Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Ярослав OldTor на YouTube ( 16 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Ярослав OldTor на YouTube
Батёк
15-3-2015 18:43 Батёк
первое сообщение в теме:
Ярослав OldTor открыл свой канал на YouTube!
https://www.youtube.com/channel/UCHo_2tgoHM8Urid3HBGfF0g

edit log

oldTor
3-11-2019 19:15 oldTor
Да, по идее должно получиться.
На здоровье!
almedic
4-11-2019 14:08 almedic
Когда задают вопросы по заточке и работе камней, а я не могу объяснить на пальцах -- всегда посылаю на Ютуб в Ваш канал.
Очень доступно, очень подробно.
Как говориться: "Спасибо, что ты есть!"
oldTor
4-11-2019 15:19 oldTor
Большое спасибо! Очень приятно!
ivan 23 45
4-11-2019 16:33 ivan 23 45
Поддерживаю Ярослав Огромное Спасибо !!!

edit log

Cer.valeew2016
13-11-2019 16:50 Cer.valeew2016
Здравствуйте Ярослав подскажите пожалуйста а новый кер.брусок от андрея гриндерман- вы на бритвах его пробовали? Спасибо с Уважением!

----------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
13-11-2019 17:02 oldTor
Приветствую. Нет и не планирую, так как не планирую доводить его тоньше, чем он сейчас имеет поверхность, которая оставляет шероховатость как абразивы +- м14 - м7 в зависимости от стали.
Для твёрдых углеродок, из которых у меня бритвы, такой твёрдый абразив и при столь малых углах заточки - на мой взгляд далеко не лучшее решение. Неважно - для раннего этапа заточки или для тонкой заточки.

Обзор я по ней делал, пост 22 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum...&t=203&start=20

В общем - я вижу её область применения +- как в обзоре. Хороший вариант относительно грубоватого финиша ножей, в т.ч. на производствах, с возможностью сделать большой шаг после предыдущего абразива.

edit log

Cer.valeew2016
13-11-2019 19:40 Cer.valeew2016
Здравствуйте вопрос возник по опыту некоторых ветеранов которые доводли успешно бритвы на керамических пластинах с пастой,и также успешное сравнение керамики с арканзасами при доводке бритвы некоторыми ветеранами необессудьте возможно не совсем грамотно сформулировал так как изначально рассматривал приобритение данного бруска именно для бритв и по практическому опыту использования керамики на бритвах,с Уважением! Спасибо за ответ

----------
Заточка на камнях;BR;

Cer.valeew2016
13-11-2019 19:46 Cer.valeew2016
И пожалуйста еще вопрос по последнему видео прошу необессудьте за невнимательность итого получается что мы мерим сведение ножа:по толщине канавок нанесенных на пластелин при произведеных замерах в разных точках рк? Спасибо,с Уважением!

----------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
13-11-2019 22:25 oldTor
Да, меряем сведение по ширине канавок, выполнив несколько их, разными участками клинка, когда у нас есть подозрение, или мы знаем, что сведение на разных участках клинка - различается.
oldTor
13-11-2019 23:09 oldTor
quote:
Изначально написано Cer.valeew2016:
Здравствуйте вопрос возник по опыту некоторых ветеранов которые доводли успешно бритвы на керамических пластинах с пастой,и также успешное сравнение керамики с арканзасами при доводке бритвы некоторыми ветеранами необессудьте возможно не совсем грамотно сформулировал так как изначально рассматривал приобритение данного бруска именно для бритв и по практическому опыту использования керамики на бритвах,с Уважением! Спасибо за ответ

Да я помню те обсуждения. С арканзасом всё-таки керамика имеет серьёзные отличия и получить на них сходную кромку, скажем так - проблематично, как ни доводи, в т.ч. мега-тонко. Разница всё равно прекрасно видна и в микроскоп и в бритье. Да, можно довести и на керамике с пастой и на чистой мега-тонко доведённой керамике и даже на не особо тонко доведённой. Равно как и на притире с пастами.
Но на всех этих вариантах, переработать лишнего очень легко и успешная доводка там требует отдельных тренировок и навыка.
Тем более что такой выбор сильно зависит от того как и на чём дальше направлять бритву и какими бритвами пользоваться.
Дмитрич мне рассказывал, и я об этом писал уже в разделе, что он доводил тремя разными способами бритвы, которые затачивал под заказ.
На притире с глинозёмом, на арканзасе, на сланце.
И на мой вопрос - чем была продиктована разница, он отвечал, что в зависимости от требований клиента и в конечном счёте, от того, на чём человек привык направлять бритву.
Ну а себе Дмитрич окончательный финиш предпочитал на сланце, по его же словам - в разделе в старых темах это есть.

В общем - пробуйте, это в любом случае полезно, и только Вы, освоив разные методы и средства для доводки своих бритв, сможете взвешенно решить, что именно для Вас является наиболее удобным и предпочтительным подходом.
Потому как заточить бритву до состояния "бреет нормально, не беспокоит" - можно очень много на чём и даже не обладая ни особыми навыками, ни особыми познаниями о заточке и абразивах, или, тем более, о доводке.
А вот уже готовить себе лично бритву так, чтобы был "вау-эффект" и полный кайф от бритья - это уже намного более высокий уровень умения и тут уже столько индивидуальных мелочей и нюансов, что сделать из них "рекомендацию для всех и вся" - по-моему совершенно невозможно.

edit log

Cer.valeew2016
14-11-2019 05:03 Cer.valeew2016
Здравствуйте спасибо огромное за ответы,если будет возможность то пожалуйста опишите,либо ссылку на тему как правильно готовить притир( стекло) для шаржирования в него пасту.,спасибо,с Уважением к Вам!с.

----------
Заточка на камнях;BR;

oldTor
14-11-2019 10:31 oldTor
Стеклянный притир следует притереть на суспензии порошка карбида кремния до фракции F600, тщательно помыть и далее, с водой, круговыми движениями равномерными без давления (ну типа как наводить суспензию например) сглаживаем его курантом. В качестве такового может быть применён, к примеру, другой кусок стекла, тонкодоведённая керамика, тонкодоведённый арканзас или ещё что-то подобное. Временами по блику от света под углом проверяем, насколько однородно у нас получается.
Обязательно тщательно сделать радиусные фаски на притире, как на камнях делаются при притирке их! И сглаживать далее курантом тщательнее в т.ч. края - лучше если там будет потоньше шероховатость, чем на рабочей площади.
Сколько пасты брать, сколько олеиновой кислоты или масла, есть в теме по ссылке и там же отдельно обращу Ваше внимание на пост 105:

http://www.myabrasive.ru/forum...t=152&start=100

Видео о доводке на притире - оно про ножи, но что касается подготовки к работе - всё то же самое:
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUZYLXQMU

P.S. Шаржированием только это называть не верно. В стекло паста не шаржируется, зерно пасты работает полусвязанным, будучи "уложенным" в шероховатость притира. Ну, либо, можно его же применять свободным или, точнее, частично свободным и частично полусвязанным, добавляя больше масла или олеинки или уайт-спирита, к примеру, в зависимости от требуемой консистенции и вязкости.

edit log

sergub
15-11-2019 17:02 sergub
очень прошу практической помощи в следующем вопросе. Как и чем заточить обвалочный нож? какой минимальный набор абразивов нужен и если можно то ссылку на видео с наиболее подходящей техникой заточки. из условий - минимальное количество абразивов в сете 2-3 максимум. сталь твердостью 56-58 единиц под мусат. заточка вручную максимум костылек. если нет видео то хотя бы общие принципы именно для обвалки. на что обратить внимание.
самые лучшие результаты получались на круге с наждачной лентой 180 и потом войлочный круг с пастой( зернистость пасты мне неизвестна) но на станке точить по некоторым причинам сейчас не могу. очень близко знаком с продукцией гриндермана. по ней и ориентируюсь в зернистости и шероховатости. обвалка в промышленных масштабах. спасибо за внимание
oldTor
15-11-2019 22:41 oldTor
Я в ракурсе обслуживания инструмента на производстве по разделке и обвалке, скорее бы порекомендовал масляные абразивы для ручной заточки, а таких у Гриндермана нету, кроме керамики, из которой порекомендовал бы коричневую, так как она обладает удачной поверхностью из под плоскошлифа, чтобы оставлять шероховатость в т.ч. на сталях такой твёрдости из хромистых сталей, шероховатость на уровне как оставляют абразивы с зерном м14-м7, при том что достижима более тонкая и острая кромка во многих случаях в силу специфики керамики.

Но и она может оказаться для Ваших задач избыточной, насколько я ориентируюсь на мнение знакомых, кто в той же области или сходной, трудится и кому я что-либо затачивал или с кем обсуждали и выбирали варианты абразивов и заточки.

Сет абразивов для заточки и правки "без отрыва от производства" должен удовлетворять следующим требованиям - не бояться контакта с жиром и кровью и не быть слишком хрупким.
Для обдирки я бы порекомендовал Нортон Индиа Медиум и для заточки - Нортон Индиа Файн (средние точки зернистости этих брусков, имеют размер 53,5 и 35мкм. соответственно). Бруски масляные, имеют с завода пропитку, предполагают работу с маслом. Адекватная притирка и восстановление рабочей шероховатости - суспензия чёрного карбида кремния F60 на притире.
Отмываются от масла в тёплой воде с обычным мылом достаточно хорошо.
Работать на них можно с разными маслАми, начиная от "родного" нортоновского и заканчивая WD-40. Лично я предпочитаю Gunex2000 в виде спрея - оно меньше впитывается, медленнее загустевает от снятого металла и продукта истирания зерна и связки. Да, если принципиально применять масло гарантированно безопасное для здоровья, то прекрасно можно работать с оливковым лишь бы не с подсолнечным, или каким ещё полимеризующимся.
Геометрию бруски держат прекрасно, шероховатость заводскую или обеспеченную вышеупомянутым вариантом притирки - тоже.
Бруски у разумных пределах не боятся падения на твёрдое - мою индиа файн роняли несколько раз и только два незначительных скола на рёбрах брусок заполучил.

В принципе, этих двух брусков достаточно для обеспечения и поддержания рабочей остроты, такой финиш нормально поддерживается парой мусатов - грубый + тонкий.

Если Вам недостаточно тонкости РК и остроты, которую даёт Индиа Файн, то можно далее взять вышеупомянутую керамику коричневую от Гриндермана.

Вообще можете попробовать сымитировать механизированную заточку, только вручную.
Я как-то писал об этом, если интересно, можно почитать по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=261

Но там "многабукаф", так что если кратко - то вот поглядите на два фото:

2,5мм. по горизонтали

1,3мм. по горизонтали

На первом - всё сделано на станке, грубый круг + полировальный, с пастой ГОИ номер 3 - сначала обработка фасок на тот же угол, затем легчайшее повышением угла.

На втором снимке - полностью ручная работа, имитирующая тот же подход.

При том в обоих случаях, "псевдо-микрофаска" полученная на пасте, столь мала по ширине, что при проводке по кромке ногтем, ощущается явная "пилка" от рельефа рисок, которые находяться "до" микрофаски - т.е. сохраняется внушительная агрессивность реза, вступает "пилка" в процесс работы практически мгновенно.

Причём выполнить её можно "в любом масштабе" почти - хоть на уровне камня для тонкой заточки и субмикронной пасты, хоть на уровне тех же масляных камней индиа медиум или файн и пасты намного грубее.

Т.е. выполнив заточку по всей фаске и обязательно так, чтобы не оставалось заусенца, далее берём пасту на эластичном носителе, наклеенном на ровное основание. Сделав пару-тройку проходов при том же угле что и заточены фаски, далее делаем повышение угла небольшое, и без давления ещё проходов 7-15 буквально, обязательно меняя стороны каждый проход и обязательно делая движения так, чтобы направление обработки на пасте, совпадало с направлением рисок от заточного бруска. Причём, наклон рисок относительно линии РК желательно делать такой, который соответствует основным Вашим рабочим движениям - т.е. чтобы было совпадение направления зубчиков и направления реза.

Какой носитель для пасты выбрать и какую взять пасту:
Если собираетесь применять после грубого совсем бруска, то хорошо подойдёт не кожа, а тканевая стропа, типа ремня от АКМ или стропы, типа какими в советское время стягивали чемоданы и тюки. Вот такого плана:

Её можно наклеить или натянуть на дощечку,закрепив с торцев, хоть строительным степлером, хоть гвоздиками или ещё как.
Для работы после грубой совсем заточки, можно втереть в неё порошка карбида кремния F600 с маслом - хоть с машинным. Если хочется чуть тоньше, то наносим на стропу пасту ГОИ не тоньше номер 3 или, скажем, Люксор с размером зерна 6,5мкм., также с каплей масла. Если хочется ещё тоньше и применять планируется после более тонкой заточки, то лучше взять под пасты (те же), уже не тканевую стропу а кусок чепраковой кожи. Достаточно совсем скромного по размерам подобного средства - мне например хватает рабочей площади ~120х36мм. Помимо финишной направки, на таком же средстве можно и восстанавливать остроту, когда клинок ещё не слишком сел - по нерже с твёрдостью ~58, на ХБ стропе с Люксор 6,5мкм. вышеуказанного размера, иногда за поминутки удаётся вернуть ножу остроту способную с хрустом брить предплечье, после того, как ножом порезали на тарелке и кромка явственно блестит тупизной по всей длине. Т.е. средство - достаточно сильное. Салится от снятого металла довольно сильно, но на день работы хватает - потом достаточно протереть ватным диском или тряпицей, смоченными в уайт-спирите. Обновлять собственно пасту, приходится достаточно редко.

Может быть что-то из вышесказанного Вам пригодится.

P.S. Cобственно видео о полном цикле переточки на вышеупомянутых Индиа, у меня есть, как раз с "костыльком".
Разумеется, если нет нужды столько разговаривать в процессе работы и перетачивать на другой угол, а также нужды работать на третьем камне на финише, то всё можно сделать намного быстрее:
https://www.youtube.com/watch?v=OdXW3ygC6WU


----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

edit log

ilia - -
15-11-2019 23:37 ilia - -
Ярослав, а как Вы относитесь к применению в пищевой промышленности вд 40 и ей подобной химии? Понимаю, что Вы это все с умом делаете, но тем не менее... Не будет ли вся эта гадость в организме накапливаться, в том числе в Вашем?

edit log

Евгений_Е
16-11-2019 08:58 Евгений_Е
quote:
Originally posted by sergub:

очень прошу практической помощи в следующем вопросе. Как и чем заточить обвалочный нож? какой минимальный набор абразивов нужен и если можно то ссылку на видео с наиболее подходящей техникой заточки. из условий - минимальное количество абразивов в сете 2-3 максимум. сталь твердостью 56-58 единиц под мусат. заточка вручную максимум костылек. если нет видео то хотя бы общие принципы именно для обвалки. на что обратить внимание.
самые лучшие результаты получались на круге с наждачной лентой 180 и потом войлочный круг с пастой( зернистость пасты мне неизвестна) но на станке точить по некоторым причинам сейчас не могу. очень близко знаком с продукцией гриндермана. по ней и ориентируюсь в зернистости и шероховатости. обвалка в промышленных масштабах. спасибо за внимание

Совет от Ярослава полностью поддерживаю! Он почти идеально совпадает с моими советами людям на производстве.

Единственно, грубая заточка на Индии, в моем случае, была перенесена домой, т.е не на конвейере - но мне сразу была поставлена такая задача. Я рассматривал как вариант водники на 40 и 150 микрон.

Из своих предположений дал совет попробовать керамический брусок вместо мусата, т.е на рабочем месте в настольном режиме лежит брусок и с той-же частотой делать несколько движений по бруску или как вариант держать брусок в руках и делать эти несколько движений на руках. Мне долго объясняли, что это плохо и не удобно, но пообещали попробовать. В итоге говорили спасибо. Но это скорее связано с удачным выбором бруска и умением на нем работать, чем волшебством совета.

Финишный брусок вместо мусата должен уметь работать насухую или без частой чистки и смазки. Это могут быть не впитывающие сож бруски - керамика, байкалит, туффит.  Хотел указать про другие маслянные камни, но стёр, поскольку важно не только поддержание работоспособности бруска целый день без обслуживания,  но и гигиену (кровь может впитаться в поры).

----------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/

edit log

oldTor
16-11-2019 10:38 oldTor
quote:
Изначально написано ilia - -:
Ярослав, а как Вы относитесь к применению в пищевой промышленности вд 40 и ей подобной химии? Понимаю, что Вы это все с умом делаете, но тем не менее... Не будет ли вся эта гадость в организме накапливаться, в том числе в Вашем?

Я-то отмываю то что затачиваю, начисто, после работы. Хотя сам WD-шке предпочитаю баллистол "который без доп.присадок" которым можно царапины например мазать, или Gunex2000, как более "мягкое" для моих рук средство, чем WD.
Но я потому и упомянул в своём ответе про оливковое масло. Всё равно при работе например на масляных природниках, в основном его применяю.

Тут видите ли в чём дело ещё - на производствах часто применяют полировальные круги с теми же пастами на основе оксида хрома, в т.ч. ГОИ. А она совсем неполезна.
Или Luxi - её вроде только паром под давлением удалить можно начисто, если не ошибаюсь.
Не говоря уже о том, что некоторые, вообьще применяют при заточке ножей на производстве теперь - автополироли! Которые часто конкретно ядовитые, и с ножей не только мытьём не удаляются полностью, но даже и иногда растворителями.
Так что "ничтожные капли" WD или Gunex для работы на Индиа, легко смываемые с клинков - это ерунда)

edit log

boris65
16-11-2019 10:39 boris65
Ярослав,доброго Вам здравия!!! Такой вопрос возник, как правильно заточить дебу?
oldTor
16-11-2019 10:41 oldTor
Приветствую, взаимно! А какая именно она у Вас по строю? И что за сталь? это традиционная деба?
boris65
16-11-2019 10:55 boris65
Здесь упоминался балистрол,весьма не дешев он,посему делюсь с Уважаемым собранием рецептом приготовления оного в домашних условиях. Вазелиновое масло-100мл,скипидар-20мл,керосин-25мл. Скипидар весьма вонюч и лучше взять живичный,в магазине для художников ,он приятно пахнет еловыми шишками.
boris65
16-11-2019 11:02 boris65
Традиционная деба с правой заточкой скованная из двух листов углеродки ,линия сковки по РК. Но в руках не держал пока,это все со слов продавца,нож в пути ещё.
oldTor
16-11-2019 11:50 oldTor
Первым делом, как приедет - очень советую осмотреть в лупу, как сделано изначально, это поможет наглядно оценить геометрию, все соотношения, которые надо будет поддерживать. Причём осмотреть важно не в одной какой-то точке, а как минимум в двух - у самой пятки и ближе к середине, с обеих сторон клинка.
У пятки может быть участок, с контрфаской на бОльший угол, предполагаемый для наиболее тяжёлой нагрузки на клинок - что имеется в виду, смотрите иллюстрацию в посте 11 по ссылке:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1300167.html

Вообще вогнутую сторону грубым абразивом не стоит трогать, она обрабатывается достаточно тонким, причём либо укладывая её на камень полностью, либо приподняв, получая варианты, как показано в иллюстрациях в посте 33 по ссылке:

https://forum.guns.ru/forummessage/224/946029-2.html

Работая на ней, важно не снимать много, но лишь сколько надо и не более, делается это в виду наличия вогнутости очень быстро и легко.

Какой вариант делать - зависит от того, насколько тяжёлые нагрузки предполагаются клинку. Поначалу делать стоит вариант где угол поменьше суммарный на РК, и в начале пользования клинком почаще смотреть что там творится и как ведёт себя сталь - увеличить при необходимости всегда проще, чем ежели что, потом уменьшать. В любом случае, скорее всего вариант будет такой, что лучше сначала чуть поработать, уложив клинок плашмя на камень вогнутой стороной, а потом уже, чуть приподнять - например, для облегчения контроля за углом, наклеив у обуха на вогнутой стороне слой изоленты.
Вообще, тема по ссылке достаточно коротенькая, лучше прочитайте её полностью - она ответит на большинство вопросов.

И ещё - очень внимательно прочитайте пост 14 отсюда - там схематически показано хорошо, что делать при _переточке_ клинка получившего серьёзные деформации, и как работают по собственно основной затачиваемой стороне:
https://forum.guns.ru/forummessage/224/1230679.html

То что там сказано в первом пункте - это по сути то, что мы делаем обычно, выполняя перед переточкой клинка технологический барьер. Т.е. далее, уже потом, этот угол - уйдёт.


----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

edit log

boris65
16-11-2019 12:27 boris65
Ярослав Огромное Спасибо!!!
sergub
16-11-2019 14:19 sergub
спасибо большое за подробный и информативный ответ. именно такой набор абразивов у меня сейчас и есть. только индия корс файн и керамика коричневая.вопрос по стропе или коже с пастой - движения должны быть от зерна или на него? и как сделать так чтоб при движении на зерно нож не врезался в кожу с пастой?
так же вопрос по притиру для притирания брусков индия - подойдет ли для этих целей глянцевая поверхность керамической плитки или обязательно нужно стекло закаленное толщиной 8-10 мм? и с чем смешивать порошок КК для того чтоб масло из пропитки камня не мешало притиранию.
извините за назойливость
oldTor
16-11-2019 14:27 oldTor
На стропах - только "от зерна" само собой, как и на эластичных полировальных кругах. Почему и говорю что заусенку крайне желательно ещё на этапе обработки на брусках удалить полностью - вопреки распространённому мифу о том что пастированные стропы "всегда её убирают" - заусенка может на них часто не только не минимизироваться, но вытянуться сильнее, или стать пусть и более узенькой и малозаметной (миф о её полном удалении в основном продиктован тем, что её просто не могут разглядеть в доступную оптику), но и более "толстой" и устойчивой, создавая видимость остроты, но которая слетит весьма быстро.
Даже когда жирная крупная заусенка отходит при обработке на полировальнике с пастой, всё равно остаётся т.н. "бородка" от неё на РК, и полностью её удалить трудно, быстрее завалится и замылится кромка.

Керамическая плитка в качестве притира под эти бруски подойдёт лучше стекла. Но только, полагаю, не поверхность с глазурью.
У меня лучше всего работает гранитный притир с такими грубыми порошками и по твёрдым брускам, пробовал и нижнюю сторону керамических плиток - тоже понравилось больше, чем стекло.

Порошок КК нормально работает с водой по этим брускам, если предварительно их как следует помыть в тёплой или горячей, но комфортной для рук воде с обычным детским мылом. Если засаленность сильная - то со щёткой, типа как для ногтей или взять старую зубную щётку, которой укоротить щетину, чтобы была пожёстче.
Если пропитка или остатки масла, которое бруски сумели вобрать мешает всё равно, то можно и в водную суспензию КК добавить немного моющего средства или мыла - главное не переусердствовать и не сделать суспензию слишком вязкой - она должна быть довольно текучей, иначе и производительность падает и зерно быстрее деградирует, и геометрия притираемого бруска\камня может страдать.

edit log

yemz
16-11-2019 17:38 yemz
quote:
Originally posted by oldTor:

Если пропитка или остатки масла, которое бруски сумели вобрать мешает всё равно, то можно и в водную суспензию КК добавить немного моющего средства или мыла - главное не переусердствовать и не сделать суспензию слишком вязкой - она должна быть довольно текучей, иначе и производительность падает и зерно быстрее деградирует, и геометрия притираемого бруска\камня может страдать.

Добавлю ответ Ярослава.
Перед притиркой, я камень не очищаю от грязи, всё равно ведь притирать, сам и очистится.
Порошок КК ни с чем смешивать не нужно, он добавляется на притир в самом конце, перед подготовкой притира к работе.
Я, обычно на мокрый притир добавляю жидкое мыло из флакона с диспенсером.
Пробовал разные, эффект одинаковый, разница только в отдушке и цене.
Одно нажатие если в трубке есть мыло, этого достаточно, будет мало, можно добавить. Если долго стоит, то в трубке останется воздух, и возможно потребуется несколько нажатий. Этого количества мыла достаточно для одной смены порошка.
Для слишком загрязнённой поверхности камня мыла нужно побольше, но количество определяется только опытным путём.
Жидкое мыло разгоняю по поверхности притира и только после этого насыпаю порошок для выравнивания.
Скольжение по притиру становится легче, абразив (порошок) работает лучше, на камне не остаётся сгустков от эмульсии воды, снятого абразива и масла, поверхность камня выглядит чистой.
После смены порошка, и промывки притира, всё повторяю.
sergub
24-11-2019 14:04 sergub
спасибо всем за советы и ответы на вопросы. нортон индия файн притер на плитке керамической с мылом и КК60 получилось нормально но только неожиданно громко)))))все таки первый раз))
точил обвалочные ножи в двух вариантах. первый раз сет был индия файн- керамика коричневая от гриндермана. второй сет был индия корс/файн- комбинированный брусок F. Dick зернистостью 360/1000. использовал тонкую сторону.
в процессе работы понял что после индии файн перед керамикой нужно что то для перехода. взял камень от гриндермана F600 MC самый маленький размер для ручной заточки. дело пошло
по итогу рабочей недели выводы следующие. оба варианта имеют право на жизнь. с керамикой рез тоньше но иногда нож лезет в кость как бы то есть избыточная острота бывает. в варианте с двумя комбинашками рез чуть более грубый что ли но намного агрессивнее. более похожий на заточку после станка. мне он понравился больше так как абразивов нужно меньше для него а это критично
при следующих обьемах обвалки ( 30 тушек свинины/ 8-10 коров) ножи показали себя просто отлично. парой ножей отработал смену без подточки. только на мусатах. ножи Eicker и Swibo мусаты F.Dick Titan и Micro.
стропу не пробовал. но как нибудь психану и решусь)))
спасибо всем за помощь
ivan 23 45
26-11-2019 15:21 ivan 23 45
Ярослав Добрый день ! Вы как музыкант обращали на это внимания Я про бритву когда делаю доводку заметил что кромка аж посвистывает а потом когда иду на кожу звук уже какой то глуховатый ?

edit log

oldTor
26-11-2019 16:07 oldTor
Разумеется) Ну конечно, при ходе по камню и по коже звук будет разный. А вот звон некоторых бритв при снятии с камня и снятии с ремня - почти одинаков)
Хотя бывает и что наоборот - сильно различается.
Вам знаком такой предмет как камертон? Металлический?
Они бывают разных форм и размеров, и интенсивность звучания их основного тона (помимо обертонов и ундертонов) сильно зависит и от этого, и от того, как именно из них извлечь звук - есть как минимум два принципиально разных способа.
Считаю это хорошим примером того, почему невозможно судить о качестве или степени твёрдости стального изделия - ножа, бритвы - неважно, по тому, насколько высоко\низко\громко\тихо они звенят в том или ином случае, хотя многие как-то пытаются выстроить на основании этого некую систему)
Но всё гораздо сложнее - форма изделия, геометрия, масса, наличие рукояти, плотно прилегающей или нет, из какого материала и пр. и пр. - всё это влияет на резонансные характеристики изделия. И при стольких переменных, выводить какую-то закономерность по каким-то 1-2 параметрам - совершенно невозможно.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

edit log

ivan 23 45
26-11-2019 16:22 ivan 23 45
Да знаком баловался в детстве Да и сейчас хотел бы с ним поиграться но времени почти свободного нет

edit log

ivan 23 45
28-11-2019 09:52 ivan 23 45
Ярослав Добрый день У меня одна фаска жире другой на много Замины на рк появляются на широкой фаске( выглядят как у вас на фото ) но почему они не выпрямляются после ремня не пойму сегодня ради эксперимента правил на ладони сильно задрав угол замины под выпрямились но не совсем Скажите пожалуйста это может быть иза того что надо распарить больше щетину может в этом проблема или выравнять фаски и сделать доводочный угол побольше ? Вот этот скол на лице пощипывание или раздражение не вызывает у меня частенько такое на рк на грубых камнях на рк вышел сильно потом за долбаешься выводить эту риску за чрезмерного давления на тонкой заточке или на доводке передоводил ?

click for enlarge 1024 X 683  73.6 Kb

edit log

oldTor
28-11-2019 10:29 oldTor
То на что указывает стрелочка на фото - выкрашивание, видимо забойчик от какой-то пылинки попавшей на ремень, а не замин. Нечему там выпрямляться - максимум, при направке на коже, туда может "натащить" немного стали на краешки щербатинки, но и только.
Вот замин что левее - вот это уже замин. Происхождение его причём, скорее всего то же самое. На чистом ремне уже тоже не выправится за обычные десятка полтора проходов при направке.
Не знаю как Вы определили что у Вас замины на одной фаске, конкретной. Замины на кромке - а кромка образована схождением двух фасок. На какой из них шероховатость более однородна, а какая проработана хуже - как это определить умозрительно? По тому, на какую сторону у Вас замин? Я вот не уверен. По-моему то, куда замялось и откуда, в первую очередь зависит от того, откуда кромка словила нагрузку, оставившую этот самый замин.
А вот зато тот факт, что сильно разная ширина фасок при прочих равных не обрабатывается абразивом одинаково за одну и ту же единицу времени - это абсолютно точно. Потому как нам известно, что абразив не воздействует одинаково на разную площадь контакта. Другое дело - смотря после какой разности пятна контакта, произойдёт что-то заметное.

Я уже писал, что может быть и такое, что угол заточки у Вашей бритвы маловат для её стали и её термообработки.
Невозможно угадать что у Вас конкретно и на конкретной бритве приводит к таким ситуациям - я ж не ясновидящий, и никто тут. Вы обладаете достаточным набором знаний, отчего и почему это всё может быть. А вот выяснить конкретно, что именно в Вашей ситуации играет решающую роль - ничто кроме Вашей практики не сможет.

P.S. Направкой на ладони с повышением угла - да, можно иной раз выправить такие замины, но ими же можно и здорово поцарапать ладонь (я бы сказал так - если ногтевой тест показывает заминчик - лучше на ладони не направлять, а если не показывает но Вы его видите в оптику - можно и попробовать - лично у меня такой критерий "травмоопасности" заминчиков) - лучше попробовать их выправить на ХБ-шной чистой стропе, обычным образом - как на кожаном ремне, только на тканевом. Он именно в таких случаях оказывается лучше пастированной кожи, так как обладает определённым рельефом и жёсткостью такового, для выправления заминчиков. Кожу же, что чистую, что пастированную, сильные заминчики могут повредить, а её жёсткости не хватит для их выправления.

Направка на ладони - средство абсолютно рабочее, и многие его применяют, однако довольно травмоопасное и требующее больше времени, чем стропа, в силу банально меньшей длины прохода, что очевидно.
В принципе на ладони сам часто направляю, но сразу после доводки, когда никаких заминов на РК точно нет, или например в поездках, когда ремень с собой брать неудобно - следить чтобы нигде его не согнуть, чтобы не было заломов, место опять же занимает, а ладонь всегда при себе).

edit log

ivan 23 45
28-11-2019 12:06 ivan 23 45
Ярослав Огромное Спасибо !!!
ivan 23 45
29-12-2019 11:57 ivan 23 45
Ярослав Добрый день ! На доводке бритвы последние движения вы чуть чуть смещаете направления рисок это в дальнейшем не как не сказывается на бритье прямыми срезами бритва не садиться ? Из вашей практики ( у вас больше опыта ) Вы не пробовали одними движениями затачивать и доводить бритву не смещая их в конце ? ( Общался с человеком он утверждает что бритва затачивается и доводится одними и теме же движениями как точит и доводит Lynn Abrams на своих видео ) По моему бред какой то ведь зубчик на рк наноситься доводочным абразивом а до этого идет подготовка поверхности
oldTor
29-12-2019 15:08 oldTor
Доводка в принципе, как операция, подразумевает смену направлений обработки и сдвижение по притиру\камню. При том, один из важнейших принципов качественной заточки - полное удаление рисок от предыдущего абразива с кромки.
Окончательное направление микрозубчиков на кромке, задаётся последними движениями доводочного этапа, а так как мы знаем что риску можно минимизировать в т.ч. сменой направлений движений, то целесообразно работать так, чтобы когда приходит время в завершении доводки, выполнить окончательные движения с нужным нам наклоном риски, они хотя быть чуть-чуть не совпадали с предыдущими.
Этому же учил и Дмитрич, этим же пользуются хорошие специалисты в заточке и доводке, которых я знаю.
Я за все годы что учился заточке, пробовал самые разные подходы и методы, и анализируя результаты тех или иных вариантов, убедился, что такой обеспечивает максимально качественный результат, когда нужно сделать всё действительно хорошо, и при том не потратить лишнего времени. Тем более, что для кромки в принципе не полезно, если доводка делается слишком долго.

P.S. Ллин Абрамс, как и кто угодно ещё - не истина в последней инстанции, да и очень много может опытный человек делать того, чисто автоматически, не заостряя на этом внимания зрителя, что невозможно отследить на видео - например в т.ч. мельчайший сдвиг или смену направлений рисок очень малую, так же как невозможно оценить по видео мелкие нюансы давления. Ну и кроме того, если судить по роликам Абрамса, где он показывает работу на бельгийце - он не понимает такой вещи, что если работать постоянно в одном направлении на достаточно обильной суспензии, то вместо минимизации рисок, мы получаем прямо противоположное - абразивные частицы в суспензии, расширяют и углубляют риски, придавая им более арочную форму, сходную с серрейтором - т.е. это, в частности, метод повышения агрессивности реза на ножах - работать достаточно долго на суспензии, строго повторяя направление рисок от закреплённого зерна))
А если так делать на бритве, то потом просто придётся больше усилий потратить на удаление этих рисок, или просто "замазать" их, что уже, строго говоря, является халтурой и высокой степени стойкости так получить уже не удастся.

----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

edit log

ivan 23 45
29-12-2019 15:35 ivan 23 45
Ярослав Огромное Вам Спасибо !!! за науку урок усвоил уже практикую то что получается очень нравиться одно удовольствие от процесса и результата Поздравляю Вас С наступающим Новым Годом здоровья благополучия и долгих лет жизни !!!! С Уважением Иван
oldTor
29-12-2019 15:43 oldTor
Большое спасибо!
И Вас с Новым Годом! С наилучшими пожеланиями!

oldTor
29-12-2019 15:46 oldTor
С Новым Годом, уважаемые друзья и коллеги!

Happy New Year!

twilight_sparkle
7-1-2020 01:33 twilight_sparkle
Ярослав, в новом году хочется еще раз поблагодарить вас за просветительскую деятельность как на форумах, так и на ютубе. Так много в наше время развелось балаболов, и так мало - говорящих по существу. Регулярно перечитываю и пересматриваю ваши материалы, постоянно нахожу что-то новое и интересное.
Желаю вам крепкого здоровья и всяческого благополучия!
Спасибо!
oldTor
7-1-2020 01:38 oldTor
Большое спасибо, мне очень приятно!
Счастья, здоровья и успехов!

Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Ярослав OldTor на YouTube ( 16 )