Originally posted by TryHarderGG: Большие неровные подводы рк 1.5-3мм, подводы обуха 2-4мм.
Благодарю за фото.Хорошо видно все безобразие.Ширина подводов и обуха играют из-за паршиво выполненной радиусной выборки.Вполне прилично можно исправить.Позже,по прибытию домой,выложу фото бритвы именно на 3/8.Были такие же проблемы.Сейчас их нет.
цитата:
Originally posted by TryHarderGG: буду ориентироваться на существующий подвод, прочитал тут. liveinternet.ru
Ссылка хороша.Впервые ее узнал от Ярослава.Посоветовал бы не заморачиваться с двумя радиусами на спусках.Не особо разгуляешься на такой бритве.Начал бы с проверки на мягкость.А там видно будет. С уважением,1shiva
Посмотрел несколько видео по теме: Регринд готовых бритв youtube.com youtube.com Тут показано полное изготовление бритвы, есть удобные таймкоды, гриндинг присутствует естественно
Насколько опасен для металла гринд на наждачной ленте, искры все же летят.
В голову пришла идея, что можно провести регринд на обычном точильном станке (а еще лучше на точильном станке с мокрым кругом)?
Originally posted by TryHarderGG: В голову пришла идея, что можно провести регринд на обычном точильном станке (а еще лучше на точильном станке с мокрым кругом)?
Хорошо сбалансированным кругом и регулятором оборотов. Круг надо хорошо отшарошить. Обязательно обильное охлаждение.
Скажите, а отчего вообще у прямой бритвы начинает закругляться и подниматься носик? Какие ошибки заточника к этому приводят? Или, может быть, особенности геометрии?
От заточки с чрезмерным давлением и преобладанием обработки в районе носика больше, чем в районе пяты. Этому способствует также заточка с участием второй руки тогда, когда это делать не следует. Сколько мне попадалось бритв, с нормальной изначально геометрией и уточенными носиками - начинал точить сам - при нормальном равномерном давлении - моя фаска у носика _автоматически_ выходила со ступенькой от имеющейся, иногда вполовину если не в треть её ширины. Ещё бывает частая ошибка, постоянно наблюдаемая мною на видеороликах в интернете - точат, со сдёргиванием и проскальзыванием носика, в тщетной попытке выйти на нём на РК, вместо того, чтобы так же чётко, как начинают движение по абразиву, так же чётко его останавливать в конце прохода. Кстати, Дмитрич неоднократно во всех, по-моему темах о заточке и доводке бритв упоминал о важности чётко завершать движение, останавливать его вовремя, а не "соскальзывать" носиком. "Соскальзывать" иногда, правда, приходится, чтобы действительно его проточить, на уже уточенных неравномерно бритвах, если нет при этом желания выполнять полное переформировывание фасок. Но с этим надо быть очень осторожным и действовать дозированно по усилию и скорости движения - не увиличивать скорость прохода, при завершении такового, в т.ч. при работе с суспензией - иначе с равномерностью проработки кромки по всей длине могут возникнуть проблемы.
Хотя мне попадались иногда варианты, где явно было, что кто-то из предыдущих владельцев скруглял носик - видимо постоянно резался им и решил что проблема не в его нежелании корректировать технику бритья, или подобрать себе бритву другой формы, а в бритве.
Хочу на практике попробовать исправление геометрии бритвы, но есть ряд вопросов новичка в этой теме. Я не прошу математически точных ответов, но хотя бы порядок цифр или направление мысли. 1. Какое отклонение радиуса круга от радиуса выборки бритвы допустимо? Например, радиус 110 мм, а круг 120 мм и наоборот. 2. Какая ширина круга оптимальна? Я так понимаю в идеале ширина бритвы +. А если геометрия бритвы не 'идеальна', то нужно взять круг уже бритвы. Сколько +/-? 3. Ширина подводов рассчитывается заранее при выборе радиуса круга или 'регулируется' объемом работы? 4. Насколько (примерно) уже становится бритва после выполнения работы (или первого этапа - когда собственно и задали новую геометрию). 5. Какая толщина металла подошвы бритвы допускает начало работ (например, на шкурке P600 или М28-26)? Опасаюсь получить 'мембрану' вместо лезвия. 6. Если бритва имеет полную вогнутость и ее геометрию задавали обработкой кругами разного радиуса, после исправления геометрии нужно будет шлифовать также кругами разного радиуса?
Продолжим мысли и вопросы. Определить радиус по формуле в принципе возможно. Но штангенциркуль даст погрешности. Без специализированных инструментов точность ИМХО будет страдать. В принципе планирую после предварительного расчета с помощью циркуля нарезать сегментов из бумаги и подобрать нужный радиус. Но вот вопрос к самой формуле из поста # 6 Исправление геометрии бритвы R=CD+ACxCB/CD. Если взять идеальный вариант, когда ACB равно диаметру, а CD равен радиусу, то, подставив значения в формулу, правильный ответ не получается. Если использовать формулу R=CD/2+ABxAB/8CD, то результат правильный. Или я ошибаюсь?
Зная нужный радиус, не имея средств механизации можно пытаться сделать сегмент.
7. Может, кто знает, как сделать по-простому цилиндр (сегмент цилиндра)? Например, из бумаги (или другого поручного, легко обрабатываемого, материала - воск, мыло) и армировать его водостойким составом. Потом этот цилиндр залить готовой цементной смесью, и после застывания слепок использовать как подложку для наждачной бумаги. 8. Сколько приблизительно времени занимает первый этап создания геометрии вручную? Нужен ориентир. P.S. Очень не хватает на форуме информации по обдирке и хонингованию полотна бритв. С полировкой проще ИМХО. Темы разные, но перекликаются. А 'научного' подхода к процессу (именно для бритв) не встречал.
Originally posted by Alex_HRC: Если взять идеальный вариант
Это не идеальный вариант,а другое условие,при котором пропадает смысл формулы и DC CE.Не стоит подвергать сомнению справочные данные:-)
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 1. Какое отклонение радиуса круга от радиуса выборки бритвы допустимо? Например, радиус 110 мм, а круг 120 мм и наоборот.
Зависит от конкретного случая.Чаще в минус.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 2. Какая ширина круга оптимальна? Я так понимаю в идеале ширина бритвы +.
Нет.Куда проще работать на круге шириной 15-20 мм.Особенно на улыбчивых бритвах.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 3. Ширина подводов рассчитывается заранее при выборе радиуса круга или 'регулируется' объемом работы?
Ширина подводов-это цель,которая достигается во время обработки спусков.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 4. Насколько (примерно) уже становится бритва после выполнения работы (или первого этапа - когда собственно и задали новую геометрию).
Если на РК нет изъянов,то ширина бритвы не страдает.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 5. Какая толщина металла подошвы бритвы допускает начало работ (например, на шкурке P600 или М28-26)? Опасаюсь получить 'мембрану' вместо лезвия.
Интересный вопрос.Ответ в теме есть.Необходимо проверить на "волну".Если она есть,то радиус инструмента должен уйти в +.Во время работы чаще контролировать результат.Пример излишнего усердия приводил:-)
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 6. Если бритва имеет полную вогнутость и ее геометрию задавали обработкой кругами разного радиуса, после исправления геометрии нужно будет шлифовать также кругами разного радиуса?
Не уверен,что выработка бритвы такое позволит.ИМХО,попахивает перфекционизмом.Если уж охота создать шедевр,то стоит воспользоваться ссылкой от Ярослава на таблицу радиусов от ширины бритвы.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: Зная нужный радиус, не имея средств механизации можно пытаться сделать сегмент.
Да,можно.Такая технология в теме имеется.Результат был весьма хороший.Жаль,что пропали многие фотографии.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: 8. Сколько приблизительно времени занимает первый этап создания геометрии вручную? Нужен ориентир.
Зависит от исходного состояния бритвы.Если на шуруповерте,то буквально минуты.В рукопашную дольше,но не катастрофически.
цитата:
Originally posted by Alex_HRC: А 'научного' подхода к процессу (именно для бритв) не встречал.
А что понимается под научным подходом?К чему необходимо прийти-в теме имеется.Как прийти-есть несколько практически проверенных технологий.Чего еще надо? С уважением,1shiva
Originally posted by 1shiva: Это не идеальный вариант,а другое условие,при котором пропадает смысл формулы и DC CE.Не стоит подвергать сомнению справочные данные:-)
Я не опровергаю. Мой материал тоже из справочника . Просто расчет (на практических данных) по одной формуле не равен результату по другой формуле. А приложение к имеющимся цилиндрам показало что расчет по предложенной мною формуле был более близким к реальному радиусу. Но я вполне допускаю, что сами измерения я сделал не точно. По этой причине проверил теоретически как работают формулы.
цитата:
Originally posted by 1shiva: Чего еще надо?
Мне, наверное практики. Но люблю основательно готовиться. Тема о заточке бритв более наполненная. По "тюнингу" местами информация разбросана. И не так системно. Собственно к Вам лично это не адресовал. Спасибо за эту тему.
цитата:
Originally posted by 1shiva: Да,можно.Такая технология в теме имеется.Результат был весьма хороший.Жаль,что пропали многие фотографии.
Если речь о создании скругленной поверхности на камне, то я ее видел. Но это не "мой" вариант. Буду в 4 раз перечитывать тему.
Originally posted by Alex_HRC: Мне, наверное практики.
К самой первой своей практической работе я готовился долго и с опаской.Все произошло неожиданно быстро.Так-что не боись:-)Изрядный опыт в заточке очень поможет.Да и сегмент с наждачкой вполне рабочий инструмент.Чем-нить типа шаблоном из ватмана проверить радиус и в бой. С уважением,1shiva
Предыстория. Мой первый опыт: это был Новый СТИЗ "Особая". изолента наклеена во время моих последних попыток что либо с ней сделать. Стыдно признать но 3 месяца чтения форума и кривые руки могут сотворить вот такую печаль: Как можно догадаться подводы на обухе также не симметричны и очень широкие, проблема была в том что достав бритву из коробки надо было приложить ум а не просто начать точить с огромным давлением, что я собственно не сделал.
В промежутке перед порчей Особой приобрел на блошке похожую бритву: Стиз "Спартак" 56 г.в. - потренироваться, он оказался очень сильно проржавевшим, точил тогда еще не понимая сути, с давлением, и так же криво. В общем не буду о грустном, Свою задачу он выполнил, я осознал некоторые азы заточки. Фото не буду выкладывать, совсем стыдно, там и подводы с перекосом 1-5 мм и РК 0,5-3 мм, и печальная улыбка. Отдельно понял что Высокоуглеродистые стали на Китайских водниках частенько вышелушивают зерно и образуются огромные зазубрены. В моем арсенале есть 60х микроскоп "натуралист" - не очень удобный, но более менее подходящий для нужд исследования РК. В процессе обзавелся набором китайских камушков Taidea 600/1к/2к/3к/5к/8к, и grobet usa India + medium hard arkansas, также подвезло на блошке купить черный сланец и отдельно серую аланию с гуанси. Приспособился грубую обработку вести на масле, а на водные камни выходить сразу на 2к, чтобы не вышелушивать зерно навожу суспензию нагурой гуанси, не знаю плохо это или нет, но мне помогает.
Теперь о главном. Вчера на Блошке был куплен третий подопытный кролик: новый (в смазке) Стиз "Союз" 72 г.в. (полна копия "Особой" 71 г.в.) У него, как оказалось, есть проблемы с геометрией, очень похожие на те, которые помогли мне изуродовать свою первую бритву "особую" (про свои руки тихо молчу). Приложил Союз к арканзасу и понял что обух бритвы не ровный,а ближе к ручке значительно шире чем по всей длине, и если присмотреться на просвет немного кривоват - идет дугой. Вопрос как аккуратно выровнять неровность, есть предположение заклеит РК и потихоньку начать выравнивать обух? Очень хорошо этот момент виден на видео, кто не боится трафика - в полном качестве размер 500 мгб. есть кнопка скачать, скорость с яндекса отличная. yadi.sk
Как бы мне выправить её для заточки? надо уже начинать бриться а то жена смотрит криво - 3 месяца увлеченной заточки и никакого результата. Про расходы я тихонечко умалчиваю
может есть смысл показать её в живую (мск) дабы оценить масштаб бедствия и обсудить пути их исправления, на правах ученика? С Уважением, Виктор.
Есть смысл не только показать её в живую, но и самому посмотреть у более опытных товарищей, как правильно точить и доводить бритву. Я вот много раз говорил, что сейчас на форуме не возможно ничего найти и разобраться, не запутавшись. Вот и комрад , судя по фото бритвы, не заметил основного правила заточника:-" Не дави!". Наши совковые бритвы 70-х годов в большинстве своём не пригодны для пользования из-за своей геометрии и паршивой, пластилиновой стали. Об этом не однократно писали.У меня было несколько таких бритв и ни одна мне не понравилась. Только Труд Вача 52 года была более-менее. И то, по комфорту и удобству уступала самой простой, ординарной немке. Кривой обушок выправлял не сильным постукиванием молотка по нему. Помогало. А неравномерность ширины кромки ни на что не влияет.На это можно сделать скидку, применительно к нашим бритвам. По Вашим камням ничего не скажу. Не знаю, можно ли их использовать на бритвах. Кроме Гуанси и , предположительно сланца, остальное под вопросом. Ваш пост очень наглядно показывает, как не нужно делать новичку ,и я ещё раз убеждаюсь в том, что начинающему пользователю необходимо: 1. Внимательнее изучать теорию и не стесняться задавать вопросы. 2. Свою первую бритву для пользования покупать не на блошках, а у мастеров, с их заточкой и гарантией. Будет и с чем сравнить, и знать, куда стремиться. Для тренировок подойдёт любая дешёвая бритва. 3. Желательно найти в своём городе знающего человека из этого или другого бритвенного форумов,способного рассказать и показать все нюансы и тонкости заточки и доводки бритвы. Тем более, в Москве сейчас достаточно толковых ребят, которые с удовольствием могут помочь. Есть вещи, которые невозможно передать на словах, а нужно показывать.Лучше потом отблагодарить мастера за его работу, чем тратить кучу времени и денег на самостоятельное изучение. 4. Камни для заточки нужны нормальные и это тоже немало важно. С Уважением
Вы полностью правы! Читать начинаешь когда покупаешь бритву, вот и я волею судебь случайно купил "Особую" с товарищем, распаковыл её из первозданной кальки промасленой. Почитал неделю форум и поехал за абразивом: арканзасом и индией. Как оказалось при заточке этого не достаточно, и в интернетах заказал водники китайские с гусевской аланией. По мере продвижения камней и порче "Особой", приобрел "Спартак", за 2 месяца перечитал основные темы от корки до корки, появился опыт затчоки, немного набил руку на втором подопытном, и вот теперь у меня появился(пускай и посредственный, китайский) набор камней, 2 трупа и одна кривая но новая (гордая) бритва Союз 72 г.в. осознаю и не собираюсь отступать упаковал все хозяйство в ящик для инструмента, и в принципе готов подъехать за консультацией, главное чтоб было время. Кстати совсем забыл упомянуть про изготовление дощечки с кожей "чепрак", натурального дубления, купил обрезок на фабрике.
Originally posted by wren: 4. Камни для заточки нужны нормальные и это тоже немало важно.
для начинающего это чрезвычайно важно.
Опытный сможет распознать и как-то компенсировать несовершенства камня.. . а начинающий скорее всего даже не догадается проверить плоскостность.. . и потом будет сильно удивлён проблемам с геометрией.
Шерховатость камней и состояние рабочей поверхности перед работой тоже надо проверять.
Работать на грубоватых камнях типа средней INDIA начинающему рискованно. Лучше потратить лишние 20 минут на заточку, чем 4 часа и более на исправление ошибок. И чем грубее камень --- тем дороже обходится исправление.
цитата:
Originally posted by wren: 3. Желательно найти в своём городе знающего человека из этого или другого бритвенного форумов,способного рассказать и показать все нюансы и тонкости заточки и доводки бритвы. Тем более, в Москве сейчас достаточно толковых ребят, которые с удовольствием могут помочь. Есть вещи, которые невозможно передать на словах, а нужно показывать.Лучше потом отблагодарить мастера за его работу, чем тратить кучу времени и денег на самостоятельное изучение.
для начала посмотреть мастер-класс проведённый Олегом
видео Олега смотрел, камни на КК и стекле перед работой правлю. Возвращаясь к моей бритве: по общему виду понимаю что надо параллельно друг другу сформировать подводы на обухе - вопрос, как это осуществить? Снимать по два движения на достаточно грубом камне Fine india, и каждый раз проверять на плоскости? опять же повторюсь м.б. есть смысл заклеить изолентой РК, дабы не снять с неё лишнего? т.е. с одной боле ровной стороны я сделал 5 движений, которые сформировали весьма не плохо прилегающую плоскость, как мне показалось с равномерной кромкой. но вторая сторона с явным прогибом, и основная масса лишнего металла находится в зоне, где заканчивается "РК" и начинается более широкая часть ручки.
Вы на верном пути. Прочитайте старую, закрытую часть, этой темы. В первых постах есть материал по Вашей проблеме. Тонкая заточка и доводка опасной бритвы посты с 6 - 32.
Ув. Дмитрич. про заточку на тисках я проникся, сводится к формированию РК с углом заведомо меньшим, чем угол между РК и обухом, что тем самым позволяет всю дальнейшую обработку проводить на "микро фаске". Возможно в моем случае похожим методом можно обработать (выровнять) обух используя тиски: при помощи стекла сформировать единую плоскость абразив/губки, положить РК на губки, а обух на абразив, затем выравнять обух короткими движениями. Но к сожалению у меня нет ни лекальных ни обыкновенных тисков. Попробую что то похожее собрать дома при помощи струбцин и какой либо плоскости.
способ описанный Дмитричем: Да уж цена 7т.р. avito.ru
Originally posted by vinnikov: про заточку на тисках я проникся, сводится к формированию РК с углом заведомо меньшим, чем угол между РК и обухом, что тем самым позволяет всю дальнейшую обработку проводить на "микро фаске".
Я, как вариант, использую для этого шкурку, положенную на зеркало. РК на шкурке, обух- на зеркале. Угол меняется в соответствии с толщиной шкурки. Можно просто пальцами прижать, положив на стол или на колено.
Originally posted by 1shiva: Красивое решение!Не додумался о таком.Наверное из-за того,что есть лекальные тиски:-)
Дмитрич тиски пользовал чтобы обух сохранить, а задать угол- вариантов много. Шкурку на что- то с большим радиусом натянуть, грубый абразив сделать с радиусом- притереть на КК двигая брусок линейно. Или стекло на что- то мягкое положить) Тиски больше для обуха нужны- новичку или для себя может и шкуркой лучше. Если лезвие соскакивает и залезает кромкой в абразив- то камень может больше дел наделать, чем шкурка. У меня бывало соскакивало- шкурку резал. Амплитуда небольшая, чуть внимание ослабишь или от усталости дернешь- и всё.
Originally posted by Gvozdodёr: И сколько времени так приходится елозить с такой амплитудой на шкурке?
Примерно столько же, сколько на камне сходной абразивной способности. Я по количеству раз делал- десять движений в одну сторону, десять в другую, потом меньше. На кромку вышел- можно переходить на другой абразив- с повышением угла на кромку выходишь гарантировано. Если цель сохранить обух и сделать подвод, то не сильно много- зернистость то большая. На 3- 5 килогритах уж не страшно, обух сильно не пострадает.
обух всегда страдает,больше или меньше другое дело,чаще закалка обуха меньше рк и стирается он значительно резвее.сразу клею изоленту на обух с начала и до конца.вот так он бедный трется,элементарно некрасиво.
vlad-kram: обух всегда страдает,больше или меньше другое дело,чаще закалка обуха меньше рк и стирается он значительно резвее.
Это отчасти компенсируется разностью пятна контакта - на уже уточенном обушке оно больше чем на фаске, и от того чем дальше, тем меньше обушок утачивается. Ну и к тому же "пропорция" утачиваемости в зависимости от пятна контакта зависит от используемых абразивов - на шкурке, некоторых водниках и на природниках, даже при обдирке, эта пропорция куда предпочтительнее - обушок практически вовсе не утачивается. А вот на водниках "позлее", или на масляных брусках на твёрдой связке - это да, начинается сильный "уход" обушка.
ну угол углом,не так он важен,а вот внешний вид,они ж винтажные в основном бритвы,жаль портить-предпочитаю с некоторых пор,заточить не портя внешнего вида.
надыбал сегодня в магазине метизов тисочки типа лекальных,без признаков изготовителя,в пром.коробке с кор.скотчем,судя по весу и фрейзерной обработке наши,но аккуратные ,губки 75мм ,открытие зева на 67 мм,при цене 250 руб.,доволен,на 7 тыр я бы жабу не уговорил -держись теперь подводы
типа вот таких hsi.ru губки 75 мм,так они и числились тиски 75 мм. ручка посолиднее с накаткой и с отверстием под поперечину,она отдельно. а магазинчик мелкий в Альметьевске.
Прибарахлился в свое время, начитавшись Дмитрича, такими же. Для наших целей, имхо, не сильно годятся. Пользуюсь ими теперь как обычными тисками. Какие проблемы заметил при работе с бритвой.. . Самое главное отличие от лекальных тисков - крепление губок, которое имеет люфт. Второе - чистота обработки губок. Для нормального скольжения обушка нужно очень тщательно подготовить поверхность губок шлифовкой. Ширина губок, так же маловата. Есть риски соскока обушка. Подвержены ржавению. Тщательно протирать после работы обязательно. Т.е. после определенных манипуляций с тисками и с полным осознанием отличия тисков за 200р от лекальных за 7тр, можно и на них выполнить нужную нам работу. Но вот вариант "наждачка на стекле" мне кажется, особенно для новичков - намного гуманнее. Спасибо за совет.
в сравнении с лекальными люфт при затяжке подвижных губок,камушек зажать для бритв вполне годятся,а наждачка с прокладкой сам по себе вариант хороший для выведения геометрии(наждачкой на стекле ровняем рк от сколов) пс.лежат в гараже станочные 100мм губки,без люфтов,даже мысли не возникает эту дуру домой приволочь.
Мужики вы что ?? Данный вид тисков от лекальных отличается как Лада от Мерса ... Лекальные тем и хороши что качество подгонки на порядок выше - а тут по моему сугубому ИМХу только бритву портить
aptekar113: Мужики вы что ?? Данный вид тисков от лекальных отличается как Лада от Мерса ... Лекальные тем и хороши что качество подгонки на порядок выше - а тут по моему сугубому ИМХу только бритву портить
какая точность нужна камень через проставки зажать,регулировка высоты всё равно через толщину подкладок,наждачка с прокладкой какая точность,а тоже вполне подходит-лекальные тиски совсем не для заточки бритв нужны это действительно как на мерсе хлам возить.
Originally posted by aptekar113: Данный вид тисков от лекальных отличается как Лада от Мерса
По собственному опыту, абсолютно согласен. У кого-то опыт может быть будет другой Я к чему предыдущий пост написал? Когда кто-то делится своим опытом и рецептом, то для повторения результата, нужно как минимум повторить условия и рекомендации этих людей. Попытки использовать что-то другое и каким-то другим способом приветствуется, но результаты могут быть хуже/лучше/такими же (нужное подчеркнуть после проверки результата) Это касается и советов Дмитрича, и Николая, и Марка, да и всех остальных товарищей, которые много чего умеют, пробуют и делятся своими наработками, за что им гран-мерси.
hanbar: По собственному опыту, абсолютно согласен. У кого-то опыт может быть будет другой Я к чему предыдущий пост написал? Когда кто-то делится своим опытом и рецептом, то для повторения результата, нужно как минимум повторить условия и рекомендации этих людей. Попытки использовать что-то другое и каким-то другим способом приветствуется, но результаты могут быть хуже/лучше/такими же (нужное подчеркнуть после проверки результата) Это касается и советов Дмитрича, и Николая, и Марка, да и всех остальных товарищей, которые много чего умеют, пробуют и делятся своими наработками, за что им гран-мерси.
сет камней тоже повторяете или всё же немного меняете не надо путать слепое копирование и методы работы,ибо инструментарий и метод суть вещи разные.
Всем привет! Такой вопрос.... Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания геометрии бритвы?? Чосера* 400.... . Шаптон* 220/320 ?? Нужен совет знатоков!
Originally posted by VEDRO: Всем привет! Такой вопрос.... Какой максимально допустимый по грубости камень подходит для выравнивания геометрии бритвы?? Чосера* 400.... . Шаптон* 220/320 ?? Нужен совет знатоков!
Правила форума запрещают тиражировать посты в разных темах.Это на будущее.И советы знатоков нужно читать перед тем,как задавать вопросы.Тогда бы ты знал,что Христофорович драл кривую и очень твердую бритву пол-дня на камне типа 220/320.Это без выхода на РК.Я так же использовал подобные зернистости при заточке ГД.Потом 700 и 1К водный от Кинга.Сейчас,относительно грубую заточку,провожу на вашитах/хиндостане с суспензией желтого бельгийца.Пополнил этот ряд и турецкий камень.Весьма быстро все получается. С уважением,1shiva
. Просто расчет (на практических данных) по одной формуле не равен результату по другой формуле. А приложение к имеющимся цилиндрам показало что расчет по предложенной мною формуле был более близким к реальному радиусу. Но я вполне допускаю, что сами измерения я сделал не точно. По этой причине проверил теоретически как работают формулы.
