Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку ( 97 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 98 : 123...9495969798
связанные темы
Автор
Тема: тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
Nikolay_K
3-2-2017 05:31 Nikolay_K первое сообщение в теме:
и теперь только здесь
только в этой теме новичкам уместно общаться
и только в ней можно задавать любые вопросы по заточке.

если с того момента, как вы заинтересовались заточкой
и начали делать первые шаги прошло пару недель или 2-3 месяца,
то эта тема для вас.

тут можно задавать любые вопросы
по камням, по приёмам заточки, по приспособлениям и т.д.

Но перед этим обязательно нужно внимательно посмотреть не задавался ли уже Ваши вопрос раньше, чтобы не дублировать одно и то же.

----------

для начала вот сборник простых методичек
по заточке:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/2071686.html


----------

уже имеющиеся темы новичков и для новичков:

Оглавление путеводителя по заточке

https://forum.guns.ru/forummessage/224/540069.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1812211.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/583521.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/484095.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/473649.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/474055.html
----------

ПОИСК ПО ФОРУМУ:
https://forum.guns.ru/forummisc/search/224


Old Tor на You Tube
~~~~~~~~~~~~~~~

ролики Ярослава, весьма полезные для обучения:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM
https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog
https://www.youtube.com/watch?v=GCv2qOlKaqk


Суммарно всего пару часов.
На первое время вполне хватит и первого ролика, даже с запасом.


есть еще тема
Old Tor на You Tube https://forum.guns.ru/forummessage/224/1538138.html

Там можно задать автору вопросы по видео
или посмотреть на предмет уже заданных аналогичных
--- последние страниц 5 вроде бы как раз по циклу идут.

edit log

oldTor
2-7-2019 09:54 oldTor
Водные синтетики. При необходимости такой площади обработки - в основном рассчитанные (и\или пригодные) для обработки столярного инструмента, где работа по большой площади - рядовое явление. Т.е. с достаточно высокой обновляемостью в сочетании с приличным удержанием геометрии бруска.
Тип абразива, материал и твёрдость связки - в зависимости от стали и этапа обработки.
Далее - притир либо с алмазным зерном, либо с глинозёмом (в виде паст Luxor). Ну а далее уже полировка, опять-таки с применением алмазок, либо Люксора, а на самых последних этапах иногда субмикронный оксид хрома или оксид железа. Разумеется, нанесённых на материалы для полирования уже, не на твёрдые притиры доводочные.

edit log

Евгений_Е
2-7-2019 11:32 Евгений_Е
quote:
Originally posted by lisman56:

Вопрос к мастерам - какие абразивы в своей практике вы применяете для заточки фаски шириной 1 см, подлежащей полировке в дальнейшем(однородность проработки критична)-?


Для широкой фаски около 10 мм, на мой взгляд основное не потерять геометрию при выравнивании, те. на первом бруске. Для более узких типа 2 мм или более широких типа 50 мм, это не так критично. Узкие фаски не успевают вырывать яму на абразиве или делают это не так быстро. Широкие фаски наоборот позволяют выравнивать абразив если точить с выходом за пределы бруска.

Делаю это так - использую одновременно бруски и предварительно выравненный гранитный притир. Точу на бруске и регулярно освежаю брусок на граните на собственной суспензии. Особенно важно это делать на самых грубых брусках. Чаще всего начинаю с бруска м100 - м150 и на нем делаю основное выравнивание. Цель получить равномерный штрих на бруске который только что прошел подравнивание на гранитной плите. Далее все бруски постоянно освежаются на притире в процессе работы. Частота довольно большая, например бруски дающие много суспензии подравниваются каждое смывание суспензии. Для выхода на лекальную плоскость частота на сталях около 59 hrc примерно каждую минуту несколько движений на притире. Поскольку брусок темнеет при работе, то на притире сразу видно лунку седла. Стараюсь поддерживать частоту выравнивания, чтоб седло можно было убрать за 4-5 движений по притиру.

Такой режим позволяет выйти на полирование со скоростью убирания рисок от предыдущего абразива на каждом последующем бруске. Проблем с необходимостью выравнивания поверхности на тонких брусках уже не возникает. Но появляется увеличение времени работы на самом грубом бруске и повышенный износ одного самого грубого бруска.

Обязательно стоит проверить плоскость притира. При большом количестве работы, возможно стоит контролировать плоскость притира в процессе работы.

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Aleksey Ostrovsky
4-7-2019 15:06 Aleksey Ostrovsky
Товарищи, недавно перетачивал заводскую заточку cold steel recon 1 S35VN. Затачивал борайдами Т2 начиная с 400 и финиш 1200. Вашитой финиш не очень понравился. Так вот сразу после заточки вроде было все хорошо, а потом после нарезания газетки и бритья волос )) появились небольшие выкрашивания на ровном участке кромки. На радиусном участке, который ближе к кончику - все замечательно. При заточке не давил, делал максимально аккуратно. Вопрос: Что-то не так с сетом камней или со сталью? Мне показалась она суховатой. Впервые попробовал на этапе заточки CH-HD 400 грит. Он потек так сильно, что я обалдел. Это нормально? Я побоялся его суспензией поцарапать DLC покрытие. Но возможно по суховатой стали эта серия подошла бы лучше? Жду ваших мнений и советов. Спасибо..
hanscom
6-7-2019 13:02 hanscom
Приветствую. Порекомендуйте водные камни #1000, 3000 для заточки рубаночных ножей из инструментальной стали A2, 61-63 HRc? Хочу попробовать, до этого точил только на алмазах. Спасибо.
lisman56
7-7-2019 12:36 lisman56
Большое спасибо за ответы.
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Чаще всего начинаю с бруска м100 - м150 и на нем делаю основное выравнивание. Цель получить равномерный штрих на бруске который только что прошел подравнивание на гранитной плите.

Евгений, не будет сложно рассказать какие марки брусков используете на первом этапе?

Евгений_Е
9-7-2019 07:06 Евгений_Е
quote:
Originally posted by lisman56:

Евгений, не будет сложно рассказать какие марки брусков используете на первом этапе?


У меня в работе: 2 рубанковский 150 (зеленый КК)., Гриталон КК 100 мкм., экспериментальный 100-120 мкм ОА с мягкой связкой.

Рубанковский, пожалуй самый быстрый, но необходимо следить за плоскостью, даже если не требуется идеальная плоскость. Две штуки, поскольку от первого осталось меньше трети толщины.

Гриталон позволяет меньше заботиться о плоскости, но работает значительно медленнее. Наведение небольшой суспензии ОА на гриталоне позволяет его значительно разогнать. По моим наблюдениям, если брусок КК скуп на суспензию, стоит попробовать наводить ОА и наоборот. Если стоит задача вывести локальную поверхность, этот брусок просто незаменим! Я стараюсь поддерживать плоскость, чтоб яма на бруске убиралась за два-три движения на граните и это необходимо в несколько раз реже, чем на рубанковском. Само собой окончательное выравнивание стали ведётся на идеально ровном бруске, когда не производится ни одного повторного движения по одному месту (но это не относится к бруску, это общее правило лекальной обработки ).

Экспериментальный брусок хорош, но его нигде не купишь, да и мне он достался случайно от друзей, после тестов. Как я понимаю, это была попытка сделать мягкий брусок для столярного инструмента. Использую его реже, чем рубанковский.

Итого, обдирочные бруски используется только для замены ленты, когда по разным причинам решается сделать работу руками. В случае лекальной обработки, частенько эти бруски идут вслед за лентой. Чем более тщательно финишировать поверхность на обдирочных брусках, тем меньше потребуется время на всю работу. Хорошо подобранный сет, позволяет оперативно убирать предыдущие риски. На грубых этапах плохо видно неровности и завалы поверхности. На заточных этапах становится заметно все огрехи предыдущего этапа.

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

lisman56
9-7-2019 17:29 lisman56
Евгений, большое спасибо за ваш ответ!
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

экспериментальный 100-120 мкм ОА с мягкой связкой.



Связка этого бруска мягче чем свзяка СМ2 от гриталона?
ППК1993
14-7-2019 18:57 ППК1993
Здравствуйте! Приобрёл точилку Руиксин Про 2. Про доработку всё понял. Вот только мне не понятно как правильно использовать бруски: с начало точим 120-м (до какого момента? сколько проходов или смотреть по грани?), затем 320-м (почему и что он даёт? до какого момента точим?), потом 600, 1500 - тоже самое, когда ими точить и до какого момента?
Заранее Благодарю за Советы!!!
ППК1993
14-7-2019 20:42 ППК1993
Ну 666 проходов ещё сделаю, а кровь девственницы уже не собрать...))) Вот умные книжки и мудрых советов от терпеливых людей послушаю с почитанием - в наше время с этим просто проблема.................
ППК1993
16-7-2019 17:22 ППК1993
Отлично!!! Благодарю!!!
Max2306
21-7-2019 19:02 Max2306
Здравствуйте, уважаемые.
Потихоньку читаю тему, дошел до середины, а на днях начал практиковаться.
Получил посылки с Али - металлический апексоид с продвинутым шарниром и зажимной струбцинкой и несколько абразивов. Китайские алмазы 240, 600, 1000, и китайские камни - 3, 5, 8 и 10к. Тренируюсь на дешевых кухонных ножах. Пробовал точить от 30 до 40+ градусов, с камнями и только на алмазах. Фаска получается красивая, ровная. Кромка при рассматривании в лупу - хорошая. Точу сначала алмазами, получаю и убираю заусенец, т.е выход на рк видимо есть. Если довожу фаску камнями, то зеркало, визуально все ок. Газету на весу режут хорошо и ровно, некоторые и вдоль и поперек, некоторые вдоль хорошо, поперек похуже. А вот волос брить не хочет ни один нож. В чем может быть причина? Направьте начинающего )
Спасибо.
oldTor
21-7-2019 19:21 oldTor
пост 2073 в этой же теме:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/2019700-96.html
Max2306
21-7-2019 19:54 Max2306
quote:
пост 2073

Это мне ответ? Если да, то как понять на каком абразиве недоточено - на крупном, среднем, мелком? На камнях заусенца не получаю, ну разве что на самом грубом. На алмазах получаю и убираю его до перехода на следующий. Как понять, что на текущем уровне абразивности недоточено, и переходить на следующий рано?
A.V.X.1960
21-7-2019 20:29 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by Max2306:

Это мне ответ? Если да, то как понять на каком абразиве недоточено - на крупном, среднем, мелком? На камнях заусенца не получаю, ну разве что на самом грубом. На алмазах получаю и убираю его до перехода на следующий. Как понять, что на текущем уровне абразивности недоточено, и переходить на следующий рано?


Я советую точить до заусенца всеми абразивами. Если после грубого вышли на кромку и появился заусенец - то после следующего(более мелкого) он должен сразу появляться, но это вовсе не значит что вы заточили грубые риски от предыдущего.Особенно при синтетических брусках - так как зернистость в синтетике - вещь относительная. и если шаг, к примеру "два", а связка на мелком твердая - то он может не заточить риски от предыдущего.Формируйте подводы алмазными пластинами с гальванической связкой - от 240 до 800-1000 грит. Далее точите чем хотите, и слегка повышайте угол при смене абразива. Не надо пытаться точить мелким абразивом (особенно на твердой связке) по широкой заточной фаске - вы не получите заусенца и это - долго.Начинайте точить нож грубым абразивом на угол меньший, чем хотите получить на финише. При переходе на мелкий абразив(доводочный) - увеличивайте угол до нужного и финишируйте.Нож, если правильно точить, начинает "плохо брить" уже после 300гр. наждачной бумаги, так что если нож у вас после 300гр не бреет - то лучше не переходить на более мелкий абразив.Я точу мелким абразивом по фасочке 0,2-0,3 мм, и нож перед этим уже довольно острый.Если довожу природником - то фасочку уже не видно глазом.Я не советую работать мелким абразивом на ноже по широкой фаске.

edit log

Max2306
21-7-2019 20:52 Max2306
Не разобрался пока с цитированием. Или движок форума не очень подходит для этого с телефона..
"Не надо пытаться точить мелким абразивом (особенно на твердой связке) по широкой заточной фаске - вы не получите заусенца и это - долго"
Не очень понятно. С вашеперечисленных (240-600-100) алмазов не переходить на камни 3к+? До какого момента? Фаска при угле 30, получается 3+ мм. Заусенец на алмазах после первого получается быстро, после нескольких движений.
Угол повышаю на 0.1-0.2 с каждым следующим абразивом (не знаю насколько это точно, меряю приложением в телефоне)
Max2306
21-7-2019 21:08 Max2306
Каким должен получаться заусенец на камне 3000 после алмаза 1000? Должен он ощущаться подушечками большого и указательного пальцев, или ногтем? Из вышесказанного понял, что недотачиваю алмазами, правильно? Как понять, что можно переходить выше, если на старших алмазах заусенец получается после нескольких движений?
A.V.X.1960
21-7-2019 21:18 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by Max2306:

Не разобрался пока с цитированием. Или движок форума не очень подходит для этого с телефона..
"Не надо пытаться точить мелким абразивом (особенно на твердой связке) по широкой заточной фаске - вы не получите заусенца и это - долго"
Не очень понятно. С вашеперечисленных (240-600-100) алмазов не переходить на камни 3к+? До какого момента? Фаска при угле 30, получается 3+ мм. Заусенец на алмазах после первого получается быстро, после нескольких движений.
Угол повышаю на 0.1-0.2 с каждым следующим абразивом (не знаю насколько это точно, меряю приложением в телефоне)



Если у вас при 30 градусах фаска получается 3+ - то у вас топор, а не нож.
Вам надо алмазами сделать регридинг - то есть переточить(переспустить) нож, а лучше переспустить его на эл.инструменте, и больше не покупать такие ножи, толстосведенные. Вы брусками, тем более на апексе - никогда нормально не заточите нож с таким сведением и такой широкой фаской и синтетическими брусками. Пока Вы будете точить -стачивать столько металла - у вас бруски потеряют геометрию и про ровную фаску и быструю работу можно забыть.
Ради интереса - попробуйте поточить толсто сведенный нож алмазной гальванической пластиной 180грит под углом градусов 10 на сторону - чем больше точите, тем медленней снимается металл,так как площадь фаски увеличивается при заточке, и создается впечатление, что брусок вообще не точит, хотя в начале он очень резво снимал металл.У нормально сведенного ножа фаска в 25гр - получается примерно 1-2мм, это у охот ножа, а кухонника тонкого за 150р. при угле полном 14гр - 2мм+.Вот когда вы заточите фаски на угол маленький - это будет называться регридинг. фаски должны сойтись(или почти сойтись) под этим углом. Далее можно начинать затачивать на нужный вам угол. При переходе на мелкие абразивы (два последних. совсем мелких) я угол увеличиваю от1 до 3гр.
Но это не догма - надо смотреть по обстоятельствам - какой нож.

edit log

Max2306
21-7-2019 21:27 Max2306
Мы точно об одном и том же говорим? 30 имею ввиду полный угол, сторона 15. И это пожалуй минимум, который даёт мой апексоид выставить на маленьких ножах, при более остром угле камень задевает губки зажимной струбцинки.
Угол я затрачивал новый, вне зависимости что было раньше. Фаска 3+ мм на "больших" ножах типа хлебного, на маленьких меньше..
Т.е регридинг сделан. Фаски сошлись. Заусенец появляется и убирается. Переход на камни 3к+ можно делать?
A.V.X.1960
21-7-2019 22:09 A.V.X.1960
Да полный угол 30.И если у вас при таком угле полном 30гр фаска 3мм+ - то это топор.Переход не делается на 3кл или на 5 кл , переход делается примерно с шагом 2, то есть после 1клг - идет 2 клгрита и т.д. Все это условно. повторюсь - в синтетике брусок с более крупным зерном и твердой связкой может точить тоньше чем с более мелким зерном, но мягкой связкой.Наиболее повторяемо и прогнозируемо точат веневские алмазы, гальванические алмазы, и автомалярная наждачная бумага. У вас в наборе брусков синтетических могут находиться бруски, которые не точат с определенным шагом, + бруски , особенно мелкие на твердой связке перестают точить после определенного количества движений -зерно тупиться. и создается впечатление, что все мелкие бруски в сете - одинаковые, хотя они могут и быть одинаковыми, особенно если это Китай.Мелкие бруски на твердой связке надо постоянно взбадривать на стекле с порошком КК. а на мягкой связке - ровнять, убирать седло.Вам никто не ответит внятно, когда переходить на 3кл - это из категории вопросов, на которые нет ответов.
Купите наждачную автомалярную бумагу от 200гр до 1500 грит. клейте её на бланки , точите, наблюдайте - всё поймете.Бумага эта идет с четкой градацией - что написано - то и есть, она не меняет геометрию.Бумага 1500грит - это очень мелкая, при снашивании - она начинает , как бы, точить еще тоньше, для ножа - это с избытком.Я охот нож , если точу наждачкой - точу максимум до 800гритт - нож легко бреет и все режет. Можно пройтись кожей с пастой - тогда и бриться можно.
Можно ориентироваться по резу бумаги - после очередного абразива бумажка режется легче, если режется хуже - значит накосячили.
Тонкими абразивами - не точат, ими доводят уже острый нож, то есть увеличивают угол и по узенькой фаске делают пару тройку движений.
всего страниц: 98 : 123...9495969798

Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку ( 97 )