Guns.ru Talks
  Заточка режущего инструмента
  Брак или нет ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
  всего страниц: 2 :  1  2 
  следующая тема | предыдущая тема
Всё для заточки - Lansky, DMT, Spyderco, Work Sharp, Edge Pro, Ganzo, KME, Schrade 
Автор Тема:   Брак или нет
  версия для печати
SergeyNm
-- 25-3-2016 12:11    

Привет всем.
Есть нож с прокатной 65х13, производства нашей Ворсмы.
Сталь тверже чем она обычно должна быть для этой стали. Думаю где то 58-60 единиц.
После заточки и доводки, как обычно точу остальные ножи, нож плохо режет дерево, то есть он как бы жестко режет, рывками, утыкается.
Но тем не менее при работе по мясу и костям нож показывает себя хорошо, режет кости довольно легко, после при осмотре на кромке не заметил ни сколов не замятий.
Так вот, считать ли что неправильно сделана термичка этому клинку?
Читал вроде в статье В. Кузнецова, что разные стали по разному режут, например хорошо режут мясо, но плохо режут дерево, бумагу.
Непонятно вообще до конца, почему плохо режет дерево, срез не блестящий, это как показатель, то ли там микросколы и микропила постоянно получаются, то ли надо дольше доводить на финише.

 

 
oldTor
-- 25-3-2016 12:34    

Если нож хорошо работает по продуктам, мясу, но скверно режет древесину, не чисто и легко, а рывками или зарывается или наоборот проскакивает - первое что приходит в голову, вне зависимости от стали, и если пока опустить вопрос о геометрии клинка, сведении и угле заточки, то вопрос в финише - финиш выполнен для реза мяса и волокнистых материалов, или для пусть хоть и не чистового реза, но хотя бы комфортного, плотных материалов. Возможно, сейчас финиш недостаточно универсален. Либо может этот клинок и не будет хорошим универсалом, зато хорошо покажет себя при конкретных узких задачах, на которых его стоит попробовать, выполнив финиш именно из рассчёта под конкретику задачи.
А вывод о качестве стали и термички я бы делал, попробовав выполнить финиш как делается для чистового реза древесины и потом смотрел бы динамику затупления и характер деградации кромки - больше заворачивается и сминается, или склонна к скалыванию.

edit log

Евгений_Е
-- 25-3-2016 12:56    

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Читал вроде в статье В. Кузнецова, что разные стали по разному режут, например хорошо режут мясо, но плохо режут дерево, бумагу.



Я думаю, что скорее вопрос в сочетании стали и традиционного абразива. Т.е если говорим про сталь, что она отлично режет мясо, значит просто сталь легко и быстро затачивается для мяса, а по дереву, возможно сложнее.

Как пример при работе по спускам, на тонких брусках, когда твердые стали уже дают совсем зеркало, мягкие не только не зеркало, а вообще грубо ободраны или слегка заточены.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

oldTor
-- 25-3-2016 13:06    

Есть такое. Однако "списывать" нержу с нормальной резки древесины я бы не стал, хотя и предпочитаю углеродку. В конце-концов, например Narex делает из нержи и довольно мягкой и резцы и стамески. Если довести на чём-то твёрдом потоньше - они даже прилично режут и не сказать чтобы садились прямо сразу.
Хотя когда впервые их точил, думал что ничего путного не выйдет. Ну и конечно смотря какие породы резать - под мягкие они вообще 55 единиц делают, под твёрдые - идут серии с заявленной твёрдостью до 58 из той же причём стали, насколько я понял.
Ну та, что на 55, нормально доведённая, с заточкой до 8000 грит на водниках и далее какой-нибудь твёрдый природник или тонкодоведённая керамика - с сосной, липой, берёзой, справляется приемлемо. С малыми углами, правда, не разгуляешься - и даже не из-за того, что не держит кромку, а просто потому что не хватает жёсткости самому резцу - упругая слишком фаска выходит.

edit log

NikVir
-- 25-3-2016 13:07    

Перекал? Посыпалась кромка на микро уровне?
Вот пилой мясо и режет, а дерево нет.
Евгений_Е
-- 25-3-2016 13:16    

quote:
Originally posted by oldTor:

Есть такое. Однако "списывать" нержу с нормальной резки древесины я бы не стал, хотя и предпочитаю углеродку.



Я нисколько не хотел наехать на нержу, тем более на фирму нарекс!

Просто, когда на vg-10 зеркало (как пример 5000-8000), на ноже за 50 р. результат сравнимый с брусками для грубой заточки, т.е около 600 по VG-10.

Или другой пример, была задача "полирнуть" шляпку гвоздя (наверное 40-42 hrc). Ну, думаю пару взмахов черным акром и готово. Ничего подобного! Только пасты и никаких брусков...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

SergeyNm
-- 25-3-2016 13:31    

Затачиваю как обычно все ножи свои, алмазный брусок около 600 грит, потом на тонкой наждачке доводка. Все так же, и заусенец заваливается туда и сюда.
Хотя то что заваливается заусенец от наждачки это может быть не показатель, он заусенец выведен еще грубым алмазом и наждачкой он просто туда сюда может гнуться. Она его гнет, а шлифует слабо из за твердости. И даже после снятия этого заусенца кромка теоретически может быть не доведена, там остается пилка. Это как один вариант. Тогда получается надо дольше доводить либо какой то другой более рабочий финишный камень искать.
Либо второй вариант, что протачивается финишом хорошо, но с кромки вылетают кусочки и получается там пилка.
Это надо видимо под микроскопом смотреть или методом тыка пробовать далее заточить.
vlad-kram
-- 25-3-2016 13:43    


кромка не заточена и не доведена,надо сначала заточить,а уж после к стали претензии предьявлять,камушки брать и точить.
SergeyNm
-- 25-3-2016 14:08    

quote:
кромка не заточена

quote:
заусенец заваливается туда и сюда.

Евгений_Е
-- 25-3-2016 14:08    

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Затачиваю как обычно все ножи свои, алмазный брусок около 600 грит, потом на тонкой наждачке доводка.



Доводка на тонкой наждачке? А насколько тонкая наждачка используется?
Тот же вопрос про алмаз, не совсем понятно какие 600 у алмаза. Если по ферра, то F600 это уже 10 мк или по шкурке эквивалент Р2000.

В любом случае, по моим наблюдениям, недорогая нержа после алмаза http://cekatop.ru/sites/defaul....jpg?1432652935
получается очень зубастая но нестойкая кромка, которая действительно вгрызается в мясо, но рез сосны получается не гладким. Да и сама кромка довольно быстро тупится.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

SergeyNm
-- 25-3-2016 14:16    

quote:
Доводка на тонкой наждачке? А насколько тонкая наждачка используется?
Тот же вопрос про алмаз, не совсем понятно какие 600 у алмаза. Если по ферра, то F600 это уже 10 мк или по шкурке эквивалент Р2000.

В любом случае, по моим наблюдениям, недорогая нержа после алмаза http://cekatop.ru/sites/defaul....jpg?1432652935
получается очень зубастая но нестойкая кромка, которая действительно вгрызается в мясо, но рез сосны получается не гладким. Да и сама кромка довольно быстро тупится.



Ну.. настолько тонкая, что 95х18, например, доводится до хорошего блестящего среза дерева, как ни странно, и твердость их стравнима, в том то и непонятка, что 95х18 доводится хорошо и режет.
Брусок как по ссылке внешне такой же, только обратная сторона помельче.

edit log

oldTor
-- 25-3-2016 14:30    

Вот так выглядит под микроскопом такая заточка, приблизительно:
Это Элмакс, после кристалона fine, минуты 3 работы на шкурке sia, наклеенной на дощечку, и засаленной пастой ГОИ. Жёсткость позволяет работать НА зерно, выходит приемлемо для продуктов, мяса и т.д. Настрогать и нащипать лучин на растопку тоже можно, резать древесину можно, но пыхтя и с усилием - на по-настоящему хороший рез древесины конечно не тянет (Деление микроскопа = 0,02мм.):

Полностью и подробнее ещё с фото в другом ракурсе и свете в этой теме:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1202985-4.html

пост 91.

Так что, можно. Но если всё-таки ориентироваться на рез древесины, и сталь помягше и попроще, то шкурку последовательно лучше бы до 2500 брать и тоже аккуратненько засалить ГОИ так, чтобы зёрнышки чуть из неё торчали, можно разбавить wd-шкой или другим маслом слегка, работать нежно и на зерно, по крайней мере под конец.
Конечно, завал некий на кромке неизбежен при шкурках, хоть на стекло её клей, и риска будет не для по-настоящему чистового реза, но если ничего другого нету, то вполне рабочий вариант.
Да, чем больше шаг зернистости будет при переходе на шкурку и на самих шкурках - тем, естественно, и завал геометрии будет больше. Это стОит учитывать.

На 95х18 от Бирюкова - выходит очень хорошо таким манером. Не знаю, делает ли он сейчас клинки из этой стали, у меня был (подарил его) давно уже, мне нравился очень - больше такой классной 95х18 мне не попадалось. Но "середнячки" из этой стали в принципе так финишировать тоже можно вполне удачно, режут прилично.
Вот только "мылить" рано начинают при таком финише. Вот байкалитиком или яшмой куда предпочтительнее, конечно. Да хоть чем тонким, лишь бы твёрдое, на чём можно без завала сделать чёткую фаску - по ней потом и править удобнее - угол "поймать" и удерживать проще.

edit log

oldTor
-- 25-3-2016 15:36    

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Доводка на тонкой наждачке? А насколько тонкая наждачка используется?
Тот же вопрос про алмаз, не совсем понятно какие 600 у алмаза. Если по ферра, то F600 это уже 10 мк или по шкурке эквивалент Р2000.

В любом случае, по моим наблюдениям, недорогая нержа после алмаза ...
получается очень зубастая но нестойкая кромка, которая действительно вгрызается в мясо, но рез сосны получается не гладким. Да и сама кромка довольно быстро тупится.


штука в том, что это весьма условный "эквивалент" -
"в мире компонентов - нет эквивалентов"(с)

Зерно у шкурки истирается куда быстрее, становится округлым, тем более смотря что за зерно ещё. Ну и сравнить глубину резания да и собственно форму риски..

Далее - согласен. Алмаз для нержи, это "палить из пушки по воробьям", да и распарывает он её слишком - потом убирать муторно. Кстати, и карбид кремния тоже. И даже "крутые" нержавейки типа элмакса. Оксид алюминия куда аккуратнее кушает и при том, зачастую, значительно производительнее - режет не так глубоко, зато риска шире и легче удаляется последующим абразивом.
Заставить шкурку работать тоньше, а главное чище - несложно, засаливая её пастой (только не алмазной - некоторые так делали и потом удивлялись, что не впечатлило, а зерно самой шкурки "ушло", хотя чётко было сказано, что надо ГОИ или другую пасту на основе оксида хрома).
Главное - работая со шкуркой, избежать капризного заусенца и минимизировать завал геометрии. Т.е. максимально гладкая основа и тонкий двусторонний скотч или максимально "тонкий" клей, и работа, после зачистки рисок "сеткой" - только на зерно - никаких "от зерна".
И тогда можно получить приличный результат.
Хотя всё равно это паллиатив. Лучше уж абразивная самоклеющаяся плёнка. Но она, к сожалению, выходит куда дороже(
Зато на ней можно работать с маслом или олеинкой, например. А на шкурке это никак - "уходит" моментально. С маслом работать только если например патину снимать с клинка, и менять постоянно кусочки шкурки - деградирует она с маслом во много раз быстрее. Разумеется если "чистая" шкурка с маслом. Если засаленная разжиженной маслом пастой - это несколько иное дело.

edit log

Евгений_Е
-- 25-3-2016 15:54    

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Ну.. настолько тонкая, что 95х18, например, доводится до хорошего блестящего среза дерева, как ни странно, и твердость их стравнима, в том то и непонятка, что 95х18 доводится хорошо и режет.
Брусок как по ссылке внешне такой же, только обратная сторона помельче.



Судя по всему, именно по этому образцу стали, т.е его физические свойства, не позволили вам добиться на ваших традиционных абразивах нормальной тонкой заточки. Основная заточка была - форма вас в целом устраивает и нож в целом режет. Тонкой заточки, когда микропила на кромке получила окончательный вид и результат реза вас должен устроить, еще не случилось. Какой компонент не позволил сделать тонкую заточку, сейчас сказать сложно, легко ошибиться. Решение - продолжить тонкую заточку, попробовать на той же шкурке подольше, либо более тонкую шкурку, либо засалить шкурку пастой гои.

Кстати, мне тоже приходилось засаливать шкурку, но не специально для заточки, а по причине отсутствия более тонкой. В разных случаях пробовал разные материалы. Запомнился хороший результат от мыла и от хозяйственной свечки. Мыло было сухое, стеариновая или парафиновая свеча не знаю. Использовал на даче, что было под рукой.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

SergeyNm
-- 25-3-2016 16:09    

Может мне вместо 65х13 подсунули элмакс, с-ки.. )
Ладно, комрады, у меня только 2000 самая мелкая и на тонкой бумашке Матрикс.. попробую дольше доводить.
Если брать виневский алмаз, то какой нужно номер будет взять? Или в тысячных какой иностранный брусок.. для доводки.

edit log

Евгений_Е
-- 25-3-2016 16:29    

Обычно элмакс не подсовывают! Обычно наоборот...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Nikolay_K
-- 25-3-2016 16:34    

quote:
Originally posted by SergeyNm:

Есть нож с прокатной 65х13, производства нашей Ворсмы.
Сталь тверже чем она обычно должна быть для этой стали. Думаю где то 58-60 единиц.
После заточки и доводки, как обычно точу остальные ножи, нож плохо режет дерево, то есть он как бы жестко режет, рывками, утыкается.


уж простите, но нож ваш для серьёзного резания дерева не подойдёт.

Улучшить ситуацию для него можно, но не надолго...
а потом опять придётся затачивать.
И так до безконечности...

Не уверен, что вообще стоит на это заморачиваться.


quote:
Originally posted by SergeyNm:

у меня только 2000 самая мелкая и на тонкой бумашке Матрикс


не стоит такое брать.

поищите лучше MIRKA или SIA.
на крайний случай пойдёт что-нибудь типа польской наждачки из Leroy Merlin
или белгородской.


SergeyNm
-- 25-3-2016 18:29    

Понятно, что надо точить, вопрос в том можно ли его вообще заточить до хорошего реза дерева. Просто реально китайские дешевые ножи лучше дерево строгают. А тут твердая российская железка.. Либо считать что брак по термичке.. и не мучиться.

edit log

dmitrichW
-- 26-3-2016 09:31    

quote:
Originally posted by SergeyNm:

хорошего реза дерева



Из своего опыта знаю, что по дереву хорошо работают инструменты из углеродки У8, У10. Из легированных инструменталных сталей Р9, Р18.
SergeyNm
-- 26-3-2016 11:37    

Да вот, у меня ножей 15 и из них 3 только плохо дерево режут.. это вот эта 65х13, потом 420 от VN и клинок из 8х6нфт из ножа от станка. И у всех у них одна особенность - суховаты так сказать, твердые.
А само хорошо из нержи идут по дереву 95х18 и 440С, причем 95х18 Бирюкова тоже достаточно твердая, но режет хорошо.
Делал когда то клинок из напильника, прям как он есть, большая твердость и тоже дерево плохо строгал, хотя У-шка.
  всего страниц: 2 :  1  2 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Отношения между М и Ж или есть ли секс до брака :-) Для свободного общения
 Гражданский брак женский разговор

  Guns.ru Talks
  Заточка режущего инструмента
  Брак или нет ( 1 )
guns.ru home