Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Эффективная бюджетная заточка ( 14 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 16 : 123...111213141516
channel-1
13-2-2018 14:08 channel-1 первое сообщение в теме:
Много читал, в том числе на этом форуме. В основном пишут "купи камней по штуке баксов, и будет тебе счастье". Наткнувшись в очередной раз на подобное высказывание, не выдержал, решил написать, как быть счастливым на халяву
Я не буду рассказывать чем плохи или хороши японские природные камни (хотя, если кто-то начнет тут агитировать, отвечу). Просто расскажу про самый дешевый точильный сет, который можно найти в данный момент. Если тема окажется востребованной, приведу еще варианты.
Я понимаю, что многим не интересно, как иметь острые ножи, потратив всего 2 копейки. Наоборот, для многих фишка в том, чтобы потратив пол миллиона, не получить приемлемого результата. Однако, в заточном обществе есть некоторые отщепенцы, желающие застругивать волосы даром.
...ну, или, хотя бы, строгать помидоры на салат, а не давить томатную пасту.
Но придется начать с теории, поскольку острый нож - понятие относительное.
Когда-то у меня был советский брусок. И я считал, что нож, после него, острый. Теперь же я этот брусок даже близко к ножу не поднесу, чтоб не дай бог, пылинка с него на нож не попала
С другой стороны, я давно не точу ножи до состояния бритвы, так как это мешает ножом пользоваться. Нож, доведенный до комфортного бриться слишком опасен. К нему нельзя случайно прикоснуться, его боишься мыть, им нельзя нарезать картофель в руках (только на доске, иначе картофель будет с мясом от пальцев, а ты этого даже не почувствуешь).
В итоге я решил, что заточку не ломанного ножа, не требующего ремонта, нужно начинать с камня 800 грит. И, в общем-то, на этом можно остановиться. Камень грубее не нужен, поскольку и на 800 грит на заточку требуется всего несколько движений (при условии, что нож не ломан). А тоньше 800 грит камни уже не точат, а шлифуют. Пытался я как-то заточить нож на тысячнике из карбида кремния - чёт мне не понравилось. Привык, что ножи сами точатся, достаточно поднести их к камню, а тут еще елозить по камню пришлось...
Так что, опытным путем установил, что 800 грит - именно то, что дохтор прописал.
Дальше можно не точить. Для тех, кто не пользовал нормальных камней острота после 800 грит покажется запредельной. Пройдясь по району вы вряд ли найдете нож острее. Даже если хозяева будут уверять, что их ножи очень острые.
Но, все же, строгать помидор ломтями толщиной в папиросную бумагу, после 800 грит нож не сможет (хотя, ради чистого искусства, регулируя давления и колдуя с суспензиями можно получить эффект и на таком камне). А если нож не строгает помидор, лично я его считаю туповатым. Поэтому после 800 гирт точу на 1500 гирт (по сути, только на 1500 грит и точу, так как не жду сильного затупления, чтоб приходилось 800 камень брать). На нормальном камне 1500 грит можно получить нож:
1) режущий не только плотную бумагу, но и рыхлую газету
2) бодро бреющий предплечие
3) с одинаковой легкостью строгающий (и это единственно важное), как морковку, так и помидоры.
Оговорка о нормальном камне была потому что, если камень мягкий, то обильно выделяющаяся суспензия будет закруглять (заваливать) кромку, делая ее туповатой (но очень стойкой). Кому-то такой результат может понравится больше, чем строгание томатов.
После 1500 грит можно перейти к 3000. Но:
1) порезав помидор на тарелке, вы все равно его затупите. Стоит ли тратить время на более тонкую заточку?
2) Не одев доспехи, к такому ножу лучше потом не подходить. А то можно случайным движением отрезать себе ногу и заметить это только оказавшись на полу
Но, конечно, тем, кто раньше имел ножи, сильно напоминающие ножовку, из-за метания в крайности захочется точить и на 3000 грит. Поэтому об условно бесплатном камне на 3000 грит я тоже упомяну.
Нужно ли точить нож тоньше 3000 грит?
Нет!
Потому что после 3000 грит, поработав на коже можно спокойно бриться.
Зачем нож с более тонкой доводкой?
Чтобы бриться, глядя на свое отражение в зеркальной кромке ножа?
Я предпочитаю пользоваться зеркалом побольше, так что, ножи зеркалю редко. Просто ради эстетики, когда заняться не чем.

И так:

[url=https://ru.aliexpress.com/item/Durable-1pcs-400-600-800-1000-Corundum-Grinding-Stone-150-50-11mm-Polishing-Knife-Sharpener-Stone/32802610808.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.426.b FdM9b]Камень на 800 грит за 7,5$[/url] вместе со стоимостью доставки.
Бритвенный формат: удобно держать в ладони во время заточки (важно для бритв, чтоб не создать лишнее давление). 15 сантиметров длинны хватит и для заточки ножа. Я ложу камень боком на краю стола и точу движениями рук в бок (а не вперед-назад, как принято у японцев). Вы не поверите - так тратиться меньше энергии! И рука, держащая рукоять, не находится над столом, соответственно не нужна подставка.
Приятным бонусом камня является то, что он отлично подходит для Апекса.
Чтобы камень легче отмывался, его следует замачивать, а при заточке класть на пленку (кусок линолеума, резину), чтоб вода не стекала (классические подставки позволяют воде стечь, камень подсыхает и сильнее забивается).

[url=https://www.aliexpress.com/item/BNBS-Incomplete-Millstone-Natural-bluestone-pulstone-Sharpeners-stone-terrazzo-fine-grinding-1500-2000-200-50-25mm/32827918329.html?spm=a2g0s.90423 11.0.0.NHyIw2]Камень на 1500 грит за 15$[/url] со стоимостью доставки.
Брать лучше твердый. Преимуществом камня является использование без замачивания. Очень удобно подтачивать ножи - не приходится ждать. Достал камень, смочил, поточил, ополоснул под краном, поставил сушиться.
Любители Апекса могут напилить его ножовкой по металлу. Сланцы легко пиляться.

Камень на 3000 грит за 7$ со стоимостью доставки.
Снова бритвенный формат, подходящий под Апекс. Принцип работы тот же: достал, смочил, поточил, ополоснул, поставил сушиться.

Тем, кто хочет точильный набор еще дешевле, вместо 2-х камней на 800 и 1500 грит, можно взять двойной камень на 600/1500 грит (сам не пользовался, так как и без них есть чем точить).
Судя по отзывам, такие камни мягче. Зато больше размер и с засалкой проще бороться.

Могу предложить еще варианты, но боюсь, что слишком большой выбор вызовет растерянность. Когда выбора нет, проще решиться

edit log

Sergej_K
21-2-2018 01:59 Sergej_K
quote:
Originally posted by channel-1:

Не знаю, какое отношение канат имеет к соревнованиям по заточке, но к бюджетной заточке кухонной нержи точно не имеет.


Канат чтобы проверить "эффективность бюджетной заточки"
tvy61
21-2-2018 09:53 tvy61
канат это показательный тест стойкости рк, которая зависит не только от стали, а так же и качества заточки, так что он вполне применим хоть к икеевской нержи, хоть к топам из zdp
Voy50
21-2-2018 11:08 Voy50
А какие нужды не бытовые?
basp07
21-2-2018 16:23 basp07
quote:
Originally posted by hunter1957:

Почитал все посты данной темы .


Намерения же были бескорыстны:
"Много читал, в том числе на этом форуме. В основном пишут "купи камней по штуке баксов, и будет тебе счастье". Наткнувшись в очередной раз на подобное высказывание, не выдержал, решил написать, как быть счастливым на халяву".
А оказалось, что счастья на халяву никому не нужно.

edit log

hunter1957
21-2-2018 17:22 hunter1957
quote:
Намерения же были бескорыстны: "Много читал, в том числе на этом форуме. В основном пишут "купи камней по штуке баксов, и будет тебе счастье". Наткнувшись в очередной раз на подобное высказывание, не выдержал, решил написать, как быть счастливым на халяву". А оказалось, что счастья на халяву никому не нужно.
Благими намерениями вымощена дорога в Ад... Имею массу ножей различного назначения ,кухонные в основном Аркос - ими пользуются жена и сын ,шефом из Кронидура 30 и японцами работаю только сам .Аркос правлю мусатом .Из камней натуральных есть арканзасы ,яшмы и японские водники .Китайские камни использую очень редко ,японские водники и алмазы более эффективны .Используемые абразивы меняются в зависимости от назначения ножей .Камней дороже 200$ у меня нет - ножи есть чуток подороже ...Ножей из порошковых сталей полторы дюжины .
basp07
21-2-2018 17:29 basp07
quote:
Originally posted by hunter1957:

Используемые абразивы меняются в зависимости от назначения ножей


Как понимаю, и гритность на окончательном этапе. А можно уточнить по тем же ножам от А.Бирюкова: что, на чем и до какой степени предпочитаете, если предполагаете выйти с ним на разделку зверя?
hunter1957
21-2-2018 17:49 hunter1957
quote:
Как понимаю, и гритность на окончательном этапе. А можно уточнить по тем же ножам от А.Бирюкова: что, на чем и до какой степени предпочитаете, если предполагаете выйти с ним на разделку зверя?
нож от Бирюкова у меня один - складень с клинком М-390 ,ножей самодельных с клинками Бирюкова дюжины две от 95Х18 до S-390.Перед охотой правлю на Арканзасе или яшме .Непосредственно на охоте (крайне редко)алмаз 7/5 или шкурка 3М 2000 ....По большому счёту править приходится порошки только если больше двух бобров за раз шкурить приходиться ....

edit log

basp07
21-2-2018 18:01 basp07
Спасибо, мне его стали в заточке и долгорезе именно по шкуре-мясу-кости были интересны. Было только два и оба так и не испробовал.
INeverov
21-4-2018 20:53 INeverov
Кстати, в тему бюджетной заточки. Встретил мнение, что stayer плохие бруски. Вчера взял один. Не сыпется, твердый, тяжелый, сторона р180 слишком твердая, приходится бодрить, р320 приятная и грызет и зерно обновляется. Конечно к заточке он отношения не имеет, скорее к ремонту. Но почему столько негатива? Кстати не раз говорилось, что он КК, но на упаковке написано ОА.
Alex Last
22-4-2018 00:11 Alex Last
quote:
Originally posted by INeverov:
Встретил мнение, что stayer плохие бруски. Вчера взял один. Не сыпется, твердый, тяжелый, сторона р180 слишком твердая, приходится бодрить, р320 приятная и грызет и зерно обновляется. Конечно к заточке он отношения не имеет, скорее к ремонту. Но почему столько негатива?

У меня есть несколько таких брусков, купленных в самом начале моего обучения заточке. Именно таких как вы описали.
Причин негатива сразу несколько:
1. Вероятность попадания на бруски хотя бы с таким качеством крайне мала, в основном дрянь всякая в руки приходит, а в магазине особо не попробуешь.
2. Даже если и "повезло", и не сыпется, то достаточно попробовать нормальный брусок советских времен 64С16П, 64С12П, 64С10П, 64С8П и так далее (в советской маркировке), чтобы понять глубокую разницу между тем как грызут и обновляются эти, правильные, бруски. А купить их можно было, если повезет, всего лишь по цене в два-три раза дороже, и оно того стоило, как по моему, по крайней мере я покупал. Дорогие эльборы с крупным зерном на подобные работы пришли в мою практику гораздо позже
После всего этого на стаеров и подобных смотришь только в случаях, когда нормальный брусок просто изнашивать жалко. Типа, у стекла края подшлифовать, износ камня огромный, седловины, так и не жалко. Кажется еще для чего-то связанного с истиранием я эти стаеры использовал... забыл.

edit log

oldTor
22-4-2018 12:51 oldTor
quote:
Изначально написано INeverov:
Кстати, в тему бюджетной заточки. Встретил мнение, что stayer плохие бруски.

Во-первых они бывают разные. В т.ч. для затирания оштукатуренных поверхностей, визуально очень сходны с теми, что позиционируются для заточки. И часто продаются именно как для заточки. Поскольку продающие организации в такие тонкости не вдаются.
Но это ладно, главное что сами бруски и для заточки, весьма низкого качества.
Стабильность производства - плавает. Могут сыпаться или выглаживаться, причём может быть одновременно и то и другое - выглаживается сразу до крайне тухлого состояния, но вдруг выпадают крупные агломераты зёрен.
При такой цене, как на них, очевидно, что изготавливаются они самым простым способом, когда без особого слежения за абразивной гигиеной, всё размешивается абы как, формуется и сразу в печь, без отстаивания и вылёживания, как можно видеть в роликах с абразивных производств в Китае, где делают абразивы и в несколько раз дороже стаера.

Это всё причины того, что поведение брусков даже в одной партии сильно различно, однородность обработки у них крайне низкая, равно как и производительность.

Полагаю, ни для кого не новость, из более-менее опытных заточников, что "база" успешной заточки и стойкости кромки, закладывается ещё на этапе обдирки, и экономия времени и получения качественной кромки, напрямую зависят от качества обработки на всех этапах, в т.ч. ранних.
Насколько критичен и глубок дефектный слой при обдирке, насколько быстро удаётся его удалить и с запасом, насколько производителен абразив при умеренном давлении на него, так как любое повышение его от условно-нормального и оптимального, сразу влияет не только на эффективность обработки, но также и на однородность её и на точность геометрическую.
Я уже не говорю про то, что абразивы низкого качества и обладающие сразу способностью и быстро выглаживаться и при том сыпаться\выдавать крупные агломераты, как правило весьма унылы в обработке более-менее твёрдых и легированных сталей, а количество т.н. "давящих зёрен" и агломератов таковых, усугубляют усталостные моменты на кромке и вытаскивание крупного заусенца.
Да, конечно, у нас народ привык, что если сразу видна риска, явная, значит "о, круто, работает и быстро". Но разрыхление стали и царапание её - ещё не обозначает ни качества абразива, ни скорости съёма, ни тем более, однородности.
Я специально перепробовал в какой-то период времени, довольно большое количество абразивов с ценой ниже плинтуса, и убедился, что в 99% случаев, и работа их - ниже плинтуса.
Исключение составляют либо отдельные "внезапно" получившиеся в силу километровых допусков производства, удачными, либо исключением являются довольно хорошие бруски промышленные, на вторичном рынке, выпущенные по отдельным спецификациям, которые вдруг оказались чрезвычайно подходящими для ручной обработки.

Alex Last: +100500
Я бы особенно отметил бруски Рижского абразивного завода - до сих пор иногда на барахолках и блошках их можно купить за копейки, а работают они очень и очень хорошо и качественно. Как раз тот случай, когда абразивы для промышленной обработки, в частности хонингования, обладают свойствами, обеспечивающими отличную обработку в ручном режиме.
Края у стёкол подшлифовать я выбрал в результате алмазы на гальванике - вот где алмазы мне более всего пригодились и пришлись по нраву.
Ну ещё, когда уже подлысевшие - для вскрытия микросхем и транзисторов с никелевым корпусом)

Ещё из бюджетных абразивов очень классная штука - бруски ИСМ из карбида кремния на бакелитовой связке. Просто суперские. Сейчас стали уже редки, но когда попадаются - цена довольно гуманна. Просто отличные абразивы, несмотря на то, что нет-нет, да и встретится вкрапление - в силу мягкости связки, выковырять его обычно не проблема. Пожалуй, это чуть ли не единственные абразивы, которым я готов простить такие неприятности, так как во-первых они довольно редки, а во-вторых - соотношение стоимости и качества работы этих абразивов в целом - просто отличное.

edit log

nakayamastone
22-4-2018 13:08 nakayamastone
Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций...
----------

С расходами на абразивные материалы ещё что-то понять можно... Но нельз понять размер бюджета на эти материалы.

А размер бюджета непосредственно связан с его формированием. Как формируетс бюджет на заточку? А ведь из этого выходит - малый он или огромный.

Вот например камень Тюрингийский сланец или там Эшер - это бюджетный абразив или нет?

Ответ заложен в дурости темы - и Да и Нет. Шизофрения...

edit log

Alex Last
22-4-2018 20:30 Alex Last
quote:
Originally posted by oldTor:
Ещё из бюджетных абразивов очень классная штука - бруски ИСМ из карбида кремния на бакелитовой связке. Просто суперские.

Поддерживаю, очень хорошие камни. Мне попадался только один вариант таких - ККбак, с гритностью P3000. Сначала не понял и не принял его совершенно, на воде он вел себя совершенно невразумительно, мизерный съем и сплошное засаливание. А потом через год или два, когда начал эксперименты с маслом, был просто потрясен тем как этот камень ведет себя под оливковым или оливковым с олеинкой! Мало того что зерно заработало, так еще и чистоту дает великолепную, заметно выше чем заявленные P3000 ввиду бакелита, полагаю что на уровне P5000, точно сказать не могу. И при этом у самого камня износ мизерный, один раз его подготовив, использую уже второй год без правки. И благодаря бакелиту камень работает мягко, не чувствуется резкость присущая зерну КК. Купил себе еще один такой на всякий случай, типа пусть будет про запас.
Так что теперь обычно использую два варианта пред-финиша перед природниками: если хочу КК, то Atlantic F800 и следом КК3000бак, если хочу ОА (например для быстрореза, где кромка от КК крошится) - то Борайды T2 F800/F1000 и следом PC F1200.

quote:
Originally posted by nakayamastone:
Как формируетс бюджет на заточку? А ведь из этого выходит - малый он или огромный.

Вы поиграли со словами, исказив смысл наименования темы.
Слово "бюджетный" кроме значения "укладывающийся в некоторый бюджет", которое вам так нравится, имеет и другое значение: "недорогой, дешевый". Именно последнее значение имел в виду автор темы.
Ниже цитата из словаря Lingvo:

quote:

бюджетный
2) Имеющий лишь самое необходимое для использования; предназначенный для лиц с ограниченным достатком. Бюджетный автомобиль. Б-ое жильё. Б-ая ценовая категория товаров.
INeverov
11-5-2018 20:39 INeverov
quote:
Изначально написано oldTor:
Я бы особенно отметил бруски Рижского абразивного завода

Ещё из бюджетных абразивов очень классная штука - бруски ИСМ из карбида кремния на бакелитовой связке.

А если ни того ни другого?

oldTor
11-5-2018 22:16 oldTor
А бруски от Гриндермана не бюджетные? По-моему прекрасное решение.

Да и на барахоле вон бруски от tehnic70 бывают и это тоже недурные и совершенно рабочие вещи.
Олег по ним тему делал - можно ознакомиться:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=427

В общем вариантов достаточно, которые достать можно не особо заморачиваясь долгим поиском.

Если гриндермановские дорого кому-то - значит придётся заплатить временем, а не деньгами, и поискать на барахолках.

В любом случае - нормальный абразивный брусок, я подчёркиваю - нормальный, серийно выпускающийся, даже в самом скромном ценовом диапазоне, просто в силу затрат на производство, я даже опущу логистику и посредников, которые не бесплатно работают, т.е. немалые составляющие ценообразования, не может стоить дешевле шавермы из дохлой крысятины в привокзальном киоске.


Нет, конечно есть люди, которые удавятся за 40 рублей, за которые можно купить стаеровскую "лодочку", но купи они в розницу печной кирпич, отечественный, по 19р. штука и чутка порошка карбида кремния - и вот пожалуйста - "набор, доступный для нищих и бомжей" даже и получше стаера. Вариативнее, и при том предсказуемее.

А "целых" пять поездок в метро съэкономить - и вуаля, бедный, но уважающий себя студент, может на эти деньги купить Гриндермановский брусочек.

Я не очень понимаю просто, неужели это такая проблема и достойная обсуждения, для взрослых, работающих людей, купить минимальный набор из хотя бы пары нормальных брусков, а не из самого низкопробного гуано, которое по себестоимости дешевле печных кирпичей и даже с ними не особо хорошо конкурирует по уровню абразивных свойств.

edit log

INeverov
11-5-2018 22:50 INeverov
quote:
Изначально написано oldTor:
Олег по ним тему делал - можно ознакомиться:

Олег как-то все что тверже СМ1 называет твердым. У меня обдирочник на этой связке тает на глазах. Возможно на руках иначе, чем на приспособе.

oldTor
11-5-2018 23:23 oldTor
СМ1 у многих заводов в разном варианте открытости структуры, показывает различную истираемость. Т.е. тут сложно то, что если не указана концентрация абразива и степень открытости структуры, то трудно предугадать, как брусок себя поведёт и более того, почему я всё-таки рекомендую в своих советах и видео новичкам именно продукцию Гриндермановскую, как намного более предсказуемую и повторяемую, а не от Техника - я совсем не уверен что там бруски с одной твёрдостью связки и зернистостью, обладают одинаковой структурой во всех случаях - а классификация структуры по старым ГОСТ - насчитывает то ли 20, то ли 22 её градации. Но мало какие заводы маркируют всё это. Вот Рижский, кстати - маркировал, почти всегда.
Но зато дёшево! Это же мечта любителей сэкономить! И всё равно лучше стаера. Техниковские ведь можно сравнивать с Гриндермановскими, что Олег и делает. А стаер я не считаю возможным сравнивать ни с теми, ни с другими.

Если Вам попался очень легко истираемый брусок - может стоит его отложить до более подходящей ему работы - у них есть свои плюсы, правда мне вот например потребовался не один год, чтобы это распробовать. Но для некоторых сталей - они оказываются очень удачны - вообще перестают "течь" если работать с оптимальным давлением, и при том съём феноменально быстрый.
Раньше меня это удивляло, насколько это зависит от режима работы, потом пришло в голову, что так они наверное и рассчитаны, так как львиная доля таких абразивов применялись в хонинговании и там от режима работы зависит всё.
Но действительно, для работы подвижным абразивом такие "текущие" не подходят, кроме отдельных случаев с отдельными видами инструмента.
С какими - например от них большая польза, в том, что они прекрасно профилируются, прирабатываясь, для обработки скажем полукруглых стамесок. Просто шикарно - когда геометрия такой стамески на уровне, но шероховатость очень груба, подобные бруски прекрасно быстро принимают форму инструмента и обрабатывают его далее очень производительно. Предварительно спрофилировать начерно просто на граните - и порядок. Под другую - тоже, уже минутное дело практически. Я вот такими несколькими пользуюсь и очень доволен, что не продал и не выкинул, хотя когда только купил, несколько лет назад - надолго отложил, так как не мог справиться с "текучестью" - применял не по тем сталям и слишком давил, ломал голову "ну куда такие годны". Оказалось - что ещё как годны и нужны. На своём месте.

P.S. Вот я долго думал, какие оптимальные абразивы рекомендовать начинающим. Они должны были обладать какими характеристиками:
1) Доступность и по цене и по наличию - т.е. без проблем с поисками и покупкой
2) Производительность по максимально широкому ассортименту сталей
3) Ресурс
4) Качество обработки на профессиональном уровне.
5) Повторяемость свойств

Я нашёл оптимальное сочетание (или, вариант для пессимистов - наиболее удачный компромисс) этих аспектов - именно в отдельных позициях модельного ряда абразивов ИНФ -Абразив.

И человеку точащему только для себя, и тому, кто в будущем будет точить под заказ - они подойдут.
Допустим - у затачивающего под заказ, ресурс брусков будет уходить быстрее, но компенсируется отчасти тем, что у любого нормального заточника не пара абразивов а гораздо больше и в арсенал своего инструментария вкладываться так или иначе придётся, но есть и шансы со временем отбить затраты. Собственно, я знаю несколько человек, затачивающих профессионально под заказ, которые Гриндермановскими абразивами пользуются постоянно, и нареканий на ресурс нет при том.
У "одиночки", точащего себе, семье и может иногда знакомым - ресурс тем более, более чем достаточен. И это отбивает стоимость на протяжении лет службы абразивов.

Среди более бюджетного, если всё-таки Гриндермановские "дорого" - уже придётся жертвовать какими-то из этих аспектов - временем на поиски по барахолкам, неизвестность, будут ли ещё появляться и насколько "такие же" и пр.
Да, есть то, за что стоит "побороться" и поискать - ну я про такие уже ранее писал - Рижские и ИСМ.
Безусловно Гриталон - отличные бруски, особенно КК м40 - м28 - м10 - м7.
Но я не в курсе насколько какие типоразмеры доступны постоянно, а также не в курсе насчёт цен.
P.S. Да и с маркировкой сейчас большой вопрос что там((

edit log

INeverov
12-5-2018 17:16 INeverov
Как лучше построить сет на ваш взгляд и какой мягкости предпочесть из имеющихся?

25А 10 40*20*150 СМ1
25А М63 40*20*150 СМ2-С1
25А М40 40*20*150 СМ2-С1
25А М28 40*20*150 СМ2-С2
25А М20 40*20*150 СМ1-С2
25А М14 40*20*150 С1
25А М10 40*20*150 СМ2-С2
25А М7 40*20*150 С1-С2
25А М5 40*20*150 С1-С2

oldTor
12-5-2018 20:11 oldTor
Понятия не имею, к сожалению. Это, я так понимаю, бруски от Техника. Я ничего помимо сказанного Олегом, по ним не скажу, так как если я конкретные не пробовал - я не имею права советовать, лишь предполагая, как они себя ведут, без собственного практического опыта конкретно по ним.
Я даже не могу особо предполагать, так как чтобы сопоставить с попробованными из ОА других заводов, того же Рижского или Московского - хорошо бы знать степень открытости структуры и концентрацию абразива. И повторяема ли она во всех предлагаемых с имеющейся маркировкой, сомнение в чём я высказывал ранее, столкнувшись с разночтениями в отзывах о них.

Что же касаемо выстраивания сета в принципе:
У меня наиболее оптимальной показала себя практика подбора абразивов таким образом, чтобы чередовать те что помягче или более легко истираемые, с более твёрдыми.
Чтобы, к примеру - на хорошо удерживающем форму грубом исправить геометрию, следующим взять заметно более мягкий, для оперативной подчистки рисок от грубого, далее снова потвёрже чтобы подкорректировать возможно чуть "уехавшую" геометрию, далее снова обновляющийся более легко, для подготовки к финишу, и на финиш более твёрдый.
Это схематически, разумеется, если рассматривать наиболее широкий диапазон работ на одном клинке, но не всегда нужен полный цикл, конечно же.
Такое чередование по обновляемости\твёрдости\плотности абразивов искусственных - показало не меньшую важность в аспекте экономии времени при заточке, чем подбор по шагу зерна. Более того, именно подбор чередованием = часто позволяет делать шаг зернистости побольше, без "потерь".
Однако, я затачиваю на стационарных абразивах в 99 процентов случаев.
Для приспособ с подвижным абразивом, придётся вносить свои коррективы.

edit log

INeverov
14-5-2018 09:10 INeverov
Т.е. грубо говоря берем
"твердый" м63
"мягкий" м40
"твердый" м20
"мягкий" м10
"твердый" м5
Я правильно вас понял?
всего страниц: 16 : 123...111213141516