Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия. ( 12 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 13 : 123...910111213
Автор
Тема: ДОВОДКА и выравнивание спеченной керамики из оксида алюминия.
Goldheart2
26-3-2015 22:22 Goldheart2 первое сообщение в теме:
Всем доброго времени суток.

Решил создать отдельную тему потому, что в разделе достаточно разрозненного опыта разных людей по выравниванию и доводке камней из спеченной керамики, но вот чтобы это было все в одном месте не замечал. А между тем, как мне кажется, информация крайне полезная и должна быть хоть как-то упорядочена. Поэтому предлагаю, всех кто занимался подобным поделится своим опытом в данной теме, а также обсудить различные методы доводки спеченной керамики и возможный итоговый результат. Если конкретнее, не для кого не секрет, что хорошо доведенная UF керамика может давать очень чистый финиш, имея при этом хорошую абразивную способность, особенно на супер сталях, и требуя при этом минимум ухода и обслуживания. Но вопрос, как добиться нужной структуры поверхности на камне? Универсальный совет, который тут чаще всего дадут - чугунный притир и алмазные порошки, но проблема в том, что у многих, включая меня нет чугунного притира, как и набора алмазных порошков, да и честно говоря денег на них тоже. Соответственно возникает интерес, как обойтись "малой кровью"...

Вот как раз недавно купил на просторах ганзы керамический(спеченный оксид алюминия) камешек под апекс, который позиционировался как UF. Поверхность то у него в принципе ровная, а вот финиш этой самой UF поверхности - кошмар, на ощупь вроде гладка, толком не зеркалит, но при работе с металлом дает адские риски где-то на уровне 400-го борайда, может чутка потоньше. Помня, что такое старая UF, да и вообще F керамика Spyderco, я решил, что это не нормально, и решил довести этот камень. Начал с F600 КК на толстом 8м стекле. Нанес сетку карандашем, добился полного стирания. Попробовал на металле - не то. Пришел к выводу, что следы старого абразива полностью не вывелись, тогда принял решения наносить сетку маркером, из-за свойства последнего прямо таки въедаться в поры камня. И если уж стереть сетку нанесенную маркером, то можно сказать, что следов от старого абразива остаться не должно. Снес новую сетку. Камень после этого стал работать значительно тоньше, то есть риски стали ощутимо меньше. Дальше решил поработать на F800 КК, это заняло значительно больше времени, порядка 3-х часов до полного стирания маркерной сетки. Камень теперь явно, хоть и не равномерно зеркалит. По металлу работает мягко, практически без рисок, но вот абразивная способность не очень, как и ощущения от заточки, то есть вроде полирует, но нужной осторы толком нет(трудно объяснить на словах, кожу бодро цепляет, бреет плохо). Вообще при работе карбидом кремния с этой керамикой сложилось такое впечатление, что зерно КК дробится раньше чем успевает нарезать какую-то нормальную структуру на керамике, отсюда и эффект "зализывания" поверхности и резкое снижение абразивной способности. Дальше планирую вот что сделать, стереть сетку на F1200 КК, после этого перейти на алмазные пасты на бумаге(стекло 8мм, на нем лист бумаги пропитанный алмазной пастой НОМ) и сделать финиш последовательно на 5/3, 3/2, 2/1, 1/0 пастах. Может, если будет необходимость возьму 0.5/0. Хочется услышать мнения по поводу такого варианта доводки. Еще с удовольствием послушаю, кто как борется на такой керамике, да и вообще на других твердых камнях с острой гранью образующийся вовремя доводки. Для большого камня оно может не актуально, а вот на маленьком, при определнной кривизне лезвия попасть ей по кромке не составит труда, что испортит всю работу.


Подробный отчет по выравниванию спеченной керамики от BenjaminG
Подробнее...

edit log

Евгений_Е
20-4-2017 23:34 Евгений_Е
quote:
Originally posted by vovchiklj:

Все притирают свои камни на том что есть. А кто нибудь пробовал делать поверку этих плоскостей. Тем более с таким материалом как стекло или керамика. В итоге мы всегда получаем камень притертый к какой то поверхности с непонятной плоскостностью. Редко кто имеет чугунный или гранитный притир с поверкой.
P.S.
"...с непонятной плоскостностью..."
Неверно выразился. Правильнее сказать - достаточной для нас плоскостностью. И это при понимании процесса.

Купил себе большую 420 мм локальную линейку и ей постоянно проверяю камни и стекло, точнее стекло,если камень не притирается. Как результат - уже год использую только одно стекло на все порошки и меняю когда сотрется больше половины! У меня стекло 8 мм и под замену менее 4 мм. Обычно выбрасываю плоское стекло, но толщина по диагонали гуляет на 0.3 мм.
У стекла использую только одну сторону...

Ps. Справедливости ради добавлю, что иногда использую керамическую плиту для пайки из сапфира, чтоб протирать на 60 зерне, но если не много работы и потом не требуется тонко доводить, например взбодрить Индию. Глобально выравнивать быстрее на стекле.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

edit log

Sergej_K
21-4-2017 05:56 Sergej_K
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Купил себе большую 420 мм локальную линейку


Евгений,а фото можно и где брал ?
У меня 1000мм и ширина 15 мм.Нужна еще одна.
quote:
Originally posted by Евгений_Е:

У стекла использую только одну сторону..


Почему?
psnsergey
1-1-2019 18:25 psnsergey
Полезная ссылка для расчёта толщины и жёсткости притира: http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-progiba-plastiny.html
Рассчитал сейчас свои пластины стекла 350*350*6. Оказалось, что при нагрузке 10 кг их прогиб будет всего 11 мкм. То есть даже склеив две пластины (а для роста жёсткости надо именно клеить пластины, а не просто складывать: при складывании двух одинаковых пластин жёсткость и прочность растёт вдвое, а при склеивании - жёсткость в кубе, 8 раз, а прочность в квадрате, в 4 раза), получается идеальный по жёсткости результат, прогиб порядка микрона при простом опирании на стол через газетку. Не нужно никаких 20 мм.
Клеить проще всего эпоксидкой (она практически не даёт усадки и достаточно жесткая), после легкого матирования поверхностей шкуркой и протирки, змейкой, рассчитывая захватить этак треть площади контакта - больше не надо, для жёсткости это излишне.

И вопрос: а почему тут некоторые предпочитают разводить алмаз не экологичной маловязкой водой (с Фэйри для улучшения разрушения), а вонючим уайт-спиритом или вязким маслом (или, считай, их смесью под лицензированным названием WD-40)?

edit log

oldTor
1-1-2019 22:23 oldTor
Я часто применял WD-40 при притирке керамики, так как в порошке алмазов у меня не было, а связка алмазных паст которые у меня были не разводится водой в т.ч. с фейри или иными моющими средствами, достаточно однородно.
Зато прекрасно разводится ВД-шкой, а вд-шка дёшева и у меня её было много.
Впоследствии стал разводить уайт-спиритом ради большей текучести, причём уайт-спиритом без запаха. Правда он в отличие от WD-40 реже где встречается в продаже. И когда новички спрашивают "чем из подручных средств можно воспользоваться в подобной ситуации", я упоминаю в т.ч. WD-шку - уж она-то наверное в каждом доме есть, и продаётся повсеместно. Но это не значит, что нет ничего получше.
psnsergey
2-1-2019 07:37 psnsergey
А, это да - связка пасты меняет дело. Но чисто теоретически, если в наличии именно порошок, вода с ПАВ по идее должна отрабатывать не хуже. В отличие от металлов, где жирные кислоты (например, олеиновая) играют важную химическую роль, облегчая их разрушение.
Sergej_K
2-1-2019 09:26 Sergej_K
WD-40,керосин лучше очищают притир и камень в процессе работы от шлама.
oldTor
2-1-2019 10:20 oldTor
Кстати да - есть такое дело. Я отношу именно на счёт таких жидкостей то, что у меня не было проблем с очисткой от алмазного зерна гранитного притира и даже стального. По сравнению с водой, снижают опасность нежелательного шаржирования - я его избежал.

edit log

Sergej_K
2-1-2019 14:30 Sergej_K
quote:
Originally posted by psnsergey:

наносите эту смесь кистью на планшайбу


Речь идет не о ручном притире.
quote:
Originally posted by psnsergey:

Другим отличным заполнителем пор является эпоксидная смола. Будучи прозрачной, она практически не меняет внешний вид или окраску камня и не требует последующего удаления".


Это залечивание дефектов камня перед полировкой в художественных изделиях или образцах.
psnsergey
3-1-2019 05:20 psnsergey
quote:
Изначально написано Sergej_K:
Речь идет не о ручном притире.

Да, но в книге речь также и о ручных идёт. И там керосин с уайт-спиритом тоже не фигурируют, только вода.
Sergej_K
3-1-2019 09:12 Sergej_K
"-М̶а̶р̶к̶с̶и̶з̶м̶ Синкеннкес не догма ,а руководство к действию."
Вы у него где нибудь видели чтобы речь шла о выравнивании и проверке плоскости на лекальной линейке ? При изготовлении изделий из камня это никому не нужно.
Поэтому ничего и нет про разбавление алмазной пасты.

quote:
Originally posted by psnsergey:

другой способ, позволяющий убедиться в том, что все дефекты предыдущей стадии доводки устранены, заключается в предварительной штриховке обрабатываемой поверхности АЛЮМИНИЕВЫМ "карандашом"


Многие штриховку используют для контроля плоскостности что в корне неверно.На форуме уже не раз говорили про то,что она-штриховка, для проверки того что нужной убрать(горб или седло) и того что убирается на самом деле.
Синкенкес же говорит о том,что оставшаяся штриховка будет свидетельствовать о том что остались участки где не достигнута нужная шероховатость по всей плоскости и остались места от предыдущей.И после полировки они станут явно заметны-останутся неполированные пятна.
quote:
Originally posted by psnsergey:

надо именно клеить пластины, а не просто складывать: при складывании двух одинаковых пластин жёсткость и прочность растёт вдвое, а при склеивании - жёсткость в кубе, 8 раз, а прочность в квадрате, в 4 раза)


Непонятно к чему все эти замарочки?Что ,пакет стекол будет опираться только по краям?Стекло это расходный материал и зачем такие сложности.
Беру стекло любой толщины и кладу на жесткое основание.Результат проверяется на лекальной линейке.
И зачем особо заморачиваться с определением уровня износа стекла ?
Если не получается плоскостность,то можно проверить и взять другое.
Все притиры вырабатываются в середине. И притиры с такой выработкой можно использовать ,что и делаю,для того чтобы убрать горб на камне.Работаю на углу камня-движения вперед-назад по диагонали и круговыми,так чтобы края не касались притира.
Обратную сторону стекла тоже всегда использую-чтобы довести бруски на микропорошке не нужно особо давить даже на твердые камни,а уж про синтетику и речи нет.
И если речь завели о расчетах прогиба сьекла,расчитать можно и услие прогиба камня.
Уж яшма насколько твердый камень,а усилия требуется немного чтобы она прогнулась.поэтому нужно это усилие контролировать как и рапсчитывать место его приложения.Если на плоскости горб,то зачем давить по краям?а если седло,то зачем давить по центру?Штриховка как раз и покажет правильно ли вы выравниваете камень.
Вспоминаются ролики на ютубе где авторы учат использовать стекло с обклеенными скотчем торцами.Нет ,наверное,у учителей никакого жизненного опыта и понимания элементарного.
Если нужно убрать горб,то зачем работать про всей плоскости ?
У меня притир 250-250 и он великоват для апексов. Должно быть некое соответствие между размерами притира и выравниваемых брусков для того чтобы дольше не было выработки.
И на своем притире 250х250 я выравнивал бруски 300х100,280х120

edit log

psnsergey
4-1-2019 15:55 psnsergey
В книжке Синкенкеса http://www.newlibrary.ru/book/...nyh_kamnei.html обработка кусков камня делится на грубую "обдирку" (на "наждачном круге", этого нам в контексте темы не надо), "доводку" (как раз наш случай шлифовки - выравнивание на притире, вот для этого он говорит, что применяется карбид кремния С ВОДОЙ со стиральным порошком!) и только потом "полировку".

Про ровность керамогранита. Когда я кладу две пластины зеркального стекла 350*350*6 друг на друга, они секунд 5-6 "скользят" от малейшего наклона и толчка пальцем, на воздушной подушке. Зазоры от 1,5 до 5 мкм (проверил по растеканию капель воды). Потому что стекло производят по флоат-процессу - льют в ванну с оловом. Попробуйте добиться того же с керамогранитными плитками, которые после обжига (при котором их неизбежно "ведёт") полируют чтобы блестело и не более того - никакого плоскошлифа не применяют. Или надо шлифовать их специально? Так есть риск протереть верхний износостойкий слой.

Расчётный файл для прогибов: http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-progiba-plastiny.html Упругость яшмы примерно та же, что и стекла, материал-то тот же - кварц, т.е. 70 ГПа. Ввожу размеры 203*76*10 мм, нагрузку 10 кг (у меня чуть модифицированный файл, ниже строчку добавил для получения давления из нагрузки делением на площадь), получаю прогиб 0,9 мкм.
Так, теперь считаю как шарнирно-опертую балку с центральным загружением (всё просто, размеры в мм: момент инерции сечения равен ширина * куб толщины / 12; прогиб равен масса в кг * 9,8 * куб длины / 48 / модуль упругости (70000 Н/кв.мм) / момент инерции), получаю 39 мкм. Да, это уже серьёзно. Хотя уже 15 мм снимают вопрос. Действительно, вопрос может стоять остро, факт.
Для моего случая стекло 350*350*18 получаю прогиб 7 мкм. Всё ещё не приятно для полировки. Приемлемо становится только для толщины 30 мм - 1,6 мкм.
Итак, поскольку наибольший вклад в инерцию сечения дают слои у поверхности, оптимально будет таки сделать сотовый притир в виде сэндвича из двух стеклянных пластин с приклеенными между ними пластинками сот... из чего? Что-то лёгкое (сверхвысокой жёсткости от него не требуется - сдвиговые нагрузки в балке ничтожны) и не деформирующееся от влаги с маслом, и толщиной порядка 20+ мм... Идеально плитное пеностекло 40 мм - лёгкое, достаточно жёсткое и не гуляет. И не так дорого. Только где ж его у нас найти не оптом... кроме стекла в голову ничего и не лезет... Стеклорезом квадратиков нарезать...

edit log

Sergej_K
4-1-2019 16:56 Sergej_K
quote:
Originally posted by psnsergey:

Да нет же. В книжке Синкенкеса http://www.newlibrary.ru/book/...nyh_kamnei.html обработка камня делится на грубую "обдирку" (на "наждачном круге", этого нам в контексте темы не надо), "доводку" (как раз наш случай шлифовки - выравнивание на притире, вот для этого он говорит, что применяется карбид кремния) и только потом "полировку


Все смешали в кучу.Мне ссылка не нужна.У меня эта книга более 20 лет имеется.
Причем ,сначала на практике освоил производство,а уж потом эта книга.
Сначала разберитесь с определениями.
Доводка это не шлифование и не выравнивание на притире.
По ГОСТу порошки делятся на :
шлифпорошки-для получения нужной геометрии камня и
микропорошки-для получения нужной шероховатостью
В понятии "доводка" в камнеобработке и здесь в Заточном есть разница.
В камнеобработке ,на примере яшмы ,доводка это предшествующая полировке стадия: на брезенте камень после микропорошка М28 доводят на алмазной пасте 60/40-происходит заглаживание шероховатости.Или это делается на алмазной резинке 60/40 или типа того.Это так сказать предполировка.Потом на окиси хрома на войлоке полировка.
В Заточном "доводка"-это уже когда на выравненной плоскости бруска на микропорошке задают нужную шероховатость.
quote:
Originally posted by psnsergey:

Алмазные порошки тогда БЫЛИ предназначены для полировки,


Извините,но это бред и домыслы .
Разные камни по разному полируются.Какие то на окиси хрома на войлоке ,какие то на алмазной пасте,но не на алмазном порошке.
quote:
Originally posted by psnsergey:

пока украинцы не продали секреты производства алмаза китайцам.


Не надо выдумывать байки.Алмазные диски выпускались и выпускаются до сих пор в Армении-сейчас совместное производство с Италией.На Украине в Киеве и Полтаве,в России завод Ильича.
в те времена приобрести диск было проще.
Sergej_K
4-1-2019 16:59 Sergej_K
quote:
Originally posted by psnsergey:

Или надо шлифовать их специально?


Надо немного покурить форум.
oldTor
4-1-2019 17:10 oldTor
quote:
Изначально написано psnsergey:

"доводку" (как раз наш случай шлифовки - выравнивание на притире, вот для этого он говорит, что применяется карбид кремния) и только потом "полировку". Алмазные порошки тогда БЫЛИ предназначены для полировки, потому что для шлифовки это было очень дорого до конца 20 века!


Карбид кремния применяется для притирки абразивных брусков и камней, а также, например заготовок шлифов и аншлифов не только потому, что он дешевле алмазного порошка, а потому, в первую очередь, что способен к активному дроблению, что не создаёт проблем с застреванием и внедрением свободного зерна в притираемый материал - если всё-таки застревание и происходит, то в силу хрупкости зерна, оно легко же и удаляется на следующем номере или даже на том же, по мере работы и дробления зерна в суспензии.

И как выше верно сказали, не стоит смешивать совсем разные понятия:

quote:
Изначально написано Sergej_K:

Доводка это не шлифование и не выравнивание на притире.

quote:
Изначально написано Sergej_K:

...В понятии "доводка" в камнеобработке и здесь в Заточном есть разница.
В камнеобработке ,на примере яшмы ,доводка это предшествующая полировке стадия...В Заточном "доводка"-это уже когда на выравненной плоскости бруска на микропорошке задают нужную шероховатость.

+100500

Именно, как и в таком деле, как изготовление шлифов и аншлифов для исследований. И хотя нюансы бывали несколько разные, для различных материалов, но доводка также там выполняется на карбиде кремния, на свободном, а полировка после неё, уже на шаржированном или полусвязанном алмазном зерне. По большей части.

А в заточном деле, важно, готовя абразив к работе, именно сообщить ему нужную шероховатость и более того - определённый её характер. Для того, наилучшим средством считается именно карбид кремния.
Другие ситуации, когда вдруг оказывается предпочтительнее оксид алюминия или вот как в случае с доводкой вакуумлотной керамики - алмазное зерно, отдельные случаи.

edit log

Sergej_K
4-1-2019 17:22 Sergej_K
quote:
Originally posted by oldTor:

Карбид кремния ....потому, в первую очередь, что способен к активному дроблению


Поэтому микропорошок М28 в камнерезке используют не карбид кремния,а электрокорунд. Потому что он мягче и более полно истирается.
После КК М28 кремния остаются от него риски.Поэтому многие замечали что шероховатость после моей доводки на М28 электрокорунде как после М20 на КК.

edit log

oldTor
4-1-2019 17:28 oldTor
Понимаю, пробовал электрокорунд, но на некоторых камнях мне совсем не понравилось с ним. На некоторых же - наоборот, очень порадовало.
Но я не так много камней, правда, пробовал доводить на электрокорунде - не изучал плотно вопрос, меня в общем почти всегда устраивает КК.
Да и разные сорта электрокорунда тоже неодинаково себя ведут.. Правда ещё с КК, да и с ОА, немало влиять может то, как именно получена фракция - иногда частицы почти "сферические", иногда вытянутыми "пластиночками", и тут уже много нюансов - где больше истирание, где дробление, где скалывание. Динамика этих процессов и от притираемого абразивного бруска или камня будет зависеть тоже немало.. В общем у меня как-то не хватило пороху забираться в столькие нюансы для сбора более-менее внятной статистики.

edit log

oldTor
4-1-2019 18:49 oldTor
Никто не спорит с тем, что притирка с ОА и КК осуществляется с водой, в т.ч. заточных брусков и камней.

Про разбавление алмазных паст керосином и пр., говорилось в ракурсе применения _свободного_ именно_алмазного_ зерна ради разведения связки паст и предупреждения нежелательного шаржирования алмазами притиров и притираемых материалов. Почему - см. выше о способности\неспособности к дроблению тех или иных абразивов.

Кроме того, керосин, уайт-спирит и пр. применяются и с другими абразивами в некоторых случаях, например при работе на притирах и подготовке оных к работе (почитайте хотя бы Оснаса на этот предмет), которые могут корродировать от воды и\или вовсе приходят в негодность.

Значит ли это, что в других случаях не применяется вода или что-либо ещё? Нет.
Более того, это не значит, что нет производств, где на могущих корродировать притирах, не работают с водой или водными СОЖ (например, с ингибиторами коррозии).

Существует великое многообразие технологий, процессов и применяемых средств. И в разных отраслях они хотя бы немного, но отличаются в силу специфики и её многочисленных не очевидных на первый взгляд аспектов.
Это что, новость? Или будем изучив один источник, валить всё в одну кучу? Это, мягко говоря, странный и неумный подход.


Так из чего дискуссия?

Не понимаю, как можно пытаться всучить инфу из одной области, в другую, путая шлифовку и доводку при том, и упорствовать в том, что это единственно правильно и для других отраслей. А пока что "подача материала" выглядит именно так.

Считаете что заточники не так притирают свой инструмент - создайте отдельную тему и расскажите подробно как это делать по-Вашему, желательно основываясь на личной практике и примерах.
О жёсткости притиров и их "модернизации" - лучше пишите в специализированной теме о притирах, хотя бы не потеряется. И так трудно что-то найти в разделе, инфа разбросана по куче тем.
А эта тема вообще не о том. Она конкретно о доводке и выравнивании керамики, применяющейся в заточке и доводке.

edit log

psnsergey
5-1-2019 04:27 psnsergey
Хорошо, конкретно по данной теме. Опасность шаржирования притираемой керамики исчезающе мала. Коррозии быть не может (если не сталь/чугун)... За углеводороды остаётся:
1. Нужно разбавлять имеющуюся пасту на жировой основе, а не просто порошок.
2. ??? МОЖЕТ БЫТЬ, есть разница в эффективности удаления материала (производительности / расходе абразива / структуре поверхности). Как она есть в случае масла для заточки с олеинкой/стеарином и т.п.
Вот п. 2 интересует: есть оно или нет.
Евгений_Е
5-1-2019 08:07 Евгений_Е
quote:
Originally posted by psnsergey:

2. ??? МОЖЕТ БЫТЬ, есть разница в эффективности удаления материала (производительности / расходе абразива / структуре поверхности). Как она есть в случае масла для заточки с олеинкой/стеарином и т.п.
Вот п. 2 интересует: есть оно или нет.


Про керамику не скажу, но доводка лукаска с водой на порошке f1200 не выходит - вырывает англомераты и приходится возвращаться на f600 или грубее. С фейри чуть лучше, но тоже не выходит. Отлично получается с тонкими маслами типа олеинки или вд40. Пробовал и на других камнях, получилось более тонко, но в заточке активно.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Sergej_K
5-1-2019 08:44 Sergej_K
quote:
Originally posted by psnsergey:

Опасность шаржирования притираемой керамики исчезающе мала. Коррозии быть не может (если не сталь/чугун)...


Про что речь ?Карбид кремния,алмазный порошок,паста?Нет опасности не устранения шаржирования даже на синтетики.
Что за коррозия то ,где и от чего?

quote:
Originally posted by psnsergey:

МОЖЕТ БЫТЬ, есть разница в эффективности удаления материала ...


Есть разница.Например,если вести распиловку на полуавтоматах,то на воде арканзас,яшма,керамика и др.твердые камни не будут пилиться от слова СОВСЕМ.Нужен керосин,масло.У Синкенкеса написано же,что при распиловке алмазным диском происходит охлаждение и смывает шлам из пропила,смазывается сам диск.
Касательно шлифовки,говорили же,что при использовании керосина лучше удаляется шлам чем с водой,но это только для пасты на жировой основе.

Потом,очень непонятно,если есть возможность приобрести алмазный порошок,то зачем его выделять из пасты?
Начинайте уж ровнять камень и тогда многие Ваши утверждения и вопросы отпадут сами по себе.

edit log

всего страниц: 13 : 123...910111213