Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр.

Вишер:
Рабочий косяк пришлось перетачивать после батиной работы с сип кабелем.было несколько сколов. Все этапы на притирки из сланца с порошками 320 и 1000 , затем чистый сланец и несколько проходов без давления на коже. ...
...По классификации Ярослава это грубый косяк и грубая заточка.

Насколько я могу судить - из полотна из быстрореза 2,6-2,4мм. толщиной, с узким спуском и заметной линзообразностью, с результирующим на кромке явно более 35 град., а то и намного более, полагаю, так что да - довольно грубый, сам из пятка косячков, пару в таком варианте использую.

Но он не так уж груб в плане заточки у Вас:
Порошок КК F1000 на сланце в качестве притира может дать результат заметно тоньше, чем некоторые бруски F1000, и тем более - по быстрорезу. Так что в целом - полагаю довольно успешный переход на направку на пастированной коже происходит.

Поправка на разность стали и разность метода применения абразива, пусть той же зернистости - может обеспечить разброс результата очень и очень заметный.

Проиллюстрирую последнюю фразу из предыдущего поста.
Казалось бы КК F600- это ещё "совсем заточный" абразив. Хотя есть бруски которые с таким зерном работают весьма и весьма тонко, сопоставимо с иными F1000. Но всё-ж таки, по большей части, F600 - довольно грубо.
Однако:

Вот тут, в посте 13 делал как-то обзор о заточке полукруглой стамески, довольно небрежно:
myabrasive.ru
По ссылке полностью, тут же приведу пару фоток - после низкооборотистого станка сразу порошок КК F600 с маслом, втёртый в древесину - узкая полоска у кромки - весьма тонко заточена получилась, хоть и неопрятно:

Конечно, это по моим понятиям "грубо". Но это тоньше, чем если затачивать на большинстве брусков такой зернистости с КК, и уже можно не особо тщательную, черновую работу, выполнять успешно. Правда и правка нужна часто. Но это так - пример "ленивой заточки".

Все абсолютно так, как Вы описали, угол микроподвода 37 гр, угол спуска 32. Деградация 1000 порошка и собственная малоабразивная суспензия, выжатая порошком из сланца. Чуть поработал на чистом сланце с шаржированным дробленым зерном 1000 , несколько движений на ремне с пастой.
Р6м5 мне нравится своей ровной структурой и хорошей прочностью. Для такого инструмента очень подходит.
Процесс занял на удивление мало времени, все же порошки на притире работают быстро.

Ай, oldTor не корректный пример привели)), дерево это ближе к мягкому полировальнику. Со сланцем не стоит сравнивать.
У Вас зерно проваливается, а там дробится. Плюс суспензия сланца.
Хотя в обоих случаях работает.
ИМХО.

У кварцевых
Сланцев суспензия абразивная, но это сильно зависит от примесей, чем их больше, тем абразивности слабей. В моем случае суспензия заполняющая, зерно порошка работает дольше, т.к деградация его идёт медленно.

Вишер, не спорю, не видел Вашего сланца.
Но на дереве все равно меньше.
... может я не понял, что хотел сказать Ярослав.

Видели наверняка. На стройрынках для отделки цоколей соломка или плитки.

Я хотел сказать, что зерно одной и той же фракции, даёт мало того, что очень разную работу в зависимости от характеристик бруска\камня по связке, но ещё более разную, даёт оно если его применить отдельно, на том или ином притире.
Потому просто оперировать указанием фракции зерна, без уточнения как именно оно организовано и применено - брусок, какой брусок, какая связка, по какой системе зернистость указана изначально, с какой СОЖ, на притире, шаржированное, свободное - для понимания широкой аудиторией того, насколько грубый или тонкий результат мог получиться, крайне недостаточно.

Полностью согласен с Ярославом, добавлю, только что для понимания и воспроизведения результата другим юзером мой пример с моим сланцем не корректный, т.к относится конкретно к этому типу сланца, поэтому в качестве притира рекомендуют распространенные предметы, стекло, чугун, торец доски.
Даже КК в порошках разный. У меня в наличии:
1. белый для оптического пр-ва, он деградирует быстрей.
2.Серый и черный деградируют медленней,
соотв и результат на одном и том же притире немного разнится.

Продолжая разговор о заточке инструмента для кожи в т.ч., и об углах, ещё весьма невредно упомянуть и тип заточки.
Вот для некоторых задач, очень нужен вариант о котором в посте 71 этой темы, писал Emiliokazanova.
Для некоторых задач, бывают нужны и другие варианты типа заточки.
Например, вот у меня среди прочих, резачок из быстрореза, которым я подравниванию мездровую сторону кожи, срезаю бахрому, чуть выравниваю по толщине, когда нужно (вообще существуют и рубаночки для части таких работ, но я не работаю с кожей постоянно и не очень-то это умею, потому обхожусь вот таким вариантом, который в своё время "подглядел" у одного мастера, изготавливающего обложки для документов и портмоне, которому кое-чего затачивал).
Собственно, на первый взгляд, косячок как косячок, ну кроме того, что спуск с левой стороны, так как я левша:


Достаточно пологий спуск на две широкие фаски: ~9 и ~12 градусов, а затем микрофаска на, ранее была порядка 24-25 градусов, сейчас после многих правок намерял 27.
Для быстрореза, это, как правило, маловато, но тут есть и нюанс - с оборотной, плоской стороны, выполнена узенькая контрфаска на 6 градусов.
Т.е. полный угол 33 градуса, что опять-таки, для быстрореза неплохо, если он её держит. Этот держит. Помимо собственно основной задачи для такого резака, озвученной выше, им можно и, опирая его плоскость на направляющую, скажем, с маленьким припуском распускать кожу на заготовки, и по древесине можно где-то что-то подчистить, справляется и удачно - получается сам довольно тоненький, но с достаточным углом для нормального удержания кромки.
Затачиваю я его по основной микрофаске погрубее - на вашите или грубоватом чарнли форесте, а контрфаску с плоской стороны, довожу тоньше, на байкалите, например, и направление рисок с наклоном, по отношению к более выраженным рискам на основной микрофаске - стружку с бумаги снимает очень чисто, т.е. рез гладенький весьма:

И "бахрому" "счищает" с мездровой стороны того же чепрака, очень хорошо:

Собственно, главная "фишка" в том, что кожа кладётся на подложку, с тем, чтобы нож буквально положить на неё, и нажимом на полотно клинка, обеспечить нужную "глубину" резания - контрфаска не даёт и острому носику и пятке прорезать заготовку или насажать заметных полосок. Иногда, если нужно, можно нож и слегка приподнять, чтобы ещё увеличить угол резания, при том, регулируя и нажим, опять-таки не прорезАть заготовку.
На словах это, наверное, муторно, а когда слегка приноровишься - в работе оказывается чрезвычайно удобно.

Может кому пригодится этот пример...

Контфаску можно до 10 градусов делать для дерева, я бэксайд отделываю движением от пятки к кончику под довольно острым углом на полированом песчанике с маслом. Конкретно тот в моем посте не отделывал, для его задач напрасный труд.
Ярослав, что посоветуете для резцов по дереву советского разлива, ребенок хочет порезать по дереву набором юного резчика. Набор дед успел заточить на наждаке. Фото выложу, сегодня.

А что там - У8-У10-У12, так навскидку, или 9ХС,ХВГ или что-то типа них?
Погожу до фоток...

Вообще, у меня вот самую большую сложность представила заточка угловых резцов с внутренней фаской - как ни старался, а "клювик" всё равно получается. Хотя вот как-то Андрей Соколов делился видео, где в частности угловую стамесочку такую затачивают, и вроде всё выглядит довольно просто:
youtube.com

У меня более-менее нормально получалось тоже именно на водниках довольно тонких и плотных, когда после черновой заточки выполнял технологический барьер и убирал начаток "клювика". Тогда, если очень дозировать съём - получается более-менее нормально, хотя я всё равно пока не доволен результатом - наверняка есть какая-то хитрость тут, которую я не знаю(

В ракурсе темы позволю себе процитировать сюда пост Евгения Е. с фото-примером самодельного профилированного брусочка для заточки резцов:

Евгений_Е:

.. у меня уже есть профилированные хоны из керамики, байкалита, яшмы. Для различных профилированных стамесок частенько вырезаю профилированные камушки из брусочков карбида кремния или сланцев. ...

Пример профилированного брусочка

Действительно, я многократно сталкивался с проблемой заточки профилированных резцов, особенно малых размеров. Наиболее простое решение по заточке и главное последующему поддержанию их в рабочем состоянии - создание профилированных брусочков с нужными углами. Точнее, практика показала, что для полукруглых стамесок можно обойтись одним радиусом на много разных стамесок. С угловыми же приходится делать отдельные канавки и ребра для каждого угла. На первой фотографии резцы Татьянка с углами 60 и 90 градусов. Обращаю ваше внимание, что пропил в бруске делается немного большего угла, поскольку иначе торец затачиваемого резца будет острым к углу, т.е не под 90 градусов к оси. Этот внутренний угол профиля бруска, я никак не вычисляю, а просто на глаз делаю немного побольше. Далее сочетание угла пропила в бруске и угол наклона резца относительно бруска задает форму кромки. Для обработки внутренней поверхности стоит использовать точный угол. Если брать хон с меньшим углом для внутренней поверхности, легко переработать внутри на линии внутреннего ребра резца. Выходит как бы пропил по углу.

К сожалению я не профессионал в этих вопросах и мне явно не хватает словарного запаса. Если проще, то для резца с V образной формой и внутренним углом 90 градусов, если сделать пропил в брусочке 90 градусов, то РК будет наклонной относительно оси резца - для моего резца относительно оси ручки. Это происходит за счет заточки не параллельно абразиву а с некоторым углом, например 25 градусов (полный угол заточки).

Сделать подобный брусочек совсем не сложно! Первые несколько брусков я делал из Грей Алании. Из нее можно выточить с помощью обычного надфиля или напильника, но советую насухую иначе будет активно стачиваться и напильник. Далее, в ход пошли самые различные абразивы. К сожалению они не у меня - я их отдал вместе с исправленным и заточенным комплектом резцов. На фото мой брусочек для заточки указанных резцов. Их задача - жесткий полиуретан с абразивными присадками. На изготовление подобного брусочка ушло около 5-7 минут с помощью алмазных надфилей. Вырезал под слабой струей воды. Примерно половина времени ушла на примерку и доводку углов. Изготовлено из промышленных хонов КК М5 СТ2-Т1, это примерно, могу ошибаться...

Вот остались от деда, кто-нибудь может идентифицировать? Можно ли профильные резцы заточить на доске с порошком, чделат профильный паз резцом, и в нем заточить?
Под занавес главный вопрос, стоит ли их точить? в том плане, что материал там качественый или нет?

Пороюсь на досуге - может удастся найти информацию по такому набору..

Делать рез на доске, втирать порошок с каплей масла или олеинки - подойдёт, полагаю, вполне. По крайней мере для тех, что покрупнее, полукруглые особенно. Вот угловые - наверное сложнее, древесину надо потвёрже и поплотнее.
Но это на правку или финиш скорее, если кромки нигде особо не пострадавшие от времени\коррозии. Если надо именно точить более полнометражно, то лучше бы на чём-то более жёстком сначала, как мне кажется - уж очень пятно контакта невелико и завал наверное организовать довольно легко можно.
И тут бы что спрофилировать из не особо нужного брусочка или камушка, было бы, наверное, весьма невредно. Учитывая малое пятно контакта и углеродку - можно и из довольно тонкозернистого делать, даже для раннего этапа заточки, полагаю.

Вообще интересно, как они сходно выглядят с вот такими наборами современными:

Я, кстати, раскопал тут в закромах вот такую вот наниву, #1500, под такого типа набор, давно лежала и всё руки не доходили опробовать, уже забыл про неё почти, а пожалуй, не откладывая в долгий ящик, на днях надо будет таки выяснить как этот камушек в работе и целесообразно ли его рекомендовать:

Полагаю, что уж всяко попробовать стоит заточить, единственно, вопрос как там будет с удержанием кромки, не потребуется ли увеличивать угол.
По сталям предполагать наверное логично какую-нибудь У8-У10.
Но попробую поискать завтра в интернете по таким наборам. Нет ли клейма завода?

Вишер:
Вот остались от деда, кто-нибудь может идентифицировать? Можно ли профильные резцы заточить на доске с порошком, чделат профильный паз резцом, и в нем заточить?
Под занавес главный вопрос, стоит ли их точить? в том плане, что материал там качественый или нет?

Сталкивался с таким, давно правда. И набор по количеству предметов в два раза меньше был. Советский набор годов 70х-80х(могу ошибаться) , углеродка средней твердости.
Качественная сталь или нет.. . У всех свое мнение. Затачиваются легко в принципе.
Точить или нет, я заточил хотя бы ради того, чтоб красиво было, и опять же опыт. Кстати, тесть как увидел, тут же забрал обратно)))
Совсем не обязательно полукруглый паз делать, можно и на плоском камне полукруглую стамеску заточить. Задать точный профиль точа стамеску вдоль режущей кромки вращательными движениями. Потом уже на зерно.
Изнутри круглый стержень и шкурка. Да и притиры под пасты можно сделать из мягких металлов. Дерево это так, когда хочется по быстрому...
Вообще то начать можно с плоских стамесок, определите и качество стали и надобность процесса...

Originally posted by Вишер:

Вот остались от деда, кто-нибудь может идентифицировать? Можно ли профильные резцы заточить на доске с порошком, чделат профильный паз резцом, и в нем заточить?
Под занавес главный вопрос, стоит ли их точить? в том плане, что материал там качественый или нет

это скорее по глине были. для дерева они мягковатые.по коже режут , но садятся быстро, править их можно , самому сделать приспособу на манер ниже фото нанивы , только из дерева ( береза , осина , липа ), профили по геометрии резцов.. и мазать пастами .

------
С Уважением Гемранов.

Спасибо, попробую заточить, если яркие по глине, поищу другие.

Ещё вот такие нашел.

Возник вопрос по поддержанию необходимой остроты ножа по коже.
После некоторого времени работы острота начинает падать. В такие моменты прохожусь по коже с пастой 5-10 раз и продолжаю работать. Однако для меня пока не понятно как долго можно повторять доводку ножа на коже с пастой, а после какого раза лучше освежить РК на камне? При доводке на коже кромка неизбежно будет заваливаться, поэтому вопрос- как контролировать необходимость доводки на тонком камне, а не продолжать править на коже?

Править на коже с пастой можно долго, на камень стоит идти только если сабля вогнутая образовалась.Сегодня затрачивал резец по коже для сапожника, год работы с прошлой заточки. РК за год правки на коже с пастой ушла десятки на 3-4. Резец из мехпилы.

Originally posted by Вишер:

Править на коже с пастой можно долго, на камень стоит идти только если сабля вогнутая образовалась.Сегодня затрачивал резец по коже для сапожника, год работы с прошлой заточки. РК за год правки на коже с пастой ушла десятки на 3-4. Резец из мехпилы.

Не думал что править на коже можно настолько долго. Обычно после 2 недель работы все таки правлю на камне

Сапожнику видней.

Здравствуйте,

возник такой вопрос - для резьбы по дереву использую инструмент с прямыми кромками, как правило фирм Pfeil или Kirshen. Точную марку стали не знаю, но она доброжелательная к классическим масляным камням (заточку осуществляю обычно на Norton India + Вашита, финиш/доводка на арканзасе). В работе инструмент часто правлю на замше с пастой Dialux. Замшу предварительно подготовил - зашкурил мелкозернистой наждачной бумагой чтобы убрать всякие катушки, крупные неровности и прочую гадость. Получается оперативно править инструмент, но мне не нравится что уж очень часто править приходится - примерно раз в полчаса или час.

Хочу попробовать избавиться от правки на замше, попробовать править на арканзасе - подскажите пожалуйста, какие правильные движения для правки такого инструмента на арканзасе?

Для финиша-доводки обычно работаю либо вдоль кромки, либо сеткой - короткие движения, под углами в 45 градусов к кромке.

Я точно не ориентируюсь в резцах по дереву, все резчики, которым я точил резцы обычно юзают самоделы оиз Р6М5, х12мф, у12. Я знаю, что по твердым породам они резцы держат отдельные, там угол заточки другой и перетачивать они не хотят. Уточните углы заточки для разного дерева. Материал резцов у вас какой? Может для него это нормально.

Originally posted by Y_G:

Замшу предварительно подготовил - зашкурил мелкозернистой наждачной бумагой чтобы убрать всякие катушки, крупные неровности и прочую гадость.

Наждачкой это делать нельзя, лучше циклей. Наждачкой "катушки" не уберёте, а зерно от наждачки внедрите в кожу.

Originally posted by Y_G:

Хочу попробовать избавиться от правки на замше, попробовать править на арканзасе - подскажите пожалуйста, какие правильные движения для правки такого инструмента на арканзасе?

Originally posted by Y_G:

Для финиша-доводки обычно работаю либо вдоль кромки, либо сеткой - короткие движения, под углами в 45 градусов к кромке.

Прежде всего какой арканзас?
Вдоль кромки можно, только при доводке, и то не основные движения, а в конце доводки.
Основные движения лучше сеткой.

Мне кажется дело не в доводке, а в том что предшествовало этому.
Заточка и подготовка кромки к доводке намного важнее.

По Pfeil ничего сказать не могу, не было у меня их инструмента, а о современном Kirshen отзывы были не очень хорошими. Однажды принесли на заточку стамеску которую можно было заточить напильником. Сами понимаете что доводить такое - смысла нет.

Y_G:

Хочу попробовать избавиться от правки на замше, попробовать править на арканзасе - подскажите пожалуйста, какие правильные движения для правки такого инструмента на арканзасе?

Для финиша-доводки обычно работаю либо вдоль кромки, либо сеткой - короткие движения, под углами в 45 градусов к кромке.[/B]

Я остался под большим впечатлением от лицезрения подготовки инструмента для соревнований по снятию стружки в Японии. Это когда необходимо снять стружку как можно тоньше, длиннее и однороднее (хорошо начинается тогда, когда стружка толщиной менее 10 мкм). Обратил внимание, что по широкой фаске тонкая заточка и доводка ведется почти по 90 градусов к абразиву, а вот по оборотной стороне инструмента, работа почти что вдоль кромки (под совсем небольшим углом). По широкой фаске движения короткие, по оборотной стороне и плоскости, движения более длинные.

yemz:
Прежде всего какой арканзас?
Вдоль кромки можно, только при доводке, и то не основные движения, а в конце доводки.
Основные движения лучше сеткой.

Мне кажется дело не в доводке, а в том что предшествовало этому.
Заточка и подготовка кромки к доводке намного важнее.

По Pfeil ничего сказать не могу, не было у меня их инструмента, а о современном Kirshen отзывы были не очень хорошими. Однажды принесли на заточку стамеску которую можно было заточить напильником. Сами понимаете что доводить такое - смысла нет.

Арканзас - черный от Dans, доведен на порошке КК F800.

Про шкурку и замшу понял - больше не буду

Так все же, как правильно править (именно править!) на Арканзасе?

Попробуйте круговыми движениями, небольшой амплитуды. Сразу на угол кромки не выходите, плавно подымая на рабочий угол. Долго на одной стороне резака не задерживайтесь.
Постепенно все равно придется увеличивать угол в процессе правки, хоть и очень незначительно. Потом в переточку.
Завтра если успею сюда прикреплю фото, как мы готовили доски для правки, когда работал. Может поможет.
Диалюкс мне не нравится для этих целей, ГОИ советских времен лучше работает.

Originally posted by Y_G:

Так все же, как правильно править (именно править!) на Арканзасе?

Прежде всего, что предшествовало доводке.
На чём затачивали?

10 градусов на сторону - заточка на Norton India Fine, доведена на F400. Заусенчик есть, но настолько малый насколько это можно для India - стараюсь уже на этом этапе свести к тому минимуму который можно. Работаю длинными проводами на зерно.

Затем тот же угол - Вашита (без каких либо опознавательных этикеток, бралась с рук, но мне очень нравится как она работает) - доведена так же на F400, может уже чуть тоньше - приработалась - заусенца быть уже не должно, по крайней мере хоть как то детектируемо - Вашита благодаря своей структуре сносит заусенец здорово, мне нравится. Работаю сеткой. Резак уже режет здорово (бреет предплечье, без махров режет лист A4, его можно просто опустить под углом 90 градусов на кромку листа и он входит в лист без проминаний - хороший такой агрессивный рез).

Повышаю угол до 12 градусов на сторону - перехожу на Арканзас. Отклик бархатистый, если за счет повышения угла всплыли какие-то артефакты - то они хорошо чувствуются. Работаю сеткой.

Все время работаю либо на зерно, либо в случае Арканзаса - вдоль кромки.

После Арканзаса так же проверяю - резак должен плавно и без усилий под 90 градусов входить в лист А4 любыми частями кромки, так же беру какую-нибудь газету какие в ящик кидают, там один край ровный а другой волокнистый такой, волокна выходят на поверхность, торец газеты такой - и резак должен под небольшым углом к этому краю газеты ее чистенько срезать.

Originally posted by Y_G:

Повышаю угол до 12 градусов на сторону - перехожу на Арканзас. Отклик бархатистый, если за счет повышения угла всплыли какие-то артефакты - то они хорошо чувствуются. Работаю сеткой.

Все время работаю либо на зерно, либо в случае Арканзаса - вдоль кромки.

Если я правильно понял, то на Арканзасе сначала выводите риски сеткой потом вдоль кромки.
Угол заточки нормальный.
Вроде всё правильно.
Проверьте сталь надфилем по обуху.
Хуже не сделаете и инструмент не испортите.
Если надфиль "берёт", то всё дело в закалке.
Если надфиль скользит, тогда нужно смотреть под увеличением на РК.
Возможно что не всё выводите на Арканзасе, а рез газеты и тем более офисной бумаги не показатель остроты и главное проработанности РК.

Да, забыл добавить.
Если работаете с липой, то частая правка это необходимость.
Движения сначала сетка, потом без нажима вдоль кромки с переворотом.

Да, все так - работаю с липой. Вроде же мягкое дерево, от чего может возникать необходимость в частой правке?

Достал свои старые инструменты...
По совету yemz проверил твердость резака. Кончиком надфиля по плоскости. Скользит как по стеклу. След оставляет, но очень мелкий, даже сделать нормально фото не смог(в наличии только телефон). Сталь не знаю какая, но на быстрорез не похож, не такой хрупкий. Предприятие крупное было скорее всего спецзаказ делали.

Арканзасов не было у нас, только сланцы и потом такая пастированная кожа. Номер пасты не знаю. Но с такой дощечкой работали целую смену, на следующий день в переточку.
Арканзас конечно хорошо, но с ним навык и руки поставлены хорошо должны. Кожа с пастой может и чуть хуже, но требования мягче к навыкам заточки. (не навязываю).

Липа требовательна к качеству кромки, особенно поперек волокон. Да и полчаса вроде и неплохо.
На мой взгляд, стойкость кромки зависит не только от стали и заточки, но и методов как режете и твердости руки. Кромка постоянно испытывает поперечные нагрузки. Не видел что и как режете.

Про проверку бумагой, согласен с yemz , баловство.
Для Вас, проверку проводят делая срез поперек волокон под углом примерно 45 градусов. Рез прямой, стараясь за один проход пройтись всей длинной лезвия резака. Срез должен быть блестящий, как воском покрытый. Стружку снимать не толстую.
Если кромка не качественная, сразу увидите. Если угол слишком большой сделали, тоже почувствуете. На фото как раз видно разные задиры от плохой кромки.

Y_G:

... Повышаю угол до 12 градусов на сторону - перехожу на Арканзас. ...

yemz
А не маловат ли угол 24 градуса? Если бы потом на пасте править постоянно, я бы еще понял.. . Но после арканзаса 24...
Хотя бы от 30 до 35

yemz что скажете?

vovchiklj и yemz спасибо за советы! Попробую технику правки как Вы и предлагаете.

Больше всего конечно изнашивается самый носик ножей, так как участвует во всех резах и проходит через все волокна - как правило на момент правки большая часть кромки в порядке и хорошо так режет, а вот носик нужно править - уже режет плохо (в лист A4 под 90 градусов не заходит, при резьбе может оставлять такие задиры как vovchiklj показал на фото).

Полный угол в 24 градуса - для себя выбрал как компромисс. Меньшие углы - больше проблем с заусенцем и кромка хуже держится, большие углы - чаще сколы и сложнее рез поперек волокн.

Потом случайно наткнулся в западных книжках по резьбе (Вейн Бартон "Геометрическая резьба", Крис Пай "Резьба по дереву", и у Рона Хока в "Идеальной кромке") что там, не только на ножах но и на резчиских стамесках ставят полные углы от 20 до 30 градусов, в зависимости от целей и обрабатываемого материала.

Дайте человеку сталь надфилем оценить, может там и точить нечего.

Вишер, а по Вашему мнению, как долго должен сохраняться хороший такой рабочий рез у ножей для дерева, при работе по липе, без правки?