Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия. ( 13 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 13 : 123...10111213
Автор
Тема: ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия.
Goldheart2
26-3-2015 22:22 Goldheart2 первое сообщение в теме:
Всем доброго времени суток.

Решил создать отдельную тему потому, что в разделе достаточно разрозненного опыта разных людей по выравниванию и доводке камней из спеченной керамики, но вот чтобы это было все в одном месте не замечал. А между тем, как мне кажется, информация крайне полезная и должна быть хоть как-то упорядочена. Поэтому предлагаю, всех кто занимался подобным поделится своим опытом в данной теме, а также обсудить различные методы доводки спеченной керамики и возможный итоговый результат. Если конкретнее, не для кого не секрет, что хорошо доведенная UF керамика может давать очень чистый финиш, имея при этом хорошую абразивную способность, особенно на супер сталях, и требуя при этом минимум ухода и обслуживания. Но вопрос, как добиться нужной структуры поверхности на камне? Универсальный совет, который тут чаще всего дадут - чугунный притир и алмазные порошки, но проблема в том, что у многих, включая меня нет чугунного притира, как и набора алмазных порошков, да и честно говоря денег на них тоже. Соответственно возникает интерес, как обойтись "малой кровью"...

Вот как раз недавно купил на просторах ганзы керамический(спеченный оксид алюминия) камешек под апекс, который позиционировался как UF. Поверхность то у него в принципе ровная, а вот финиш этой самой UF поверхности - кошмар, на ощупь вроде гладка, толком не зеркалит, но при работе с металлом дает адские риски где-то на уровне 400-го борайда, может чутка потоньше. Помня, что такое старая UF, да и вообще F керамика Spyderco, я решил, что это не нормально, и решил довести этот камень. Начал с F600 КК на толстом 8м стекле. Нанес сетку карандашем, добился полного стирания. Попробовал на металле - не то. Пришел к выводу, что следы старого абразива полностью не вывелись, тогда принял решения наносить сетку маркером, из-за свойства последнего прямо таки въедаться в поры камня. И если уж стереть сетку нанесенную маркером, то можно сказать, что следов от старого абразива остаться не должно. Снес новую сетку. Камень после этого стал работать значительно тоньше, то есть риски стали ощутимо меньше. Дальше решил поработать на F800 КК, это заняло значительно больше времени, порядка 3-х часов до полного стирания маркерной сетки. Камень теперь явно, хоть и не равномерно зеркалит. По металлу работает мягко, практически без рисок, но вот абразивная способность не очень, как и ощущения от заточки, то есть вроде полирует, но нужной осторы толком нет(трудно объяснить на словах, кожу бодро цепляет, бреет плохо). Вообще при работе карбидом кремния с этой керамикой сложилось такое впечатление, что зерно КК дробится раньше чем успевает нарезать какую-то нормальную структуру на керамике, отсюда и эффект "зализывания" поверхности и резкое снижение абразивной способности. Дальше планирую вот что сделать, стереть сетку на F1200 КК, после этого перейти на алмазные пасты на бумаге(стекло 8мм, на нем лист бумаги пропитанный алмазной пастой НОМ) и сделать финиш последовательно на 5/3, 3/2, 2/1, 1/0 пастах. Может, если будет необходимость возьму 0.5/0. Хочется услышать мнения по поводу такого варианта доводки. Еще с удовольствием послушаю, кто как борется на такой керамике, да и вообще на других твердых камнях с острой гранью образующийся вовремя доводки. Для большого камня оно может не актуально, а вот на маленьком, при определнной кривизне лезвия попасть ей по кромке не составит труда, что испортит всю работу.


Подробный отчет по выравниванию спеченной керамики от BenjaminG
Подробнее...

edit log

oldTor
5-1-2019 10:30 oldTor
quote:
Изначально написано Евгений_Е:

Про керамику не скажу, но доводка лукаска с водой на порошке f1200 не выходит - вырывает англомераты и приходится возвращаться на f600 или грубее. С фейри чуть лучше, но тоже не выходит. Отлично получается с тонкими маслами типа олеинки или вд40. Пробовал и на других камнях, получилось более тонко, но в заточке активно.

Ну это опять оффтоп. Но всё-же - не вижу вот смысла доводить на таком тонком порошке выраженный суспензиат. Все что у меня были на пробах - и от Олега небольшие и тот, что у меня сейчас - прекрасно завершается доводка после порошка F600 на собственной суспензии самого камня. Если вдруг случилось чудо и выгладился или притир очень гладкий - ну толику порошка F800 взять чтобы активизировать выделение суспензии из самого камня и порядок.
Всё равно потом он при поюзе с собственной водной суспензии к такому же результату приходит и целесообразно получить это сразу. Обычно все суспензиаты так завершают - на их собственной. Вытягивать из суспензиата работу и притирку его тоньше, чем он сам даёт на собственном зерне, имхо, применять камень вне его оптимума.

edit log

Sergej_K
6-1-2019 07:58 Sergej_K
quote:
Originally posted by psnsergey:

Я тоже беспокоился бы, памятуя, как хорошо старый чугун лопается по местам коррозии в трещинах (хотя в общем-то чугун химически более стоек, чем черная сталь). И что продукты коррозии имеют объём больше исходного железа и соотв. могут "повести" плиту.


Очередная надуманная проблема "лопается" , "повести ".
На моих чугунных притирах работали еще до меня.Им ,значит,поболее 25 лет
Есть пара притиров у которых толщина осталось миллиметров 5.Ничего не трескается и не лопается.
И я их никогда не протираю после работы как никогда это никто не делает в камнерезных мастерских.
Работаю с КК и ЭК. Нет проблемы шаржирования.На мягких синтетиках бывает на шлифпорошке,но разве это проблема-провел раз по шамотному кирпичу и всё.
Чем хорош чугун? Тем что он более чем другой притир удерживает абразив,более износостоек
Я не озабочен кривизной и жесткостью стекла,так как проверяю на просвет на лекальной линейке плоскостность бруска после его выравнивания.Важен результат.На стекле при работе со шлифпорошком что будет больше сошлифовываться камень или стекло ?
Склеивание стекла в пакет,измерение кривизны нового стекла и поиск идеально ровного что,это залог получения плоскостности камня ?
Сколько надо на стекле поработать чтобы оно потеряло плоскостность ?

edit log

Sergej_K
6-1-2019 13:50 Sergej_K
1. Ага.Зачем?
2.Мы ищем на чем производительнее работать или шашечки ?Титан еще более износостоек но чугун лучше удерживает абразив.
3.Я вообще НИКОДА ничего не притирал на алмазном порошке.Зачем?
Если мне надо будет поехать во Владивосток,то зачем через Калининград?Нерентабельно.
4.Выравнивают не только водники и водники есть разные.
5. А)подготовка к выравниванию --- 5 балов
-склеивание стекла
-проверка стекла на плоскостность
Б)работа на притире-----5 балов
С) результат-проверка на лекальной линейке----2 балла
Плоскостность средний бал ----4 Так что ли?
Я никогда не проверяю новое стекло на плоскостность
И апекс всегда по краю притира можно выравнять и довести.
6.Я бы положил между стеклом и керамогранитом газету без всякой проверки.
В Заточном немало писали о применении керамогранита в качестве притира.
Проверьте лучше что на плоскости камня-горб или седло.Заштрихуйте.После пары минут работы смотрите где стачивается камень.Там где вам нужно?
Вот озаботьтесь больше этим и точками на бруске куда давить надо.
psnsergey
7-1-2019 09:38 psnsergey
Оптимальнее всего выравнивать керамику алмазом (кроме, по вкусу, окончательной доводки). Нужно его много меньше карборунда, перебарщивать не нужно, сплошной слой из частиц с заполнением 50% на притире нафиг не нужен, наоборот, с производительностью при этом будет (.)опа из-за малого давления на отдельное зерно. Соотношение износа бруска и притира с алмазом лучше, чем с карборундом, из-за большей разницы твёрдостей и износостойкостей абразива и изнашиваемых поверхностей. Для понимания тенденции представьте противоположный переходу на алмаз случай: абразив у нас битое стекло притира... притир снимается, а корундовый брусок - нет.

Проблемы шаржирования на водниках при притирке не алмазами - конечно же нет, но я о ней и не говорил. Я говорил о проблеме их шаржирования алмазами. Прежде, чем что-то писать - подумай, а не дурак ли ты.

Одно дело - выравнивание грубых и средних водников, там и 0,1 мм не катастрофа (не скажу о них плохого, но они и работают-то производительно за счёт обновления зерна и сильно хорошо держать плоскость не могут в принципе, так что добиваться там её - без смысла), и трудоёмкость невелика, и для их выравнивания используют сравнительно крупное зерно, выцарапывающее связку на приличной глубине от плоскости выступания вершин абразива водника, эта глубина компенсирует неровности.

А вот при притирке керамики плоскостность хуже где-то 10 мкм на 100 мм удлинит притирку в разы: будете большую часть времени зря елозить по притиру уже отъеложенными местами бруска, иногда таки попадая жаждущей впадиной бруска на бугор притира.

Положить мягкую газетку на жесткий неровный керамогранит, чтобы лежащее сверху стекло не могло прогибаться? Это и есть великий секрет? Почти весь керамогранит крив из-за поводок при обжиге, хотя они меньше, чем у простой керамики. Производителям нафиг не упёрлось его шлифовать - полируют гибкими черепашками и всё.

С плёнкой (её легко и менять по мере приближения к результату) на зеркальном стекле почти даром имеем отличную плоскость благодаря современным процессам их производства, плюс полусвободное зерно хорошо для скорости съёма. Конечно, окончательную доводку надо делать на свободном зерне, т.е. на стекле (можно "жертвенном" - положенном на хороший действительно плоский притир) или даже между обрабатываемыми керамическими брусками, если их не один.

edit log

всего страниц: 13 : 123...10111213