Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр. ( 3 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 7 : 1234567
Автор
Тема: Заточка и доводка ремесленных ножей, резцов по дереву, коже и пр.
cjybbb21
20-9-2016 17:59 cjybbb21
Спасибо за ответ и отдельное вам спасибо за знания и опыт которыми вы делитесь.
С уважением,Сергей.
dmitrichW
22-9-2016 08:21 dmitrichW
Добавлю из своего опыта.
Попросили выполнить рекурву с малым углом заточки около 20 градусов.
Использовал шкурку с двух стороннем скотчем на стеклянной пробирке для обдирки и заточки.
Доводку выполнил глиноземом в пасте на притертой 3000 грит поверхности пластикового прозрачного пузырька от каких то таблеток.
Получилось нормально - натянутый парашютный строп разлетался при касании.

edit log

Tras Krom
22-9-2016 11:46 Tras Krom
Самые противные инструменты по коже в смысле заточки это торцбил и канавкорез. Если торцбил еще можно точить наждачкой на игле, и править на коже, то канавкорез лично я пока не понимаю как точить.


click for enlarge 1303 X 868 621.0 Kb
A.V.X.1960
22-9-2016 14:09 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by Tras Krom:

то канавкорез лично я пока не понимаю как точить.


А какой размер канавки? И где он на фото?

edit log

aptekar113
22-9-2016 14:37 aptekar113
Мне ничего другого кроме проволоки соответствующего диаметра с нанесенной алмазной ( или глиноземной) пастой не приходит в голову..
oldTor
22-9-2016 14:49 oldTor
Обычно да, нить или проволока, либо деревянный\пластиковый фасонный притирчик тонюсенький, под пасту или порошок. Некоторые пишут в интернете про керамику, но сам я таких мелких фасонных керамических абразивов в руках не держал, так что не знаю.
Вообще, некоторые канавкорезы, достаточно править по как бы "внешней" стороне, а с внутренней просто снимать заусенку и подгладить, скажем, иглой. Вон зубья строчных пробойников я только так и правил и точил, по внешним сторонам, не заморачиваясь подбираться обтачивать каждый зуб со всех сторон.

edit log

Tras Krom
22-9-2016 16:11 Tras Krom
Канавкорез это вот чего. Торцбил это три штуки на картинке, ими торцы кожи снимают


click for enlarge 1200 X 800 874.7 Kb

click for enlarge 1200 X 800 846.5 Kb

click for enlarge 1200 X 800 888.2 Kb

click for enlarge 1200 X 800 921.7 Kb

edit log

A.V.X.1960
22-9-2016 19:44 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by Tras Krom:

Канавкорез это вот чего.


Пока в голову ничего не приходит, как кроме того, что не надо запускать этот инструмент до глобальной тупизны, а править его на кожаном вращающемся инструменте с пастой. На фото - его явно не на коже правили - а тупо - точили на грубом вращающемся камне-абразиве.В любом случае - точить надо на эл\инструменте с "вращательными" движениями. На заводе так и точат скорее всего.Снимать заусенку в отверстии - абразивом круглой формы - от зерна. имхо.
ivan-3
22-9-2016 19:52 ivan-3
А я бы зубочистку или спичку смазал алмазной пастой микронкой и внутруи вращал... А снаружи снимал заусенец на коже с пастой.
A.V.X.1960
22-9-2016 20:38 A.V.X.1960
quote:
Originally posted by ivan-3:

А я бы зубочистку или спичку смазал алмазной пастой микронкой и внутруи вращал... А снаружи снимал заусенец на коже с пастой.



В этом случае - будет расширяться отверстие, канава будет шире - хотя - что в лоб - что по лбу - разницы большой - не будет. Можно шнурок найти по отверстию, зажать в дрель шуруповерт, смазать пастой - вращать-тащить на ружу, заусенец сам потом при резе об кожу снимется.Да и не будет там особо заусенца от шнурка с пастой.
Tras Krom
22-9-2016 22:00 Tras Krom
Спасибо. Пока буду пользоваться так, а там видно будет.
Евгений_Е
22-9-2016 23:44 Евгений_Е
Я бы подобрал стальной стержень с плотной посадкой в отверстие. Например хвостовик сверла. Затем заглушил отверстие и точил снимая край хвостовика вместе с инструментом.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

олег 1234
23-9-2016 07:00 олег 1234
quote:
Originally posted by Tras Krom:

Канавкорез это вот чего


Поскольку по сути, этот инструмент почти одно и тоже с полукруглыми стамесками- церазиками, то и принцип заточки одинаков. Внутреннее отверстие полируется один раз, потом только легонько для снятия заусенца..Внешняя фаска точится на камнях.. естественно нужен соотв-ий навык. Профилированный камень может облегчить задачу.Если есть точилка типа Апекса, то можно резец заточить на нем, если сделать небольшую приблуду. На предметном столике закрепить штифт соответствующий диаметру отверстия в резце.Закрепить его нужно таким образом, чтоб поворачивая резец на этом штифте мы могли абразивом апекса затачивать режущую кромку ...

На войлочном круге затачивать нельзя- завалится кромка ирезать ровно по глубине будет проблематично, хотя если за резцом приспособить упорное колесико( или просто полированный упор), то это будет хорошим вариантом в плане простоты правки.

yemz
23-9-2016 23:59 yemz
quote:
Originally posted by Tras Krom:

канавкорез лично я пока не понимаю как точить

Я в своё время тоже озадачился а как?
Пока обхожусь только правкой как в этом видео.
Абразивная паста из "рубанков" - http://rubankov.ru/shop/UID_42...paund_150g.html
Не сочтите за рекламу, просто эта паста мне очень понравилась.

https://www.youtube.com/watch?v=NG4praS4uSE

Торцбил затачиваю примерно так.

https://www.youtube.com/watch?v=d2Nr5UVCMio

Это японские, а американские править ещё проще.

Есть и другие видео, где пожилой мужчина рассказывает и показывает. Они мне понравились больше, за ненадобностью не сохранил, но думаю что смысл и так понятен.

edit log

Tras Krom
24-9-2016 13:54 Tras Krom
quote:
Изначально написано yemz:
Я в своё время тоже озадачился а как?
Пока обхожусь только правкой как в этом видео.
Абразивная паста из "рубанков" - http://rubankov.ru/shop/UID_42...paund_150g.html
Не сочтите за рекламу, просто эта паста мне очень понравилась.

https://www.youtube.com/watch?v=NG4praS4uSE

Торцбил затачиваю примерно так.

https://www.youtube.com/watch?v=d2Nr5UVCMio

Это японские, а американские править ещё проще.

Есть и другие видео, где пожилой мужчина рассказывает и показывает. Они мне понравились больше, за ненадобностью не сохранил, но думаю что смысл и так понятен.

Спасибо. Вполне рабочий вариант

igor gemranov
2-10-2016 03:05 igor gemranov
quote:
Originally posted by Tras Krom:

Самые противные инструменты по коже в смысле заточки это торцбил и канавкорез. Если торцбил еще можно точить наждачкой на игле, и править на коже, то канавкорез лично я пока не понимаю как точить.


канавкорез такого плана нафиг не нужен . его работу выполнит качественнее и проще править - стамесочка полукруглая ,или уголок - её можно сделать из натфиля или другого подручного материала .( раньше в магазинах попадались . для резьбы по дереву. точить его по тому же принципу , что , например маленькие полукруглые стамески или уголки при минимуме материалов и инструментов ; вначале выводите и максимально заполировываете внутреннюю поверхность ( в данном случае иголка , зубочистка пасты и тп . а потом уже снаружи - так же . последние проходы снова изнутри .

----------
С Уважением Гемранов.

Ivan_Lopatin
31-8-2017 10:35 Ivan_Lopatin
Добрый день!
Возник вопрос по заточке ромбического шила, так как оно представляет из себя режущий инструмент.
Просмотрел видео с достаточно авторитетного канала https://www.youtube.com/watch?v=wvY9beqObiQ , возник вопрос насколько правильно мастер затачивает шило? Можно ли повторять его действия?

edit log

oldTor
1-9-2017 11:00 oldTor
Мне не понравилось, и вот что:
Сначала он точит на двустороннем карборунде, я не расслышал упоминает ли он производителя - но, полагаю, что речь про Нортон кристолон корс\файн или что-то наподобие. Грубая сторона - просто мега-избыточно крупное зерно имеет для такого инструмента, видимо человек считает, что чем крупнее зерно - тем быстрее в любом случае, а это не так.

Он не использует СОЖ, камень у него уделан по самое никуда, и он выцарапывает из него зерно - прямо как "в совке" на лодочках подтачивали отвёртки и вообще что ни попадя - т.е. самый махровый дилетантский подход, портящий и инструмент и абразив.
При таком малом пятне контакта, такие дикие усилия просто не нужны, но когда нет СОЖ и камень засален вусмерть, он начинает давить от души, портя рабочую поверхность и выцарапывая зерно, видимо, пытаясь, повысить интенсивность обработки. А ведь ему надо выводить грани!
Для того, чтобы они были аккуратные и ровные, во-первых, редко нужно начинать с такого грубого абразива - смысл утачивать и срезать тонкость граней грубым зерном, коцать их, выбивая в камне канавы.
Да, можно спецом спрофилировать абразив под геометрию затачиваемого инструмента, если есть необходимость, но это делается аккуратно и с пониманием, а не просто шкрябая как получилось. И тут - именно как получится, так как если бы это делалось спецом, то далее он бы работал так же, на абразивах, которые можно спрофилировать, а не на засаленном в хлам гальванически закреплённом алмазе, в котором таких ям не нарыть.

Это всё делается намного более лёгкими движениями и по нормальной плоскости камушка, с соответственной СОЖ - причин делать профилированность бруску под данный инструмент, особых нет - всё делается нормально на плоскости.
И если инструмент не слишком угроблен, то при таком малом пятне контакта, можно сразу работать на более тонком зерне - потом меньше труда выводить риски от грубого, и меньше утОчка инструмента.
По работе на тонкой стороне первого бруска - те же нарекания.
По дальнейшей работе на алмазе - ну тоже засалено вусмерть, кто ж так делает. Конечно, если бы пластина была свежая и чистая - она бы драла очень сильно, при не особо активном съёме - больше бы "рыхлила", чем снимала, а ему нужно уже потоньше обработку и эффективное удаление предыдущих рисок - на засаленном, он их по большей части просто "замазал" и затёр. Засаленный абразив работает глаже, хотя могут быть паразитные риски, но это не причина держать абразив в таком помойном состоянии - это причина выбрать подходящий абразив!
И почему я не вижу смен направлений движений, которые помогают более скоро избавляться от предыдущих грубых рисок - он совсем не экономит время.
Потом, он шоркает очень небрежным махом, и с усилием, по коже - зачем это надо - непонятно. К тому же с соблюдением абразивной гигиены там всё плохо.
Направка на коже, что на пастированной, что на чистой - не суть - делается очень аккуратными и нежными движениями, с соблюдением абразивной гигиены, не давая такой нагрузки на грани инструмента и на остриё - У него выглядит так, как будто он просто любой ценой теперь пытается сделать грани на что-то годными, потому как заточено откровенно небрежно. Мягко говоря.
На грубой стороне алмаза, движения ОТ зерна - нехороши. Я бы стал их использовать намного позднее, и то, скорее комбинированные.

У него получается и долго, и грязно, и геометрия инструмента весьма произвольная, не говоря о шероховатости разных участков инструмента.

Как по мне, достаточно более-менее твёрдых по связке и плотных пары брусков карбида кремния - скажем для совсем грубой заточки, когда надо исправить инструмент - с зерном м40, и далее, можно даже сделать скачок сразу на м14-м10 - малая площадь обработки позволяет более чем.
Движения стоит делать не всё время в одном направлении, а направляя рисочку чуть по касательной и меняя это направление регулярно - как бы "сеточкой" - так быстрее съём и однороднее поверхность, точнее геометрия. В одном направлении, актуальнее на заключительных этапах уже сделать.

Потом, можно даже не использовать более тонкие камни, после м14 - м10, а взять деревяшку, снять с неё тонкую стружку, чтобы поверхность стала достаточно гладкой, втереть в неё то же зерно порошка карбида кремния с капелькой масла или, как альтернатива, какой-нибудь пасты, тоже с капелькой масла, немного совсем, начав с той, что погрубее, с зерном, скажем в районе от 6 до 10мкм., и работать на ней, при необходимости, далее перейдя на более тонкое.
Хотя и в силу внедрения зерна порошка или пасты в древесину + появление шлама, снизят постепенно глубину врезания зерна и повысят тонкость обработки - одного номера может быть более чем достаточно.
При некотором навыке, такая полная заточка делается очень быстро, и главное - не портим ни инструмент, ни абразивы, а правок просто на деревянном притире с порошками либо пастами, можно сделать ооооочень много, прежде чем потребуется снова именно затачивать.
Если есть опасения, что на древесине с порошками или пастами слишком завалите грани и остриё - тогда можно просто сделать финиш на тонком плотном камушке, выбор сейчас большой, главное чтобы камень был плотненький и не слишком мягкий - как раз чтобы не накопать в нём ям - это не полезно ни камню, ни инструменту.
Если же Вам достаточно вполне произвольной геометрии инструмента и Вы хотите точить "насухую", без СОЖ, но важна при том приемлемая тонкость обработки - можно и на шкурках затачивать, положенных на какое-либо твёрдое гладкое основание - да, некоторый завал вероятнее всего будет, но при столь малом пятне контакта и невысокой твёрдости стали, часто, на таком инструменте - шкурка окажется быстрее, чем засаленные более агрессивные абразивы, типа используемых в ролике.
Так что вариантов много, главное, чтобы они не утачивали инструмент более неизбежного, и не портили абразивы. А уж какая точность и тонкость заточки Вам нужна - от того уже и выбирать средства. По скорости и однородности обработки - в любом случае, свеженький и чистый, нормально подготовленный к работе абразив более тонкий, окажется производительнее засаленного и убитого более грубого, поверхность будет получаться качественнее и однороднее.

edit log

Ivan_Lopatin
1-9-2017 12:02 Ivan_Lopatin
Спасибо за столь развернутый ответ.
Грани на шиле не так важны, поскольку отверстие под нитку вообще должно быть плоским- изначально оно задается специальным пробойником плоской формы по типу узкой тонкой стамески.
попробую точить на наждачной бумаге , если не понравится перейду на камни из КК
Y_G
2-11-2017 16:32 Y_G
С согласия Ярослава oldTor, решил опубликовать свой вопрос заданный Ярославу в PM и его ответ, думаю, будет полезно:

=== Вопрос от Y_G ==============================================================

Здравствуйте, Ярослав!
Случайно обнаружил, что у меня точно такой же ремесленный нож как у Вас (в этой теме - https://forum.guns.ru/forummessage/224/1762316.html ), и решился обратится к Вам со следующим вопросом.

Я использую этот нож для резьбы по дереву, и переодически его необходимо править. Затачиваю нож на водниках Suehiro Cerax/New Cerax, заканчиваю заточку на Suehiro Cerax 6060, с небольшим повышением угла. На этом же камне правлю этот нож, более тонких водников у меня нет. Но правка на водном камне не сказать что очень оперативная операция - камень требует замачивания, причем Cerax не любит долгого замачивания, поэтому не получается оставлять его в ванночке с водой до того момента пока он понадобиться + после замачивания нужно аккуратно смахнуть избыток воды. Из натуральных камней у меня есть translucent-арканзас и кусочек технической яшмы от SergejK, но я их использую на сталях не настолько твердых и более вязких. Подскажите пожалуйста:
1. Насколько адекватно на такой стали после Cerax 6060 переходить на арканзас/яшму, нужно ли еще чуть чуть повышать угол?
2. Насколько адекватно (и не будет ли это "профанацией") использовать для правки яшму с пастой, чтобы чуть смягчить столь твердый камень? Если адекватно, то подскажите пожалуйста, как правильно шаржировать яшму пастой и как правильно очистить яшму от пасты, опыта пользования пастами у меня нет совсем.

Спасибо большое за Ваши обучающие видео по заточке, и за Ваш блог - с удовольствием смотрю и читаю, пробую Ваши советы на практике.

=== Ответ от oldTor ============================================================

Приветствую!
1) Да, переход адекватный, учитывая что пятно контакта и так небольшое, я бы сильно угол не повышал после серакса или вовсе бы не повышал, во-первых, чтобы был "запас" некий на правки с лёгким повышением угла, и во-вторых, чтобы пятно контакта при обработке было не совсем уж мизерным, так как с непривычки можно испортить - обработка может оказаться более интенсивной чем ожидаете, и нагрузка на кромку может быть избыточна, даже если будете очень осторожны с давлением. Сначала лучше попривыкнуть к тому как арказнас сработает по этой стали.
Арканзас должен быть довольно тонко притёрт, ну и масла тут надо чуточек, хотя иногда чтобы смягчить работу, можно текучего масла и побольше сначала взять, никогда не поздно уменьшить количество.
Посадить микросколы на такой стали на арканзасе можно, но либо если он неаккуратно притёрт, либо с передавом или перейдя на него после слишком грубого камня. но после 6060 и аккуратненько, такого быть не должно.

2) яшму можно с пастой, однако тут есть свои моменты - во-первых, не стоит использовать алмазную - алмазы шаржируются в яшму и потом их удалить можно только перепритиркой.
Пасты надо класть так мало, как только возможно - на площадь 150х50 даже половинки спичечной головки по объёму - может быть многовато.
пасту обязательно надо растереть чем-то твёрдым и гладким, и добавить совсем чуть-чуть масла или олеиновой кислоты.
Пасты не алмазные в яшму не будут шаржироваться, это будет работа либо свободного зерна (если пасты много либо если даже малое её количество слишком сильно разбавили маслом), либо полусвязанного - когда зёрнышки растёртой по яшме пасты (растирать надо не только для равномерного распределения, но и для того, чтобы не было комочков и агломератов зерна в пасте) "усаживаются" в её шероховатость и там хоть и имеют некоторую свободу, но почти не вылезают из поверхности.
Шлам образуется сразу, стирать его надо тут же, иначе масло с пастой густеет от снятого и начинает вытягивать микрозаусенку и валить кромку.
Не бойтесь стереть начисто - всё равно, пока не отмоете яшму с мылом в тёплой воде потерев губкой или щёточкой, сколько-то пасты на ней всё равно останется и будет работать.
Вот я тут показывал как-то неудачный опыт с пастой на яшме - явно переложил, да ещё не стирал шлам вовремя - косячно получилось:
пост 27:
http://www.myabrasive.ru/forum...&t=152&start=20
Кстати, весьма вероятно, что для более удачного связывания зерна в поверхности яшмы, лучше бы её притирать не "до победного", а остановившись на порошке F600 - F800, а вершинки её структуры при растирании пасты слегка сгладятся, при том рельеф будет нормальный для того чтобы зерно их пасты работало полусвязанным. так что она и чистая будет работать с такими сглаженными вершинками, сходно с вариантом более тонкой её притирки, до F1200.

Но вообще, полагаю, яшма и в чистом виде с толикой олеинки или масла, хорошо доведёт эту сталь, масло её сделает более "нежной" всё равно.
Причём - масла должно быть мало, а "мало" - это когда его столько, что подушечкой пальца размазать по всей рабочей поверхности не удаётся, а удаётся только чем-то твёрдым, используемым в качестве куранта (растира).

И да - яшма скорее всего сработает тоньше арканзаса, и при переходе на неё, может быть будет иметь смысл ещё чуть-чуть приподнять угол, чтобы скорее проработать самую кромку.

Для правки, как раз арканзас и яшма отлично должны подойти - для самой лёгкой - яшма, для чуть более "углублённой" - арканзас. Полагаю, так.

Вообще, что арканзас, что яшма, прекрасно подходят для такого инструмента и для твёрдых углеродок, полагаю, что проблем особых возникнуть не должно.
Желаю успехов!

С уважением, Ярослав

всего страниц: 7 : 1234567