как сделать камень плоскопараллельным

Originally posted by Gukepshev:

Окончательные операции доводки-притирки высокоточных деталей производят на станке конструкции Д. С. Семенова.

При этом обеспечиваются шероховатость поверхностей Ra =0,025-0,1 мкм
отклонение от плоскостности- 0,02-0,05 мкм
и непараллельность двух противолежащих плоскостей - не более 1 мкм.

Вот что заинтересовало, а именно, как сделать камень,таким же плоскопараллельным без использования станков?

Кто-нибудь заморачивался таким вопросом и добивался успеха?

Если у кого есть метода, поделитесь.))

А зачем настолько плоскопараллельный камень и какую он должен иметь собственную зернистость?

Originally posted by Sammler:

зачем настолько плоскопараллельный камень?

для апексоидной точилки, чтобы наклеить его на бланк.

Точность в 1мкм, разумеется не нужна, но в пределах 0.05мм хотелось бы.

Originally posted by Sammler:

какую он должен иметь собственную зернистость?

ну у некоторых камней размер зерна порядка единиц мкм ( 3мкм, 6мкм ).. .
и как-бы хотелось бы иметь плоскостность в пределах 1-2 размеров зерна.

А зачем настолько плоскопараллельный камень и какую он должен иметь собственную зернистость?

Для заточных систем. Например, у меня есть Арк, непараллельность двух противолежащих плоскостей - 0,5мм. Я хочу использовать обе стороны камня в разной притирке. Без применения станка, реально сделать камень плоскопараллельным?

а разве ось точилки закреплена,камень же ложится на рк одной плоскостью ,зачем плоскопаралельность 2 сторон,это же не станок с жеско закрепленным абразивом

Sammler:
А зачем настолько плоскопараллельный камень и какую он должен иметь собственную зернистость?

для заточки в апексоподобных (да и в других приспособах с подвижным абразивом), плоскопараллельность камня имеет очень важное значение, т.к. если камень будет не плоскопараллелен, то мы получим конвексную фаску. Я для своих камней допускаю допуск не более 0,2 мм (для обдирочных и средних) и не более 0,1 мм для финишных. Чем мельче зерно, тем более критичны будут отклонения в плоскопараллельности. Например, Sigma Power Ceramic 13000 имеет размер зерна 0,8 мкм. В идеале, для этого камня допуск должен быть менее 0,1 мм

Так это уже другой порядок величин. Но для такого камня и точилка должны быть с соответствующим классом точности иначе смысл теряется.
Думаю, что плоскопараллельности рабочей поверхности камня и бланка легче достигнуть подкладывая между ними, например, фольгу.

vlad-kram:
а разве ось точилки закреплена,камень же ложится на рк одной плоскостью ,зачем плоскопаралельность 2 сторон

да, но если камень приклеен на алюм. бланк (который, будем считать, что ровный), то вот и вылезает наша неплоскопараллельность, т.к. бланк встанет параллельно горизонтальной штанге, а рабочая поверхность камня - нет

Sammler:
Так это уже другой порядок величин. Но для такого камня и точилка должны быть с соответствующим классом точности иначе смысл теряется.
Думаю, что плоскопараллельности рабочей поверхности камня и бланка легче достигнуть подкладывая между ними, например, фольгу.

конечно, точилка должна быть без люфтов и переворот ножа должен быть симметричным. Можно и подкладывать, но это уже для любителей поколхозить

а разве ось точилки закреплена,камень же ложится на рк одной плоскостью ,зачем плоскопаралельность 2 сторон,это же не станок с жеско закрепленным абразивом

С геометрией у меня проблемы)) Но точно знаю только одно, таким камнем, как не извращайся, не выходит получить на Апексе ровную РК(если работать всей поверхностью камня), да и достичь хорошей остроты ,тоже не выходит. Ставлю плоскопараллельный камень и нож вмиг затачивается до состояния перерубания волоса на весу. С этим же арком (да и с любым другим таким камнем), такой фокус не проходит.

плоскопараллельность (myabrasive.ru )
forum.woodtools.ru
fotki.yandex.ru
Результат - по штангелю со шкалой в 0.1мм. (кл.2) толщина везде одинаковая.

Положение камня на бланке можно компенсировать холодной сваркой.

SokolovVA:
Положение камня на бланке можно компенсировать холодной сваркой.

это как?

Выставляете на плоскости камень, наносите на него холодную сварку сверху прижимаете бланк параллельно плоскости. Через 20мин у Вас плоскопараллельный камень.

холодная сварка это типа клея что ли? тогда все понятно. Если он проседать со временем не будет, то норм

Здесь описывал конструкцию своего зажима который решает проблему "разных толщин" и плоскопараллельности. К теме не относится, если посчитаете нужным удалите...
rusknife.com

А проверьте на плоскостность сами алюминиевые бланки.

Originally posted by SokolovVA:

Выставляете на плоскости камень, наносите на него холодную сварку сверху прижимаете бланк параллельно плоскости. Через 20мин у Вас плоскопараллельный камень.

это будет работать при условии, что клеевой материал не даёт ни усадки, ни коробления...

Здесь описывал конструкцию своего зажима который решает проблему "разных толщин" и плоскопараллельности. К теме не относится, если посчитаете нужным удалите...

]http://rusknife.com/topic/1349... A%D0%B8/page-59[/QUOTE]

Да, к теме не относится, но идея класс! В жизни бы до такого простого способа не додумался! Спасибо!

Я не против наклейки камня на ровную основу.
Но если точно подойти к исполнению технического задания - сделать 2 плоскопараллельные стороны, то могу предложить следующее.
Из опыта изучения шабрения, можно использовать доводку второй стороны по "маякам".
Как это и зачем делается при шабрении описывать не буду, можно найти.
Что нужно сделать:
1) Довести первую сторону до необходимого предела ( следует учитывать погрешность притира на котором будете доводить, прежде чем замахиваться на очень малые погрешности второй стороны)
2) Далее, на второй стороне выбирается несколько точек , минимум по углам (максимум - сколько захочется, равноудаленных)
3) Точки углубляются(засверливаются , соскребаются и т.д) все на минимальную толщину камня .
4 ) далее уже играя нажимом и контролируя визуально, сносите все лишнее на притире и порошке. По мере стачивания камня по лункам маяков можно ориентироваться, где добавить давления, где убавить.
Сетка маркера для контроля, тоже не помешает.

Варианты контроля глубины маяков.
При шабрении пользуются стойкой с микрометром и базой( ровной поверхностью с допусками). На базу укладывают деталь и ставят стойку измерять глубину маяков.
Есть другой вариант - штангенци́ркуль или микрометр. Просто перед измерением в маяк опускается шарик(от подшипника) .

То что я предложил, сам не использовал (без надобности), но вариант хоть и хлопотный, но рабочий

Хмм.. . Только сейчас в голову мысль пришла))
Почему при выравнивании камней(не доводки абразивности поверхности ), особенно при больших объемах съема камня, не использовать опыт шабрения.
1) Не снашивается притираемая поверхность - точнее получаемая поверхность камня.
2) Не тратятся килограммы порошка
3) можно приспособить механизацию (УШМ как вариант)
Можно и дальше рассуждать, но наверное не здесь

Originally posted by vovchiklj:

Из опыта изучения шабрения, можно использовать доводку второй стороны по "маякам".
Как это и зачем делается при шабрении описывать не буду, можно найти.

как-то шабрил ( буквально! ) по пятнам ( high spots ) один кривой японский натуральный камень
получилось выровнять быстрее, чем на суспензии

методика такая-же, как при шабрении металла:
metalscraping.com

шабер был твердосплавный ( за неимением шаберных пластин можно приспособить станочные твердосплавные вставки для токарки и фрезеровки )
Обычный SANVIK COROMANT H10 вполне годится.

но окончательная доводка, понятно, что велась уже не шабером.

Originally posted by vovchiklj:

Хмм.. . Только сейчас в голову мысль пришла))
Почему при выравнивании камней(не доводки абразивности поверхности ), особенно при больших объемах съема камня, не использовать опыт шабрения.
1) Не снашивается притираемая поверхность - точнее получаемая поверхность камня.
2) Не тратятся килограммы порошка
3) можно приспособить механизацию (УШМ как вариант)
Можно и дальше рассуждать, но наверное не здесь

попробуете шабрить камень расскажите )))) я вот не решаюсь . лежат твердоспланые пластинки вроде вк10 для станков и вроде для резьбы . они с насечками . ещё есть алмазные кубики , с здоровенной пилы по граниту ))) такой шабер рвёт даже керамику ( пользую ленты обнавлять ) могу по одной выслать . делай шаберы . как камень плоскопаралельный не знаю а как кожу наклеить на бланк плоскопаралельно - умею . струбцыны , стёкла , меры , кожу лицом к стеклу .. . разницу съедает клей.

------
С Уважением Гемранов.

Originally posted by igor gemranov:

попробуете шабрить камень расскажите

мягкие японские камни как натуральные, так и искусственные нормально шабрятся

более того, у многих дорогих натуральных камней из прошлого отделка нижней стороны выполнена в схожей технике, но грубовато.

Originally posted by Nikolay_K:

мягкие японские камни как натуральные, так и искусственные нормально шабрятся

более того, у многих дорогих натуральных камней из прошлого отделка нижней стороны выполнена в схожей технике, но грубовато.

они хитроумные ))) . и пуху накидать умеют . видео могут снять как долго рисовой бумагой полировать ))) а у самих супершлифмашинки в шуклядках ))) или как на корточках на рельсе катаны делают на углях , а там цех с чпу редчайшими и суперпечи)))

------
С Уважением Гемранов.

Originally posted by Nikolay_K:

мягкие японские камни как натуральные, так и искусственные нормально шабрятся

Originally posted by igor gemranov:

они хитроумные

я пишу о том, что сам своими руками делал.

и не говорю о том, что это лучшая практика
говорю только о том, что это возможно и уже проверено.

кроме шаберных пластин нормально работают и токарные твердосплавные вставки
а на худой конец можно и P18 или даже просто шабер сделанный из старого напильника.. . но их придётся часто подтачивать.

igor gemranov:

попробуете шабрить камень расскажите )))) я вот не решаюсь . лежат твердоспланые пластинки вроде вк10 для станков и вроде для резьбы . могу одну выслать .

Ну что ж Вы так прямолинейно)))
Я же не призываю так дословно переносить технологию.
Шабер из твердосплава, даже при удачном опыте Николая, не самый удачный инструмент.
А кусок камня с крупным зерном и очень твердой связкой должен неплохо работать.
Для лучшей работы можно спрофилировать.
Можно попробовать диск от болгарки для резки камня(но может хрупкий будет).
Может диск для резки камня алмазный подойдет - тут пробовать надо, но есть сомнения. Алмазное наполнение там редкое, для больших скоростей сделано. Больше царапать будет при ручной работе, чем снимать камень.

Неплохо должен работать вариант с УШМ.
Предположим у Вас вашита (или ей подобный камень) с большим седлом.
Берете краску (есть колер в строительных магазинах воднорастворимый), притир(стекло, керамику и пр.) и УШМ.
Сам процесс можно посмотреть на ютубе, только там металл шабрят. И диск для камня лучше использовать, алмазный диск для этой операции слишком жесткий наверно будет.

Окончательная доводка, как и писал Николай, на притире и порошке.

Я много раз изготавливал профильные камушки для доводки фигурных резцов, штихелей и подобного профилированного инструмента из грей алании. Все работы выполнял обычными У8 напильниками и надфилями. Один раз делал подобное профилирование из обрезка гуанси.

Не знаю насколько тверды мягкие японцы, но Аланию и гуанси изменял по форме насухую напильниками...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Originally posted by Евгений_Е:

Не знаю насколько тверды мягкие японцы

они пилятся насухую обычным полотном по металлу ( зуб 24TPI, сталь JIS SKS3 ( аналог ХВГ ) )
не скажу, что очень быстро, но за разумное время.

напильник их тоже нормально берёт.

Originally posted by vovchiklj:

Неплохо должен работать вариант с УШМ.

не советую.

особенно в домашних условиях.. .
во-перых очень много пыли,
во-вторых легко испортить камень,
в третьих техника безопасности...

пишу так, потому что сам пробовал.. . и наблюдал неоднократно также за процессом со стороны...

более-менее безопасно применять из широко-доступного --- бормашинку с бор-фрезой или шарошкой
но опять-таки лучше на открытом воздухе, потому что много пыли.

Originally posted by Nikolay_K:

не советую.

особенно в домашних условиях.. .
во-перых очень много пыли,
во-вторых легко испортить камень,
в третьих техника безопасности...

От себя, не советую плоско шлифовальную! От абразивной пыли она быстро выходит из строя.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Евгений_Е:

От себя, не советую плоско шлифовальную! От абразивной пыли она быстро выходит из строя.

Евгений, ни что тогда с ней делать то? На полке хранить?
УШМ создана для работы с абразивными кругами - пыли. Просто в любой работе надо соблюдать технологию и ТБ.
Либо на открытом воздухе работать, либо отсос пыли делать.

Николай, согласен, но не со всем.
При механической обработке всегда проще испортить результат, но мы не отказываемся от станков и электроинструментов. Вдумчивее и аккуратнее надо работать и не надо спешить.
Про "бормашинку с бор-фрезой или шарошкой" наоборот хотел бы предупредить, ей проще и быстрее "нарыть" мелких глубоких ям.
Но тем не менее - "... опыт - сын ошибок трудных.. ."
Но в наше то время! Есть же ютуб! Но смотрите тех, кто не только говорит, но и показывает!

Originally posted by vovchiklj:

Есть же ютуб! Но смотрите тех, кто не только говорит, но и показывает!

ждём ссылок.

Originally posted by vovchiklj:

Евгений, ни что тогда с ней делать то? На полке хранить?
УШМ создана для работы с абразивными кругами - пыли. Просто в любой работе надо соблюдать технологию и ТБ.

я добавил не про "болгарку", а про ленточно шилифовальную - плоско шлифовальную машинку. Она рассчитана на шлифование, когда плоскость больше площади соприкосновения с лентой и вся пыль уходит в мешок. Но проблема в том, что абразивная пыль летит в систему пылеудаления и за несколько часов выводит из строя систему этого удаления - расшатываются и клинят турбинки...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Евгений, извините. В контексте беседы невнимательно прочитал. Я тоже плоскошлифовальные машины не рекомендую, помимо того о чем Вы написали, они очень сильно плоскость "заваливают".
Николай, пожалуйста. Только я не понимаю подвоха, в чем трудность?
youtube.com

Вот пример работы дремелем
youtube.com
youtube.com

Здесь на этом форуме можно почитать:
http://www.chipmaker.ru/topic/72362/

Еще вот это видео решил добавить, НО тут очень грубые примеры обработки камня. Хотя некоторые приемы может могут пригодится.
youtube.com

Originally posted by vovchiklj:

3) можно приспособить механизацию (УШМ как вариант)

Пока сам не попробуешь, не поймёшь.
Я попробовал, получилось, но не факт что это получится у кого то ещё.
Главное понимать что делаешь, и постоянно контролировать сам процесс.

forum.woodtools.ru

Несколько лет назад, когда учился пилить камни, выравнивал апексные бланки твердючего микрокварцита. До полумиллиметра было неравенство толщины по торцам плюс следы от диска.
Рисовал маркером сетку, бросал на 100 мкм корунд чисто причесать-проявить горбики и тут же сносил их Жениными эльборовыми цилиндриками типа @16*25 мм с помощью бормашинки до небольших ямок. Потом на них чуть иную сетку маркером и снова проявка на корундовом зерне. Так до появления одной приличной плоскости. Потом вторую плоскость уже по ней подобным образом ровнял. Доводил лицо, выполнял радиуса. Все.
Естественно, периодический контроль толщины бланка по 6-8 точкам цифровым штангелем имел место
В итоге за целый день более двух бланков сделать не получалось и физически (горб выростал)) и по времени.
Оконечную доводку геометрии выполнял на чугунной плите 250*250 с алмазом 28/20 и 10/7, промеряя штангелем.
Все это долго, муторно и в итоге дорого. О чем я в прошлом годе и указывал. Но поняли не все.
Теперь даже тема появилась, чему я лично несказанно рад. Сам выполняю плоскопараллельность до 5 соток на диагональ. Углы опускаются легче середины обычно, мы ж не роботы)

Касаемо доводки геометрии наклеенного камня на бланке.
Сначала я ровняю сам бланк, затем по шести точкам вывожу равнотолщинность бутерброда сперва на черновом этапе, а затем и на всех последующих и обязательно с периодическими промерами. Иначе черновая плоскость и заваливается непредсказуемо и уползает в никуда..

Originally posted by Nikolay_K:

я пишу о том, что сам своими руками делал.

и не говорю о том, что это лучшая практика
говорю только о том, что это возможно и уже проверено.

кроме шаберных пластин нормально работают и токарные твердосплавные вставки
а на худой конец можно и P18 или даже просто шабер сделанный из старого напильника.. . но их придётся часто подтачивать.

Николай , без обид , я не в одном видео и не в одном вашем посту НИЧЕГО НОВОГО ИЛИ ПОЛЕЗНОГО для себя не узнал. а что полезное - это СКАЗАЛИ ТЕ , КТО КАК БЫ РЯДОМ С ВАМИ ))) ( Дмитрич , человек столяр краснодеревщик ) но вы так приподносите , растягивая слова , балдея от сказанного , как будто это вы говорите )))) но это говорят они . они хитроумные - это я про японцев писал . вас не отношу ни к тем не к другим . ))) заточку вашу видел . гавно полное .