Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку ( 50 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
связанные темы
Автор
Тема: тема для всех новичков начинающих осваивать заточку
Nikolay_K
3-2-2017 05:31 Nikolay_K
первое сообщение в теме:
и теперь только здесь
только в этой теме новичкам уместно общаться
и только в ней можно задавать любые вопросы по заточке.

если с того момента, как вы заинтересовались заточкой
и начали делать первые шаги прошло пару недель или 2-3 месяца,
то эта тема для вас.

тут можно задавать любые вопросы
по камням, по приёмам заточки, по приспособлениям и т.д.

Но перед этим обязательно нужно внимательно посмотреть не задавался ли уже Ваши вопрос раньше, чтобы не дублировать одно и то же.

----------

для начала вот сборник простых методичек
по заточке:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/2071686.html


----------

уже имеющиеся темы новичков и для новичков:

Оглавление путеводителя по заточке

https://forum.guns.ru/forummessage/224/540069.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/1812211.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/583521.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/484095.html

https://forum.guns.ru/forummessage/224/473649.html
https://forum.guns.ru/forummessage/224/474055.html
----------

ПОИСК ПО ФОРУМУ:
https://forum.guns.ru/forummisc/search/224


Old Tor на You Tube
~~~~~~~~~~~~~~~

ролики Ярослава, весьма полезные для обучения:

https://www.youtube.com/watch?v=7cqfMnQ1dgM
https://www.youtube.com/watch?v=OLj8xX6PSog
https://www.youtube.com/watch?v=GCv2qOlKaqk


Суммарно всего пару часов.
На первое время вполне хватит и первого ролика, даже с запасом.


есть еще тема
Old Tor на You Tube https://forum.guns.ru/forummessage/224/1538138.html

Там можно задать автору вопросы по видео
или посмотреть на предмет уже заданных аналогичных
--- последние страниц 5 вроде бы как раз по циклу идут.

edit log

Евгений_Е
22-9-2019 22:02 Евгений_Е
quote:
Originally posted by losdimas:

Да, забыл уточнить, под заточкой ножа я имел ввиду не получение высокой первичной остроты, а устойчивую острую кромку для продолжительной работы.

До этого при работе у меня действительно, основное время занимало формирование подводов (около 80 % временных затрат), далее более мелкими брусками убирал риски от грубого бруска, как мне кажется. Для контроля пользовался микроскопом Peak 50x. Ногтевой тест так и не освоил, "сыпь" никак не хотела появляться.

Мне на данный момент хочется научиться получать максимально устойчивую кромку к затуплению.

Мне для осознания времени и качества работы на каждом абразиве очень помогли проверки стойкости и достижение некоторого максимума стойкости на каждом абразиве в сете, т.е на каждой ступени заточки.

Задача каждого абразива не только убрать риски предыдущего, но в первую очередь изменить саму кромку. По убранным рискам можно судить о изменениях на кромке, если нет оптики посмотреть, но задача в заострении кромки.

Обратите внимание, ступенчатая заточка не убирает до конца риски предыдущего абразива со всей фаски, но позволяет проработать кромку.

Доводка, это просто последний этап воздействия на кромку, но важны все этапы. Если сравнить с обработкой древесины, то доводка как обработка лаком, тонкая заточка - шлифовка, обдирка - распил и предание общего вида топором. Можно после топора, не строгая, чуть пройти шкуркой - убрать торчащие занозы и под лак, но такие лыжи быстро не поедут...

Качественная и стойкая заточка требует внимания к каждому этапу не зависимо от типа абразива и его гритности.

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

edit log

boris65
24-9-2019 06:35 boris65
Уважаемое собрание здравствуйте! Достался мне брусочек Атлянского сланца из СССР, но последний раз он не ровнялся никогда. Вопрос на порошке какой фракции его ровнять ? А выправится ли он???
Евгений_Е
24-9-2019 21:35 Евгений_Е
quote:
Изначально написано boris65:
Уважаемое собрание здравствуйте! Достался мне брусочек Атлянского сланца из СССР, но последний раз он не ровнялся никогда. Вопрос на порошке какой фракции его ровнять ? А выправится ли он???

Если выравнивать несколько мм, проще взять КК f60, если от 0,2 до 1 мм, достаточно F120, дальше до любой фракции, смотря чего ожидаете. Финишировать можно и на собственной суспензии.

boris65
25-9-2019 06:50 boris65
СПАСИБО!!!
lisman56
25-9-2019 13:00 lisman56
quote:
Изначально написано losdimas:
Да, забыл уточнить, под заточкой ножа я имел ввиду не получение высокой первичной остроты, а устойчивую острую кромку для продолжительной работы.

Учитывайте, что для некоторых работ необходимо устойчивость кромки обуславливается не только соблюдением условной гритности абразивов, используемых при заточке, как в случае с резом каната и картона, но и радиус скругления кромки, например если у вас сильные боковые нагрузки или вы используете нож для работ аналогичных штамповой вырубке без фиксации инструмента.

echo1357
25-9-2019 16:57 echo1357
Тренировался на кошках (ruixin и косим камни, масляные, оксид алюминия), в итоге на F600 бруске образовалось небольшое седло. Может кто описать процесс починки камня порошком КК, у меня данные какие-то противоречивые, особенно по поводу с чем мешать порошок.

edit log

Komimort
27-9-2019 14:42 Komimort
quote:
Изначально написано echo1357:
Тренировался на кошках (ruixin и косим камни, масляные, оксид алюминия), в итоге на F600 бруске образовалось небольшое седло. Может кто описать процесс починки камня порошком КК, у меня данные какие-то противоречивые, особенно по поводу с чем мешать порошок.

Попробовал найти краткую инструкцию на ганзе - не смог Любят у нас в темах растекаться мыслью по древу и перескакивать с одного на другое.

Если кратко:
1. Камень предварительно замочить.
2. Найти ровную поверхность, положить на нее стекло рамерами раза в 2 больше, чем камень по каждой стороне (можно и еще больше).
3. Насыпать немного порошка (чайную ложку без горки), налить воды. Порошок в вашем случае можно брать фракциями от F120 до F400, тоньше смысла нет. Воды должно быть достаточно для того, чтобы камень свободно скользил по суспензии и не прилипал к стеклу.
4. Выравнивать камень различными сменяющимися движениями - круговыми, восьмерками, вперед/назад периодически меняя направление.
5. Ровность камня проверять лекальной линейкой на просвет. Для быстрой проверки где и что стачивается можно нанести на камень карандашом сетку 1х1 см или около того.
6. Периодически убирать со стекла шлам и добавлять порошка.


Есть обширная тема, посвященная выравниванию камней, в ней есть все и описано много нюансов. Если краткая инструкция вызовет вопросы, то вам сюда: https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247.html

edit log

Евгений_Е
27-9-2019 15:32 Евгений_Е
quote:
Originally posted by Komimort:

Насыпать немного порошка (чайную ложку без горки), налить воды. Порошок в вашем случае можно брать фракциями от F120 до F400, тоньше смысла нет. Воды должно быть достаточно для того, чтобы камень свободно скользил по суспензии и не прилипал к стеклу.


Полностью согласен с вашим описанием процесса, кроме этого места - меня смутило количество порошка. Наверное для фракции f60 - f120 можно по чайной ложке, но для f400 уже на много меньше.

На мой взгляд, общая рекомендация по количеству, чтоб между зернами порошка был виден притир, т.е если рукой распределить порошок по влажному притиру, то зерна должны быть не в два слоя, а в один и с пропусками. Выходит, чем тоньше порошок, тем меньше его требуется.

Попробую пояснить, чтоб закрыть дно подноса из столовой яблоками (в один слой), допустим достаточно 10 яблок, т.е около пары кг или больше. Ту же задачу можно решить столовой ложкой муки или даже меньше...

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

Komimort
27-9-2019 15:59 Komimort
quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Полностью согласен с вашим описанием процесса, кроме этого места - меня смутило количество порошка. Наверное для фракции f60 - f120 можно по чайной ложке, но для f400 уже на много меньше.

Так это еще и от размера притира зависит В общем, думаю если товарищ начнет выравнивать по ходу дела сам сообразит.

oldTor
27-9-2019 17:17 oldTor
quote:
Изначально написано Евгений_Е:

...

На мой взгляд, общая рекомендация по количеству, чтоб между зернами порошка был виден притир, т.е если рукой распределить порошок по влажному притиру, то зерна должны быть не в два слоя, а в один и с пропусками. Выходит, чем тоньше порошок, тем меньше его требуется.

...

Именно так. Зерно, грубо говоря, должно быть "в один слой". Переизбыток зерна, равно как и досыпание свежего в уже отработанное, вместо удаления его и создания новой порции суспензии - приводит только к бОльшему расходу зерна и, в подавляющем большинстве случаев - меньшей его производительности.
Есть отдельные исключения, когда это может пригодиться, но это отдельный разговор.

darki83
27-9-2019 19:43 darki83
Подскажите, а есть какой на форуме список продаванов-кидал? Интересуют продавцы камней!
Случайно в этой теме написал, перенесите!

edit log

boris65
27-9-2019 23:00 boris65
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php Подскажите пожалуйста уважаемое собрание а было ли продолжение этого романа ,поисковик не ищет,ткните пожалуйста носом если кто знает очень дочитать хочется!!!
Komimort
30-9-2019 15:59 Komimort
Можно поискать по этому разделу слово dmitrich - будет много ссылок.
Отдельных статей нет. Но должны сохраниться ссылки на видео с семинаров Дмитрича.
Botanic
30-9-2019 19:51 Botanic
Попробовал сделать подборку http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=7394#p7394
В частности, все видео с Дмитричем - здесь.
+ отдельная тема: Точилки Дмитрича.
В остальном же для полной картины надо читать его посты. У него было два ника на форуме.
Профили на ганзе (там же можно почитать все сообщения с этих профилей):

  1. dmitrith
  2. dmitrichW
boris65
30-9-2019 21:34 boris65
Спасибо! Светлая память Дмитричу!!!
Sansanitch
9-10-2019 15:05 Sansanitch
Добрый день. Нашел тут нож, давно мне подаренный. Китаец какой-то. Продавец заявляет, что это сталь 5CR15 с твердостью 57HRC. Давно хотел его заточить не имея камней, кроме лодочки их строймагазина и ушатал все подводы и РК. Сейчас более менее осваиваю заточку и возникли вопросы. На каких камнях точить эту сталь? КК (Гриндерман) или ОА (Техник)? И как проточить среднюю часть, ту, что дугой? На ребре?
click for enlarge 1707 X 1280 180.2 Kb
oldTor
9-10-2019 16:55 oldTor
Нержавейки невысокой твёрдости актуально обрабатывать на брусках на основе оксида алюминия на достаточно твёрдой связке. Какого же производителя - это уже другой разговор, личные предпочтения по цене, типоразмеру, удобству покупки и пр.
Про бруски от Техника обзоры есть вот тут, и там же приведены некоторые комментарии по сравнению их с теми или иными брусками из ОА от Гриндермана:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=427 \

Вообще, как можно увидеть из обзоров - бруски от техника не отличаются особенным качеством, однородностью, чем проигрывают многим абразивам от завода ИНФ-Абразив, который изготавливает бруски для Гриндермана.

Вогнутый участок РК можно проточить и на ребре, причём желательно при подготовке камня к работе, притирая его и скругляя ему грани в радиус, сделать это более выраженно чем обычно. Тогда даже если будет касание двумя маленькими точками, по двум скруглённым граням боковины, зерно не будет слишком уж грубо драть сталь. Либо можно вообще спрофилировать одну боковину в овал, но обычно это не требуется.

edit log

misus
9-10-2019 21:01 misus
Господа, как сделать, чтоб нержа брила? Точу на оа, угол 30, помидорку режет, с газеткой через раз, шерсть не бреет. Что я делаю не так? На рк выхожу, контролирую след маркера через лупу, гритность от 120 до 1000. Уголок повышаю на 0.5 градуса при смене камня. Бесит. Рядом лежит китайский нож, заточенный на наждаке, риски видно, грубые такие ну где-то на 400 грит. Бреет только дай, что я делаю не так?
oldTor
9-10-2019 21:35 oldTor
Выход на РК не = удачная проработка её. Тут могут быть следующие варианты - последний камень мягковат или агрессивноват для данной нержи и не позволяет получить бреющую кромку, в силу того что достигнув некоей тонкости, она просто стачивается не заостряясь далее. Это бывает.
Может также такое быть и из-за самой стали - не позволяет получить кромку тоньше определённой.
Но я больше склоняюсь к тому, что Вы перебарщиваете с давлением, либо в принципе недотачиваете - т.е. либо кромка не успела получить нужную тонкость, что весьма возможно если Вы начинаете работу с такого грубого абразива как 120, либо Вы ей не даёте стать достаточно тонкой в силу избыточно агрессивного воздействия абразива, её "прорезает" абразивом и она остаётся толстоватой.

Постарайтесь убедиться в том что не давите избыточно - начиная работу с отсутствия давления, постепенно его прибавляете до момента когда появляется ощущение что абразив уже не гладит, но режет, но при том не "дерёт". И вот эту золотую середину старайтесь удерживать.
Если брусок мягковат - то тем более уменьшайте давление.
В завершении этапа заточки на каждом абразиве, старайтесь почаще менять стороны.
Вы зернистость имеете в виду по Jis или по Fepa? Если по Jis, то штука в том, что есть много 1000-ников которые очень производительны, но не предполагают именно на них завершать работу и получать приличную остроту, предполагают с них в принципе начинать заточку не сильно убитых ножей или использовать их на среднем этапе заточки - при таком раскладе им важнее достаточно много снимать за единицу времени, не сильно раздирая кромку, но и особой тонкости кромки на них не будет, они не предполагаются финишными и таковыми не позиционируются.
Ещё этому может препятствовать соотношение твёрдости связки абразива и твёрдости затачиваемого инструмента. Т.е. не обязательно виноват камень или нож, может дело в том что они не очень подходят друг другу.
Если есть возможность, попробуйте взять более твёрдый брусок, к примеру, или после 1000-ника воспользоваться, например, керамическим брусочком или стержнем, по типу керамического "мусата".

edit log

oldTor
9-10-2019 22:03 oldTor
Да, и ещё - чаще всего, не стоит долго мучать кромку на последнем камне, вне зависимости от его зернистости.
Лучше проточить потщательнее на предыдущем, а на последнем, с небольшим повышением угла сделать буквально несколько проходов, меняя стороны каждый проход. Для того чтобы быстро получить остроту, этого может оказаться вполне достаточно.

Если водный камень мягкий и им работаете по мягкой же стали, или не слишком мягкой, но чрезмерно вязкой и пластичной, т.е. как раз как большинство распространённых нержавеек, то для подобного применения можно попробовать не замачивать этот водник перед работой а лишь увлажнить. Конечно он будет засаливаться и долго так работать неполезно - однородность и производительность работы быстро снижается, но для нескольких проходов с повышением угла, его точно хватит.
Главное не давить и менять стороны каждый проход, т.е. так, как по тому же керамомусату правку делают - а на нём ведь иной раз достаточно пары легчайших движений, чтобы до бритья предплечья подправить.

Gukepshev
10-10-2019 00:34 Gukepshev
quote:
Изначально написано misus:
На рк выхожу, контролирую след маркера через лупу

Стёртый след от маркера, совсем не говорит о том, что Вы полностью проточили РК. Точите пока не получите с одной стороны жирный заусенец и не почувствует его пальцем, на всем протяжении РК, потом до такого же жирного заусенца с другой стороны. На следующих этапах, повышайте угол, избавляйтесь от заусенца и контролируйте выход на РК с помощью маркера.)

edit log

misus
10-10-2019 21:07 misus
Господа, спасибо, сегодня больше внимания и времени уделил рк, результатом доволен - левое предплечье побрито.
eliphas11
14-10-2019 10:48 eliphas11
Добрый день всем!

Вопрос по точилке Профиль - когда точу нож, то помимо РК царапаются также и спуски. В чем может быть дело? Слишком сильный нажим?

darki83
14-10-2019 20:57 darki83
quote:
Вопрос по точилке Профиль - когда точу нож, то помимо РК царапаются также и спуски. В чем может быть дело? Слишком сильный нажим?

Может я чего то не понимаю, но по-моему это нереально: и на кромке работать и спуски царапать!??
Skif 77
14-10-2019 23:46 Skif 77
quote:
Originally posted by eliphas11:

царапаются также и спуски


Нужно оклеивать спуски скотчем. Это уже стало классикой для точилок, типа
апекса.
eliphas11
15-10-2019 10:33 eliphas11
Всем спасибо, в группе Профиля в ВК Сергей Жиров ответил, что дело в ограничителях, которые были неправильно закреплены и не мешали камню "съезжать" на спуски.
Alexashka1980
15-10-2019 11:24 Alexashka1980
quote:
Originally posted by eliphas11:

дело в ограничителях, которые были неправильно закреплены и не мешали камню "съезжать" на спуски.


А разве вы сами не чувствуете, что камень выходит за свои рабочие размеры и наезжает на спуск? Ограничители они только как страховка, но чтобы так.. Это надо постараться. У меня иногда появляются небольшие царапки возле кромки при работе крупным абразивом. Как раз там, где не заклеено скотчем. Решается просто аккуратным удалением абразивной каши, а лучше ее вообще не разводить. Либо, если есть такая возможность, вообще не работать грубыми камнями. Иногда вместо 120-220 КК работаю 400 КК. Пусть чуть дольше, но вероятность появления царапок ниже. Если сведение конечно не конское. А то дооолго придется точить ))
antoha8923
25-10-2019 15:48 antoha8923
Подскажите новичку. Вот смотрю видосы, что для доводки ножа после заточки можно использовать кожанный ремень натертый пастой ГОИ. У меня в наличии есть дешевый ремень, он скорее всего из кожзама. Его можно использовать для доводки или обязательно ремень должен быть из натуральной кожи?
Alexashka1980
25-10-2019 16:00 Alexashka1980
quote:
Originally posted by antoha8923:

Его можно использовать для доводки или обязательно ремень должен быть из натуральной кожи?


Не обязательно. Для доводки используют кожу, стропы из различных тканей, досточки, торцевые досточки и т.п. Можете использовать все что угодно, главное чтобы вас устраивал получающийся результат.
oldTor
26-10-2019 18:08 oldTor
Уже про то много раз писали, но втуне.
Потому повторю ещё раз и тут тоже:

На коже выполняется _направка_ (или полировка).
Доводкой называть это не правильно, хотя это частая ошибка, к величайшему прискорбию, более того, она даже в методичках для ПТУ встречается, не все они одинаково полезны и правильно применяли термины.
Доводка подразумевает получение прецизионной геометрии и шероховатости, для чего требуется и потому тоже подразумевается, свобода делать движения при работе в любом направлении, в т.ч. _на зерно_, в т.ч. что переменные и малой и большой амплитудой, что однонаправленные. На коже такая свобода действий невозможна.
Для доводки применяют абразивы на твёрдых связках, камни и притиры. Эластичные носители абразива - применяют для шлифовки и полировки, для направки, но не для доводки. Подробно про то, что такое доводка и чем отличается от полировки, можно прочитать например у Оснаса:
https://www.chipmaker.ru/topic/1195/
К слову, он даже древесину в качестве носителя абразива, относил к средствам полировальным, а не доводочным.

Направку на кожаной стропе выполняют не меняя угла работы последнего абразива - эластичность её и свобода натяга, даже сильного, сама будет обеспечивать работу на самой кромочке. При работе на коже наклеенной на жёсткую основу, если это достаточно плотная и гладкая кожа, иногда бывает невредно повысить угол буквально "на волосок", в некоторых случаях, если это действительно нужно и если фаска широкая, более миллиметра, скажем.

Количество проходов, штука зависящая от множества факторов - и пятно контакта, и размер клинка и размер куска кожи и пр. Нет единого рецепта.

Но есть общие моменты, по которым многие опытные люди сходятся - направка на коже с пастой, обычно делают движений 10-15 на сторону и если этого не хватило для заметного прироста однородности и остроты РК, значит продолжать бессмысленно и следует вернуться на этап пораньше и доточить нормально, так как исправление пастами халтурной заточки - дело дурное в плане стойкости и завалить кромку легче лёгкого.

На чистой коже направка обычно 10-30 проходов на сторону достаточно для качественного прироста остроты и однородности РК, хотя иногда бывает нужно и больше - можно и 80-120 сделать и иногда это оправдано.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Sansanitch
3-11-2019 21:43 Sansanitch
Добрый вечер. Сегодня нашел у себя стамеску непонятного происхождения. Хочу ее заточить. Убита она жестоко. Видимо, ей гвозди рубили. Сама гнутая, кромка с вмятинами глубиной по полмиллиметра. Немного подровнял на алмазной пластине. На каких камнях стоит ее поточить КК или ОА?
click for enlarge 1707 X 1280 125.2 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 165.8 Kb
oldTor
3-11-2019 22:18 oldTor
Для начала, если Вы собираетесь её использовать именно как стамеску, а не как долото или, тем паче, как шанцевый инструмент, её надо подготовить к заточке:
1) выровнять спинку в плоскость, хотя бы дюйм-полтора от кромки.

2) выровнять линию будущей РК - у стамески она должны быть строго прямой. Для этого целесообразно воспользоваться техникой выполнения тех.барьера, причём это тот случай, когда делать стоит на твёрдом камне, если стамеска для грубых работ, можно и на шкурке, но положенной на ровное твёрдое основание, как я показывал в этом ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=DbzQMPap9RA

3) боковые стороны тоже пройтись невредно хотя бы грубоватым бруском, подровнять, убрать задиры и каверны - они могут портить впоследствии и работу стамески и Ваши руки.

В процессе этого, попробуете что за сталь и как она реагирует на те абразивы, которые у Вас есть. Исходя из этого и выберете более подходящие для её заточки.

Да, важно не только вывести спинку стамески в плоскость (ещё лучше бы иметь там лёгкую вогнутость к финишу - буквально микроны - на глубину, +- равную наиболее тонкой стружке, которую планируете иметь возможность контролируемо снимать), хотя бы какой-то участок, который позволит работать нормально инструментом, но и обеспечить ему шероховатость если и не такую же, как планируете сделать при заточке фаски (или микрофаски - целесообразно затачивать со второй фаской, как это обычно и делается. Причём обычный стандартный рекомендованный угол черновой заточной фаски стамески - 25 град., а угол второй фаски, для заточки (и доводки, если таковая требуется) - выбирается исходя из того, какую древесину резать, или если пока не определились для чего будете в основном применять, то при неизвестной стали я бы сделал 28-30 градусов вторую фаску, и потом, при необходимости бы прибавлял угол, если не будет держать), то хотя бы сопоставимую, так как нормальная стойкая РК получается в том случае, когда образована она схождением поверхностей, имеющих сходную, или ещё лучше - идентичную, шероховатость. При том, вполне вероятно что последний абразив для спинки достаточно будет брать чуть грубее чем для фаски (второй фаски), так как на спинке, в силу значительно бОльшего пятна контакта, абразивы будут работать менее агрессивно, чем по фаске.

Собственно, подготовить стамеску к заточке, обычно труднее, чем заточить и довести) Ну да это со многим инструментом так, особенно специализированным.

Ссылки по теме:
Выравнивание рабочей плоскости стамески:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57990.0

Заточка стамески:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=79739.0

Тема здешняя о заточке стамесок:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1160296.html

Также очень рекомендую посмотреть видео с уважаемым Андреем Соколовым о заточке стамесок, в частности:

https://www.youtube.com/watch?...5&v=1sOAabXQvIY

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

edit log

Sansanitch
4-11-2019 13:02 Sansanitch
quote:
Изначально написано oldTor:
Для начала, если Вы собираетесь её использовать именно как стамеску, а не как долото или, тем паче, как шанцевый инструмент, её надо подготовить к заточке:
1) выровнять спинку в плоскость, хотя бы дюйм-полтора от кромки.

2) выровнять линию будущей РК - у стамески она должны быть строго прямой. Для этого целесообразно воспользоваться техникой выполнения тех.барьера, причём это тот случай, когда делать стоит на твёрдом камне, если стамеска для грубых работ, можно и на шкурке, но положенной на ровное твёрдое основание, как я показывал в этом ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=DbzQMPap9RA

3) боковые стороны тоже пройтись невредно хотя бы грубоватым бруском, подровнять, убрать задиры и каверны - они могут портить впоследствии и работу стамески и Ваши руки.

В процессе этого, попробуете что за сталь и как она реагирует на те абразивы, которые у Вас есть. Исходя из этого и выберете более подходящие для её заточки.

Да, важно не только вывести спинку стамески в плоскость (ещё лучше бы иметь там лёгкую вогнутость к финишу - буквально микроны - на глубину, +- равную наиболее тонкой стружке, которую планируете иметь возможность контролируемо снимать), хотя бы какой-то участок, который позволит работать нормально инструментом, но и обеспечить ему шероховатость если и не такую же, как планируете сделать при заточке фаски (или микрофаски - целесообразно затачивать со второй фаской, как это обычно и делается. Причём обычный стандартный рекомендованный угол черновой заточной фаски стамески - 25 град., а угол второй фаски, для заточки (и доводки, если таковая требуется) - выбирается исходя из того, какую древесину резать, или если пока не определились для чего будете в основном применять, то при неизвестной стали я бы сделал 28-30 градусов вторую фаску, и потом, при необходимости бы прибавлял угол, если не будет держать), то хотя бы сопоставимую, так как нормальная стойкая РК получается в том случае, когда образована она схождением поверхностей, имеющих сходную, или ещё лучше - идентичную, шероховатость. При том, вполне вероятно что последний абразив для спинки достаточно будет брать чуть грубее чем для фаски (второй фаски), так как на спинке, в силу значительно бОльшего пятна контакта, абразивы будут работать менее агрессивно, чем по фаске.

Собственно, подготовить стамеску к заточке, обычно труднее, чем заточить и довести) Ну да это со многим инструментом так, особенно специализированным.

Ссылки по теме:
Выравнивание рабочей плоскости стамески:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=57990.0

Заточка стамески:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=79739.0

Тема здешняя о заточке стамесок:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1160296.html

Также очень рекомендую посмотреть видео с уважаемым Андреем Соколовым о заточке стамесок, в частности:

https://www.youtube.com/watch?...5&v=1sOAabXQvIY

Спасибо, Ярослав. Ответ, как всегда, на высоте. Мне стамеска нужна для разовой работы (подрезать уложенный ламинат). Вчера заточил до бритья волоса. Технологический барьер сделал сразу, чтобы выровнять геометрию. Потом на алмазной пластине 400 грит сделал обдирку, чтобы подготовить к заточке. Далее на камнях. ОА снимать металл начал только с М20. М63 и М40 у меня не стали работать. Далее М20, М5 и Grey Alania. Думаю, мне этого достаточно. Единственное, когда правил на алмазе, то не чувствовал угол и фаска (или как она у стамесок называется) получилась скругленной.
Но после Вашего руководства по процессу подготовки и заточки теперь хочется заново переточить ее и исправить предыдущие огрехи.
click for enlarge 960 X 1280 129.2 Kb
click for enlarge 960 X 1280 116.1 Kb

edit log

oldTor
4-11-2019 13:08 oldTor
На здоровье!
Скруглённая - не беда, так как это не мешает работе. Единственно, проще выполнять правку по чёткой узкой второй фаске, как по мне, нежели по линзообразной всей. Да и угол подконтрольнее. Ну да это опять-таки, при правке можно сделать - чуть более грубым абразивом более чётко оформить таковую, подровнять, и потом по ней финиш.
Да, если ею же потребуется делать чистовую подрезку в углах, например, то стоит сделать строго 90 градусов уголки от РК к боковым сторонам - они сейчас скруглены слегка, при некоторых работах это может здорово мешать.
Т.е. в идеале, там должны быть чёткие уголочки, вот как тут:
Chisel. HSS р6м5

Но насколько я понимаю, для работ, которые Вам потребовались, это оказалось некритично. Я для некоторых задач тоже не заморачиваюсь с этим моментом - вот как тут, например:
Сhisel

И тут видно, по снятой стружке, как её равномерность падает к краям. Но иногда это не так важно.
И тоже, как видите, фаска целиком "в линзу". В общем - некоторый "ход для манёвра" всегда есть, в зависимости от задач инструмента.

edit log

Milhaus
9-11-2019 19:05 Milhaus
в Ашане купил брусок абразивный, зернистость указана F100-F60(12-25), из таблицы ясно, что это очень грубо - 120 водного камня. Стоит ли таким точить обычный нож samura, или можно испортить? у меня 1000 есть, ищу 400 или 600, пока не нашел.
inok_v
11-11-2019 10:58 inok_v
quote:
Изначально написано Milhaus:
в Ашане купил брусок абразивный, зернистость указана F100-F60(12-25), из таблицы ясно, что это очень грубо - 120 водного камня. Стоит ли таким точить обычный нож samura, или можно испортить? у меня 1000 есть, ищу 400 или 600, пока не нашел.

Знатоки не отвечают, отвечу как профан профану.
Что такое samura не знаю, обычный нож точить можно, если очень сильно затупился. При этом не давите и с углом заточки лучше ошибиться в меньшую сторону, чем в большую.
"Можно испортить?" - эстетически - наверняка, будут царапины. В плане собственно заточки - не испортите, если только не возьмёте слишком большой угол, см. предыдущий абзац.
Потом доточИте 1000-м.

edit log

ilia - -
11-11-2019 16:30 ilia - -
Зачем вообще камням нужна притирка?(за исключением устранения неровности камня и взбадривания его подвыгладившейся поверхности?
Т.е. если зерно камня работает (упрощённо говоря) на шероховатости, которую ему придает порошок кк 800, то по сути, без разницы, можно его притереть на КК 60, все равно он будет работать на тонкость своего зерна(в данном случае как 800)? Особенно вопро касается относительно мягких камней...

edit log

Евгений_Е
11-11-2019 16:40 Евгений_Е
quote:
Originally posted by ilia - -:

Зачем вообще камням нужна притирка?(за исключением устранения неровности камня и Взвадривания его подвыгладившейся поверхности?
Т.е. если зерно камня работает (упрощённо говоря) на шероховатости, которую ему придает порошок кк 800, то по сути, без разницы, можно его притереть на КК 60, все равно он будет работать на тонкость своего зерна(в данном случае как 800)? Особенно вопро касается относительно мягких камней...


Для мягких камней это особенно заметно на тонких сланцах. Даже не смотря на свою суспензию их стоит доводить до их тонкого состояния на порошках, либо в конце уже на своей собственной суспензии. Иначе брусок не может дать свой реальный финиш, а добавляет артефакты наведенной грубой шероховатостью или их излишне больших царапин грубой притирки выпадают слишком большие агломераты зерен и они пока не развалятся дают излишне большие царапины.

Вообще, я склонен считать, что тонкие бруски не могут самостоятельно дойти до своего потолка с помощью постепенного выглаживания при заточке, поскольку будут продолжать оставлять паразитную риску, хотя общее поле постепенно выравнивается. Проще сразу создать нужную шероховатость бруска и на ней получать прогнозируемую поверхность на клинке. Хотя, возможно выглаживание и позволит добиться нужного результата, но после длительного периода с не прогнозируемой длиной...

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

ilia - -
11-11-2019 16:55 ilia - -
Спасибо, Евгений. Интересно, согласится ли с Вами Ярослав?
Ярослав, парируйте
oldTor
11-11-2019 21:17 oldTor
А я в общем-то со всем согласен. Может я бы что-то сформулировал чуть по-другому, но сути дела это не меняет.
У нас с Евгением есть разночтения в наших предпочтениях в плане того, как готовить некоторые конкретные камни и с какой СОЖ применять, но в целом, мы сходимся во мнениях относительно большинства аспектов и заточки и камней и их подготовки.
В любом случае, практика показывает, что нельзя просто выровнять на любом зерне любой природник и ожидать, что рано или поздно его рабочая поверхность сумеет обрести оптимум. Т.е. ожидать-то можно, конечно)))
Не зря, притирка производится именно на свободном легко дробящемся зерне, что позволяет, получать некий оптимум - лично я, как и многие другие, за оптимум принимают ту шероховатость и её характер, полученную притиркой на свободном дробящемся зерне, в которой камень наиболее длительное время способен работать на своём этапе без заметной деградации рабочих свойств и при том, наиболее однородно для него.
Варианты других методов подготовки камней - уже отдельный и более частный разговор, опять же о "подборе ключика" к конкретным камням и для конкретных работ.

edit log


Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
тема для всех новичков начинающих осваивать заточку ( 50 )