Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
Благодарю!
Сложно ответить однозначно - мне вообще стальные больше по душе с наиболее мелкой насечкой и да, как раз овальные (чуть больше пятно контакта, т.е. чуть более щадящее воздействие на кромку), но по углеродистым сталям, по нержавейке как-то не впечатлило, но это мои субъективные "тараканы".
Я бы сказал так - смотря насколько большие усилия при работе клинком и насколько велика деформация кромки к моменту правки - если кромка заминается, не сгибаясь вся на какую-то сторону, в деформации преимущественно именно заминчики, а не задиры и забои - вот тогда аккуратная правка подобным металлическим мусатом с весьма аккуратной и достаточно "нежной" насечкой - подойдёт хорошо.
Если же нож получает сильные деформации, буквально до "надрыва" заминающейся кромки, превращающейся в "фольгу", получает забои или, более того - щербатины и вырывы - вот тогда, это лучше снимать абразивно, аккуратно "стачивая" - и тут керамический мусат более подходящим будет. В том числе потому, что крупные деформации на кромке клинка, торчащие в сторону "фольгушки" на кромке, могут повредить поверхность металлического мусата, мне не раз приходилось зашлифовывать на таковых буквально "надрезы" насечки от правки клинков с зверскими деформациями.
Вот знакомые, кто работают на обвалке, разделке, которые используют именно металлические мусаты, часто имеют два - один совсем грубый, который не жаль, и на котором сначала выправляют крупные забои на кромках, а потом только уже проходят мусатами с более мелкой насечкой, которую стараются беречь.
Вот может быть, имеет смысл пара "керамомусат (может и погрубее) + металлический с нежной насечкой", но я не пробовал применять последовательно такую пару.
Получил на бритве сколы которые видно глазом можно ли их убрать камнем гриндерман с600 vm или что другое выбрать
см. пост 763.
Деформации кромки целесообразнее всего убирать по тому принципу, как в видео показано. Главное не увлекаться, контролировать процесс, не снять лишку.
Начинаю осваивать заточку вручную. Приобрел древнюю вашиту, выровнял, довел на порошке f220. Тренируюсь пока на кухонной нержавейке, ножи бумагу режут но брить отказываются, все таки кромка сильно грубая получается, примерно как после сорокамикронного бруска оксида алюминия. Вопрос - какой камень искать дальше, чтобы получить более острую РК? Желательно натуралы.
Можно попробовать перепритереть одну сторону на F400.
Конечно, вашиты бывают разные, вкусы у всех разные да и работать можно по-разному.
Если этого будет недостаточно, то можно:
1. поискать вашиту потоньше.
2. обратить внимание на япов (амакуса, бинсуй...). Если хочется эту область более полно обозреть, то посмотрите тему Александра abarsa(forummessage/94/132 ) - он сейчас ими увлекается.
3. Есть еще варианты с грубоватыми песчаниками.
Например, ohio \ Queer creek, berea
Имейте ввиду, что не всяк сталь они сожрут. Особо песчаники.
Сам уже довольно давно отказался в рамках этой стадии заточки от натуралов в пользу синтетики (naniwa chosera 400, 800...).
Поддерживаю. Большая часть вашит, хорошо держит притирку на F400, а разница может получиться очень заметной в работе. Стоит попробовать.
Хорошо, благодарю за пояснения, почему-то думал, что нет смысла притирать тоньше, попробую до 400.
Такой еще вопрос, индия файн подойдет в сете до вашиты или можно брать медиум и с него перескакивать на вашиту?
Гляньте тему про вашиты. Я описывал некоторые примеры, вашит, которые получают оптимум, при притирке и тоньше, если принять за оптимум такую притирку, в которой камень способен работать длительное время без заметной потери свойств.
С какой индиа делать переход на вашиту, зависит во многом от обрабатываемой стали и пятна контакта при обработке. При широких фасках и сложно поддающейся заточке стали, рассчитывать что вашита оперативно удалит риски от индиа медиум - приходится не всегда. Часто это либо не оправдано, либо требует достаточно заметного повышения угла при переходе, если фаски широки.
В таких ситуациях переход с индиа файн, будет более удобен и экономичен по времязатратам.
Но тут нет единого рецепта на все случаи жизни, это актуальнее определять экспериментально, применяя тактильный и оптический контроль заточки - ведь один и тот же абразив может очень по-разному обрабатывать не только разные стали, но и одну и ту же, в разной термообработке или с разной геометрией, по интенсивности обработки.
Постепенно, вырабатывается привычка и чутьё, по результату работы абразива, принимать удачное решение, на какой стоит идти дальше, а на какой - преждевременно.
Катализировать процесс можно внесением свободного зерна, но опять мы приходим к синтетикам на этом этапе. Замкнутый круг.
Пока ответ не нашел, попробую в этой теме узнать, помогите советом по оформлению р.к. со специфичной тмо.
Рецепта не прошу, нужно направление))
Подробно:
У13, трехдневный отжиг. Твердость около 60, слесарится туговато, но хорошо, вязкая чтоль сталька, как твердая лава. Порошек к.к. ничего не "выламывает" на обрабатываемой поверхности при чуть увеличенном давлении. Карманный х100 для наблюдений.
Геометрия клинка по моему представлению предполагает или линзу (нормально не сделаю), или многоступенчатую заточку. Что и предполагается провести на "крыше" - 3 фасочки, с последующей доводкой вручную.
Чем правильно оформить структуры (не геометрию) этих микрофасок, чтоб подчеркнуть мясной, агрессивный рез клиночка?
Пока из всего прочтенного, думаю мягко и подольше погонять его на Грей Алании.
По идее, относительно безобразивная суспензия самое то. Неспешно что-нибудь обгладает, вымоет, а все нужное останется.
Или без разницы, на суспензии любого другого камушка. Есть сюиты. Может зря себе трудности придумываю.
На эксперименты заточить-затупить-попробовать по другому времени не жалко, но его не будет, хочется уже поскорее вручить клиночек.
В металлургических терминах не силен, примерную картину матрицы и карбидов представляю.
Если Алания однородная и тонко доведена - можно попробовать на ней с суспензией суита, под конец сильно таковую разбавляя, но может быть не удаляя её вовсе.
Это в том случае, если сами суита помягче и порыхлее алании, так как если это так, то они могут, вероятно, снимать на этом этапе активнее, чем надо.
Здравствуйте, уважаемые.
Первый пост в разделе. Недавно обзавелся точилкой под апекс, есть камни Ganzo 120, 320, 600, 1500, их же алмазные D100, D200, D400, D600 - все брал с точилкой 'на попробовать'. Точилку буду менять.
Прочитал эту тему полностью, переходил по ссылкам из темы, в общем начитался, новичок я полный в этой области.
Для контроля приобрел китайский набор типа очки с подсветкой и сменными лупами 10х, 15х, 20х, 25х. Контролировал в самую мощную. Что сказать - пожалуй лупа в ряду покупок должна быть первой
Попробовал сначала на рядовых кухонных. Потом взял свой охотничий недорогой нож, златоуст, сталь 100Х13М. Точил алмазами 200, 400, 600, затем керамика 1500, и попробовал довести на этой же керамике ганзо 1500, слегка замазанной пастой ГОИ #2.
В итоге нож волосы на предплечье бреет легко, газету режет вдоль и поперек, веду медленно, но с небольшой протяжкой. Намылил щеку, побрил трехдневную щетину. Бреет чуть цепляет, на сухую щетину не берет. Короче без точилки я так еще нож не точил. В лупу недоработки видны, но только попробовал, первый раз.
На днях придет вся линейка веневских алмазов на бланках от 200 до 1/0.
Чуть вопросов.
У меня пока акцент на два моих охотножа, оба Златоуст сталь 100Х13М.
- Какой камень для окончательной доводки нужен после алмаза 1/0 - для точилки на бланке. Достаточен ли для заточки набор - алмазы плюс доводочный камень.
- Чем лучше доводить ножи - паста ГОИ - #2, - #1 на камне или коже, или доводочный камень (опять же на точилке).
- Можно ли выровнять изношенные камни ганзо на наждачной бумаге на твердом основании, использовать для заточки рядовых кухонных ножей.
Больше склоняюсь к работе с алмазными камнями, т.к. новичок и выравнивание всяческих керамических камней меня просто пугает.
Сверхвысоких требований к заточке нет, бриться ножами не планирую
Повседневное использование в лесу и снять шкуру с лося.Для шкуры лося можно остановиться на м7
quote:Изначально написано Вишер:
Для шкуры лося можно остановиться на м7
Вполне.
quote:Изначально написано Ухтинец:
...
- Можно ли выровнять изношенные камни ганзо на наждачной бумаге на твердом основании, использовать для заточки рядовых кухонных ножей.
Больше склоняюсь к работе с алмазными камнями, т.к. новичок и выравнивание всяческих керамических камней меня просто пугает.
Сверхвысоких требований к заточке нет, бриться ножами не планирую
Выравнивать и притирать камни на наждачке никто не запрещает, но лучше это делать на свободном зерне карбида кремния на стекле, например.
Это даёт и однородность выше и геометрию точнее. И это дешевле, чем хорошая шкурка.
Алмазные бруски ещё как требуют выравнивания, как правило, а керамическая связка брусков на основе карбида кремния и оксида алюминия - это не вакуумплотная спечённая керамика, и большинство их куда как проще в выравнивании и притирке, чем керамика, и нередко куда проще, чем венёвские алмазы, которые нередко отличаются весьма мощной кривизной.
Так что притира и порошка карбида кремния, скорее всего не миновать. Но бояться тут нечего, всё достаточно несложно.
По выравниванию и притирке камней недавно снял видео - будет настроение - гляньте:
https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8
https://www.youtube.com/watch?v=mOUGe9_MRZ4
Что касается заточки - больше старайтесь заботиться о её тщательности, а не об особой тонкости, и вернее всего, для указанных Вами задач, может оказаться достаточно абразивов с зерном в районе м10 (10\7мкм) - м7 (7\5мкм).
Когда станет к этапу их применения получаться хорошая однородность и внятная острота, тогда уже может быть будет актуально применять более тонкие абразивы, и не факт что всегда - тонкость обработки целесообразно выбирать исходя из задач, а тут кроме Вас никто не решит лучше, каким финишем какого конкретно клинка, Вам будет удобнее выполнять конкретные работы.
Спасибо.
И все же, какой камень из доводочных порекомендуете приобрести?
Просто, чтобы подержать в руках и попробовать по металлу.
Настал период, когда захотелось вникнуть в дело глубже, чем заточка на коленке. Жажда познания короче проснулась.
Раздел неделю читаю. Первый результат с ножом вдохновил. И времени под зиму значительно больше появилось. Яшма, агат, байкалит? Или не туда смотрю?
За ссылки спасибо. Обязательно вечером посмотрю.
Кстати, при заказаннх камнях, останавливаться на уровне обдирки шкуры не интересно. Шкуру я с бруском за 50 р из хозмага без особых проблем снимал. Короче только вперед
Из перечисленных - байкалит, я считаю. Он поуниверсальнее по разным сталям.
Агат вовсе не рекомендую - форма частиц у него безабразивна (это только китайцы додумались его как абразивный брусок продавать, да ещё "гритность" ему сочинить), работает по сути наведённой шероховатостью от выравнивания, по принципу "напильника", а не собственно абразивными частицами. Легко выглаживается и выглаживаясь намного быстрее того же байкалита, скорей перестаёт работать, и однородность работы оставляет желать много лучшего.
Для охоты сильно финишированныне кромки не очень нужны. Сильно острым ножом шкура на лоскуты разойдется.мне нравится м7 и направлена на брезентовом ремне от ружья. Дальше имеет смысл инструмент доводить и то не весь.
Спасибо всем, думаю это не последние вопросы.
В общем, для охоты это отдельная песня, не стоит принимать за главный ориентир (будь он не к месту упомянут). Кучка камней есть, придет еще кучка, докуплю еще и реально интересно окунуться в эту тему. Фетишем она для меня не станет, источником дохода тем более. Но разобраться и освоить стабильную заточку интересно из любознательности, времени не так много осталось
и как вид хобби тоже. Кстати почти все воскресенье занимался с ножами, удовольствие и релакс в процессе, чувство удовлетворения по окончании.Китайский красный, рубин в названии, имеет смысл добавить к байкалиту? Для меня особо разницы нет - нет знаний, все равно нужны к алмазам дополнения.
quote:Originally posted by Ухтинец:
Китайский красный, рубин в названии, имеет смысл добавить к байкалиту? Для меня особо разницы нет - нет знаний, все равно нужны к алмазам дополнения.
Присоединяюсь к рекоммендации ув. oldTor по поводу байкалита, это лучшее что может быть найдено в этой вселенной. Минус у байкалита один - это довольно редкий гость, хоть он и не гость вовсе а как бы местный по происхождению. Просто мало их есть, искать нужно. И, главное, могут подсунуть и не то, туффит, например (если не ошибаюсь, то так называется), а он похуже. Те байкалиты что у меня - неяркого темно-зеленого цвета с мелкими темноватыми вкраплениями, примерно так. Хотя, пишут, бывают и другие варианты.
Байкалит несколько лучше чем, к примеру такая великолепная вещь как транс-арканзас хотя бы тем, что на некоторых твердых сталях типа быстрореза транс давал у меня выкрашивание на финише, а байкалит - нет. А если захотите, потратившись совсем немножко, быть готовыми к быстрорезам и им подобным на все 100 - купите вдобавок незадорого какой-нибудь простенький сланец типа серого/зеленого, если более финишный - то и красного, именно такие, недорогие. Свою работу они делают а карман не жмут.
А если у вас проснулся интерес к предфинишникам, то из весьма качественных я вам вместо белой и красной китайской керамики порекомендовал бы тонкие Борайды, я использую T2800, T21000 и PC1200 - такой ровной однородной кромки я еще ничем не получал. Они, конечно, твердоваты, то есть прежде всего для мягких и средних ножей идут, но зато мало изнашиваются и оксид алюминия на предфинише часто чище себя ведет чем карбид кремния.
Спасибо. Почитаю. И руками поработаю вечерами в свободное время.
quote:Originally posted by Alex Last:
могут подсунуть и не то, туффит, например (если не ошибаюсь, то так называется), а он похуже. Те байкалиты что у меня - неяркого темно-зеленого цвета с мелкими темноватыми вкраплениями, примерно так.
то, о чём Вы тут написали называется микрокварцит
или "зелёный байкалит"
а есть другой вид байкалита --- туффит, он же "серый байкалит"
он не хуже и не лучше, он --- другой
в каких-то случаях он даже предпочтительнее
так как эффективней решает определённые задачи
Так, например, для кухонных ножей
на мой взгляд "серый байкалит" (туффит) --- это просто лучший вариант
также высокую оценку этот камень получил у знатоков столярного дела.
Я бы посоветовал не точить до 1/0 (если конечно у вас не уникальный 1/0, который работает на 1 мкм), а остановиться на 7/5. Потом можно тот же Борайд 1200 PC (по твердым сталям CS-hD или Гриталон М3). А вот на финиш тут уже возможны разные варианты, как по мне, самый универсальный будет качественный белый транслюцент
quote:Originally posted by Nikolay_K:
а есть другой вид байкалита --- туффит, он же "серый байкалит"
он не хуже и не лучше, он --- другой
в каких-то случаях он даже предпочтительнее
так как эффективней решает определённые задачи
К сожалению, предметного мнения на эту тему у меня нет,
в отличие от нескольких имеющихся у меня зеленых байкалитов,
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу.
Высказанное мной мнение было основано только на информации
из данного форума,
где люди писали о сравнительно более крупной "гритности" туффита по сравнению с байкалитом, и,
главное, о том что он гораздо чаще бывает неоднородным. Может, когда-нибудь обзаведусь "серым", тогда сам пойму разницу
А на зеленые я перешел, имея уже в коллекции для финиша нортоновские транслюценты (новоделы)
и честно говоря не жалею, все чаще рука сама тянется финишировать именно на байкалите.
Ну и в качестве тончайшего мусата байкалит мне приглянулся тоже больше чем транс.
quote:Originally posted by skvater:
Я бы посоветовал не точить до 1/0 (если конечно у вас не уникальный 1/0, который работает на 1 мкм), а остановиться на 7/5. Потом можно тот же Борайд 1200 PC
А еще лучше (как много раз уже здесь писали) - вообще не применять алмазы, на худой конец разве что эльборы, и никак не ниже 60/40, и ни в коем случае не выходя ими непосредственно на кромку. Иначе оставшиеся после их зерна рытвины тонкими камнями за разумное время не вычистить. То есть, где то от M40 до M7 - любые более менее приличные (но не очень дорогие) синтетические КК или ОА, КК на этой фазе часто даже разумнее бывает, а уж потом - Борайд 1200PC и финиш на байкалите/нортон-трансе/сланце. Я, как уже писал, не пожалел денежек чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2, оно того стоит.
quote:Originally posted by Alex Last:
чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2
У меня идет T2 800 и потом Т2 1200 - самый разумный переход
quote:Originally posted by Alex Last:
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу
Продают. И бланки в точилку, и настольные. Проблем вроде с наличием нет
Я туффит пробовал - нормальный камень, недурной. Так чтобы покупать себе - настолько он меня не впечатлил, надобности не возникло - у меня в этой "нише" хватает камней, но камушек достойный.
Я туффит купил чисто из интереса, брал байкалит, думаю надо и туффит тогда - импортозамещение. А камень очень удачно прижился, сейчас у меня один из самых рабочих
quote:Изначально написано Alex Last:
А еще лучше (как много раз уже здесь писали) - вообще не применять алмазы, на худой конец разве что эльборы, и никак не ниже 60/40, и ни в коем случае не выходя ими непосредственно на кромку. Иначе оставшиеся после их зерна рытвины тонкими камнями за разумное время не вычистить. То есть, где то от M40 до M7 - любые более менее приличные (но не очень дорогие) синтетические КК или ОА, КК на этой фазе часто даже разумнее бывает, а уж потом - Борайд 1200PC и финиш на байкалите/нортон-трансе/сланце. Я, как уже писал, не пожалел денежек чтобы перед 1200 PC еще подчистить Борайдом 800 или 1000 T2, оно того стоит.
Мне 2 часа назад посылку принесли с веневскими алмазами на бланках, полный ряд по зерну от 200 до 0. Не выкидывать же, буду точить и смотрить, точить и смотреть. По Борайдам спасибо, соберусь с мыслями и закажу. Байкалит что-то не находится, где можно заказать.
В алмазах понравился быстрый съем, первая проба, как писал, взял свой охотничий и сделал полную переточку примерно на 25? полный, 200-400-600 алмазы, затем 1500 ганзо. Но Вами упомянутые будут в тему.
По любой теме в гараже или кладовке накапливается со временем коробка или ящичек не очень нужных вещей, тут наверно аналогично будет.
После лупы понял, что нужен еще контроль 50-60х желательно с выводом на экран - я правильно думаю? Это в любом случае в хозяйстве пригодится, внучка подрастает.
quote:Originally posted by skvater:
Originally posted by Alex Last:туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разуПродают. И бланки в точилку, и настольные. Проблем вроде с наличием нет
Я ж - про НАШ рынок, страна малость другая
quote:Originally posted by Ухтинец:
После лупы понял, что нужен еще контроль 50-60х желательно с выводом на экран - я правильно думаю?
Я обошелся 100х китайским (не ЮСБ) микроскопом с подсветкой - хорошо видно РК и вышел на нее или нет
quote:Originally posted by Alex Last:
Я ж - про НАШ рынок, страна малость другая
А, вы про ваш, а я то думал про наш
quote:Originally posted by Ухтинец:
Байкалит что-то не находится, где можно заказать
https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен
quote:Изначально написано skvater:
https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен
Спасибо!
Там же и борайды. Все в одном месте. И порошки. Был на этом сайте, но в мешанине страниц комп-планшет упустил.
quote:Originally posted by Alex Last:К сожалению, предметного мнения на эту тему у меня нет,
в отличие от нескольких имеющихся у меня зеленых байкалитов,
туффита в руках никогда не держал, интерес имею,
но на нашем рынке он мне не встречался ни разу.
quote:Originally posted by skvater:https://sharpeningstones.ru/shop/байкалит
Вот тут посоветую. Имею такой, очень достойный камень. И уже подготовлен
и там же есть упомянутый мною байкалит-туффит ( серый байкалит )
https://sharpeningstones.ru/sh...2-3%D0%BC%D0%BC
https://sharpeningstones.ru/sh...%84%D0%B8%D1%82
quote:Изначально написано dushisvet:
Начинаю осваивать заточку вручную. Приобрел древнюю вашиту, выровнял, довел на порошке f220. Тренируюсь пока на кухонной нержавейке, ножи бумагу режут но брить отказываются, все таки кромка сильно грубая получается, примерно как после сорокамикронного бруска оксида алюминия. Вопрос - какой камень искать дальше, чтобы получить более острую РК? Желательно натуралы.
Может сама кухонная нержа виновата? Попробуйте на последнем этапе масло оставить на вашите чуть-чуть и слегка подчищать фаску легкими движениям. Если не выйдет, то попробуйте на углеродке- должно "брить".)
Читаю и понимаю, что у начинающих есть вопросы только по финишу. На предметных этапах все настолько хорошо?
Не качественный предфиниш в лучшем случае , сводит на нет финиш, в худшем повторяется без конца.
Заточка заканчивается на 1000 ее, дальше доводка. ИМХО, этапы до 1000 зачастую важней, не выйдет приличного финиша на некачественной заточке. Набирать финишных камней на начальном этапе смысла нет, в последствии их останется 2-3 остальные будут на полке.
quote:Originally posted by Вишер:
Заточка заканчивается на 1000 ее, дальше доводка. ИМХО, этапы до 1000 зачастую важней, не выйдет приличного финиша на некачественной заточке. Набирать финишных камней на начальном этапе смысла нет, в последствии их останется 2-3 остальные будут на полке.
1. Где заточка начинается и где заканчивается зависит от множества факторов, наиважнейшие из них - предмет заточки, для каких целей этот предмет предполагается использовать, сам заточник, степень его умения и имеющиеся инструменты, время, желание, и так далее и тому подобное. Для меня, к примеру, заточка только начинается на микроподводе с камней P3000, при этом собственно подвод уже давно заточен.
2. Практически все этапы заточки важны и завалить ее можно практически на любом из них. Было бы желание...
3. Опыт тех кто действительно чему-то смог научиться свидетельствует, что для того чтобы в итоге остались "2-3 камня" (на самом деле все-таки больше чем 2-3), нужно перепробовать заметно бОльшее их количество собственными ручками, советы посторонних здесь конечно помогают делать выбор, но не делают его за вас. Ну и к тому же, камни не универсальны, для разных сталей могут оказаться оптимальными совсем разные сеты.
Мой первый опыт, которым смог побрить щетину, упал на кафель с высоты кухонного стола. Упал "удачно", режущей кромкой. Кафель рифленый пупырышками. На РК на участке дуги к острию образовались 3 вмятины от рифления, четко по шагу, сколов нет. В лупу большие, глазами не большие
Нож охотничий сталь 100Х13М. Это нормально? Очень нежная РК получается. Не поврежденная РК газету продолжала резать без протяжки. Взял брусок, тупо сточил (затупил) РК до устранения дефектов, под конец загладил ее алмазом 7мкм. Сажусь релаксировать с полученными веневскими брусками.
quote:
1. Где заточка начинается и где заканчивается зависит от множества факторов,
наиважнейшие из них - предмет заточки, для каких целей этот предмет предполагается использовать,
сам заточник, степень его умения и имеющиеся инструменты, время, желание,
и так далее и тому подобное.
Для меня, к примеру, заточка только начинается на микроподводе с камней P3000,
при этом собственно подвод уже давно заточен.
2. Практически все этапы заточки важны и завалить ее можно практически на любом из них. Было бы желание...
3. Опыт тех кто действительно чему-то смог научиться свидетельствует, что для того чтобы
в итоге остались "2-3 камня" (на самом деле все-таки больше чем 2-3),
нужно перепробовать заметно бОльшее их количество собственными ручками,
советы посторонних здесь конечно помогают делать выбор, но не делают его за вас.
Ну и к тому же, камни не универсальны, для разных сталей могут оказаться оптимальными совсем разные сеты.
У Вас свои подходы, 99 процентам нужно просто точить кухню, пару складников и пару хозбыт-охотничьих.
Из этих 99 процентов перфекционизма страдает дай бог процентов 5,
это те, кто кроме упаковки ничего своими ножами не режет,
в те же 5 процентов входят 🔪 маны.
1 процент это те, кто заточку режущего использует как хобби и ( или) побочный заработок.
Те , кто производит 🔪 используют максимально эффективный способ заточки,
этот способ врятли подразумевает большие сеты камней, т.к заточка процедура трудоёмкая
и отдельный суперзаточник, владеющий навыками заточки всего и на всем вакансия не востребованая.
Спецзаказ проще отдать на сторону, т.к априори он не дешев и накладные расходы погоды не делают.
КМК в теме нужнее будет дать информацию о важности и нужности этапов и инструментов.
Для продвинутых юзеров есть более узкие темы.
quote:Originally posted by Вишер:
У Вас свои подходы, 99 процентам нужно просто точить кухню, пару складников и пару хозбыт-охотничьих.
из этих 99% где-то порядка 80% или чуть более
решают свои проблемы с помощью ближайшей палатки металлоремонту,
либо при помощи какой-нибудь бытовой точилки ( напр.карбидной или иной "протяжного типа" )
не требующей вдумчивого отношения.
И этим людям данный форум не интересен.
Они в принципе не желают заморачиваться.
В крайнем случае они найдут кого-нибудь более опытного,
чем мастер металлоремонта и отдадут ему в заточку.
А заморачиваться всё равно не станут.
Поэтому на мой взгляд не следует ориентироваться в общении
на эту публику.
Она иногда сюда заходит, заводит темы какие-то... но не приживается.
Может в мегаполисах такие палатки есть, у меня в городе таких уж лет 20 нет, однако ножи есть у всех.
Я в деревне живу, мне некуда бежать. ИМХО я здесь не один.
Более того вся деревня ко мне ходит периодически и из соседних.
То подварить , то выточить. Сегодня соседка наняла специалиста и двух уроженцев СА заготовить мяса из коров.
Принесли заточить хозбыт-тантоид жутко ободранный на наждаке.
Они этим будут шкурить корову.
Принесли потому, что некуда нести.
Все гораздо прозаичнее за МКАД.
quote:Originally posted by Вишер:
У Вас свои подходы, 99 процентам нужно просто точить кухню... и все последующие сложные проценты дальше по тексту
Вы только постарайтесь понять меня правильно, я писал свой ответ в ответ на ваши слова,
адресованные не упомянутым 99 "сложным процентам", а написанные в ответ на вопрос конкретного человека,
которого интересовал конкретный финиш.
Вы его попытались разубедить что никакого финиша ему не надо, что думать ему на эту тему рано и так далее,
и вот именно с этим я и не согласился. Пусть этот человек весь из себя даже не процент,
а доля процента - это его право искать и находить свой путь в этом деле.
Что касается моего опыта, то я тоже из тех кто "просто точит свою кухню", ну и несколько рабочих ножей,
которыми изредка что-нибудь делаю на лоджии. Никаких изысков в общем то.
Просто у меня есть привычка, делая любое дело, учиться делать его ровно до той степени совершенства, которая меня устраивает.
Ни более, ни уж извините, не менее. Вы имеете полное право на свой уровень, но не стоит выдавать его за универсальный,
обязательный для всех. Называя все что выше - манией и перфекционизмом.
Это просто взгляд на жизнь, отличный от вашего.
Человек спросил - я ответил как мог.
Захочет ли он этим воспользоваться - его личное дело, не буду ж я настаивать...
quote:в теме нужнее будет дать информацию о важности и нужности этапов и инструментов.
На сколько осилил - рассуждения идут в том же ключе Схема заточки - основные стадии
..первый слой, так скажем. Остальное планирую к НГ (если соберусь), но не думаю, что будут сильные отличия.
Я не пытаюсь никого убедить в ненужности финиша.
Я читаю тему и складывается впечатление, что кроме финиша,
других действий в заточке нет.
Мы же понимаем, что при неверных действиях на предыдущих этапах финишировать будет особо нечего.
Есть некий перекос в сторону финиширования, это не совсем верно.
Уровень достаточности в чем либо у всех разный, в этом я с вами согласен.
quote:Originally posted by Вишер:
Я не пытаюсь никого убедить в ненужности финиша.
Я читаю тему и складывается впечатление, что кроме финиша,
других действий в заточке нет.
это потому, что на этапе финишной отделки
вылезают все эти проблемы
как связанные с недостатком навыков,
так и с ошибками допущенными на предыдущих этипах.
Вот и задают больше всего вопросов по финишу.
Для темы, в которой тон задаётся вопрошающими --- это весьма ожидаемо.
Вчера нож переточил 100Х13М, полный угол 25?, газету режет по всякому, щеку по пене побрил. Бритье как старым станком, чуть цепляет, но терпимо. Точил веневскими алмазами на бланках, зерно от 100 до 1/0. Затем погладил по бланку с чистой кожей.
Предполагаю, что в данном случае заточка скорее показушная, чем для практической работы в лесу. Но руки чешутся понять, насколько получается точить. При просмотре в мощную лупу заусенца не видно.
И все же, почему не рекомендуется финиш алмазами, буду благодарен за ссылку почитать, или объяснение.
Очень много зависит от конкретно Вам попавших брусков - часто это лотерея по однородности слоя и зерна + наличия\отсутствия там посторонних абразивных частиц.
Общая тема со ссылками:
Ещё вот тут обсуждение и пробы с кучей фото, модифицированных брусков (без карбида бора) пост 779 и далее :
forummessage/224/16
Лично меня пока что по чистоте обработки и однородности её вкупе с нормальной производительностью, по сравнению с другими абразивами, тонкие алмазы более всего устраивают не в виде брусков, а в виде зерна на притире, свободного, шаржированного или полусвязанного.
Спасибо. Видео по выравниванию камней посмотрел. Познавательно и доступно.
quote:это потому, что на этапе финишной отделки
вылезают все эти проблемы
как связанные с недостатком навыков,
так и с ошибками допущенными на предыдущих этипах.
В рамочку надо поместить.
quote:Изначально написано Botanic:
Остальное планирую к НГ (если соберусь), но не думаю, что будут сильные отличия.
Думаю, все пользователи раздела делают "выписки", но Ваша работа на порядок выше. Спасибо.
oldTor, сегодня добрался до вашиты и довел до порошка F400,
камень стал гораздо больше гладким на ощупь.
Кухонники начали брить волосы на руках, результатом доволен,
на этом и остановлюсь.
Благодарю за советы)
Как определить качество камня ,его однородность ,паразитные включения, и влияют они на заточку или нет?
Повозить по нему железкой.поверить продавцу.
А что должно быть царапины ? Или шероховатый ход?
У меня на атлянце есть коричневые включения длинной миллиметр или точкой но ни каких поразитных рисок нет удавалось заточить бритву до черного зеркала !!
У меня 3 атлянца, старый советский , твердый ровного цвета, на нем бритва практически финишируется, чуть пасты 3М и огонь, 2 новопильные , видимо из той же партии , что и у Вас, с коричневой прожилкой. У меня коричневая прожилка оставляет паразитную риску длина включений 10-15 мм(тонкая нить), новопильные сланцы грубей и мягче, финишировать ими бритву нечего и думать.
Как проверить атлянец? Не сложно. Моем, возим по нему слуриком, смываем снова, кусочком стекла со скругленными краями возим по камню с минимальным давлением. Под стеклом не должно хрустеть. Выделяем на стекле маркером участок, этим участком возим по включению , визуально сравниваем риски. Если включение твердое, оно образует в матовом поле отдельные броздки. Мягкое включение может давать выпадающее зерно, а может и нет.
Новопильные атлянцы давали выпадающее зерно, пока не сточил их на притире больше чем на 0,5 мм. Видимо после пилы остались микротрещины.
Да сегодня посмотрел в микроскоп дает паразитную риску одна даже дала микроскольчик бритва копризная ! Но атлянец поразил тем что только на нем я довел бритву почти в зеркало и добился реза волоса с верху на чарнли не получалось такого да и бритье хорошее но кусачее
Если камня тоньше атлянца нет, сделйте притир стеклянный, можно на нем с суспензией атлянца, но лучше пасту люксор или 3М тонкую.
Если включение на атлянце не сквозное, закрасьте ту, что с вкючением, чтобы не испортить предмет заточки. На новопильных атлянцах финишировать может не получиться, поэтому бритва щиплется.
У меня есть люксор 0,1 мкм тоесть ее надо на сеткле с вдш растереть и так же как по камню водить?
И чем можно закрасить включение как вы говорите?
Люксор лучше со стеклом или на ровном кафеле. Закрасить можно любой краской, закрашивание нужно для того, чтобы не работать на этой стороне.
Вопрос про заточку бритвы на кромке была сплошная линия а после чарнли форест получился зубчик что лучше для бритья?
Зависит от масштабов явления, вообще-то. Особо крупный или агрессивный зубчик - не даст комфорта, равно как и чрезмерно гладкая кромка. Сложность именно в получении нужного рельефа на РК.
Купил себе китайскую точилку для ознакомления с апексной заточкой. Вот такую:
Мда, какое это дерьмо однако.
Ножи держит очень плохо, а крепежные винты не дают выставить малые углы (даже 20 градусов проблема).
Короче, начинаю копить на Профиль :-)
quote:Originally posted by cccp80over:
Купил себе китайскую апексную точилку. Вот такую:
Мда, какое это дерьмо однако.
Ножи держит очень плохо, а крепежные винты не дают выставить малые углы (даже 20 градусов проблема).
Короче, начинаю копить на Профиль :-)
Пользовался такой точилкой года 2. Пришлось дорабатывать.
Вместо барашка поставил низкопрофильную гайку. Купил магниты и нож фиксировал на них. Убрал люфты в шарнирном узле с помощью латунной фольги. Вместо идущих в комплекте камней испоьзовал Norton India Medium, Fine. Китайский Рубин #3000 и Нефрит #8000.
Половинный угол 15 градусов выставляется без проблем.
Потом выработалась резьба прижимной планки.
Потом купил нормальный апексоид
Это дерьмо? Ну с чем сравнивать... Я до него поработал на апексоиде, который с присоской треугольной, а сам весь пластмассовый. Так по сравнению с ним это повидло. Просто доработать надо. Камни кстати хорошие в комплекте, кроме 1500го. Этот засаливается просто мгновенно.
quote:Originally posted by cccp80over:
Купил себе китайскую точилку для ознакомления с апексной заточкой.
Есть тема с доработкой данного аппарата:
forummes...-s511577
Я пользуюсь теперь практически без проблем, главное, что она без пластмассовых деталей и не на присоске.
А шарнир из чего? По виду- пластик, только какой?
Столкнулся с проблемой и не могу ни как понять ! Смотю в микроскоп на лезвие станка и вижу тонкую белую ниточку сплошную так понимаю это зубчики те самые! Но точу бритву опасную и эти зубчики у меня не появляються только местами , что я делаю не правильно? До этого работал на суспензии на твердом камне!
quote:Originally posted by dozzhm45:
Есть тема с доработкой данного аппарата:
https://forum.guns.ru/forummes...-s51157705.html
Я пользуюсь теперь практически без проблем, главное, что она без пластмассовых деталей и не на присоске.
Ооо, спасибо!
quote:Изначально написано Chasik1506:
Столкнулся с проблемой и не могу ни как понять ! Смотю в микроскоп на лезвие станка и вижу тонкую белую ниточку сплошную так понимаю это зубчики те самые! Но точу бритву опасную и эти зубчики у меня не появляються только местами , что я делаю не правильно? До этого работал на суспензии на твердом камне!
на финиш нужен чистый камень,без суспензии
quote:Originally posted by Satan Klaus:
Камни кстати хорошие в комплекте, кроме 1500го. Этот засаливается просто мгновенно.
Если это такие камни как были в комплекте моего китайца, с которого я начинал лет 5 тому, то примите к сведению, что китайские апексные камни ниже 1500 - водники, а 1500 и выше (белые 1500, и так называемые 2000 и 3000) - масляные. Эти вполне нормально ведут себя с оливковым и с олеинкой (прочие масла мне неинтересны). А с водой 1500 и выше действительно загрязняются моментально - не стоит их портить.
На масле они либо вообще не засаливаются, либо делают это гораздо более умеренно, если вовремя протирать. Технология работы с маслом - обычная, сначала понемножку, потом - еще меньше. Масло не впитывается. После работы протереть маслом, потом можно мыть с мылом, тоже все как обычно.
quote:Originally posted by Alex Last:
а 1500 и выше (белые 1500, и так называемые 2000 и 3000) - масляные.
Интересно, а я их пару лет, время от времени, только с мыльной водицей использую, "соскребая" чернь друг об дружку. И что это: керамика, или АО? Не снашиваются, работают по многим сталям и намного лучше АО. Правда я их отдельно покупал, как Адаи, со звездочками.
quote:Изначально написано Alex Last:
ниже 1500 - водники, а 1500 и выше (белые 1500, и так называемые 2000 и 3000) - масляные. Эти вполне нормально ведут себя с оливковым и с олеинкой (прочие масла мне неинтересны). А с водой 1500 и выше действительно загрязняются моментально -
Спасибо за инфу. Попробую с маслом, как только он от воды высохнет. А вот Гриндерман F1000 отлично с водой работает. Я думал- и тот такой же. А вот нет оказалось.
quote:Originally posted by basp07:
И что это: керамика, или АО? Не снашиваются, работают по многим сталям и намного лучше АО.
Нет, судя по моему опыту работы с настоящей белой керамикой - эти камни от китайских апексов - просто OA, никакой керамики в них нет, просто достаточно твердая синтетическая связка. И связка эта явно лучше реагирует на масло чем на воду. Я не первый, кто об этом здесь написал, что и подвигло меня собственно попробовать их с маслом. Сначала тоже водой пользовался и тоже был недоволен.
quote:Originally posted by basp07:
керамика, или АО?
Белый оксид алюминия, не керамика в привычном понимании
Белый, советский, у меня есть, который только с водой, как и индии, которые с маслом. Здесь что-то другое, похоже..в описании не пишут. Бывает спеченная еще ОА, но не разбираюсь.
То, что было у меня это белый 3000 адаее со звездочками - обычный ОА, который с водой страшно салился и работал чуть тоньше их же 1500-го. Допускаю, что есть и другие 3000 белые китайцы
Те же, одни из первых- сейчас все идет под Адаем. ОА, так ОА- лишь бы работал, как работает.
Танцы с бубном это как пнять в заточке?
quote:Originally posted by Chasik1506:
Танцы с бубном
"Танцы с бубном" = "решение проблемы нестандартным и зачастую не нормальным способом".
"не нормальным" = "противоречащим всякой логике, предшествующему практическому опыту и здравому смыслу", т.е. иррациональным путем
в заточке такое случается крайне редко, а вот в ИТ сплошь и рядом.
не только у нас, но и у них: http://catb.org/jargon/html/R/rain-dance.html
Приветствую!
Подскажите пож новичку. Приобрел точилку Лански с алмазными камнями, почитал форум и посмотрел видео о терии и практике, везде увидел, что масло исользуют со всеми типами камней, но в оригинальной инструкции написано, что с алмазными камнями его использовать не нужно. Подкажите, как праильно, а то имхо на сухую оно как-то не оч...
quote:Originally posted by Jagermeister_R:
Приобрел точилку Лански с алмазными камнями,
почитал форум и посмотрел видео о теории и практике,
везде увидел, что масло используют со всеми типами камней,
но в оригинальной инструкции написано, что с алмазными камнями его использовать не нужно.Подкажите, как праильно, а то имхо на сухую оно как-то не оч...
во-первых утверждение про "масло используют со всеми типами камней" не вполне правильное, даже применительно к тем камням, которые предлагаются
для LANSKY.
во-вторых, действительно алмазные бруски там рекомендуется использовать насухую, без воды и без масла.
Но время от времени их надо чистить и промывать тёплой водой с добавкой моющего средства.
Вы пишете "имхо на сухую оно как-то не оч..." , но не могли бы пояснить --- что именно Вас не устраивает? Что там не так?
С чем там проблемы? Ход слишком тяжелый? Металл плохо стачивается?
Или что?
Ну и советую не забывать, что для алмазов практически во всех случаях
НЕ НУЖНО СИЛЬНО ДАВИТЬ!!! Ход должен быть лёгкий, практически без нажима.
Только так алмазы будут нормально работать.
спасибо за совет.
действительно, попробовал с очень легким нажимом и насухую идет "как по маслу"))
потренируюсь на кухонниках, действительно, очень творческий процесс
Здравствуйте. Первый раз предстоит заточить деба, возникло два вопроса. Качество фото так себе, но надеюсь суть будет понятна.
1.На снимке обведенное чёрным - это подвод такой широкий, а красным микроподвод (его же попробовал в большем увеличении снять)?
2. Родной полный угол заточки 32?, не маловато ли это для деба?
quote:Originally posted by TRX:
2. Родной полный угол заточки 32?, не маловато ли это для деба?
дэба бочо затачивается своеобразно --- там сначала протачивается на вот примерно такой угол, как Вы пишете --- 32?--35?, а потом та зона,
что ближе к пятке оформляется микрофаской таким образом,
что итоговый полный угол получается порядка 50?--60?
Где-то были тут картинки из японской кинги,
где это наглядно показано.
Но не обещаю что смогу их найти...
quote:Originally posted by TRX:
1.На снимке обведенное чёрным - это подвод такой широкий, а красным микроподвод (его же попробовал в большем увеличении снять)?
там черным выделена зона выхода ( обнажения ) хаганэ
и красным микрофаска
quote:Изначально написано Nikolay_K:
дэба бочо затачивается своеобразно --- там сначала протачивается на вот примерно такой угол, как Вы пишете --- 32?--35?, а потом та зона,
что ближе к пятке оформляется микрофаской таким образом,
что итоговый полный угол получается порядка 50?--60?
На этой угол постоянный, м.б. потому что ко-дэба, всего 105 мм лезвие.
quote:А сама заточная фаска где?Изначально написано Nikolay_K:
черным выделена зона выхода ( обнажения ) хаганэ
и красным микрофаска
страницы 2 и 3
"Так делают ли микроподводы японцы на своих кухонных ножах?" forummessage/224/94
-- там есть те самые искомые картинки.
Как быстро найти:
Путеводитель: Абразивная обработка: Заточка ножей - Путеводитель по разделу: Дэба
Но, насколько вижу (тонкое лезвие) + размеры - у вас не дэба, а ajikiri.. впрочем, не разбираюсь http://www.cookingknife.ru/aShow.aspx?id=36
мысль была про то, что у него нет функции рубки позвоночника и не надо делать доп. микроподвод на пятке. Возможно, не прав - просто мысль на подумать.
quote:Изначально написано Botanic:
"Так делают ли микроподводы японцы на своих кухонных ножах?" forummessage/224/94
В этом и путаница для меня: микрофаска есть, а заточной фаски нет. То что считал таковой оказалось зоной выхода хаганэ.
quote:Изначально написано Botanic:
quote:
насколько вижу (тонкое лезвие) + размеры - у вас не дэба, а ajikiri.
посмотрел, Вы правы, нож вот такой https://japanesechefsknife.com...05mm-small-deba
Там его называют Ajikiri | Small Deba. И заточка двусторонняя.
quote:Originally posted by TRX:
Первый раз предстоит заточить деба
quote:Изначально написано Nikolay_K:
Learn How To Sharpen: Episode 11 - Deba Basics
Благодарю
Товарищи подскажите как заточить метательный нож:
Материал: сталь 420J2. Твердость клинка: 48-50 HRC
Дело в том что он изначально не заточен, даже кончик. В инструкции к нему заточка оговаривается что возможна. Хочу заточить и кончик и кромку, но не сам, я в этом ничего не смыслю. Так какого специалиста, с каким инструментом искать и какие дать ему указания по заточке? Спасибо.
quote:Originally posted by Ryoji:
подскажите как заточить метательный нож:
Материал: сталь 420J2. Твердость клинка: 48-50 HRCДело в том что он изначально не заточен, даже кончик. В инструкции к нему заточка оговаривается что возможна. Хочу заточить и кончик и кромку, но не сам, я в этом ничего не смыслю. Так какого специалиста, с каким инструментом искать и какие дать ему указания по заточке?
искать надо человека с хорошей репутацией
чтобы рекомендации на него были хорошие, отзывы
от людей, которые с ним имели дело
А какой там у него инструмент --- это не так важно.
Главное чтобы мастер был толковый и опытный.
Владимир Дмитриевич мог и на дешевых простеньких брусках или шкурке
сделать лучше, чем у иного получалось на супер-дорогом японском станке.
Какие дать указания?
--- Ну, просто объяснить что именно собираетесь эти ножом делать,
какие материалы там собираетесь рубить или резать.
Если мастер хороший --- то этого скорее всего будет достаточно.
Помогите определиться какой притир лучше? Чугун или гранит и как сделать их идеально ровные? Надо ли их ровнять в процессе?
quote:Originally posted by Ryoji:
Товарищи подскажите как заточить метательный нож:
Материал: сталь 420J2. Твердость клинка: 48-50 HRC
Дело в том что он изначально не заточен, даже кончик. В инструкции к нему заточка оговаривается что возможна. Хочу заточить и кончик и кромку, но не сам, я в этом ничего не смыслю. Так какого специалиста, с каким инструментом искать и какие дать ему указания по заточке? Спасибо.
Твердость ножа чуть выше нержавеющей ложки. Это делается специально, чтоб нож гнулся, но не ломался. Основная задача ножа - лететь и втыкаться.
После заточки вы будете разочарованы! Резать будет плохо, поскольку сведение и углы огромные. После метания, вся кромка будет пилой от заминов.
Стоит учитывать, что спортивный инвентарь, после заточки, превращается в ХО.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Резать будет плохо, поскольку сведение и углы огромные.
Ну это смотря что резать.
Если деревяшку --- то да. Лучше и не начинать.
А для мягких материалов вполне хватит и 48HRC.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Ну это смотря что резать.
Если деревяшку --- то да. Лучше и не начинать.А для мягких материалов вполне хватит и 48HRC.
я думаю, что сведение будет 1.5 - 2 мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Вот такой нож, он как бы не то что бы прямо спортивный, сертификат к нему прилагался, заточка тоже предусматривается производителем ножа.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Твердость ножа чуть выше нержавеющей ложки. Это делается специально, чтоб нож гнулся, но не ломался. Основная задача ножа - лететь и втыкаться.После заточки вы будете разочарованы! Резать будет плохо, поскольку сведение и углы огромные. После метания, вся кромка будет пилой от заминов.
Стоит учитывать, что спортивный инвентарь, после заточки, превращается в ХО.
Я собственно не собираюсь им резать на кухне мясо, но и совершенно тупым его оставлять не хочу. Кончик в любом случае заточить надо, а то кроме пенопласта он никуда не воткнется.
quote:С точностью до наоборот: если втыкать только в пенопласт, можно и заточить, а если во что потвёрже - лучше не надо. Полностью согласен с Евгением: в силу своей геометрии режут такие ножи только паштет, независимо от заточки.Originally posted by Ryoji:
Кончик в любом случае заточить надо, а то кроме пенопласта он никуда не воткнется.
quote:Изначально написано Ryoji:
В Кончик в любом случае заточить надо.
Обломится.
В таком случае зачем в инструкции к ножу оговаривается заточка на Lansky?