тема для всех новичков начинающих осваивать заточку

Сверла разные, 10мм легко на таком станке, а сверло 1 мм вы сможете на 3000 об. и крупнозернистом круге?
Ножи тоже разные. Есть хозбыт для резки всего, чего хочется, рубероида, шлангов и тд. Сделанный на этом же точиле и обмотанный изолентой. Этот можно.
А есть любимый нож жены, (или свой любимый, да еще складной за 50 килорублей), у которых геометрия и полировка уже идеальные. Их точить на точиле или болгарке -испортить совсем.

skorphil:

Я имел ввиду стандартное точило ~3000 оборотов, которое в любой слесарной мастерской стоит и используется для заточки резцов и сверл

Не, 3000 об это дохрена для ножей, не то что для заточки, но и для ремонта любого режущего инструмента.
Передержал,спалил участок рк, и испортил геометрию, два в одном. 😬😬😬😬
Чем меньше оборотов, тем лучше для заточки.

Originally posted by Чумарик:

Есть хозбыт для резки всего, чего хочется, рубероида, шлангов и тд. Сделанный на этом же точиле и обмотанный изолентой. Этот можно.

При условии что это нож из мехпилы.

Originally posted by Чумарик:

Их точить на точиле или болгарке

Если это можно назвать -точить.

Originally posted by Slava B:

Не, 3000 об это дохрена для ножей, не то что для заточки, но и для ремонта любого режущего инструмента.

Соглашусь и поддержу.
Такой станок у меня исключительно для хвостовиков ножа, если нужно их сделать меньше-тоньше, или для снятия "мяса", но для этого нужен опыт и "чуйка", чего нет у новичков.
По этой причине на нём только грубые камни.
Для заточки - ни в коем случае!!!
Раньше, когда ничего не было, и был "железный занавес", приходилось как то обходиться, но это раньше. Сейчас, никому не посоветую учитывая все имеющиеся возможности и варианты заточки.

Originally posted by yemz:

Раньше, когда ничего не было, и был "железный занавес", приходилось как то обходиться

Ну так и обходились мехпилой и электронаждаком. Углеродки и клапанА затачивали на чем было. У кого лодочка для кос, у кого - тюрингиец Про порошки не слыхивали, но с производства уносили всякие абразивы, у кого что было. К примеру мой байкалит унесли в 1966-м, мне достался в заводском(грубом) распиле и промасленой бумаге.

Точило лучше на 1400+ об/мин, с 4-полюсным асинхронником. Даже для свёрл, если речь не о диаметрах 10+ мм.

Originally posted by Chydin:

Ну так и обходились мехпилой и электронаждаком.

Я говорил не про то, кто как и чем выкручивался при отсутствии желаемого, а про то, что сейчас нет необходимости, а главное желания это вспоминать.

Ну если мехпила качественная прямая 11Р3АМ3Ф2 в удачной ТО, а электронаждак не бьёт, то оно и сейчас очень неплохо.

Originally posted by psnsergey:

Ну если мехпила качественная прямая 11Р3АМ3Ф2 в удачной ТО, а электронаждак не бьёт, то оно и сейчас очень неплохо.

Ремарка - в умелых руках.
Когда знаешь, что и как делать.

yemz:
Я говорил не про то, кто как и чем выкручивался при отсутствии желаемого, а про то, что сейчас нет необходимости, а главное желания это вспоминать.

Тут такое дело: есть наждак, а он затачивает быстро Это не в ручную. Проблема в том, что нормального результата не получается, потому человек и спрашивает. Для разнообразных дешевых ножей давно придуманы электроножеточки Да, они со временем утачивают клинок, растёт сведение, но многим нравится быстрота и результат.
Двое друзей купили китайские. Один занят "до не могу", у второго - дальнозоркость, а аппарат позволяет даже домохозяйке сделать нож острым.
Это я вот купил родственнику, начинающему осваивать заточку ножей, бюджетный Аото. Идеален для кухни как единственный абразив.

Заточить кухонный нож - это несколько раз шоркнуть по по камню. Только нужно угол выдержать.
Подарил одной домохозяйке простенькую приспособу с магнитами. И керамический брусок с поводком. Она заточила нож за две минуты.
Зачем нужен станок с оборотами?? Кто то хочет заточить за 2 миллисекунды?
Или хочется чтобы станок сам взял нож и отдал уже сверкающий заточеченный?
Раньше точили на станке, но скорее это можно назвать формированием подводов.

Originally posted by Чумарик:

Зачем нужен станок с оборотами?

Потому что нет ничего другого.

Originally posted by Чумарик:

Заточить кухонный нож - это несколько раз шоркнуть по по камню

Это смотря какой. Есть такие, что можно на него сесть и до Москвы доехать(с))))

Originally posted by Chydin:

Заточить кухонный нож - это несколько раз шоркнуть по по камню.

Возможно поправить.. . Чем заточка кухонного ножа отличается от заточки других ножей? Кухонники используются практически каждый день и нагрузка на них соответственна. Комфортность, то есть удобство и лёгкость реза для них является по моему мнению приоритетной. А правка всего лишь продлевает срок использования до следующей заточки.

Originally posted by Шахимат:

Возможно поправить..

Вы процитировали не меня Кухонные ножи бывают всякие, от пластилинового китая и советских "нерж" до весьма дорогих. И состояние их тоже всякое. Часто приходится делать слесарку, а не правку, о чем постоянно пишет Батёк. И в этом я ему верю.

Originally posted by Chydin:

Это я вот купил родственнику, начинающему осваивать заточку ножей, бюджетный Аото. Идеален для кухни как единственный абразив.

Да тут много переменных.
Наверное идеальный, когда подправляешь рк 0,1-0,2мм, раз в неделю.
А когда приносят нож, после годового пробега, и со сведением в 0,7мм
Только и остается,как метнуть в сторону гриндера...

Originally posted by Slava B:

А когда приносят нож, после годового пробега, и со сведением в 0,7мм

Кстати, а на какой наждачке вручную можно сведение подправить? Я тут попробовал поиграться с наиубогийшим и кривым ножом из листа стали.. . использовал Р80 оксид алюминия, но ушло много часов на то, чтобы спуск один сделать. Пока забросил - подустал, что прогресс очень медленный

Originally posted by skorphil:

Кстати, а на какой наждачке вручную можно сведение подправить?

На китайской алмазной гальванической пластине с Алиэкспресс. Если он такой, как Вы показали и если нужно именно вручную. На шкурках это будет крайне трудозатратно.

Originally posted by almedic:

На китайской алмазной гальванической пластине с Алиэкспресс

Да. FIT выпускает такие, пользовался, разноцветные, красный - грубый. Гальваника довольно производительна, но недолговечна. Впрочем, это расходный материал занедорого. Бывают не только на Али.
Шкурка может помочь, но не вручную, а в виде липучих шлиф. дисков в комплекте с дрель-шуруповёртом (там и реверс и регулировка оборотов от 0 до тысячи с небольшим) и опорной тарелкой. Плоских спусков так не получить, а очень пологую линзу вполне возможно.

Originally posted by almedic:

На китайской алмазной гальванической пластине с Алиэкспресс

Originally posted by Hatuey:

Да. FIT выпускает такие, пользовался, разноцветные, красный - грубый

Вот такого плана? А 200 гритность пойдет? Не нашел крупнее А какая физика процесса, что на гальванике быстрее? Сам абразив меньше изнашивается?

А есть 80. Надо было искать по "алмазный брусок"

Нашел - надо было искать "алмазный брусок"

Да. 200 для обдирки не айс.

Originally posted by skorphil:

Сам абразив меньше изнашивается?

Нет. Зёрна выше торчат из связки. Но и лысеет довольно быстро, особенно если сильно давить.

Есть еще тема привлечь электрохимию. Надо поставить алмазную пластину в ванночку с раствором примерно 10% соли и чуть-чуть лимонной кислоты (на глаз; кислота в принципе любая неопасная, можно уксусную и т.п.; при появлении ржавчины можно добавлять, задача добиться слабокислой среды как раз чтобы ржавчина, в которую превращается снимаемая сталь, сразу всё не засрала) (для кожи он не опасен). Подключить пластину к минусу источника постоянного тока на 3-6-12 В и с возможностью выдерживать короткие замыкания со стабилизацией тока на уровне несколько А (5 А обычно хватает; идеально лабораторный источник питания, можно зарядное устройство из не сильно умных, но защищенных от короткого замыкания). Дальше плескаешь на пластину раствором, и ведешь ножом, стамеской, топором и т.п., подключенным к плюсу этого же источника. Злые электроны жрут сталь чуть ли не на глазах.

По тому же принципу можно и резать на пластины и делать дырки, "ножом" или "сверлом", подключенным к минусу источника.

skorphil:

Кстати, а на какой наждачке вручную можно сведение подправить? Я тут попробовал поиграться с наиубогийшим и кривым ножом из листа стали.. . использовал Р80 оксид алюминия, но ушло много часов на то, чтобы спуск один сделать. Пока забросил - подустал, что прогресс очень медленный

Пожалейте ваши руки, за что вы их так?..
Я на обдирочном гриндере, эксплуатирую керамические ленты vsm p36, движется лента со скоростью примерно 20-25 м/с, или 80км/ч. И только так!
А вы руками, эх

Originally posted by psnsergey:

Есть еще тема привлечь электрохимию.

Да, электролиз тема очень интересная!
Давно под это дело БП себе взял, аж до 100ампер.Пару раз травил ножи, побаиваюсь случайно замкнуть, анод с катодом, думал отдельно коробку с переключателем сделать, но руки так и не доходят.

Originally posted by Slava B:

Пожалейте ваши руки, за что вы их так?..

Я как завещали отцы - учусь "чувствовать металл" ) Понемногу экспериментирую, когда время есть - так шишки набью постепенно. Я думал, что на крупной наждачке нормально дело будет продвигаться - ошибался

Originally posted by skorphil:

Я думал, что на крупной наждачке нормально дело будет продвигаться - ошибался

Есть у меня подозрение, что у крупной наждачки зёрна менее острые. Для шлифовки деревянных поверхностей это малодолбуче, чего нельзя сказать о металлических.

Это не обязательно так и даже если так - это вовсе не обязано быть основной причиной.

Есть данные, и хотя они о брусках и кругах, но для шкурок это не сильно отличается:

И это помимо того, что для более-менее глубокого внедрения особо крупных зёрен в сталь, надо ещё умудриться развить достаточное давление.

Так что, особенно при ручной обработке, особо грубые абразивы, как правило просто не дают на обрабатываемую площадь, за разумное время, достаточного количества зёрен, которые именно срезают стружку. А поскольку зёрен просто трущихся и оттесняющих материал, которые мешают в т.ч. глубже врезаться осуществляющим резание довольно много - не удивительно, что для ручной обработки, есть некоторый "эффективный предел" в грубости абразива.

В плане брусков, я пришёл к выводу, что эффективный предел, это фракция 160/125мкм. Уже 200/160 заметно "тормозит" процесс, не говоря уж про "монстров" типа 250/200мкм.

А шкурка P80 - это как раз-таки около 250/200мкм.
Многовато. Я вручную грубее P120 обычно не применяю.

Банально, получив большее количество пусть и менее крупных зёрен на ту же площадь контакта, потому что им "есть где там поместиться" - мы получаем бОльший процент зёрен, осуществляющих резание.

Конечно и тут зависимость не линейная и в какой-то момент, по достижении определённых зернистостей, закономерность, что "более крупное зерно производительнее" - станет работать.

В общем - везде есть нюансы и любую закономерность, верную для какого-то одного этапа обработки, невозможно распространить на все, как об этом сообщает специальная литература и практика.

Originally posted by Hatuey:

что у крупной наждачки зёрна менее острые

Да, возможно. Может мне нужно бло карбидкремниевую наждачку использовать :/ Попробую с алмазной пластиной как-нибудь, может прокатит

Наждачку стоит использовать не на сухую в первую очередь.

А с применением минерального масла, а ещё лучше, добавив к нему 2-10% олеиновой кислоты.

Так повышается в разы и производительность, и ресурс каждого куска шкурки. И "в разы" - это не преувеличение. В среднем, при шлифовке вручную закалённых сталей - в 3-4 раза.

Ну и шкурка должна быть влагостойкая и не сугубо специализированная под древесину, а более-менее универсальная.

Originally posted by oldTor:

для ручной обработки, есть некоторый "эффективный предел" в грубости абразива

Это интересно

Originally posted by oldTor:

А с применением минерального масла, а ещё лучше, добавив к нему 2-10% олеиновой кислоты.

Я просто с водой делал. Попробую масло добавить

Originally posted by oldTor:

не сугубо специализированная под древесину

А как это можно понять? Ведь как я понимаю оксид алюминия - это еще не означает что наждачка чисто по дереву

Бывает не влагостойкая именно под древесину - она в любом виде по стали еле работает и осыпается.

Оксид алюминия, точнее электрокорунд, на основе оксида алюминия - широко применяется для обработки закалённых сталей.
Разумеется, шкурка на его основе не вся для дерева.

Для дерева она отличается в первую очередь плотностью "насыпки" абразива и составом лака-связки, а также его количеством - обычно слой лака-связки заметно меньше и на самих зёрнах и на основе между ними. В результате структура более "открытая" и шероховатость шкурки грубее - это помогает ей медленнее забиваться крупной трухой от древесины и стружечками, её даже можно до определённого момента более-менее очищать. Также часто она НЕ водостойкая, так как предполагает работу "насухую". Также работу "насухую" подразумевают некоторые шкурки для ЛКМ.

Для сталей же или универсальная - чаще влагостойкая и с плотной "насыпкой" - когда "основы" между зёрнами, по сути, не видать. Стружки, снимаемые со стали мельче, СОЖ/ПАВ предупреждают налипание частиц стали и оксидных плёнок с неё на зёрна, в результате засаливается и забивается шкурка не так сильно, даже при активном съёме, для которого высокая концентрация абразива при работе с твёрдыми материалами очень важна.

Вот смотрите - это P40 на основе электрокорунда, НЕ влагостойкая, по дереву как раз - смотрите какие зазоры между группами зёрен и видна основа:
Abrasive Sandpaper Aluminium Oxide P40 (400-500чm

У шкурок универсальных или по сталям, плотность насыпки куда выше, как правило.
Т.е. если взять с таким же зерном но влагостойкую и без указания что она "для дерева", то вы невооружённым взглядом, скорее всего, увидите, насколько у неё плотнее расположено зерно, т.е. структура рабочей поверхности более "плотная".

Бывают, конечно, не очень плотные и по сталям - например вот карбид кремниевая P800 - бывают куда плотнее насыпки, но всё равно - равномерность распределения зёрен лучше -они менее "скучкованы" в "островки" и более регулярно распределены по поверхности - как наиболее крупные, так и наиболее мелкие зёрна фракции:
Silicon carbide sandpaper P800

Ну и потом - она влагостойкая и была заявлена по сталям.

Не говоря уж о такой - это P2000 от 3M тоже влагостойкая и по сталям, на основе карбида кремния - плотность насыпки, т.е. концентрация абразива - зашкаливает:

Silicon carbide sandpaper P2000 3MT WetordryT Abrasive Sheet 401Q. UVIVF, HDR
- и слой связки тут очень толстый - мне пришлось делать этот снимок во флуоресценции, индуцированной ультрафиолетом с длиной волны 365 нанометров - т.е. "просветить" связку, чтобы свечение зёрен позволило их внутри неё увидеть достаточно чётко. В основном свечение зеленоватое, а жёлтым светятся зёрна, находящиеся наиболее близко к поверхности связки, либо даже выпирающие из неё -вон как их немного на фоне остальных! Т.е. это офигительно плотная шкурка и зерно офигительно плотно не только сконцентрировано, но и упаковано в связку. К слову- износостойкость этой шкурки при работе с маслом феноменально клёвая. Правда и цена соответствует(

Конечно, на примерах разные фракции и увеличения/разрешения, но общая тенденция всё равно одна и на грубых шкурках разницу невооружённым взглядом, сравнивая в магазине визуально - заметить несложно, как правило.

P.S.
А, вот, нашёл на основе электрокорунда, влагостойкая, по стали - это SIA P600 - фото, правда старое, я тогда ещё очень так себе снимал микро, но впечатление передаёт - тоже видно, что насыпка довольно плотная и зерно, как у большинства шкурок по стали - более мощно укрыто связкой, связка в принципе толще, чем у шкурок по древесине:
]

-по горизонтали кадра тут 1мм. шкурки

(Все фото кликабельны, перейдя по клику на фотохостинг, можно открыть покрупнее.)

Но, конечно, это обычно видно лучше, когда живьём в руках сравниваешь шкурки разного предназначения, но одной зернистости, ещё лучше, с помощью лупы.

Originally posted by Slava B:

Пожалейте ваши руки, за что вы их так?..
Я на обдирочном гриндере, эксплуатирую керамические ленты vsm p36, движется лента со скоростью примерно 20-25 м/с, или 80км/ч. И только так!
А вы руками, эх

Эх, как же я Вам искренне завидую!
У меня гриндера нет, просто поставить его некуда.
Поэтому тоже руками, но не на наждачке, а на камнях (не алмазных), неспеша.
Вечера теперь долгие и тёмные, так что время и желание есть.
Опять нашёл для себя приключение. Буду руками неспеша пересводить и переделывать нож. Может и покажу потом что в итоге выйдет, если получится задуманное.

P.S.
Про руки, вспомнилась фраза из к/ф - "Помнят руки-то! Помнят, родимые!".

Originally posted by yemz:

Про руки, вспомнилась фраза из к/ф - "Помнят руки-то! Помнят, родимые!"

Хорошая картина "Когда деревья были большими"

Originally posted by Hatuey:

Есть у меня подозрение, что у крупной наждачки зёрна менее острые. Для шлифовки деревянных поверхностей это малодолбуче, чего нельзя сказать о металлических.

Зависит от самой фирмы.
У меня есть по дереву ленты БАЗ, р36, оксид алюминия, в основном дерево шлифую,но можно и сталь невысокой твердости, абразив на ощупь острый, и цепкий

Originally posted by skorphil:

А как это можно понять? Ведь как я понимаю оксид алюминия - это еще не означает что наждачка чисто по дереву

Надо конкретно смотреть про марку абразива, которую вы используете.
Сам таким не занимался, но есть идея:
Если есть болгарка.
Купите диск с абразивом ,
Deerfos bora7 это керамика, очень эффективный абразив, первое время не греет поверхность.
Гритность p40,p80,p120, дальше можно в рукопашную додрать , 180 и 360

Из листовой наждачной бумаги порекомендовал бы Smirdex 270 (275 не пробовал ничего не могу сказать),влагостойкая, по работе на уровне 3М, цена ниже, представлена на маркетплэйсах и в обычных магазинах можно найти, зернистость выбор хороший. Не реклама.При слесарке клинков после гриндера 180 лента 3М Кубитрон-2 уходил на ручную обработку, выправление геометрии (ямы, риски и прочие косяки) начинал с 600 (320 для ручной обработки показалась слишком грубая и малоэффективная по тем же причинам что Ярослав выше описал), дальше 800-1200, потом переходил на пасты алмазные (на мелкой зернистости наждачка на мой кзгляд проигрывает пастам по скорости и количеству расхода) .Для себя нашел оптимальный вариант наждачной бумаги по цене и качеству работы: Smirdex(греки удивили немного в хорошем смысле). Перепробовал бумагу разных абразивных фирм. На Smirdex работал с ВДшками, водой, олеинкой и прочими Бэби ойлами.

Originally posted by Slava B:

Зависит от самой фирмы.

Да, конечно. От фирмы многое зависит - плотность засыпки и пр. Поэтому стоит внимательно прислушиваться к мнениям опытных камрадов.

На телефон через лупу сфоткал наждачки, какие у меня есть. Еще мне пришла алмазная пластинка дешевая #80, но что-то размер зерна гораздо меньше, чем у наждачки Р80.

Пробовал шлифовать спуск на алмазной пластине с минеральным маслом. Что-то не сильно быстрее стало - пошлифовал, пока отложил. Наверное руками невозможно отшлифовать такое

Чего-то другая сторона ножа не загрузилась

Originally posted by skorphil:

Наверное руками невозможно отшлифовать такое

9хс кованая(зело крепкая углеродка) Специально попросил после гриндера ничем не трогать и ни в коем случае не затачивать. Вот сам, всё сам(с) Естественно руками.