Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

Где-то месяц назад купил себе точилку наподобие Апекса.
Пока учусь премудростям заточки, купил на рынке несколько дешевых брусков и наклеил на бланки.
Один брусок (белый, почти квадратного сечения ~ 200 грит наощупь) почти сразу перестал работать. Вожу им а толку ноль. Как я понял у него очень твердая необновляемая связка. Поначалу расстроился, а потом попробовал точить со свободным зерном ( подсыпал порошок карбида кремния). И дело заспорилось. Причем обдирка получается довольно грубая, а камень правки не требует. Мне понравилось.
Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс. Так как мой вариант все-таки довольно колхозный.
Спасибо.

Originally posted by Илюха-ха:

Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс.

самые твердые камни под APEX из тех, что я знаю --- BORIDE серии T2 ( borideabrasives.com )
выпускаются в подходящем под Apex формате

я свои BORIDE T2 покупал у grinderman-а ( grinderman ).

Для того, чтобы не было проблем с обновляемостью можно взять что-нибудь из RUBY:
borideabrasives.com

А как у Вас порошок на камне держится? Ведь там рабочая поверхность обращена вниз

Так камень водный, порошок размокает, попадает в ямки на камне, и держится хорошо. Раз в 5-10 минут меняю. Конечно метод не самый чистый, так как часть порошка все же оказывается на столе.

Хочу спросить.
В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

И ещё вопрос.
Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?
В наличии есть только стандартный комплект Boride для Apex c максимально тонким камнем 1200 грит AS-9, а также бланк с кожей и паста Dialux серая и белая.
1. Может бланк с кожей заменить на какой-то другой камень? И какой?
2. Или после заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса? И какой камень для этого выбрать? Судя по форуму хвалят Арканзас Black и Translucent, но я что-то в сомнениях.
Точу в основном пару своих ножичков на 440С и планирую прикупить что-то на M390.
Извините, если вопросы глупые. Я пока только учусь.

Помогите выбрать, какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

подскажите, какая связка в алмазах DMT используется.

Спасибо.

Originally posted by Vladimir1981:

какая связка в алмазах DMT используется.

гальванически нанесённый никель

выглядит как-то вот так:

фотографии не мои, источник: photomacrography.net

там-же описана техника фотографии и обработки изображений позволившая получить такую детальную картинку.

Originally posted by Vladimir1981:

какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

у DMT алмазы везде одинковые, монокристаллические
и плотность зерна тоже.

отличается только подложка (пластик/сталь) и характер поверхности (с дырками или непрерывная )

Originally posted by serg1245:

Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?

Да можно.

Например используя для финишной доводки не кожу с пастой,
а качественные тонкие японские водные камни типа NANIWA SUPER STONE.
С минимальным давлением.

После них пройти несколько раз по чистой коже.

Также очень красивую поверхность можно получить доводкой на натуральных японских камнях. Например на некоторых KARASU. На таких камнях получается зеркало с лёгким едва заметным точечным микрорельефом.

Originally posted by serg1245:

В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

Вы уже сами ответили на свой вопрос.

Повышая износостойкость, вязкость и пластичность хром входя в состав нерж. сталей делает заточку более трудной (из-за износостойкости),
вызывает проблемы со связкой из-за повышенной вязкости ( вызывая либо повышенный износ абразива, либо быстрое засаливание )
и проблемы с образованием кромки и отхождением заусенца из-за повышенной пластичности.

Повышенная пластичность для тонкой и нежной РК приводит к тому, что она постоянно норовит загнуться или замяться и от того перестаёт нормально резать.

Насчет сопротивления коррозии вопрос непростой. У ледебуритных сталей даже с 20% хрома проблемы с коррозией остаются.
Но характер коррозии меняется. Она развивается точечно, а не по всей поверхности. И в этих точках процесс коррозии
развивается не в ширь, а в глубь.

Большое спасибо за разъяснение по нержавейке.
Только в голове пока как-то не укладывается, как на фоне повышенной твердости и вязкости имеется и повышенная пластичность. Хмммм.. .
Какое-то противоречие или я чего-то не понимаю. Наверное это вопрос к химикам и физикам. Однако что-то интересное происходит на кристаллическом уровне.

Николай, с водными пока не хочу связываться и работать с ними в Апексе не удобно. А натуральные японские камни под Apex существуют?
А мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).

Originally posted by serg1245:

А натуральные японские камни под Apex существуют?

существуют и доступны для желающих например вот тут:
chefknivestogo.com

Также Иван ( ivan-3 ) со товарищи занялся тем, что стал пилить разнообразные камни под формат EDGE PRO APEX. Думаю, что рано или поздно они доберутся и до японских.

Но у меня нет опыта их применения на EDGE PRO.

Originally posted by serg1245:

мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).

не знаю, тут много есть ньюансов в плане практического осуществления которые надо обязательно учитывать чтобы результат получился более-менее приличным.

И тут очень важно понимать, что кожа с пастой не может никак заменить полноценную доводку.

Попробуйте, возможно у Вас что-то получится.
Но в целом такой подход мне видится слишком непредсказуемым и ненадёжным.

Originally posted by Nikolay_K:

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.

Наждачку получил и стекло нашлось тоже .
В набор входят листы :40 ,30 ,15 ,5 ,1 , 0,3 micron. Равнять собираюсь арки, бельгийца и белоричит .
Взять лист на 40 micron ?
После алмаза DMT 9 micron ,можно наклеить кусок 3M на бланк . Можно взять на 1 micron или это большой разрыв по-гритности ? , т.е надо ещё бланк на 5 делать ? с остальными листами , что делать -ещё не придумал ))

Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.

Originally posted by Mikhailov:

Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем?

для бритв, думаю не лишним будет во-первых NANIWA SUPER STONE 10000 ( после 3000 )
во-вторых для финиша будет полезен какой-нибудь твердый натуральный камень.

Тут вариантов много разных --- подойдёт и Escher и что-нибудь типа Nakayama Kiita или Asagi, но очень важно, чтобы он был именно для бритв.
( на таких камнях обычно есть соответствующая надпись типа или €

Лучшими из японских камней для бритв считаются Накаяма (желательно Марука или Маруичи) и Озаки.

Должен предупредить заранее, что некоторые японские камни будучи очень хорошими, раскрываются не сразу
и требуют некоторого мастерства и навыков, которые приобретаются от практики не за час и не за день.

Originally posted by Mikhailov:
Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.

Буду делать большой заказ Максиму с JNS в среду. Сумма большая,поэтому доставка UPS бесплатная. Да и скидка есть.
Сейчас у него достаточно большой выбор бритвенных камней.
Если есть желание,могу захватить что-нибудь и для Вас.
Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

Originally posted by wren:

Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

думаю, что если решили покупать на JNS, то лучше обратиться с вопросом подбора камня непосредственно к Максиму.
Русский язык он прекрасно понимает, он его родной.
И все камни, что он продает, насколько я помню, проверяет в работе.
Это надежнее, чем мне выбирать по фото.

Спасибо. Задал вопрос Максиму. Жду ответа. Камней для бритв у него действительно много. Если Максим не ответит, то снова обращусь к Николаю за советом по выбору финишного камня. До среды время пока есть. Присоединюсь к Wren как только выберу. Камни - не дешевое удовольствие, поэтому скидка будет очень кстати )

Здравствуйте.
Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.

Originally posted by Norway:

Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.

Возьмите что-нибудь более простое и дешевое, что совсем не жалко и начинайте тренироваться. Например вот это: http://moraofsweden.se/bygg/classic-1
Когда по мере тренировок придёт опыт и уверенность, тогда переходите к своему Helle.

Пара морок имеется в моей не большой коллекции но там клинки в полочном состоянии.
А у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком и требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.
Вот применительно к новичку и хотелось узнать чем будет лучше и правильней выполнить данную правку, как то кожа с пастой или же какой камешек.

Originally posted by Norway:

у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком

как он выглядит, этот косячок?

Originally posted by Norway:

требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.

почему Вы так решили?

Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?

Originally posted by Norway:

Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?

Я не смог разглядеть что там на кромке по этим фотографиям.

Термин правка подразумевает, что на кромке незначительные деформации,
которые можно мехнически выправить не прибегая к стачиванию металла.

Значительные деформации, когда кромка смялась и завернулась:

уже так просто выправить не получится. В этом случае надо перетачивать кромку.

Если там микро-скол, то его никак уже не выправишь.

При наличии скола чтобы восстановить кромку надо будет стачивать металл до дна этого скола.

Вот тут наглядно показано и объяснено про правку:
cookingknife.ru

Все верно,талантом микрофотосъемки и соответствующей аппаратурой я не обладаю.
Но тем не менее данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме при которой оный требует кардинальной переточки с восстановлением рк.
Подскажите будет ли достаточно для правки воспользоваться жесткой кожей приклеенной на ровной доске и пастой гои.

Originally posted by Norway:

данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме

Ваши фото мне не дают достаточной информации

если кромку прокатать по стеклу и смять, как показано на микрофото выше
то это будет совершенно незаметно на фото,
но такая кромка будет требовать заточки на камне, ремнём Вы её нормально не выправите.

Покупая нож с витрины нередко можно встретить экземпляры у которых смятые участки кромки
(тюкнули слегка о стекло или что-то твердое, когда выставляли на витрину или перемещали).
Такие экземпляры для нормального восстановления режущей способности тоже надо перетачивать.

Николай Спасибо Вам.. .

Благодарю за добрые разъяснения и совет.
Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.

Originally posted by Norway:

Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.

Если не стремитесь к рекордной остроте позволяющей снимать тонкую стружку с волоса, и не собираетесь точить ножи в большом количестве,
то сможете обойтись куском стекла толщиной 4-5мм, если толще, то ещё лучше с подклеенной на него качественной водостойкой наждачной шкуркой (3M, Mirka).

Вот тут показано как лучше закреплять шкурку:
Тонкая заточка и доводка опасной бритвы

Для слегка затупившегося ножа можно начинать с 600 шкурки.
Заканчивать можно на 1200.

После это полезно будет пройтись туда-сюда несколько раз по вышеупомянутой Вами коже с пастой.

Давить сильно не надо.

Уважаемый Николай, доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)
Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?

Originally posted by Earendil:

доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)

нет, не доводилось.

Originally posted by Earendil:

Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?

Originally posted by Earendil:

Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?

если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

Китайские натуральные камни в этом плане вообще лотерея. У них очень большой разброс по качествам.

У подавляющего большинства китайских заточников и производителей камней нет такой профессиональной культуры, как у тех-же японцев.
Чаще всего они работают как-то вот так:

Ещё примеры:

dcbbs.zol.com.cn

http://video.zcinfo.net/movie.asp?id=68

Поэтому не стоит ожидать слишком многого от их камней.

если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

То есть, это увлечение на всю жизнь и бесконечные вложения, которые никогда не окупятся,но принесут массу положительных чувств и интересного опыта
Спасибо Николай

Originally posted by Nikolay_K:

Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо

А как это определить, на что следует обращать внимание.
Я говорю не о ярко разнящихся материалах,
как molibden vanagium vs White #1.

Порой ведь и у одного производителя бывают перемены и скачки в ТО
и различия в завершенных ножах.
Я крепко запомнил, как вы за пару движений на натур камне заметили разницу в стали на нескольких ножах Шигефуса.

Допустим если бы было 2 одинаковых ножа - можно было б один заточить на
одном финишном, второй - на другом фин. камне.

Но зафиксировать рез ножа в памяти,
да чтоб еще и сравнить) - кажется весьма не простой задачей.

PS. подозреваю, что скажете "не дави"
и расслабь лишние мышцы, начиная с лица =)

Спасибо.

Originally posted by spoonman:

А как это определить, на что следует обращать внимание.

про твердое на мягком
мягкое --- на твердом
все уже сылшали.

Остальное приобретается от практики.

Обращать внимание надо на обновляемость зерна, на суспензию, на звук и тактильно осязаемый "шорох", на характер отделки поверхности стали, на характер и поведение кромки и заусенца.

Давление, конечно, тоже очень сильно на всё это влияет и его тоже надо тщательно подбирать.

Николай, доброго времени!

Я, как новичек, хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда, и не могу понять что это такое. Камень двухсторонний, склеен не совсем аккуратно, одна сторона черная, другая коричневая. На ощупь обе стороны одинаково гладкие.
Можно ли предположить, что коричневая сторона более грубая, так как на ней слой камня сделали толще, следовательно предполагали, что этой стороной придётся больше работать и она будет быстрее стачиваться?

Я понимаю, что качество фото не очень, но пока нет возможности сделать хорошие фотографии в режиме макросъемки.

Заранее спасибо!