагура, которая грызёт с дикой скоростью на начальных этапах. Что из природников обладает дикой абразивность именно на этапе обдирки. У меня мысль на японаты с твёрдостью от3до3+ ?Может стационарная цусима? Может Аицу? Может ктото имеет опыт с определёнными камнями, которые великолепно работают на обдирке, при том, что они не нарезают глубокую риску как синтетики, а снимают чешуйками как японаты.
СергейКу
17-2-2018 22:25 СергейКу
Вот есть ещё замечательная паста - Luxor на 6,5мкм. Это карбид кремния, возможно зелёный, ещё Дмитрич рекомендовал. Довольно грубая паста, и потому её вполне можно использовать как ремонтную.
Зверская паста, за несколько движений все дырки убирает с РК, и вид РК после неё восхитителен. Правда я её как ремонтную использую больше на бритвах, но и на ножах тоже пробовал. И стоит копейки, и в отличие от всех других паст, состав ККЗ калиброван. Одни плюсы! Правда довольно быстро нужно обновлять.
Посмотреть можно тут - https://www.sapphire.ru/search...earchword=Luxor
Красного цилиндрика хватит очень-очень на долго...

PS
Понятно, что скол сколу рознь, тут про всё же небольшие сколы, для именно тонкой заточки ножей или бритв...

PPS
почему-то был уверен, что это ККЗ, а в Сапфире написано, что ОА...
Если так, то пардону прошу - это ОА.

edit log

schhita
17-2-2018 22:34 schhita
quote:
Originally posted by СергейКу:

Вот есть ещё замечательная паста - Luxor на 6,5мкм. Это карбид кремния, возможно зелёный, ещё Дмитрич рекомендовал. Довольно грубая паста, и потому её вполне можно использовать как ремонтную.


Я думаю, что все эти пасты сами нарезают риску и сами эту риску собой и замазывают. Я думаю, что пасты , это не для чистого результата. Мне опять интересен опыт других , какие природники обладают сумасшедшей абазивностью, при малой глубине рисок?
Botanic
17-2-2018 22:35 Botanic
quote:
Luxor на 6,5мкм. Это карбид кремния

глинозем только

ограничьте задачу хоть немного
Какая площадь контакта? Какая сталь и твердость?

edit log

schhita
17-2-2018 22:41 schhita
Длина рк от 5см до 50см толщина лезвия от 2мм до 3мм. Спуск идёт от обуха к подводу. Угол заточки порядка 18 градусов. Твёрдость от 58до 60 примерно.
schhita
17-2-2018 22:47 schhita
Ярослав написал про классную технику убирания рисок от синтетиков, а вот опять же а каких камнях начинать обдирочные работы? я сейчас спрашиваю очень конкретные вопросы:
1).какие природные камни могут работать с дикой скоростью на обдирочном этапе, н при этом не давая глубоких рисок как у синтетиков?
2). Какие из японатов самые скоростные на обдирочном этапе и с каой твёрдостью?
СергейКу
17-2-2018 23:00 СергейКу
Амакуса.
У тя ж углеродки должны быть вроде, типа У13, и желательно не легированные - вот тогда и будет самый "сладкий" рез...
...читаем СВПомельцова... - http://britva.ru/forum/viewtopic.php?p=63256#p63256 про стали для производства бритв...
Особенно интересны там таблички о сравнении составов сталей и их остроты "первоначального" реза и выносливости. Это интересно. И написано инженером-технологом, а не литератором, что чаще бывает.

edit log

schhita
17-2-2018 23:09 schhita
У меня нержавейки исключительно.
schhita
17-2-2018 23:10 schhita
я так понимаю, что классных обдирочных камней на обдирочном уровне из природников нет.
Botanic
17-2-2018 23:10 Botanic
по описанию япов грубых и средних отправлю в барахолку к Александру abarsa
не из коммерческих соображений - там описание есть
https://forum.guns.ru/forummessage/94/1321044.html
и можно оценить, насколько он в теме
+ можно у него в личку спросить - он не вредный и не злобный.

Спуски-то понятно, подводы широкие(более 2мм. по высоте) или нет?
Сталь нержа или углеродка?
Но это так, на подумать - по теме сказать нечего. Я на синтетику перешел
Дымчатая поверхность: пробы Р6М5-2
даже по большой площади.
От себя полезного могу добавить, что менять направление рисок, следить за углом и контролировать все в микроскоп, не ленясь выводить все риски без исключений при смене направления обработки - это очень помогает.

edit log

СергейКу
17-2-2018 23:10 СергейКу
Ну и какой рез на легирашке против углеродки!? Ледебуритные стали не для чистого реза! Там одни карбиды хрома и прочая...!!! Они рвут разрезаемую поверхность в определенной мере. Я с точки зрения перфекционизма остроты клинка и гладкости реза, не более.
Нужно задуматься о смене инструмента. Впрочем, если удовлетворяет, то конечно и так пойдёт... делает же Хенкельс бритвы из нержи, и ими даже пользуется кто-то... (но они хуже (тупее) углеродок (но выносливее), по-любому, если про "бритвенный" рез говорить)

Амакуса (Япония) около 600 грит и не дорого. Например тут - http://www.kalpa-vriksa.ru/cat...ye-kamni/37477/ - вполне тигровый окрас. Или у того же Александра (Абарса), да.
Несмотря на довольно быстрое выглаживание, но на 1 клинок вполне хватит без взбадривания...
Грубее (из природников) может быть только наждак/песчаник, но он не долог.

edit log

NikVir
17-2-2018 23:23 NikVir
Хорошо пошла синтетика с небольшой суспензией песчаника. Причем песчаник 2кгрита почему то хуже 7 кгрит. На куске советского круга ~200 грит, на твердом ОА 1000/2000.
Риски стали не глубокие, работает лучше, отклик лучше.
Поверхность тоже лучше и меньше затрат выводить на более тонких камнях.
  всего страниц: 2 :  1  2